GAZ-21.SU — Общесоюзный клуб волговодов


Комплексная модернизация системы охлаждения

Не секрет, что у многих старых машин проблемы с системой охлаждения. Машины часто кипят в пробках, а то и на трассе в жаркий летний день… А перегрев очень опасен для двигателя и может привести к необходимости ремонта. Поэтому давайте засучим рукава и возьмёмся за свою систему охлаждения всерьёз… Вот на что нам следует обратить внимание:

  1. Очищение системы от накипи и мусора.
  2. Прочистка или замена радиатора.
  3. Пробка радиатора.
  4. Установка хорошего импортного термостата.
  5. Замена шкива помпы на меньший по диаметру.
  6. Использование пластмассовой шестилопастной крыльчатки радиатора.
  7. Хороший ремень помпы.
  8. Повышение информативности датчика перегрева.
  9. Улучшение охлаждения 4-го цилиндра.
  10. Установка расширительного бачка.
  11. Выбор охлаждающей жидкости и сроки её замены.
  12. Сезонное обслуживание системы охлаждения.

А теперь подробно. К сожалению, пагубная привычка эксплуатировать автомобиль с водой в системе охлаждения приводит не только к опасности разрыва блока цилиндров и повреждения радиатора при замерзании водой зимой, но и к зарастанию системы изнутри накипью, как чайника, и снижению её эффективности. Плюс к этому помпа постепенно теряет ремонтопригодность. Самое ужасное — что гильзы корродируют, и частицы ржавчины, отваливающиеся с их поверхности, а также частицы накипи постепенно забивают соты радиатора и делают его почти водонепроницаемым.

Однако вместо того чтобы посыпать голову пеплом, надо подумать про выход из положения. Хорошим вариантом является временная работа системы охлаждения на жидкости, содержащей слабые кислоты, которые не повреждают алюминий и медь, но растворяют накипь, с поэтапной промывкой системы. Это лучше делать летом на автомобиле, находящемся в эксплуатации. К таким жидкостям относится молочная сыворотка и кока-кола, в которой содержится ортофосфорная кислота (но на самом деле это не самый лучший вариант из-за содержания в напитке сахара). Как вариант, можно использовать средства «Адипинка» (адипиновая кислота) или препарат «Силит для чайников», предназначенные для удаления накипи из посуды и продающиеся в хозяйственных магазинах. ГАЗ рекомендовал приготовить раствор бихромата калия («хромпик» K2Cr207) из расчета 8 г на 1 л воды. Достаточно заполнить этим веществом систему охлаждения и проездить с ней несколько часов или дней (по рекомендации ГАЗа — две недели), потом дать постоять мотору несколько часов, ещё раз прогреть, всё слить, промыть чистой водой, при необходимости повторить.

Автор использовал лимонную кислоту, продающуюся в продуктовом магазине в разделе приправ, 100-150 граммов (4-6 пакетиков) на двигатель и не более суток. Более высокая концентрация кислоты может привести к пробою прокладки ГБЦ.

При всех действиях по прочистке системы охлаждения печка должна быть закрыта, иначе вся грязь из двигателя осядет в радиаторе печки.

Может случиться, что промывка системы охлаждения требуется, когда радиатор и мотор с машины сняты. Тогда надо действовать так. В радиатор, у которого все отверстия надежно заглушены, соблюдая правила безопасности, заливают 10-процентный раствор едкого натрия или калия (каустическая сода), нагретый до температуры 90°. Через 30-35 минут раствор удаляют (при надобности операцию можно повторить). После этого радиатор надо промыть большим количеством воды, желательно горячей, в направлении, обратном рабочему потоку жидкости. Таким же раствором каустической соды с последующей промывкой горячей водой обрабатывают блок цилиндров (только один блок, поскольку алюминиевые детали каустическая сода разрушает). При разборке двигателя в водяной рубашке блока и головки вы можете увидеть кусочки каркасной проволоки, оставшейся от литейных стержней. Небольшое количество их не ухудшает охлаждение мотора.

Чтобы предотвратить циркуляцию мусора, грязи, кусочков накипи и ржавчины, которые могут забить соты радиатора, рекомендуется вставлять в верхний патрубок радиатора чулок, как это сделал Майор. Периодически его надо менять. Со временем он будет всё чище и чище, но он должен присутствовать всегда. Некоторые автолюбители используют металлические сетки, но капроновый чулок превосходит их по качеству фильтрации — он не может улавливать лишь растворённую в воде мелкодисперсную грязь, которая не представляет никакой опасности для сот радиатора.

Однако промывка системы может оказаться недостаточной в клинических случаях. Иногда радиатор так забит накипью и ржавчиной, что промывки ему помогают как мёртвому припарки. В таком случае рекомендуется снять его и отнести к радиаторщику на прочистку. Он должен разобрать его (точнее, распаять), чтобы получить доступ к сотам, и прочищать их механическим способом шомполом. Если же радиатор от старости ветхий, есть смысл заменить его, потому что в системе охлаждения всегда присутствует небольшое давление, и есть опасность, что при повышении температуры радиатор может пробить со всеми вытекающими (буквально) последствиями. Без переделки на ГАЗ-21 прекрасно подходит радиатор от ГАЗ-24. Единственное, что есть смысл исправить — положение сливного краника: он направлен вниз, а это неудобно, лучшее го перепаять горизонтально. От жалюзи придётся отказаться, но они практически не нужны. Крепится этот радиатор за боковины капота болтами М6 и, как показыват опыт, держится так отлично. Другой, менее привлекательный вариант — радиатор от УАЗа. Он шире штатного, поэтому чтобы он влез, придётся отгибать или резать эти боковины, что некрасиво и лишняя трата времени, поэтому стоит озаботиться нахождением радиатора ГАЗ-24, благо они не настолько дефицитны, как радиаторы ГАЗ-21. Есть и другие варианты радиаторов, например, от некоторых моделей Мерседес. Надо смотреть по месту — помещается или нет.

Исправив или заменив радиатор и вставив в него чулок, не забудьте о хорошей пробке. Дело в том, что в пробке есть клапан, который стравливает повышенное давление через пароотводную трубку, но он не должен открываться моментально, так как в системе должно присутствовать небольшое давление — тогда температура кипения жидкости будет выше. Просто купите новую пробку. Правда, в месте крепления штока к пробке может подтравливать воздух. Рекомендуется пропаять (или просто заварить) это место для достижения герметичности.

Также обратите внимание на патрубки. Бывает, что нижний упирается в рулевой редуктор, и в нём постепенно появляется дырка, что очень опасно. Если необходимо заменить патрубки, то верхний подходит от УАЗ-3151 или ГАЗ-3110 (с ЗМЗ-402), а нижний от ГАЗ-53 или -24-10. Желательно иметь с собой запасные.

Важнейшим этапом приведения работы системы охлаждения к хорошим показателям является установка хорошего термостата. Надо сказать, что штатные термостаты ГАЗ-21 мало того что имеют изначально заниженную температуру открытия (70°), но и работают очень плохо, открываются гораздо раньше, чем требуется, а то и могут заклинить в открытом или, не дай бог, закрытом положении. Всё это негативно сказывается на работе двигателя: он медленно прогревается, не развивает мощности, в результате расход топлива высок, быстро изнашивается, внутренние полости загрязняются маслом, отопитель работает плохо. Кстати, вопреки расхожим мнениям, эксплуатировать автомобиль без термостата нельзя ни летом, ни зимой. Хотя термостат можно применить отечественный, рекомендуется импортный. Варианты термостата от Жигулей требуют врезки дополнительных патрубков и представляются неоправданно и бессмыленно сложными. Оптимальным со многих точек зрения является применение термостата от Мицубиси-Лансер на 82 или 88°. Он прекрасно помещается в верхний штуцер водяной помпы (правда, только в 21-й, в УАЗовский уже нет — там нету посадочного места), легко извлекается при нужде, работает очень чётко. Стоит около 50 гривен. Вот как он выглядит:

Как видно на фотографиях, он идеально входит в верхний штуцер помпы. Надо только его там как-то зафиксировать (хотя можно просто приклеить холодной сваркой — давлением ОЖ он будет держаться и так). Вот варианты:

Время прогрева до 40° с таким термостатом занимает не более 5 минут при температуре окружающего воздуха около 0°С. «Родные» термостаты могут «похвастать» 15-20 минутами. Греться выше 40° необязательно, и даже вредно — надо начинать движение, машина выйдет на рабочую температуру очень быстро. Кстати, рабочая температура нашего двигателя — около 85°С.

Ещё один вариант — установка подходящего по размеру термостата в корпус штатного. Это может понадобиться, если ваш верхний патрубок не имеет площадки (таковы уазовские помпы). На фото показан образец установки термостата ТС-108-1306100-01М от ГАЗ-53 в выпотрошенный корпус штатного при помощи заклёпок.

При покупке термостата сразу заготовьте шпаргалку для отмороженных продавцов, что вам нужно: термостат одноклапанный, 88 градусов. Мицубиси-Лансер до 1996 г., двигатель бензиновый 1.6 литра, кузов СВ-4А и аналогичные, номер детали D22002, обозначение термостата W52-88, машина белая, кузов седан, левый руль, госномер придумайте сами. Не удивляйтесь, если вас спросят, какого цвета чехлы на сиденья и откажутся продавать без VIN, PIN, идентификационного, вашего мобильного оператора и прочих кодов. Просто дать вам нужный одноклапанный термостат на 88° диаметром 52 мм они почему-то не могут. Другие варианты: Дэу-Нексия, Мазда-Е2200, микроавтобус (номер детали D23001, вариант: WV54-88A).

Следующий пункт нашей программы — установка шкива помпы уменьшенного диаметра. Для чего это нужно? Во-первых, улучшается эффективность прокачки системы, особенно на оборотах холостого хода. Во-вторых, крыльчатка радиатора дует лучше. Проще всего использовать шкив помпы от Газели с 402 мотором. Он подходит идеально, даже маслёнка не мешает. Стоит около 35 гривен. Поскольку Газели склонны к перегреву из-за неудачной компоновки радиатора, неудивительно, что для них пришлось разработать уменьшенный шкив. Нам это на руку. Покупая шкив, попросите также шкив от УАЗа (он идентичен нашему) и поставьте оба на горизонтальную поверхность, чтобы убедиться, что по высоте они совпадают — дело в том, что встречаются аналогичные шкивы меньшей высоты (вроде бы также от Газели, возможно, с другим мотором). Впрочем, эти шкивы окрашены в чёрный шкив, а нужный нам неокрашен, так что вероятность ошибки не велика.

Что же касается вентилятора охлаждения, длительное время автор следовал стереотипам, что современная пластиковая крыльчатка лучше родной стальной «мясорубки». Легче, меньше потери на её вращение, меньше нагрузка на подшипники водяного насоса, менее травмоопасная... И регулярно ходил к меднику паять радиатор, пробитый развалившейся пластмассовой крыльчаткой. Ставил маленькие от ГАЗели, огромные от ГАЗона-3307, шести-, восьми- и даже 11-лопастные, цельнопластмассовые и со стальной ступицей, чёрные и жёлтые, китайские, российские, украинские, американские, марсианские, дорогие и дешёвые... Вердикт: все они рано или поздно разлетаются и больно бьют по капоту и радиатору. Поэтому пришлось вернуться к штатной 4-лопастной крыльчатке ГАЗ-21. Вот она ни разу (3 тьфу) не разлеталась. Хотя в принципе такие случаи тоже бывали, но не у автора. А бывает всё, просто кое-что чаще, кое-что намного реже. Как минимум можно уверенно утверждать, что пластмассовая крыльчатка склонна к разрушению тем больше, чем выше обороты двигателя, и после 3500 об/мин риск достаточно высок, а даже самая качественная непременно разлетится на максимальных оборотах (4500 об/мин). Конечно, у каждого свой опыт, но за долгие годы езды на ГАЗ-21 автор столько намучился с этими пластиковыми вентиляторами, что вердикт теперь однозначный — в топку...

Есть и другой путь — установка электровентилятора. Лучше всего поставить его перед радиатором и его жалюзи. Сзади места нет. Спереди достаточно. Куда установить датчик — сверху или снизу — вопрос в значительной мере религиозный. Главное — лучше не полениться отдать радиатор меднику, чтобы он впаял в него латунное кольцо с резьбой под датчик (заказать у токаря), вместо того чтобы тулить врезки в патрубки, которые будут деформироваться и подтекать (если пластиковые) или ржаветь и гнить (если стальные).

Установив малый шкив помпы, не забудьте также про качественный ремень. Ремень имеет решающее значение, так как без него система охлаждения прекращает работу и мгновенный перегрев гарантирован. А если он плохо натянут и проскальзывает, то машина будет греться на высокой скорости. Поэтому не поленитесь купить качественный зубчатый ремень, лучше импортный, например Gates. Длина ремня — вопрос спорный. Некоторые источники утверждают, что штатный ремень генератора на ГАЗ-21 имел длину 1030 мм, однако при попытке установить ремень такой длины на машину штатной комплектации (то есть с обычным шкивом и генератором постоянного тока, у которого также довольно большой шкив) очень скоро выясняется, что это практически невыполнимая без отчаянных травмирующих усилий задача. Возможно, тот ремень, о котором шла речь, на 1030 мм, растягивался как резина, но современные ремни почти не тянутся. Короче говоря, исходя из опыта автора, для ГАЗ-21 требуется ремень длиной 1060 мм, или, во всяком случае, не менее 1050. Впрочем, если вы применили уже шкив от Газели (а также если у вас стоит генератор переменного тока, шкив которого меньше, чем у штатного постоянника, или на вашем постояннике установлен уменьшенный шкив), вы можете попробовать ремни меньшей длины, те же на 1030 мм. Кстати, они гораздо более распространены, чем на 1050 или 1060 мм.

Для контроля обрыва ремня можно сделать лампочку. Эта лампочка должна быть заизолирована от массы, одним контактом подключена к замку зажигания, а другим к клемме «Я» реле-регулятора (штатного РР-24). Фактически это будет контрольная лампа зарядки, которая будет гореть, если генератор не даёт зарядку, и ток идёт с батареи, так что от неё будет двойная польза. На оборотах ХХ это понятно, но если она загорится на ходу, значит, проблемы — генератор не даёт зарядки. В большинстве случаев это происходит именно при обрыве ремня. Поставить лампочку можно под сферу. Лучше всего подойдёт микролампочка без цоколя. Надо будет сразу купить патрончик для нее.

Выбрав ремень и убедившись, что он одевается без особых трудностей и родителей, и при этом генератор крепится так, что есть запас хода на планке, а также обеспечена соосность шкивов (ремень не должен искривляться ни в коем случае, это чревато не только его быстрым износом, перекручиванием и обрывом, но и быстрым выходом из строя помпы, вернее её подшипников, а также шкива), прикупите парочку ремней в ЗИП (лучше всего хранить их в выштамповке крышки капота, или под задним сиденьем) и проследите, чтобы ремень всегда был хорошо натянут. Перетягивать ремень также опасно, как и оставлять его ненатянутым. В первом случае он может порваться, а подшипники помпы очень скоро придут в негодность, и даже шкив помпы может разрушиться. Во втором вам грозит хроническая недозарядка аккумулятора и, самое страшное — перегрев… Хорошо натянутый ремень должен прогибаться на 8…10 мм при нажатии на него большим пальцем руки. Однако нажимать надо не навалившись сверху всем телом и взявшись другой рукой за генератор, а просто стоя рядом, с небольшим усилием. Другой вариант проверки — попробуйте прокрутить вентилятор руками за лопасти (естественно, на заглушенном двигателе). Если он прокручивается без особых усилий, значит натяжка недостаточна. При хорошей натяжке провернуть крыльчатку сложнее, хотя тоже можно (напоминаем: перетянутый ремень так же плох, как недотянутый). Вообще, не забывайте проверять натяжение ремня перед каждым выездом наряду с уровнем масла и охлаждающей жидкости и креплением трамблёра. Ибо перегрев — штука коварная.

Тем более важно знать о том, что он приближается. Надо сказать, что штатная система предупреждения о перегреве в ГАЗ-21 работает скорее по факту случившегося, чем предупреждает его. В первую очередь тут виновато расположение датчика перегрева в радиаторе. Если, к примеру, порвался ремень, то он не сработает, несмотря на перегрев, потому что радиатор практически выпадет из системы охлаждения. Следить за показометром температуры не всегда удаётся, да и перегрев, как правило, происходит слишком быстро, чтобы его зафиксировать — для этого необходимо поглядывать на термометр буквально ежеминутно, что не всегда возможно. Второй минус — слишком высокая температура срабатывания датчика ТМ104, практически соответствующая перегревшемуся, чем начавшему греться двигателю — 104…109°C. (Есть данные о диапазоне срабатывания 92…98° в старых книгах, но опыт это опровергает). В связи с этим рекомендуется сделать вот что. Во-первых, необходимо использовать второй датчик, ввинченный непосредственно в ГБЦ. На ней есть отверстие над четвёртым цилиндром, которое многими используется для краника отбора ОЖ в отопитель. Однако штатно этот краник устанавливался на блок цилиндров через тройник ниже, и есть смысл вернуться к этому. Во-вторых, в качестве датчика следует применить не ТМ104, а современный УАЗовский ТМ111 с температурой срабатывания 100(+4/-2)°. Правда, существуют различные версии этих датчиков, например ТМ111-02 с более высокой температурой срабатывания (те же 104…109°C), а также версии датчиков с удлинённой рабочей частью — в радиатор они ещё войдут, а в головку уже нет, так что ищите чистый ТМ111, причём короткий. Стоит около $3. Есть варианты с ножкой для клеммы «мама» или с клеммой под винт. На первый взгляд, удобнее первый вариант, но они часто слетают от вибраций, поэтому всё-таки винт надёжнее. Купив два таких датчика, установите их — один на штатное место ТМ104 в радиатор, другой — в ГБЦ, и соедините параллельно. Таким образом надёжность системы повысится также и за счёт наличия двух датчиков вместо одного. А тройник для краника печки можно найти или заказать токарю. В крайнем случае, можно взять старый краник печки, выкинуть клапан, нарезать резьбу в сливной части, ввинтить сливной краник, а вместо клапана ввинтить другой краник печки (резьба уже есть и совпадает). Последнее, что можно предпринять — параллельно с контрольной лампой установить зуммер, например, старый динамик от телефона (при подаче на него постоянного напряжения он должен ровно и противно пищать). Тогда о наступающем перегреве вы узнаете быстро, наверняка и заранее благодаря зуммеру, контрольной лампе и сниженной температуре срабатывания датчика.

Как вариант, можно купить «танчик» (штуцер отбора ОЖ с ГБЦ) от Газели и установить его на ГБЦ с задней стороны вместо технологической крышки на 4 болтах. Кстати, в «танчиках» обычно предусмотрено место под датчик. Чем ещё хорош «танчик» — штатная тоненькая жестяная крышечка часто прогнивает насквозь, менять её крайне неудобно, а порой и вообще невозможно без снятия ГБЦ, так как болты обычно закисают намертво и ломаются при попытке вывернуть их, требуется потом высверливание. Если же установлен танчик, то он алюминиевый, толстый, и никогда не прогниёт. Поэтому, если ГБЦ или двигатель у вас сняты, обязательно замените эту каличную жестянку на «танчик» с датчиком.

Причины перегрева могут быть следующие, по мере убывания.

  1. Длительная работа под большой нагрузкой. В частности, езда на высокой скорости (больше 100 км/ч) в жаркий день. Либо езда на пониженной передаче (на пересечённой местности или в пробке).
  2. Обрыв ремня. Это можно заметить по пропаже зарядки. Ещё раньше может помочь описанная выше контрольная лампочка.
  3. Потеря охлаждающей жидкости, например при повреждении радиатора или патрубков.
  4. Радиатор забит грязью и кусочками ржавчины и герметика изнутри в результате многолетней эксплуатации на воде и (или) отсутствии фильтра в верхнем патрубке (чулка).
  5. Радиатор забит грязью или насекомыми снаружи.
  6. Закрыты жалюзи (забыли открыть после прогрева).
  7. Разрушение крыльчатки внутри помпы или её срыв с оси.
  8. Заклинивание термостата в закрытом положении или его недооткрытие.
  9. Переобеднённая смесь.
  10. Неправильно выставленное зажигание.
  11. Крыльчатка радиатора не справляется с обязанностями.

В части случаев датчик в радиаторе бесполезен. Поэтому установка датчика на ГБЦ обязательна. С другой стороны, датчик в радиаторе уже есть и нет смысла его снимать — всё равно придётся чем-то глушить отверстие. Так что просто соедините их параллельно. Так и надёжнее — если один из них откажет, то второй вряд ли.

Справившись с перегревом в целом и убедившись, что если что, вы о нём узнаете раньше, чем он натворит бед, можно подумать о локальном перегреве. А именно, у моторов ГАЗ-21 и их потомков (417, 402) есть одна известная проблема — перегрев четвёртого цилиндра, в силу того что он дальше всех находится от радиатора и вентилятора. При этом имеется парадоксальная ситуация, когда зимой отток ОЖ от этого цилиндра есть (в отопитель), а летом, когда температурные условия значительно сложнее — нет. В результате бывают случаи, когда при ремонте мотора обнаруживаются задиры именно на четвёртом цилиндре, в то время как остальные три в отличном состоянии. Чтобы исправить это недоразумение, рекомендуется установить систему патрубков, тройников и краников, обеспечивающую циркуляцию ОЖ в районе 4-го цилиндра как летом, так и зимой. Не лишним может оказаться установка электропомпы с принудительным включением (зимой она может включаться автоматически вместе с моторчиком печки), чтобы включать при езде по городу летом. Если использовать электроклапаны и нехитрую схему, при которой они будут открываться и закрываться одним тумблером, имеющим два положения, при одном из которых ОЖ будет циркулировать через отопитель, при другом — напрямую в радиатор, то можно облегчить себе жизнь и устранить одну из причин лишний раз открывать капот.

Далее, следует устранить вредную воздушную пробку в верхнем бачке радиатора установкой расширительного бачка. Это также поможет сэкономить антифриз. В наше время все автомобили комплектуются расширительным бачком. Принцип действия его прост. Обычно при нагреве ОЖ и её расширении часть её вытесняется в атмосферу через пароотводную трубку. Потом через эту же трубку при остывании засасывается воздух. Если одеть на нижний конец пароотводной трубки каку-либо ёмкость, не закрытую герметично, но в то же время не имеющую больших дыр, то пар при выходе будет большей частью конденсироваться в этой ёмкости, а при остывании радиатора и появлении в нём разрежения конденсат будет засасываться обратно в радиатор. На практике это проще всего реализовать с помощью достаточно длинной резиновой трубки, опущенной, к примеру, в пластиковую бутылку объёмом 0.5 или 1 литр (этого достаточно). Важно, чтобы пробка радиатора работала правильно (так, у некоторых пробок идёт подсос воздуха в вехней части, и её надо обмазать снаружи герметиком или запаять шток), резиновая трубка была герметично соединена с пароотводной и была опущена до дна бутылки или иной ёмкости, используемой в качестве бачка. Также в этой ёмкости должен быть либо клапан, либо просто маленькое отверстие для стравливания давления и засасывания воздуха. Такое простое приспособление, установка которого по силам практически любому автолюбителю, не только повысит эффективность работы радиатора, но и позволит существенно сократить расход тосола. Доливать его будет нужно значительно реже.

Устранив причину потери ОЖ, можно позволить себе залить качественный тосол (собственно говоря, это обязательное условие, так как у тосола выше коэффициент объёмного расширения, то есть при нагреве его будет вытесняться больше, чем воды, и воздушная пробка будет больше). Желательно пользоваться не самым дешёвым тосолом. Тосол в качестве ОЖ имеет массу преимуществ перед обычной водой. Прежде всего, он не замерзает зимой, а даже если и замерзает, то превращается в кашицу, а не монолит, то есть опасности разрыва блока цилиндров нет. У него выше температура кипения. Наконец, у него ниже коррозионные свойства, чем у воды, и от него не остаётся накипи. Поэтому стоит пользоваться им круглый год, а не только зимой. В крайнем случае в систему заливать только дистиллированную воду, чтобы по крайней мере избежать накипи. При сливе воды (например, зимой) надо её собирать и заливать потом обратно — заливать каждый раз новую воду недопустимо (если только не дистиллированную — иначе в систему охлаждения попадает каждый раз новая порция минералов, содержащихся в водопроводной воде).

Кстати, для удобного слива ОЖ есть смысл надеть на краники блока и радиатора достаточно длинные шланги, которые в походном положении закреплять под бампером. Тогда можно сливать тосол почти без потерь, и не делать луж под ногами. На краниках шланги фиксируются хомутами, спереди их можно воткнуть в лонжерон.

Последний вопрос — сезонное обслуживание системы охлаждения. В книгах по ГАЗ-21 рекомендуется на зиму снимать одну лопасть вентилятора, чтобы не переохлаждать двигатель и не терять попусту мощность. Помимо крыльчатки вентилятора, возможно, есть смысл менять термостат в соответствии с сезоном — зимой погорячее. Те же термостаты от Мицубиси-Лансер имеются на 82 и 88°. Первый можно рекомендовать для применения с мая по сентябрь, второй — в остальное время года. Хотя при исправной и чистой системе охлаждения можно с этим и не заводиться, так как двигатель стабильно держит одну рабочую температуру в любых условиях. Раз в два года рекомендуется менять антифриз с промывкой системы охлаждения проточной водой. Однако избегайте заливания холодной воды в горячий двигатель. Особенно опасно делать это на закипевшем моторе — ему надо дать остыть, не открывая пробки радиатора, в течении как минимум получаса. Если открыть пробку радиатора, давление в системе упадёт, и ОЖ закипит! И раз в 5-10 лет стоит промывать систему с кислотой.

Кстати, хочется напомнить, что водяную помпу следует шприцевать каждые полтора мегаметра пробега.

Теперь есть все основания надеяться, что перегрев вам не грозит!

Игорь Калинин «Штирлиц» 2007.08.19, 2019.02.22

© GAZ-21.SU 2007, 2019