GAZ-21.SU — Общесоюзный клуб волговодов


Модернизация осветительно-сигнальных приборов

Случалось ли вам обращать внимание на сигнальные огни идущей впереди современной машины? Обычно они занимают чуть ли не всё пространство на задней части машины, кроме номерного знака. Заметны хорошо в любое время суток. А вот если какой-то идиот вздумает выпендриться и затонировать их так, что мигание поворотника видно лишь ночью? Но прежде чем его ругать, вспомните, что вы, по сути, находитесь в таком же положении. Да, сигнальные огни на ГАЗ-21 явно недостаточно хорошо заметны. Да и аварийной сигнализации у нас нету, а с ней так удобно. Штатная система, при которой на одну двухнитевую лампочку возложено сразу три функции — габарит, стоп-сигнал и указатель поворота, имеет некоторые недостатки, а задние фонари слишком маленькие и малозаметны, особенно в солнечный день. Штатные фары светят не сильно ярко, а противотуманные штатно вообще не ставились. Однако это всё вполне поправимо. В этой статье мы рассмотрим вариант полной модернизации сигнальных огней Волги, что значительно повысит вашу безопасность и удобство, и даже ваш престиж на дороге. Перечень мероприятий следующий:

  1. Замена головного света (фар).
  2. Установка противотуманных фар.
  3. Улучшение заметности указателей поворота.
  4. Улучшение заметности габаритных огней.
  5. Модернизация стоп-сигнала.
  6. Салонные повторители.
  7. Замена реле поворотов на современное.
  8. Аварийная сигнализация.
  9. Зуммер на указатели поворота.
  10. Модернизация фонарей заднего хода.

Замена головного света

Начнём, естественно, с фар. Штатные фары оснащены лампочками накаливания с двумя спиралями для ближнего и дальнего света мощностью соответственно 40 (на первых выпусках — 25) и 50 Вт. Очень удобно, что фары у ГАЗ-21 не уникальные, как у большинства современных автомобилей, а стандартные круглые — они (если говорить про оптические элементы, то есть рефлекторы) практически полностью взаимозаменяемы с фарами от большинства отечественных и импортных автомобилей с круглыми фарами: УАЗ, ВАЗ-2101, ГАЗ-24, КрАЗ, ГАЗ-53, Фольксваген-Гольф старых выпусков и др. Таким образом, дефицита нет. Есть смысл использовать оптику класса H4, рассчитанную на галогенные лампочки и, само собой, оные. На данный момент на рынке доступна хорошая оптика польской фирмы Wesem (один рефлектор стоит 45 гривен), а лампочки стоит взять галогенные Philips мощностью 55/60 Вт (ближний/дальний; 20 гривен штука). Галогенные лампочки светят существенно ярче, чем обычные той же мощности.

Не рекомендуется покупать китайские лампочки мощностью 90 Вт и более — светят они практически не ярче качественных фирменных, а вот ослепить встречных водителей они могут (потому что более толстая спираль не вполне попадает в фокус рефлектора), а также сильно увеличить нагрузку на провода и генератор вплоть до поломок и перегорания, что чревато пожаром. Также не надо ставить галогенные лампочки в штатную оптику: они более горячие, и стекло может попросту треснуть в дождь, к примеру.

Что касается так модных ныне ксеноновых фар, то тут есть свои особенности, которые делают установку их на ГАЗ-21 нецелесообразной. Прежде всего это цена. Установка фирменного ксенона по всем правилам обойдётся в круглую сумму порядка 1000 у.е. Дело в том, что помимо самих довольно дорогих лампочек и блоков поджига, при правильной установке требуется обязательно установить омыватель фар высокого давления и автокорректор угла фар с датчиком положения кузова, иначе вы можете очень сильно слепить встречных водителей. Такую модернизацию следует проводить по всем правилам. Однако галогенные лампы светят существенно ярче штатных, пусть и слабее ксенона, и их будет вполне достаточно, а бюджет установки в десятки раз меньше. Поэтому, если только вы не строите суперавтомобиль на базе ГАЗ-21 с предпусковым подогревателем, кондиционером, подогревом сидений, электростеклоподъёмниками и прочими «наворотами», в ксеноне смысла нет.

Реле

Фары следует обязательно подключить через реле (только не на аккумулятор). В принципе, это следует сделать в любом случае, чтобы разгрузить ЦПС и уменьшить потери тока. Однако при использовании более мощных галогенных ламп это уже просто необходимо. Требуется приобрести два простых реле света с четырьмя контактами. Провода, дающие питание фарам в штатном варианте, следует соединить с одним из управляющих контактов (ключом) реле, а другой управляющий контакт соединить с массой кузова. А провод от клеммы «Я» реле-регулятора (или непосредственно с генератора в случае использования переменника) подключить напрямую к фарам, врезав в его разрыв два других контакта реле.

Противотуманные фары

Смысл противотуманных фар — освещать дорогу в туман, как можно понять из их названия, а также в метель. Они имеют свои особенности.

Прежде всего, они должны располагаться как можно ближе к дороге, чтобы светить под туман. Дело в том, что туман, как правило, не доходит до земли на несколько десятков сантиметров. Таким образом, если светить под него, то можно освещать дорогу, в то время как относительно высоко расположенные штатные фары будут освещать сам туман и даже мешать. Поэтому располагать ПТФ следует на бампере. В идеале — под ним, но тогда они станут слишком уязвимы для мелких камешков и прочих препятствий.

Второе — противотуманные фары должны иметь широкий угол освещения (порядка 90°), а не бить узким пучком, как головные.

Подключать ПТФ следует также через реле, хотя для них это менее критично.

При установке ПТФ следует соблюдать следующие требования:

Вот как это может выглядеть:

>

Нет смысла включать ПТФ для дополнительного освещения дороги в отсутствие тумана — они только увеличат нагрузку на генератор, а освещённости не прибавят. С другой стороны, в случае тумана есть смысл выключить головной свет и оставить подфарники и ПТФ, так как головные фары могут создать плотную стену светящегося тумана перед машиной.

Eсть смысл контролировать включение ПТФ, так как нужны они редко, и можно случайно включить их и забыть. Можно сделать контрольную лампочку, но проще всего взять в качестве включателя такой, у которого есть внутренняя подсветка.

Лично я от ПТФ отказался. Только портят внешний вид, а реально требуются раз в году.

Замена генератора

Если вам кажется, что штатного генератора недостаточно для питания ваших новых фар (особенно если у вас есть вредная и бессмысленная привычка всё время включать противотуманные фары без нужды, то есть соответствующих погодных условий, вместе с основными), а оригинальность автомобиля для вас не важна, то вы можете заменить его на более мощный переменник. Хотя реальной необходимости в этом нет — галогенные лампочки лишь ненамного мощнее штатных.

Модернизация указателей поворота

Первое, что следует сделать — перенести их в нижнюю, белую секцию задних фонарей. Если использовать оранжевые лампочки, то так будет даже модно — по такой схеме (белый (прозрачный) рассеиватель и оранжевая лампочка внутри вместо оранжевого рассеивателя с обычной лампочкой) делаются указатели поворотов большинства современных автомобилей. При этом вовсе необязательно лишаться фонарей заднего хода, как это делают многие: просто придётся повозиться немного больше, устанавливая дополнительный патрон.

>

>

Можно поступить и иначе:

После такой переделки указатели поворота станут гораздо заметнее. Однако для полноценности переделки придётся изменить коммутацию, чтобы стоп-сигнал не отключался над работающим поворотником (при такой схеме это теряет смысл). Проще всего провести дополнительный провод питания стоп-сигнала непосредственно с его датчика.

Габаритные огни

Если установить рефлекторы головных фар не от ГАЗ-24 или ВАЗ-2101, а от ГАЗ-24-10 или ВАЗ-21013 с маленькими лампочками габаритных огней, то можно снять функцию габаритов с подфарников. (Тогда можно будет вставить в подфарники оранжевые лампочки и использовать их исключительно как указатели поворота, причём модные, современные, с белым рассеивателем… ). Габариты в фарах заметны лучше, чем в подфарниках, так что смысл в такой переделке есть.

Также рекомендуется оклеить задние фонари изнутри блестящей плёнкой или фольгой для увеличения их яркости. Таким образом габаритные огни будут видны лучше, что повысит безопасность.

Модернизация стоп-сигнала

Следующий шаг, неразрывно связанный с указателями поворота — модернизация стоп-сигнала. Дело в том, что при нажатой педали тормоза и включённом указателе поворота стоп-сигнал отключается на той стороне, где мигает указатель поворота, чтобы обеспечить его работу. Однако если указатель поворота отделён от лампы стоп-сигнала, то такая коммутация уже теряет смысл, как говорилось выше. Более того, появляется впечатление неисправности. Так как подобная схема реализована при помощи сложного переключателя указателя поворотов, то проще всего просто кинуть отдельный провод на стоп-сигнал, минуя переключатель поворотников. Для этого надо найти в подкапотном пространстве вблизи рулевой колонки т.н. «лягушку» — датчик стоп-сигнала — и снять с неё провод, на котором в нормальном состоянии (при отпущенной педали тормоза) нет напряжения, а на его место подключить новый провод, идущий непосредственно на стоп-сигналы. Чтобы определить, какой из проводов несёт напряжение, можно воспользоваться обычной лампочкой, прижав её к «массе» кузова. После этого стоп-сигналы будут работать независимо от состояния указателей поворота.

Механический датчик

В наше время большинство автомобилей имеют именно механический концевик включения стоп-сигналов непосредственно под педалью тормоза, так как вышеупомянутая «лягушка», срабатывающая от давления в магистрали привода тормозов, не отличается надёжностью. С годами её диафрагма дубеет, и она срабатывает позже, при значительном усилии нажатия, а то и вообще перестаёт работать. Иногда помогает кипячение датчика, но проще всего установить параллельно ему механический (так и надёжнее, когда два датчика). Главное — раздобыть подходящий датчик (выключатель или концевик). Самый простой вариант — просверлить кронштейн над педалью (саму педаль придётся снять, чтоб не мешала сверлить):



Придётся немного подрезать демпфер педали, чтобы он не мешал. Другие варианты установки механического датчика (см. чертёж ниже) подразумевают наличие кронштейна, крепящегося к рулевой колонке, но вариант на фото выше самый простой и исключает отказ датчика, возможный при сдвиге кронштейна.

Не самое лучшее решение для механического датчика

Запитать этот датчик можно, к примеру, с провода, идущего на замок зажигания (на центральный контакт), чтобы не тянуть два провода из моторного отсека. И подключить к тому проводу, который вы ранее кинули напрямую на стоп-сигналы.

Дополнительным преимуществом такого датчика является его срабатывание при малейшем касании педали. А так как у педали всегда есть свободный ход, можно включать стоп-сигнал, не тормозя при этом на самом деле. Это может быть иногда полезно, например, если кто-то сзади явно не по делу мигает фарами. Да и в любом случае, раннее срабатывание стоп-сигналов улучшает безопасность.

Периодически следует снимать провода с этого датчика и проверять работу основного, чтобы невзначай не оказаться без стоп-сигнала, если вначале незаметно откажет один, а потом другой.

Салонные повторители

Для улучшения заметности стоп-сигналов и указателей поворота есть смысл установить под задним стеклом повторители. Это могут быть любые фонарики соответствующего цвета (красные и оранжевые). Например, такие:

Кстати, их можно поставить и под переднее стекло при желании — там, где у советских такси были зелёные огоньки… Единственное, что следует сделать — подключить их к стоп-сигналу и указателям поворота не напрямую, а через реле, чтобы они отключались при включении габаритных огней, иначе они могут слишком ярко освещать салон и мешать вам ночью, особенно передние. Например, если вы, двигаясь задним ходом в полной темноте, при необходимости повернуть нажмёте на тормоза, глядя назад, то из-за бликов красного света на заднем стекле вы ничего не увидите сзади, даже если у вас есть фары на заднем бампере. Ночью повторители всё равно практически не нужны, основные видно достаточно хорошо. Для реализации такой схемы вам понадобится специальное пятиконтактное реле 90.3747 на размыкание. Выглядит оно так:

Боковые контакты 85 и 86 являются управляющими. На один из них следует подключить провод из цепи габаритных огней (можно взять на колодке в багажнике за обшивкой справа и слева), второй подключить к массе кузова. Потом на нижний (впрочем, на фото выше он вверху) контакт 30 (ключ) надо подключить провод из цепи стоп-сигнала (взять с того самого длинного провода, который вы ранее кинули из моторного отсека в багажник), а на средний контакт 88 (НЗ — нормально замкнутый) уже подключить салонные повторители стопов. Тогда при включении фар или подфарников реле сработает и отключит салонные повторители (при этом замкнётся контакт 87, но он нам не нужен). Повторители указателей поворота подключаются совершенно аналогично, только там понадобится уже два реле — по одному на каждый борт.

Замена реле указателей поворота

Следует отметить один важный момент: при установке таких повторителей штатное реле РС-57 скорее всего не будет справляться с возросшей нагрузкой. Вообще-то оно и со штатной системой не всегда справляется, особенно при слабом аккумуляторе и каких-либо других проблемах типа плохого контакта. А если ставить аварийную сигнализацию, что будет рассматриваться ниже, то замена реле просто необходима. Поэтому следует один раз это проделать. Оптимальный вариант — реле поворотов от Жигулей (2104/05/06/07), каталожный номер 231.3747. Выглядит оно так:

 

Замена реле — самая простая операция, надо лишь помнить соответствие обозначений контактов нового реле и штатного «бочонка»: 1 — Б (питание); 2 — С (мигание); 3 — К (контрольная лампа). 4 — масса. (Родному она не нужна). Будьте очень внимательны и не перепутайте контакты, иначе реле можно спалить. Придётся ещё повозиться, меняя клеммы под винт на подводящих проводах на современные легкосъёмные «мама». Находится реле поворотов слева от педалей за панелью обшивки. Впрочем, прежде чем менять реле, установите вначале аварийную сигнализацию, так как она подразумевает дополнительные провода, подключающиеся к реле, так чтобы два раза не снимать обшивку и сразу подключить все провода.

Установка аварийной сигнализации

Аварийная сигнализация (когда указатели поворота работают одновременно на оба борта) — вещь очень нужная в наше время. Она гораздо заметнее, чем знак аварийной остановки, который, к тому же, не будешь выставлять каждый раз, когда пришлось совершить аварийную остановку, или просто требуется привлечь внимание других участников движения в разных условиях, например при стоянке у обочины в тёмное время суток. С её помощью можно благодарить пропустившего тебя водителя. Короче, её следует непременно установить. Тем более что установка её не представляет трудности, сводится к замене реле поворотников и врезке кнопки в торпедо, а потом нехитрым манипуляциям с проводами. Вся соль — в кнопке:

Стоит она 7 гривен, семиконтактная (хотя один из контактов не используется). Обозначается 24.3710-00. Иногда попадаются старые восьмиконтактные вытяжные, но редко, да и не нужны они:

Подключается аварийка по схеме ниже (в применении к семиконтактной кнопке):

Здесь

  • ПУП — переключатель указателей поворота;
  • ЗЖ — замок зажигания;
  • АБ — аккумуляторная батарея.

Суть в том, что тот провод, который подводит на реле питание от замка зажигания в штатном варианте, подключается при наличии аварийки не от замка, а от кнопки (на контакт 1 или Б на реле поворотников), чтобы обеспечить работу и при выключенном зажигании. А провод, который отдаёт мигающий сигнал на ПУП (с контакта 2 или С на реле), также ответвляется на кнопку, чтобы она дальше давала мигание на обе стороны. В общем, в кнопке вся хитрость.

То есть всё сводится к тому, чтобы правильно врезать кнопку:

  1. от управляющего (дающего мигающий импульс) контакта реле кинуть дополнительный провод на контакт кнопки №7 (чтобы при нажатой кнопке она его дальше пускала на оба борта в обход выключенном ПУПа),
  2. провод от замка зажигания снять с реле поворотников и одеть его на контакт кнопки №2,
  3. а на питающий контакт реле поворотов соответственно пустить провод с контакта №4;
  4. запитать контакт №8 напрямую с АБ (разумеется, через предохранитель) для возможности работы при выключенном зажигании
  5. и наконец, подключить контакты №1 и 3 к правому и левому поворотнику соответственно (ну или наоборот, без разницы).
  6. контакт №6 подключать не надо.


В общем, нужна лишь кнопка, провода с клеммами типа «мама», дрель для сверления отверстия в торпедо (оптимальное место — над ЦПС), отвёртка, нож, изолента и немного времени. Для тех, кто очень ценит оригинал и не любит что-то менять, особенно сверлить торпедо, можно посоветовать либо использовать для кнопки кронштейн, привинчивающийся снизу к торпедо (как у штатного включателя стеклоочистителей) — тогда кнопка будет малозаметна и её можно будет легко снять при нужде, либо покрасить корпус кнопки из баллончика под хром — тогда она будет выглядеть в общем стиле ГАЗ-21 и не бросаться в глаза как чужеродный элемент.

Надо сказать, кнопки аварийки — тёмная тема. Так, по одним сведениям у них неправильно пронумерованы контакты (имеет место сдвиг по фазе :) ), по другим всё правильно. Коммутация контактов неоднозначная: по схемам, найденным в книгах, в выключенном состоянии перемкнуты контакты 2 и 4, на деле к ним добавляется контакт 6, который как будто является массой контрольной лампочки внутри кнопки, но на самом деле его надо просто проигнорировать.

Кстати, если у вас есть салонные повторители, подключенные через реле, то в тёмное время суток при включении аварийки есть смысл выключить габаритные огни (конечно, если вы стоите на месте). Тогда аварийка будет заметнее, а энергопотребление снизится.

Альтернативная аварийка

Для тех, кто не хочет отказываться от штатной т.н. «американской» схемы заднего светораспределения. Как известно, в среднем положении переключателя поворотов в штатной схеме Волги М-21 задние 21-ваттные лампы проключены (через колодку слева от ноги водителя) на лягушку тормозного сигнала. В левом или правом положении переключателя поворотов соответствующая задняя лампа проключается на штатное реле поворотов. Штатное реле поворотов, в свою очередь, получает питание только при включённом зажигании. Передние 21-ваттные лампы, вернее, провода от них, выведены на колодку под обшивкой слева от ноги водителя.

Таким образом, суммируя эти факторы, мы видим, что по обычной схеме аварийку организовать в М-21 невозможно — нужно очень много направлений переключателя: 1.Подача питания на реле поворотов помимо замка зажигания и отключение остальной схемы (а то на время аварийки у нас будет включаться зажигание); 2, 3, 4, 5 — коммутация ламп на клемму «мигание» реле-прерывателя. Это нерационально. Кроме того, для поворотов хотелось оставить именно штатное реле, которое работает весьма специфически.

Поэтому я решил, оставив штатное реле с его характерной особенностью работы (чувствуется, что родное, а не какое-то жигулёвское) ввести аварийку при помощи ещё одного реле, задействовать всего одно направление переключателя и подавать мигающий сигнал на лампы бортов через диоды.

Реле покупается как «для ВАЗ-2108», трёхвыводное, без вывода для сигнальной лампы — 712.3777 или аналогичное. Диоды — любые, на ток не менее 5 А (чем больше, тем лучше) и напряжение 50 В. У меня лежали КД2997В — я применил их; кстати, они имеют возможность теплоотдачи на внешний радиатор. Прикрутил их штатным крепежом к плате:

Фольга на плате также играет роль несильного теплоотвода. На эту же плату установил реле 712.3777, у меня ещё там стоит предохранитель. Хотя, если запитать схемку сразу от колодочки предохранителей, то он не нужен.

Вся плата разместилась в коробочке для электропроводки из хозяйственного магазина:

Кнопка —

— устанавливается слева от штатного включателя электровентилятора, для этого я применил имеющийся кронштейн, который отличается от штатного. На этой фотографии видно, в левом нижнем углу, где устанавливается кнопка. Сверлить, калечить оригинальное торпедо не придётся:

Коробочку с аварийкой свободно можно разместить в огромном месте за обшивкой слева, там же, где и колодки с клеммами. Так как все лампы выведены туда, то выводы аварийки прикручиваем к клеммам колодок.

Зуммер

Хотя реле указателей поворота издаёт щелчки при работе, за шумом мотора и обшивкой салона его может быть почти не слышно. Не очень приятно ехать со включенным поворотником (хотя исправный подрулевой переключатель обязан автоматически возвращаться в нейтральное положение по завершении маневра, часто он не работает правильно). Для этого есть смысл подключить параллельно с контрольной лампой пищалку (зуммер), например старый динамик от телефона (при подаче на него постоянного напряжения он будет издавать писк постоянной тональности). Однако тут есть одна тонкость. Если у вас есть аварийка, зуммер не даст вам нормально ей пользоваться — уже через пять минут у вас появится желание его выключить. Тут на помощь снова приходит реле. На сей раз достаточно простого четырёхконтактного, работающего на замыкание. Провод от контрольной лампочки пропускаем через рабочие контакты реле, а на управляющий контакт подаём напряжение с замка зажигания (другой управляющий контакт — на «массу»). Удобно сделать это через кнопку аварийки, взяв напряжение с клеммы №6, которая всё равно не задействована. Она соединена с клеммой №2, на которую подаётся напряжение с замка зажигания. Второй управляющий контакт реле следует соединить с «массой» кузова. Теперь при включении зажигания реле сработает и замкнёт контакты, и пищалка будет работать. Но если зажигание выключено (машина стоит на месте), то напряжения нет, и зуммер работать не будет, так как реле будет разомкнуто, хотя аварийка будет работать.

Теоретически можно обойтись и без реле, если соединить клемму «+» зуммера с замком зажигания (вернее, клеммой, включающей зажигание), а «-» — с контактом №2 реле поворотов. Тогда они будут работать в противофазе. Однако это ещё надо проверить.

Фонари заднего хода

Вообще-то они включаются автоматически при включении заднего хода (при включенном зажигании). Однако для удобства есть смысл сделать на торпедо принудительный тумблер. Для этого достаточно подключить управляющий провод к соответствующему контакту включателя фонарей заднего хода на рулевой колонке в моторном отсеке через этот тумблер (питание для него можно также взять с центральной клеммы замка зажигания, тогда амперметр будет фиксировать работу задних фонарей при таком включении, и можно будет включать их при выключенном зажигании). Чтобы определить, на какой контакт штатного выключателя подавать напряжение с вашего тумблера, включите задний ход и зажигание при неработающем двигателе и воспользуйтесь контрольной лампочкой с проводком.

А также стоит установить сзади фары, подключенные параллельно с фонарями заднего хода. Света штатных фонарей может быть недостаточно при движении назад в тёмном месте. Это могут быть простые китайские противотуманки за 100 гривен пара, или даже можно найти одну фару на разборке. Устанавливают обычно на фартуке заднего бампера, но лучше зацепить за полосы крепления бензобака — тогда они будут почти незаметны снаружи.

Желательно предусмотреть реле, которое будет перерубать питание таких фар при отключенных габаритных огнях, чтобы они не включались попусту днём.

У ручного включателя, правда, есть недостаток: можно забыть его выключить и начать движение вперёд при горящих без нужды белых фонарях и фарах сзади. Чтобы избежать такого введения других участников дорожного движения в заблуждение, что чревато ДТП, есть смысл вместе с принудительным включателем предусмотреть параллельно фонарям контрольную лампочку. Проще всего взять в качестве включателя такой, у которого есть внутренняя подсветка.

На этом всё. Теперь ваша сигнальная оптика по заметности и удобству не уступит многим современным автомобилям, и вы можете не опасаться, что ваши манёвры на дороги не будут понятны другим участникам движения!

Игорь Калинин «Штирлиц» 2007.09.11; Андрей «Тихий Дон» 2009.12.27 (раздел «альтернативная аварийка»)

© GAZ-21.SU 2007-2009