Ключевое не помню (чтоб не лезть в мануал): гайка находиться за сальниками (т.е. их надо снова снимать - а соот-но менять) или сальники выпрессовывать не надо, а гайку подтянуть надо отвинтив кардан? И каков момент затяжки?
Сальники если не потеют, не тронь. Гайка прямо на фланце кардана. Отвинтишь кардан — увидишь, она зашплинтована. Тянуть, кажись, что-то 26 кг. Хорошо бы при этом иметь что-то, чем удерживать фланец. А то машина наезжает на подложенные кирпичи.
Я не нашел в руководстве указания величины момента для 21-й. Помню только указание, что отворачивать гайку нельзя, можно только дотягивать до ближайшего шлица. (На самом деле, если не дотянуть до следующего, то можно отпустить на пару оборотов, а потом снова протянуть).
Удерживать положено за фланец специальной вилкой. Я для фиксации пользовался не слишком правильными приспособлениями педалью тормоза и женой
На вороток ключа была надета труба максимально доступной длины, которой я смог подлезть на эстакаде к гайке.
А вот на более поздних Волгах около 20 кг·м.
…Гайка по окончании регулировки (подшипников вала ведущей шестерни, понятно) должна быть затянута до отказа моментом 15-20 кГ·м. Нельзя ослаблять гайку для шплинтовки, ее нужно только дотягивать…
Ну и так далее. Это из "Автомобиль ГАЗ-21 "Волга", 1969 г.
Угу. Типа того
В родном мануале, который во время ремонта только и был у меня под рукой, действительно нет момента затяжки.
Правильный момент и в других книгах присутствует, как выяснилось.
А ещё, правильным является проворачивать редуктор в процессе затяжки, чтоб подшипники заняли правильное положение.
Антон! Вы что-то с чем-то путаете! Например подшипник ведущей шестерни ЗМ и подшипники передних колес.
Регулируется этот подшипник установкой прокладок и предварительной затяжкой с контролем момента вращения, а потом уже в полном сборе эти прокладки затягиваются от души и подшипник получает нужный преднатяг.
Единственный неприятный момент в том, что если подшипник изношен или разбило прокладки или посадочные поверхности, то тогда нужен ремонт. Но затянуть до правильного момента все равно редуктор стоит.
Гайку протянул на одну прорезь под шплинт. Больше не стал, боюсь до след прорези не дотяну… Мост почти также воет при даже очень небольшой нагрузке (при минимальном ускорении)… Что еще можно проверить? Сальники хоть и год назад заменены, бросают масло на днище… В общем прилично. Достаточно большой осевой люфт ведущей шестерни… Его сложно устранить или проще замнить мост?
Уровень масла нормальный?
Масло гонит через саьлники полуосей? Сопун не забит?
Судя по Вашему описанию редуктор в лучшем случае требует настройки и диагностики. Дистанционно оценить со слов его состояние я не берусь.
Стратегию ремонта или замены в Киеве лучше узнавать у местных жителей, т.к. желательно чтоб за дело не взялся коновал. Хотя сделать можно и самому по мануалам. Правда я сам не пробовал, но знаю таких волгарей - процесс был долгий, но успешный.
Уровень поддерживаю, масло не сильно уходит… Сапун не проверялся давно… Выть мост стал после того как там были заменены сальники (год назад) и масло (сначала на ТАД17, потом GL-5 Castrol 80w90), так как гипоидки оставалось очень мало в картере… Мог я что-то не так собрать при замене сальников?
Ну только если не затянуть подшипник. Но на одну прорезь как бы можно не считать.
Как тут один софорумник любит говорить, нужно попыталься взрыть одну старую тему… Главная пара 21-й обрабатывалась как-то по другому в сравнении с современными редукторами. И, ЕМНИС, на свежем мосту использовать современные гипоидные масла нельзя было, по крайней мере до завершения обкатки и притирки. Только приработанная гипоидная передача могла работать на этих трансмиссионках. Достоверность этой информации требует проверки!
Как вариант проверки "легкости вращения", можно еще и выдернуть полуоси. Это не так сложно, если не образовался наклеп на конце шлицов. (тут уж как повезет).
Если мне опять-таки не изменяет склероз, натяг подшипника определяется по моменту вращения затянутого подшипника разобранного редуктора.
Конечно, но в данной ситуации мы имеем дело не со сборкой разобранного моста после ремонта, а с попыткой устранения неисправности. Только вот в моих талмудах этого момента вращения нигде нет; имеется примечание, о котором я писал выше — «вал ведущей шестерни должен легко проворачиваться от руки» (надо полагать, что-то типа величины усилия для вращения хорошо отрегулированной ступицы переднего колеса без одетого тормозного барабана).
Возник новый вопрос.
Нужен каталожный номер внутреннего и наружного сальников ведущего вала заднего моста, для поисков и покупки новых на базаре
12-2402052-Б1 Сальник ведущей шестерни заднего моста с пружиной в сборе
13-2402080 Сальник ведущей шестерни заднего моста с пружиной в сборе задний
Какой-то из них сейчас заменен на сальник с индексом 2410-… Физически - идентичен.
Купил за 15 гривен 2 сальника ярославских (ЯРТИ) хвостовика (там, где кардан прицепляется). Один простой, 42х75х9 (№13-2402080), второй двойной, 42x75x10x15.5 (№12-2402052-Б1). Ставятся один за другим. Один из них изначально зимовский, другой чайковский. Как я выяснил, они ставятся и на ГАЗ-24, и -24-10, и даже 31хх.
А вот в оригинале на ГАЗ-21 стоял http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgroup=62&idmodel=333&idmark=4&atype=0#p1159313.
Ккакой порядок, какой за каким сальником. Заранее. СП
Их можно только в одном порядке поставить, это будет видно при установке. Двухкромочный, по-моему, первым. Короче, они стыкуются, если положить один на другой только одним образом (учитывая, что у сальника есть внешняя (плоская) и внутренняя (полая) сторона, конечно). По-другому их не положишь без деформации.
ЗИМовский с индексом группы 12 - наружу.
И литолу мазнуть не забудь. И погуще. А то этот свист вот только в последнее время поутих.
Всем спс. все получилось
Маленький вопрос - А кто помнит, какой какой размер гайки хвостовика? На 28? А то хочу подтянуть, а какую головку брать, не вспомню. Вернее, даже не знаю, т.к. раньше была головка под гайку, но на ней размера не было…
На 27 или 30.
Уже подобрал - нужна головка на 27 мм.
Ее, кстати, в наборе инструмента нету.
Да, на 27. Тоже пришлось докупить головку на 27, потому что в наборе головок от 10 до 24. Хотя можно и накидным ключом работать.
Сегодня открутил хвостовик моста, который готовлю к установке на ГАЗ-22В, чтобы заменить сальники. Что-то подозрительно легко он открутился: достаточно было пару раз стукнуть молоточком по ключику после расшплинтовки, при этом мост ещё не на машине, поэтому просто держал хвостовик рукой.
Возник вопрос: после замены сальников на рабочем мосту надо таки тянуть со всей дури, зажав тормоза при помощи кого-то? Или можно затянуть без особого фанатизма, просто хорошенько? Или лучше купить динамометрический ключ?
Затягивается сильно, но если есть д.ключ, хуже не будет. Усилие не помню, но в литературе имеется…
Машинка не перестает удивлять.
Полез сегодня поглядеть на затяжку гайки. Годика 3 не трогал да и в последнее время при движении накатом на скорости порядка 30-40 легонькое подвывание с каким то урчанием наблюдалось. Ещё и какое то бреньканье отражающееся от заборов в этом режиме было… иногда…
Обнаружил что при затянутости вусмерть (отворачивал метровым воротком), наличествует люфт фланца в шлицах вала ведущей шестерни. Продольного люфта не ощущалось, а вот поперечный… как если фланец на вал одеть и, не накидывая гайки, в шлицах шевелить. Похоже, ситуация сродни с шлицами вала сошки и самой сошки, когда с годами при затяжке гайки она, упёршись в вылезшие вниз шлицы, затягивается насмерть… а сошку не поджимает. Отвернул гайку, выковырял шайбу, что под нею. Шлицы вроде ещё 1 мм до плоскости фланца не доходят… но похоже, при затяжке гайки именно это и происходит, шайба упирается в шлицы, и фланец уже не поджимает. Понимаю, что имеет место износ наверное и подшипников и опорной шайбы под шестернёй, раз вал так выпер наружу. НО. Пока криминала не наблюдается, кроме как упомянутого легкого подвывания с урчанием. Подобрал шайбу чуть меньше мм толщиной и диаметром чтобы шлицы прошли, подложил под осн шайбу и гайку затянул. Всё. Люфт пропал. Но осталось лёгкое подвывание при сбросе на нейтралку в диапазоне 30-40 км/ч… только стало мягким без урчания. Поглядим ещё, как с бреньканьем будет…
Надо будет как-нить при случае и гайку на фланце КПП тоже пощупать…А ещё такая гайка на фланце пром опоры кардана есть. На 6-м десятке жизни да на втором миллионе км ещё и не такие фокусы возможны.
Вполне.
[2022.09.19]
Может, я что-то делаю не так? Года не прошло после замены сальников на Голубке — опять на картере моста висит капелька... Два сальника, один двухкромочный. Может, выработка на рабочей поверхности?
Может быть и выработка. Сняв хвостовик это визуально оценивается и мелкой шкуркой полируется… ну и литолу между сальниками при сборке… а то у меня они ещё и свистеть стали. Ещё стоит проконтролировать наличие люфта ведущей шестерни, а также затяжку её гайки. Причём с гайкой может случиться фокус, как то случается с гайкой сошки — шлицы выпирают, и шайба под гайкой, упёршись в торцы шлицов, имитируют крепкую затяжку. На самом же деле шайба, упершись в шлицы, не поджимает толком хвостовик (ну и сошку тоже). Подложив под осн шайбу доп шайбу бОльшего диаметра, я эту проблемку решил. Ну и ещё туда шаебу из паронита тож не помешает — маслице может и по шлицам тоже сочиться, и на первый взгляд… вроде капля из-за сальника.
Полистал тему… и как выяснилось выше об тоем фокусе я упоминал http://gaz-21.su/index.php?s=&showtopic=1521&view=findpost&p=334116
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)