Выбор свечей Опции

[Stirlitz]

Не знаю, как для кого, а для меня это тема больная. Перепробовал массу свечей, результаты не впечатляют. У меня стояли и уфимские, и дорогие Бош, Чемпион (ну разве что не NGK), и простой Бриск. Всё что-то не то… Вот в данный момент, к примеру, запустил двигатель после капиталки — а он подтраивает… Да и дёргание мотора после выключения зажигания, по мнению T1974A, есть признак слишком горячих свечей. Короче, давайте обсуждать, какие свечи лучше…

У меня степень сжатия 7.4, термостат на 88°, бесконтактное зажигание с коммутатором увеличенной мощности, силиконовые провода. Вот такие исходные данные. Что посоветуете?

Кстати, нашёл интересную информацию по свечам, добавлю прямо сюда:

FAQ по свечам зажигания

---

На основной массе как отечественных так и импортных транспортных средств применяются Бензиновые ДВС (двигатели внутреннего сгорания) в которых для поджига воспламенения рабочей смеси используются свечи зажигания.

Свеча зажигания которая на первый взгляд кажется такой простой на самом деле является очень сложным устройством которое должно чётко и исправно работать в широком диапазоне рабочих самых экстремальных условий, которые только можно найти в мотоцикле или автомобиле. Они поочередно находятся то в среде раскаленных газов с температурами до нескольких тысяч градусов и высоким давлением и электрическим напряжением по 20 - 30 тысяч вольт, то принимают на себя порцию рабочей смеси, которая только что образовалась из атмосферного воздуха (при температуре окружающей среды) и паров бензина. Все это повторяется десятки а то и сотни раз каждую секунду в течение многих часов.

Самые небольшие отклонения приводят к неустойчивой работе, особенно заметной на холостых и малых оборотах, а иногда и к полной остановке или даже невозможности завести двигатель. Основной причиной таких отклонений являются накопления продуктов сгорания в районе искрообразующих электродов, что порой приводит к появлению калильного зажигания (воспламенения смеси от раскалённых частей).

Выход из этой ситуации найден давно - свеча сама должна освобождаться от продуктов сгорания. Они дожигаются на ее раскаленных поверхностях нагретых до 600-800°С, и смываются вихрем горящих газов. Вместе с тем свеча зажигания не должна нагреваться слишком сильно, ибо в этом случае начинается так называемое калильное зажигание и детонация, когда рабочая смесь загорается не от разряда тока в заданный момент времени, а от раскаленных электродов. Последствия этого самые печальные, начиная от потери мощности и увеличения выброса всех вредных веществ до возможного разрушения двигателя.

Хорошо известна схема отвода тепла типичной свечой зажигания.

Около 20 процентов из 100, получаемых от сжигания газов переходит обратно поступившей в камеру новой порции рабочей смеси (она поступает практически с температурой окружающего воздуха).

Шестьдесят процентов проходит через поверхности соприкосновение изолятора и оболочки свечи далее на корпус головки туда, где их уже "ждет" рубашка охлаждения.

По 10 процентов получает атмосфера снаружи от внешних частей оболочки и изолятора.

Именно комбинация конструктивных особенностей изолятора и оболочки свечей зажигания определили их деление на горячие и холодные.

Первые имеют большую поверхность изолятора, выдающуюся в камеру и "доступную" для обогрева горящими газами и маленькую зону перехода от изолятора к оболочке.

Вторые имеют гораздо большую зону для отвода тепла и, поэтому, их рабочие поверхности нагреваются значительно меньше. Способность накапливать тепло называется калильным числом свечи.

Калильное число это - условная величина, пропорциональная среднему давлению газов на поршень в течение полного цикла, при котором во время испытаний свечи на специальном моторном устройстве появляется воспаление, то есть воспаления не от искры, а от накаленных элементов свечи, которая находится в камере сгорания.

Представляем Вам краткое описание работы свечи зажигания: - керамический изолятор определяет способность свечи накапливать тепло, а металлический сердечник - отводить. Без эффективного решения второй составляющей этого равенства правильный баланс невозможен и поэтому практически все современные свечи имеют так называемую биметаллическую конструкцию. Центральный электрод как правило делается композитным, состоящим из стойкой к эрозии оболочки (обычно из хромо-никилевой стали) и медного сердечника, многократно повышающего способность отводить тепло. Гораздо реже биметаллическими делают и боковые электроды, еще реже вместо меди применяют другие материалы, например серебро.

Биметаллический центральный электрод придает свече важнейшее свойство, называемое термоэластичностью. Ее конструкция обладает одновременно и "горячими" и "холодными" свойствами.

В момент пуска двигателя нагревается нижняя часть электрода, сделанная из хромо-никилевого сплава с меньшей теплопроводностью. Это позволяет поддерживать повышенную температуру и, как следствие, обеспечить быстрый и надежный пуск. Затем, по мере прогревания всей массы свечи, в дело вступает медная сердцевина, интенсивно отводящая тепло, свеча становится "холодной". При снижении оборотов, например на холостом ходу, больше работает хромо-никилевый участок и свеча вновь приобретает "горячие" свойства.

Чем больше форсированный двигатель по степени сжатия, литровой мощности, числу оборотов, тем более тепла получают детали свечи в камере сгорания, тем лучшей должна быть теплопередача от свечки к менее нагретым деталям и такую свечи называют "холодными".

И наоборот, в малофорсированном двигателе тепловой поток к деталям свечки сравнительно маленький, соответственно, и интенсивность теплопередачи от свечи должна быть меньшей, чтобы ее детали были нагреты до температуры 600-800° С, такие свечи имеют сравнительно небольшое калильне число и их называют " горячими".

Если в форсированный двигатель установить горячие свечи, то на средний и больших нагрузках свечка быстро разогреется к температуре значительно большей 1000° С и возникнет калильное воспламенение смеси. Элементы свечи оплавляются, а при продолжительной работе в таком режиме двигатель получает серьезные повреждения (клапаны, поршни, кольца).

Если в малофорсированный двигатель установить холодные свечи, то температура их деталей в процессе работы не превышает 400°С, масло, которое попадает на эти детали не выгорает полностью, получается пласт сажи и токопроводящих отложений. Свечка блокируется и в конце концов перестает работать

Так же, ничего доброго не будет при попытке запхать длинные 19mm свечки вместо обычных 12mm, в лучшем случае мотоцикл будет плохо работать в худшем нужен будет ему ремонт (порой даже очень серьёзный).

О чём нам могут рассказать свечи и как определить их соответствие данному конкретному двигателю?
ПРОВЕРЬТЕ В ДВИГАТЕЛЕ!

После пробега 300-350 км выкрутите свечи и запомните с какого цилиндра какая свеча.

Осмотрите: если изолятор светло-коричневый или светло-серый - значит, калильное число выбрано правильно. Черный матовый нагар на электродах и корпусе свидетельствует, что двигатель либо потреблял переобогащенную смесь, либо слишком велико калильное число (свеча «холодна»). Если с регулировкой питания все в норме, - мотору требуется более «горячая» свеча. Блестящий маслянистый нагар черного цвета - «улика» против масла: оно проникало в камеру сгорания, где ему совсем не место. Так что готовьтесь к капремонту. Изолятор снежно-белый - признак другой опасности: свеча работает в предельно допустимом тепловом режиме. Причины: слишком раннее зажигание, переобеднение или «горячая» свеча. После продолжительного контакта с бензином, передозированного присадками, свеча покрывается цветным налетом. Больше не заправляйтесь на АЗС, услугами которой пользовались до сих пор, - замучаетесь чистить свечи.
Почему нельзя «задушить» «калилку», установив заведомо «холодные» свечи?

Беда в том, что при низкой температуре изолятора не происходит процесса его самоочищения. Внутренности свечи покрываются нагаром, в котором «растворится» даже самая мощная искра. Результат - сначала вы получите сюрприз в виде повышенного расхода топлива, потом возникнут перебои в работе мотора, и в конце концов он объявит бессрочную забаставку и откажется запускаться.

Как выбрать свечи для мотоцикла?
В первую очередь следует поинтересоваться рекомендациями производителя – плохого не посоветуют да и отправную точку неплохобы иметь, а потом если же Вы решили подобрать свечи под свои стиль вождения и прочее, в надежде увеличить мощность движка «правильной» свечкой, то Вам поможет расшифровка маркировки на свечах зажигания.

К сожалению, не существует единой маркировки, каждая фирма предлагает свои варианты.

Практически каждая фирма-изготовитель применяет здесь свою систему кодировки и, поэтому, единственный способ правильно подобрать свечу - использовать фирменный каталог или таблицы взаимозаменяемости один вариант которой мы вам и предлагаем.

Россия, ГОСТ 37.003.081-98	Ac Delco, США	Autolite, США	Beru, Германия	Bosch, Германия	Champion, США	Eyquem, Франция	Magneti Marelli, Италия	NGK, Япония	Nippon Denso, Япония	Brisk (Pal), Чехия	Bosna, Югославия
А10Н	45F	416	14-10А	W10AC	L86C	200	CW3N	В4Н	W14F-U	N19	F40
А11	45F	416	14-9А	W9AC	L86C	502	CW3N	В4Н	W14F-U	N19	F40
А11-1	45F	416	14-9А	W9AC	L86C	502	CW3N	В4Н	W14F-U	N19	F40
А11-3	45F	416	14-9А	W9AC	L86C	502	CW3N	В4Н	W14F-U	N19	F40
А11-5	45F	416	14-9А	W9AC	L86C	502	CW3N	В4Н	W14F-U	N19	F40
А11Р	R44F	415	14R-8A	WR8AC	RL86C	-	CW3NR	BR5HS	W14FR-U	NR17	F40R
А14В	43FS	275	14-8В	W8BC	L92YC	550S	CW7N	BP5HS	W14FP	N17Y	F55P
А14В-2	43FS	275	14-8В	W8BC	L92YC	550S	CW7N	BP5HS	W14FP	N17Y	F55P
А14ВМ	C425FS	275	14-8В	W8BC	L92YC	550S	F7NC	BP5HS	W14FP	N17YC	F55P
А14ВР	CR425FS	275	14R8B	WR8BC	RL87Y	RC42S	CW7NR	BPR4HS	W14FPR	NR17YC	F55PR
А14Д	C44XL	394	14-8С	W8CC	N5C	600L	CW6L	B5ES	W17ES	L17	FE50
А14ДВ	43XLS	55	14-8DU	W8DC	N11YC	600LS	CW6LP	BP5ES	W16EX	L17Y	FE55P
А14ДВР	CR425XLS	65	14R-8DU	WR8DC	RN11YC	RC32LS	CW6LPR	BPR5ES	W16EXR-U	LR17YC	FE55PR
А14ДВРМ	CR425XLS	65	14R-8DU	WR8DC	RN11YC	RC32LS	F6LCR	BPR5ES	W16EXR-U	LR17YC	FE55PR
АУ14ДВРМ	FR3LS	АР3924	14FR-8DU	FR8DCU	RC10YC	RFC42LS	6LCR	BCPR5ES	Q16PR-U11	DR17YC	SFE55CPR10
А17В	42FS	274	14-7BU	W7BC	L87YC	600S	CW6NP	BP6HS	W16FP	N15Y	F65P
А17ВМ	42FS	274	14-7BU	W7BC	L87YC	C42S	F6NC	BP6HS	W16FP	N15Y	F65P
А17ВРМ	42FS	274	14R-7BU	WR7BC	RL87YC	RC42S	F6NCR	BPR6HS	W16FPR	NR15Y	F65PR
А17Д	42XLS	64	14-7DU	W7DC	N9YC	750LS	CW7L	BP6ES	W20EP	L15Y	FE65P
А17ДВ	42XLS	64	14-7DU	W7DC	N9YC	750LS	CW7LP	BP6ES	W20EP	L15Y	FE65P
А17ДВ-1	42XLS	64	14-7DU	W7DC	N9YC	750LS	CW7LP	BP6ES	W20EP	L15Y	FE65P
А17ДВ-10	42XLS	64	14-7DU	W7DC	N9YC	750LS	CW7LP	BP6ES	W20EP	L15Y	FE65P
А17ДВW	-	-	-	-	N9DMC	-	-	ВР6ЕК	W20ET	-	-
А17ДВМ	CR42XLS	64	14-7DU	W7DC	N9YC	C52LS	F7LC	BP6ES	W20EP	L15YC	FE65CP
А17ДВР	CR42XLS	64	14R-7DU	WR7DC	RN9YC	RC52LS	CW7LPR	BPR6ES	W20EPR	LR15YC	FE65PR
А17ДВРМ	CR42XLS	64	14R-7DU	WR7DC	RN9YC	RC52LS	F7LCR	BPR6ES	W20EPR	LR15YC	FE65CPR
АМ17В	CS42S	2974	14S-7F	WS7F	CJ7Y	700CTS	AW5C	ВРМ6А	W20MP-U	P17Y	-
АУ17ДВРМ	R2LS	AP3924	14FR-7DU	FR7DCU	RC9YC	RFC52LS	7LCR	BCPR6ES	Q20PR-U11	DR15YC	SFE65CPR10
А20Д	C41XL	393	14-6CU	W7CC	N3C	75LB	CW7L	B7ES	W20ES	L14	FE75
А20Д-1	C41XL	393	14-6CU	W7CC	N3C	75LB	CW7L	B7ES	W20ES	L14	FE75
А23	41F	413	14-5AU	W5AC	L82C	755	CW8N	B7H	W22FS	N14	F85P
А23-2	41F	413	14-5AU	W5AC	L82C	755	CW8N	B7H	W22FS	N14	F85P
А23В	41 FS	413	14-5BU	W5BC	L82C	755S	CW8NP	BP7HS	W20FPR-L	N12Y	F85P
А23ДМ	41XLS	52	14-5CU	W5CC	N6C	C72LS	FLC9L	BP7ES	W22EK-S11	L12YC	FE85CP
А23ДРМ	C42N	62	14-5C	W5CC	N3C	C72LS	FLC9LR	B7ES	W22ES	L14C	FE85
А23ДВР	41XLS	52	14R-5DU	WR5DC	RN6YC	RC72LS	F9LCR	BPR7ES	W22EKR-S11	LR12YC	FE85CPR
А23ДВМ	41XLS	52	14-5DU	W5DC	N6YC	C72LS	F9LC	BP7ES	W22EK-S11	L12YC	FE85CP
А23ДВРМ	41XLS	52	14R-5DU	WR5DC	RN6YC	RC72LS	F9LCR	BPR7ES	W22EKR-S11	LR12YC	FE85CPR
А26ДВ-1	-	-	-	-	N6DMC	-	-	BP7EKN	W24ET-S	-	-
М8-1	C88	378	18-10A	V8A	K17, D16	K200M	CM3N	A-6	L14-U	M18	M60

Маркирование свечей Bosch
Расшифровка маркирования свечей Bosch:

Обозначения	W	R	7	D	C	R
Позиция	1	2	3	4	5	6

Позиция 1: Обозначения резьбы
W - резьба М14х1,25 с уплотняющим седлом и размером под ключ 21 (обозначения SW21)
F - резьба М14х1,5 с плоским уплотняющим седлом и SW16
М - резьба М18 с плоским седлом уплотнения и SW25
Н - резьба М14х1,25 с конусным седлом уплотнения и SW16
D - резьба М18х1,5 с конусным седлом уплотнения и SW21

Позиция 2:
R - обозначает, что свеча имеет сопротивление для погашения радиопомех

Позиция 3:
калильное число

Позиция 4: Обозначения длины резьбы
А - длина резьбовой части 12,7 мм, нормальное положение искры
В - длина резьбы 12,7 мм, выдвинутое положение искры
С - длина резьбы 19 мм, нормальное положение искры
D - длина резьбы 19 мм, выдвинутое положение искры
DT - длина резьбы 19 мм, выдвинутое положение искры и три электроди массы
L - длина резьбы 19 мм, далеко выдвинутое положение искры.

Позиция 5: Материал центрального электрода
С - сплав никеля и меди
S - серебряный электрод
Р - платиновый электрод
О - стандартная свечка с усиленным электродом

Позиция 6:Сопротивление обгорания
R = 1 кОм


Маркирование русских свечек
Расшифровка маркирования русских свечек:

Обозначения	А	17	Д	В	10
Позиция	1	2	3	4	5

Позиция 1: Обозначения резьбы
А - резьба М14х1,25 с плоским уплотняющим седлом
АК - резьба М14х1,25 с конусным уплотняющим седлом
АМ - резьба М14х1,25 - малогабаритная свечка

Позиция 2: калильное число
калильное число свечки (согласно ГОСТ 2043-74 это 8, 11, 17, 20, 23, 26)

Позиция 3:Длина резьбовой части
Д - 19 mm
Н - 11 mm
если таких букв нет, то длина резьбы 12 mm.

Позиция 4: Изолятор
В - тепловой конус изолятора выступает из корпуса вглубь камеры сгорания
Отсутствие этой буквы отвечает конусу утопленому в корпус.

Позиция 5: Особенности конструкции
10 - свечка имеет усиленные, более долговечные электроды

[Отредактировал Stirlitz - 2007.08.07 21:26]

[Pulsar]

Я вже змирився з тим, що свічки у Волги це розхідний матеріал Мені в голові не вкладається як свічка може працювати 30-40 тис., не кажучи уже про 90…

[Mayor]

Cвечи вообще всегда являлись расходным материалом. Ни одна уважающая себя фирма автопроизводитель не рекомендует задерживать замену свечей. Регламент обычно не превышает 15-20 тыс км.

А что касается того долголетия, которое удавалось мне, то тут во первых сработало конечно же высокое качество самих свечей, толщина и материал их электродов. Ну и особенности системы зажигания, что я пользую.

[Саша]

У меня BOSCH W135 образца 1982 года проходил до 2000 ного. Это как минимум 200 тыс км.

Всегда, более 100 тыс. Но привозили их из славных Эмиратов. Запасы закончились. Всё, что продаётся сегодня - в подмётки не годится.

[Kapitan]

мені дуже радили супер бріск і ні в якому випадку не бріск - бо то гавно,
але поставив супер - і троїло, чмихало і взагалі. поміняв на інший такий же комплект бо думав шо браковані - такий же ефект. в результаті поставив найдешевші А11 і вже дуже довгий час катаю. ніби нормально.

Почти та-же история, сначала были Brisk, После пробега 10000, на х.х. мотор начал неровно работать, ради эксперимента решил поменять свечи, первое что попалось под руку - наши А11, движок как подменили. Езжу на них до сих пор.

[BuZZ]

Точно, тоже были бриск, причём с индексом, кажись 15 и силиконовые провода с наконечниками нового типа. И это под контактное зажигание. После похода в "укравтозапчастина" были установлены свечи А-11 г.Энгельс, провода красные , наконечники прямые чёрные. Разница разительная и в позитивную сторону))

[Zic]

Я ставлю всегда NGK. Через 50 тыс. меняю. Если двигатель откапитален хорошо-могут работать еще больше, а если двигуну кирдык- ты хоть чера туды ставь

[Тихий Дон]

Припоминаю статью из За Рулём за 1993 год (кто-то выкладывал отрывок из неё), что для ГАЗ-24 под 93 бензин рекомендуют А14 вместо штатных А17, если машина эксплуатируется зимой и/или в городе и/или на малых скоростях. С другой стороны, при степени сжатия 6.7 там же советовали А17, если машина ездит по трассе на высокой скорости, особенно летом! Что же получается: при выборе свечей свечей следует прежде всего ориентироваться на условия работы двигателя, а не на степень сжатия.

С толку меня сбили рекомендации (не в обиду им сказано, но факт) Т1974А и Надпоручика, использовавших А23. Я думал, что если у меня мотор форсированный, то мне нужны свечи похолоднее. Тем более при степени сжатия ещё выше, чем у ГАЗ-24. А выходит всё наоборот!

Вот сейчас озадачился планируемым переходом на 93-й бензин…
Итак, по свечам. Стоит у меня импорт от предыдущего владельца. Работают на первый взгляд отлично, НО! Если отключить ЭПХХ и пустить напрямую, то двигатель летом не сразу глушится - дёргается и колбасится чуть ли не 20-30 секунд. Горячие свечи?

При изменении степени сжатия до 9 - какие всё же брать? А11, А14 или А17 с учётом вышеперечисленных мучений Штирлица?
С производителем я всё уже давно решил - только Энгельс. Качество сейчас изумительное, у меня на Ниве А17ДВРМ ходят 30 тыс. км и то, я их поменял чисто по плану и кинул в ЗИП, можно было дальше ездить - с виду они как новые. Купил новые Энгельсовские А17ДВРМ для Нивы за 25 гр. комплект - видно, что качество на заводе сейчас на высоте, да и на жигулёвских форумах рекомендуют только Энгельс, намучавшись с Финвалом, Бриском и тем более НГК.
Итак, если степень сжатия штатная - то А11.
Если 9 - то какие?

[Sobur2000]

Я на свою поставил Свечи зажигания BOSCH
СВЕЧА WR7BCE 0.8
Заводится в принципе с пол тыка. Работает мотор ровно, где-то глушитель сечет. Да, у меня тоже под 93 бензин головка сошлифована, Игорь Штирлиц настоял.
Более подробно тут http://forum.gaz21.org.ua/index.php?s=&…st&p=111182

[Stirlitz]

Только не говорите, что я настоял на своём

«Штирлиц настоял на своём. Настойка вышла невкусная»…

[Sobur2000]

Игорь, наоборот спасибо, агрегат для переработки "настойки" как раз, в самый раз получился!

[Stirlitz]

Если б ещё настойка не стоила бешеных денег… Как ни считаю, всё равно выгоднее ездить в Крым на автобусе…

[Sobur2000]

Когда-то и билет на самолет Ташкент-Одесса стоил 25 руб. Поработал в пионерлагере 2 месяца после 9 класса и в год землятресения, в 1966 году, к тетке в Одессу запросто прилетел. А "Настойка" в то время стоила 4 коппейки за литр, при средней зарплате по стране около 120 рублей в месяц. Но зато какая "Настойка" была! И количество, аж 3000 литров можно было купить!

[Тихий Дон]

Итак, если степень сжатия штатная - то А11.
Если 9 - то какие?

Изучение матчасти не сняло вопрос. Колеблюсь между А14 и А17.
Вот например, судя из маркировки, мне нужны были бы А17ВРМ. Но таких не бывает. А почему? Ведь помехоподавляющее сопротивление очень пригодилось бы. И медный электрод тоже.

[Sobur2000]

А17ВРМ это то же, что и А17В, только в нее дополнительный примбабас поставлен в виде радиопомехоподавителя и медный электрод, что и отражено в дополнительных буквах.

[Тихий Дон]

(…) Ведь помехоподавляющее сопротивление очень пригодилось бы. И медный электрод тоже.

[Andretti]

Проглядел) Интересненько)))
Но я замечу 1 нюанс: практика показала, что на 6 свечей одна бракованная!!!
То_есть подтраивание может быть…
Свечи могут быть чёрные как при богатой, так и при бедной смеси…
и ещё одно: если свечи перекаливают, то они белые, иногда аж синие (фиолетовые).


У меня когда был Мотоцикл (вопрос редактора - это имя собственное?), я долго со свечами игрался. Аж пока не нашёл какие-то старые PAl super Czechosvovakia 14-7. Вопросы все отпали; сейчас на Волге и Победе у меня стоят именно они…
Для справки: фирмы Пал в продаже нет, жаль, но нет. Для себя я конечно выбор сделал…
Но отмечу одно: Бриск, Чемпион, Бош - половина подделки…
Из 2х-3х комплектов можно 100% собрать хорошие свечи… Подобрать калильное число можно просто: вкрутить 17-е и посмотреть цвет свечи после 10 минут ХХ. Не то 14-е… не в ту степь?… Дело не из дешёвых, но практика показала, другого выхода нет!

________
Непонятна идея ставить везде Большие Буквы там, где не надо внутри предложений и не ставить их там, где надо - в начале. Это что? Далее: ча, ща, чу, щу пишутся с а и у соответственно

[Sobur2000]

PAl super Czechosvovakia 14-7 в СССР были самые лучшие свечи. В Архангельск я привозил их из Ленинграда и ставили на лодочные моторы. В условиях влажности, морозов работали безупречно. Мотоциклы, снегоходы да и на Москвичах с Жигулями они так же работали отлично.

Есть такие свечи, под другим названием. Смотрите тут http://roker.kiev.ua/techinfo/docs/svechi.htm и тут http://www.nptrade.ru/production/brisk/

А тут подбор свечей по двигателю и марки авто http://www.oil18.ru/Brisk_vibor.html

[Stirlitz]

Купил вчера на Успехе hEXEN BCT17Z (аналог А14В). 55 гривен.

[Andreus]

Вот нашел интересную статейку может кому пригодится.Два электрода и изолятор

[OldBMW]

Влезу со своими советами…
Свечи ставят на двигатель не по бензину , а от степени сжатия. ЗМЗ -24Д (А14) , ЗМЗ 24-01 (А11-3)
ЗМЗ 21 (А11-3).
Подбирают свечи в зависимости от режимов эксплуатации. Зимой можно потеплее , а в пекло - похолоднее. К сожалению это проще выполнить на ВАЗе или АЗЛК. Я зимой ездил на 2137 с А17ДВРМ,
а летом А20.(об этом была какая - та ссылка). У нас только А11 и А14.
Применение более *октанового* бензина роли не играет - он на другое влияет.
Лично я использовал длительное время А11-3. (Уфа -небольшой ресурс) стал использовать Энгельск.
Бывало из 4х новых 2 сразу не работают. Но когда отбракуешь - ходят достаточно долго.
Потом перешел на BERU/чехия. По каталогу подобрал - 19 (таблица выше есть). Еле нашел. Доволен.
Чисто работает -забыл об их существовании. Теперь у нас таких нет. Увы. Нашел аналог. FINWALL/чехия. Но они аналог А14. (под 93). Правда продавцы уверяют , что универсальные. Работают и неплохо.
PSПри покупке свечей сказал, что мне нужны свечи под 76 й. Продавцы объясняют , что свечи подбирают от степени сжатия , а не от бензина (грамотные! я хотел упрощенно сказать , что мне нужно)