Интересный новый фокус у моей машины. Когда резко трогаюсь с места на первой, мотор ревёт, а машина разгоняется как-то вяло. На второй-третьей всё нормально. Может, диск уже сносился и пора шайбы из-под корзины вынимать? Или его маслом из коробки закидало?
Скинь снизу кастрюлю, защищающую маховик - все сразу увидишь. Если накидало масла - оно по-любому будет на стенках кастрюли. Кстати, там в самом низу отверстие есть. Ежели с него каплет - оно. Ну а если масла нет - то диск списления виноват, не списляются диски
Как раз на второй и, особенно, на третьей проскальзывание сцепления наблюдается раньше, чем на первой.
Включаешь прямую на 30 км/ч, даешь газу. Мотор разгоняется, а машина останавливается.
Не, на 2 и 3 всё нормально. А вот на первой странно.
Скинь, скинь… Было б где!! Опять я без ямы.
Да по любому, что масло, что износ - ведет на в-1 и третьей больше.
Что-то странное.
А какпать реально из сливного отверстия должно, если масло гонит. Брось под стоящую машину газету под колокол. после стоянки посмотри на следы.
А нахрена тебе яма? Ты же не толще меня, вроде . А сейчас еще не холодно. Вполне под низ заглянуть можно. Ну, на крайняк одной стороной или передком на бордюр заехал, пару камней под скаты - и копайся снизу, сколько влезет. Я так частенько поступаю, так у меня на передке резина низкая, мне сложнее.
Ненавижу, когда всякая гадость падает в глаза. К тому же, в таком положении очень стеснены движения. В общем, ненавижу.
Странно, у меня чаще в глаза всякая дрянь попадает, когда в яме ковыряюсь. Очки для плавания весьма помогают. Да и вообще, в яме обычно на дне ТАКОЕ, что больше смотришь под ноги, чем на машину. И если что уронил - то как выбросил (хрен что найдешь). Может, это потому, что своей ямой никогда не располагал?
Наверно, поэтому. У меня в гараже я яму периодическу мету. Да и на СТО, когда работал, поддерживал чистоту.
Но разница в том, что когда ты лежишь под машиной, ты лицом к днищу, а из ямы ты просто смотришь вверх, как бы ни поднимал голову, но не так, когда просто лежишь.
Во-во, и через 10 минут затекает шея, а у меня остеохондроз . Я уж лучше подсуну фанерку, улягусь спокойно. Опять же инструмент можно удобно положить рядом. А главное, упираясь спиной в землю, усилие можно приложить просто несоизмеримое с тем, когда стоишь в яме. Глушак, например, на яме сколько не пытался, так и не воткнул нормально, а лежа под машиной - запросто
Да. Тема для Перловки. Кому как удобно заниматься сексом со своей машиной
Я коробку сам, лежа под машиной, менял!С матюками но впёр!!!Как раз на бровку наезжал передом!!!
На первой причин для буксования сцепления действительно меньше, чем на второй или третьей: сопротивление со стороны трансмиссии минимально.
Я думаю, дело в зажигании: на первой двигатель очень быстро набирает обороты и вакуумный автомат улетает на слишком ранние углы под действием разряжения. Попробуй скинуть трубку вакуумника и проведи тест-драйв на одном центробежном регуляторе. Видно станет.
До замены свечей такого не наблюдалось
Хотя действительно недавно заменил трубку вакуума на более приличную. Была прозрачная. Но всё-таки эффект наблюдался только вчера, а заменил её ещё неделю назад.
И потом, сильно раннее зажигание… ну и что? Это от позднего машина может отупеть.
Мужики, не бейте по хвостам - синяки будут .
На самом деле возросшая мощность движка просто позволила выявить "слабое звено" в связке движок-колесо - это сцепление. С ним и надо разбираться. На плохо тянущем движке еще некоторое время это было бы не заметно, вылезло бы позже. С ним и надо разбираться.
Да чего уж проще - тросом через обе серьги к столбу или чему-либо такому же (типа грузовика потяжелее). И попробовать плавненько стронуться. Только плавно, чтобы ничего не порвать. Если движок глохнет, то сцепление в порядке, ну а если пошел на раскрутку без движения машины - диагноз ясен
Обнаружил что новое сцепление то же буксует.
Раньше, пока не притерт был двигатель, не замечал. А теперь буксует… Корзина УАЗ, с 6 пружинами. Корзина новая, проехала 2000 км. Ну думаю, добавлю еще пружины… Дабавил еще 3. Стало лучше, но при резкой нагрузке все равно буксует. Ведомый диск то же не изношен, пробежал всего 2000 км, но он не УАЗ а Газель (для мелкой шлицевой). Может ли причиной букса быть ведомый меньшего диаметра?
Регулировки на буксование не влияют? Лапки при отпущеной педали к корпусу корзины не касаются, т.е. нажатие пружин не ограничивают. Никаких прокладок, шайб нигде нет.
Решит ли проблему переход на лепестковую корзину? Не будет ли буксовать в куче с Газелевским диском?
Кто ездит с 4 ст КПП, какой стоит ведомый диск, и было ли буксование сцепления?
Ведомый меньшего диаметра при том же усилии прижима способен передать меньший момент. При условии, что площадь накладок одинаковая, но отличается средний радиус приклепывания.
Толщина ведомого диска отличается от того, что было раньше?
Какой был раньше диск толщиной не знаю. Тот что сейчас 9 мм.
Неужели на Волговском сцеплении, и Газели (УАЗ нового образца) значительно больше усилие прижима, что обеспечивает большее сцепление при меньшем диаметре?
По правде говоря я так и думал, но понятия не имею как выйти из этого положения. Найти ведомый диск большего диаметра, но с мелкой шлицевой наверняка нереально, Газелевский самый большой из существующих. (еще есть диск от 406, но неизвестно подойдет ли он по выступающим частям ступицы, и т.д., влезет ли он).
Вполне реально переклепать диски, типа газелевскую серединку и УАЗовский ободок. Такое в гаражах делают.
А кто-то в живую занимался переклепыванием? Там надо отверстия наверняка пересверливать что-бы сочленить два разных диска. Какие использовать заклепки (сомневаюсь что аллюминиевые), как центрировать и тем более балансировка.
Обнаружилась проблема.
Суть:
На второй и третей передаче (коробка 3-х ступенчатая) резко нажимая педаль газа, двигатель развивает обороты нормально, без видимых проблем, при этом машина не тянет, чуть сбрасывая газ и снижая обороты (в какой-то момент времени) появляется тяга. Чаще всего эффект проявляется на подъемах. Если в этот момент резко газануть, опять тоже самое.
Вопрос: Что может быть?
Как начинающий волговод прошу у более опытных коллег указания направления "где?, чего?, как?" смотреть. Спросить больше не у кого.
У тебя сношены накладки на диске сцепления. Нужно или наклепать новые накладки или заменить весь диск сцепления. А в первую очередь проверь свободный ход педали сцепления.
Как вариант. Возможно старый хозяин подставил под корзину шайбы. Достаточно просто их выкинуть и всё наладится. Для этого даже корзину снимать не надо.
Может быть так и есть.
Скидываешь жестяной поддон картера сцепления и всё видишь. Если есть шайбы, снимаешь по одной, ослабляя болты. Если надо снимать диск, то тогда придётся выдёргивать коробку. Двигатель снимать не надо, но надо поддомкратить, чтобы не опускался вниз.
Спасибо! А что делать если маслом закидало диски? И если масло, то какие возможные места утечки?
Только с двух мест - это КПП и задний сальник кален вала.
Более вероятно что это сальник коленвала. Ещё проверь свободній ход вилики относительно штока РЦС.
Рабочий цилиндр сцепления
Всем спасибо за помощь! Причина поломки была в следующем:
неведомо по какой причине, покрошилась накладка диска сцепления, та которая ближе к двигателю. Буду заменять весь диск, смысла в поиске и наклепке новых накладок не вижу. По времени быстрее, по деньгам 10%.
Диск еще не снял, подробности и фото позже (если нужны).
У меня в прошлом году, когда менял двигатель, диск был и с внутренней и с внешней стороны разкрошен с одной на 5 с другой на 7 кусочков , ездила норамльно только при трогании дёргалась…
Такое происходит от усыхания материала накладки - перегрев или некачественный материал.
Обычный диск стоит порядка 100 грн… А стеклютканный это на МАН-ах слышал ну фурах и на спорт машинах… если он для нашей - не знаю? и есть ли смысл делать жесткий рывок при трогании и смне передач… Вещь интересная но я поставил обычайный и не жалуюсь…
И еще на спортивных машинах ставят керамическое сцепление, оно рассчитано на большие нагрузки, но если двигаться с пробуксовкой, то оно может лопнут.
Лучше купи готовый диск, он будет стоить чуть дороже, но зато тебе ненужно будет клепать накладки к диску. Не имея навыков можно загубить накладки. Да и приспособа для этого нужна.
Нормальный новый стекловолоконный диск стОит 240 грн. - неужели дорого?
А работа доброго дяди?
Тогда конечно. Если еще вино свое, то вообще бесплатно.
А вопрос о качестве за 1 литр красного поднимается? Или оно эквивалентно стоимости работы?
На 21УС у меня возникает ощущение, что сцепление пробуксовывает. Правда, уверенности нет. Хотя сегодня вообще явно: ехал задним ходом долго, так двигатель ревёт, а машина замедляется.
Однако когда проверял дома, стоя на месте и отпуская педаль при работающем двигателе, схватывало практически у самого пола. Даже двигатель норовил заглохнуть, если не сильно плавно отпустить.
Как это между собой сочетается? Если сцепление буксует, значит, шток сильно вывернут. Значит, оно должно брать лишь в верху педали и при нажатии на неё должно сразу выключаться? Или тут дело не в штоке?
Как вариант, замаслилось?
Двигатель, по крайней мере, совершенно сухой.
Ну, мои познания мне пока ничего другого не предложили)
Зажигание сбито. Раннее даёт или позднее. При раннем - двигатель сам себя тормозит при разгоне. Это влечёт шум и снижение тяги. Отсюда подобные ощущения.
Якщо бере з самого низу - значить притискає добре. Або замаслилось, або г-н Полковник правий. Але мені здається що якщо запалення, то хіба дуже збите.
Непохоже, чтобы было сбито зажигание, т.к. расход и тяга в норме, заводится также удовлетворительно. Вроде когда последний раз регулировал шток после замены РЦС, всё было нормально. Надо таки замерять диск.
Нет, всё-таки сцепление явно буксует… Иначе это объяснить не могу: двигатель ревёт, а машина не едет… Но как это сочетается с тем, что при включении передачи машина дёргается, едва приотпустить педаль сцепления?
Луж под машиной нет совсем…
Заехал на яму. Визуально всё в порядке. Следов масла на диске не видно. При нажатии на педаль образуется субъективно довольно большая щель между дисками. Вкрутил шток в РЦС до упора. Почему-то щель не стала намного меньше. При этом сцепление перестало выключаться. Это как?! При нажатии на педаль явно видно, как плита отходит от диска, но при этом передачу включить невозможно, а если заводить при включенной, машина едет. Ну ладно, может, я чего-то не понимаю. Немного выкрутил шток, добившись выключения сцепления; правда, в самом верху, ну и ладно. Однако при этом оно всё равно буксует!!! Если отпустить педаль совсем при хороших оборотах, двигатель не глохнет на тормозах! Тут я совсем в ступоре. Как оно одновременно не дает завестись при включенной передаче и тут же двигатель не глохнет на упоре?
В общем, у меня одна рабочая версия: износ диска. Кое-как замерив его толщину, получил что-то в районе 7.3 мм. Нигде не могу найти данных, сколько должно быть, но припоминается что-то типа 8 мм. Получается, 0.7 мм уже критический износ?
Вообще то шток следует регулировать с оглядкой только лишь на свободный ход хвостика вилки. То есть длина должна быть такова, чтобы конец вилки можно было от штока отжать что то на 3-5мм . Этот ход - гарантия того что выжимной при отпущеной педали лап корзины не касается и при работающем моторе не будет вращаться. Что же касается достаточного отжимания плиты, то оно при такой регулировке достигается само, при условии что при нажатии на педаль шток вылезает на положенные 19мм. Если при такой регулировке сцепление будет буксовать и ещё при этом будут признаки того что оно ведет, это значит что ведомый диск кончился и к тому же ещё покоробился от перегрева вследствии систематической пробуксовки…
Если пробуксовка на первой или задней, это уже клиника.
Начало пробуксовки ловится на второй или третьей передаче на небольшой скорости. Если двигатель на них легко набирает обороты, а машина не едет при малейшем сопротивлении, то это не работает сцепление.
Остается убедиться, что не зарегулирован свободный ход… Но про это уже говорили.
Вот интересно. Снял двигатель с другой машины и увидел, что диск сносился до заклёпок. Толщина его 6.5 мм в лучшем случае. Между тем, ощущений пробуксовки сцепления не возникало.
Несколько моментов как я проверяю сцепление, с оговоркой что у меня самоподводящиеся сцепление Т.е. выжимной все время прижат к лапкам, и регулировка не на лапках, а на корзине.
- Проверяю равномерность прижатия лапок к выжимному по наличию люфта. Если лапка не шевелится вообще - она прижата больше всех. Если есть зазор, лапка болтается, она самая слабая. И третью будет иметь среднее состояние Нормальный случай - когда они все прижаты, и для их шевеления надо одинаоковое усилие. ПРИМЕРНО одинаковое. Обычно, если явного люфта нет, то вести сцепление не будет.
- При нажатой педали, отверткой проворачиваю диск сцепления. Если выключается полностью - диск крутится да же с инерцией. Если не выключается - будет или вообще не вращаться отверткой, или туго, без намека на инерцию.
Но это обычно влияет на то, что сцепление ведет.
Так же был случай, когда с диска выпадали пружины, и подклинивали сцепление, тогда то не выключишь, то ведет. Но тут визуально увидеть трудно, обзора нет
Когда я собирал свое сцепление, буксовало Диск новый, корзина новая. А оно буксует Просто добавил по 1 пружина в коорзине. Так и езжу. И не буксует, и не ведет.
Если диск сцепления облило маслом, то его реально отмыть и привести в первоначальный вид или то уже кабздец?
Раз в пробке встанешь - выгорет все масло к этой самой бабушке. Так что милости просим в Киев, а то у вас, наверное, и пробок-то нету
Вот блин. Выясняется, что я плохо смотрел. Не углядел, что одна из лапок совсем опустилась. Каким-то образом гайка крепления к корзине хорошо раскрутилась, несмотря на кернение. В итоге я ездил на двух лапках. Видимо, этим и объясняется, что сцепление когда проскальзывало, когда нет.
Диск оказался толщиной 6 мм.
Не понравились трещинки на плите. На маховике тоже есть такие.
Эскизы прикрепленных изображений
Игорь! Поставь лапки от 24 регулируемые, очень удобно регулировать . И можно впаять масленку в выжимной. 5000 проехал, снял нижнюю часть защиты, шприцом прокачал до появления смазки, выжимной провернул 3-4 оборота и снова прокачал до появления смазки; и забудь о выжимном на 5 тыс.
Так они у меня и стоят.
Блин, Штирлиц, 500 грн и заберай мое диафрагменное сцепление ЛЮК) Ну или даже 400 грн. с учетом взноса
А с учётом износа сколько?
Никита, а зачем менять маховик? Может, его достаточно шлифануть?
Почему с перепугу — см. фото плиты. На маховике такие же трещинки.
Трещинки не глубокие. Думаю, проточить на 0.3-0.5 мм и достаточно.
Вот вспомнил кое что в помощь:
В июле купил себе новый рабочий цилиндр фенокс, белорусский. Сделан не в пример аккуратнее ульяновского, да и стоит несколько дешевле.
Единственной странностью показалось то, что белорусы установили сдувку для пркацки сцепления не под ключ на 10, а почему-то под ключ на 11.
Что-то у меня опять подбуксовывает сцепление.
Вот думаю, не пора ли диск менять?
Толщина его, правда, миллиметров 9… Довольно много, как мне кажется… Что-то помню, что при 6 мм ещё можно было ездить…
Или корзина уже старая и пружины элементарно не прижимают с достаточным усилием?
Надо сказать, сцепление недавно пожгли мне малость…
Нет, не родная. У меня УМЗ-421 и диафграгменная (лепестковая) корзина.
Корзину не надо регулировать время от времени. Это делается при сборке и далее по необходимости. Если ось ушла так, что образовалась ОГРОМНАЯ ДЫРА, то блок упадет и кпп не будет работать.
Пружина у диафрагменной корзины имеет свойство со временем терять свои свойства. При этом идет пробуксовка или неполное выключение сцепления (дергается).
Снял сцепление. Криминала не обнаружил. Всё выглядит очень хорошо. Плита и маховик идеальные, никаких канавок. Картину портят лишь пару лепестков, которые немного согнуты вбок и вниз. Подрихтовал их. Диск 451-1601030 «Триал». Толщина 8.9 мм. Выглядит тоже вполне нормально. Что же делать, чтобы не буксовало? Думаю для начала поменять диск. Аналогичный диск 451-1601130 на деталях зпуа стоит 330 грн. Или диск вряд ли виноват, а дело в корзине?
http://piccy.info/view3/11052323/ad783b85ed2b4db640cb041baeb93f00/1200/http://i.piccy.info/a3c/2017-04-08-14-15/i9-11052323/629x679-r
http://piccy.info/view3/11052335/ef4776f41a44a716748de63c3e8fd935/1200/http://i.piccy.info/a3c/2017-04-08-14-16/i9-11052335/800x462-r
http://piccy.info/view3/11052337/073db23ce73eafb43e3c2dc7d182e7dc/1200/http://i.piccy.info/a3c/2017-04-08-14-17/i9-11052337/675x632-r
http://piccy.info/view3/11052341/6e9485531b41954d3d89b7818b9e6d15/1200/http://i.piccy.info/a3c/2017-04-08-14-17/i9-11052341/800x346-r
http://piccy.info/view3/11052343/d3279ffbf1b29350aababb812d7aadb7/1200/http://i.piccy.info/a3c/2017-04-08-14-17/i9-11052343/800x462-r
А что было при снятой коробке? Плоскость концов лепестков параллельна плоскости маховика? Эти лепестки могли дать перекос. А пятна на плите говорят о пробуксовке. Перегрев идет на отпуск лепестков. Это характерно для таких корзин. Им много не надо.
Можно пяткой попробовать нажимать на лепестки. Оценить усилие. Возможно оно будет различным у разных лепестков.
Не могу сказать, что было… Примерно то же, что и на фото. Пятна — может, это от рук, отполированная поверхность бликует.
Да ведь уже говорилось, что доставка из РФ даже в лучшие времена обойдётся дороже, чем тут купить эти детали у барыг (т.е. по завышенной цене). А сейчас вообще… Это же ещё и железяки, а не бумажки, впридачу, т.е. весят хорошо. Спасибо, конечно… А вообще, пока это не актуально. Коробка для установки, хоть и с дефектиком, но рабочая, есть. Сейчас вот думаю, как быть со сцеплением. Хватит ли замены диска или таки менять всё сразу — тем более что выжимной уже заменил. А если менять, то на что. На УАЗбуке говорят, что те корзины, что позиционируются как 406, имеют диаметр диска 240 против нашего 254 и не подойдут. Что сильно сужает выбор. Хочу ЗМЗ турбо, но не знаю, есть ли она для моего 4218 в 21-м варианте (254 мм) и где её брать.
Была у меня когда-то такая беда. Вся проблема оказалась из-за того, что масла в коробке было с избытком.
После того, как маслобыло слито и залито свежее в объеме в аккурат по мануалу - буксовать оно перестало.
А корзина (во всяком случае, лапчатая) - как ее ни шамань, а хватает на 2000. А потом снова привычное газоновское "дынь-дынь-дынь" при трогании.
Поставил синее сцепление. Ушло три часа. Теперь надо заново учиться ездить, потому что машина глохнет чуть что. Надо очень нежно отпускать педаль. Кстати, она стала потуже. Зато рвёт теперь с места, что ошпаренная. В общем, проблема решена.
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)