Автоматический октан-корректор (АОК), АД5, Силыч и др. Опции

[Stirlitz]

Как известно, УОЗ имеет огромное, даже можно сказать — решающее значение для правильной работы двигателя. При оптимальном УОЗ двигатель выдаёт максимально возможную на данных оборотах мощность и работает с наилучшим КПД. Однако правильный УОЗ — целая наука… В современных автомобилях, напичканных электроникой, он регулируется компьютером, который оперативно меняет его, основываясь на множестве данных, поставляемых различными датчиками — температуре двигателя, составе выхлопных газов, оборотах и прочее. Дело в том, что просто правильно выставить один раз УОЗ и ездить не получается — он для каждой ситуации свой. Не говоря уже про разные режимы работы мотора, стоит только заправиться на разных АЗС — уже может возникнуть необходимость крутить трамблёр…

В классическом 21-м моторе всех этих премудростей нет. Всё, что нам дали конструкторы — вакуумный и центробежный корректоры. Первый работает на низких оборотах, второй на высоких. И то, надо сказать, не всегда оптимально…

Основной проблемой, которая может мешать нормальной работе мотора является детонация. Ну что это такое, всё в принципе знают (неуправляемое взрывное сгорание рабочей смеси). Её признаком является металлический звон, который часто ошибочно называют «стуком пальцев» и появляется она, как правило, на переходных режимах: например, если резко дать газ; или наоборот, при падении оборотов под нагрузкой, например когда машина карабкается на затяжной и крутой подъём. Детонации следует избегать, как огня. Но иногда от неё трудно избавиться. И вот тут есть смысл обратиться к современным электронным изобретениям. А именно, автоматическим октан-корректорам.

Октан-корректоры в принципе известны давно. Как правило, они позволяют регулировать УОЗ прямо из салона. Это удобнее, чем открывать капот и крутить прерыватель-распределитель. Однако вручную всё же не накрутишься. Нужна обратная связь. И в качестве таковой выступает датчик детонации. При возникновении детонации он подаёт на АОК сигнал. АОК соответственно позднит зажигание до исчезнования детонации, а потом снова его ранит маленькими шажками. По сути дела, АОК держит УОЗ на границе детонации. Это ещё не самый оптимальный УОЗ, как упоминалось выше, на иномарках этим занимается компьютер с кучей датчиков, но мне кажется, по сравнению с постоянным УОЗ, определяемым только положением трамблёра в стояке, это уже огромный шаг вперёд, которым даже можно и ограничиться, чтобы избежать чрезмерного усложнения системы и соответственно повышения вероятности отказа…

На сегодняшний день известно два АОК, доступных жителям СНГ. Это «Силыч» и «АД5». На мой взгляд, последний лучше по ряду параметров — больший дипазон изменения УОЗ, резонансный датчик детонации, поцилиндровая коррекция УОЗ… Хотя решайте сами. Стоимость составляет около $50. В большинстве крупных городов Украины (и России) есть представители. Установка АОК — элементарная операция для мало-мальски подкованного технически волговода, единственное затруднение — монтаж датчика детонации. Для этого скорее всего придётся сверлить мотор и нарезать резьбу (впрочем, в алюминии это делается без труда). Я установил датчик в отверстие, которое просверлил в верхней части ГБЦ между 3-м и 4-м цилиндрами в приливе — там как раз достаточно места, и нет риска попасть в рубашку охлаждения или масляный канал. Другие варианты установки — на одну из шпилек ГБЦ через переходник-гайку. Однако мне мой вариант кажется оптимальным. Кстати, ставить датчик следует именно на ГБЦ, так как блок хуже передаёт волны в силу того что он гильзованный (ОЖ может поглощать шумы). Кстати, у АД5 датчик резонансный — то есть настроен на строго определённую частоту, и вероятность срабатывания от посторонних шумов мала, к тому же если зажигание запозднить, это не смертельно. На клапана реагировать не должен, хотя в инструкции по установке особо подчёркивается, что устанавливать надо на исправную и отрегулированную машину.

Я давно подумывал об установке АОК. Однако начать решил с БСЗ. Потом мне приспичило фрезеровать ГБЦ для увеличения степени сжатия, и я немного перестарался — в результате детонация меня стала доставать, так что у меня просто не осталось выхода. После установки АД5 практически я получил в своё распоряжение почти весь двигатель, в то время как раньше, в зависимости от ситуации, мне была доступна лишь небольшая часть. Я говорю про обороты и крутящий момент. То есть теперь диапазон доступных оборотов для каждой передачи существенно расширился. К примеру, можно ехать на прямой в горку на 30 км/ч. Можно давать жару с места в карьер, раскручивая двигатель на второй до 3000 за считанные секунды. Раньше детонация налагала серьёзные ограничения: чуть нагрузка выше нормы, сразу цокот, приходится сбрасывать газ, а то и переходить на пониженную передачу. Соответственно скорость гораздо меньше, чем можно бы. Ну вот простой пример: старт со светофора. Тапка в пол и только щёлкаешь передачами. Раньше это было напряжно. Или горка: поворачиваешь на светофоре направо, и почти сразу начинается нехилый подъём. Разогнаться с поворота быстрее, чем 40-50 км/ч, не получается — а переключаться на прямую при скорости меньше 40 км/ч некомфортно. Сразу думаешь о том, что мотористы называют «дать звезды мотору». Вот и приходилось штурмовать горку на второй передаче (из трёх). Теперь можно и на прямой.

Про бензин можно тоже забыть, какой и где лить. Вот если воду зальют разве что, будут проблемы.

Надо сказать, есть и недостатки. Забываешь о том, какую передачу следует выбирать для конкретной ситуации, и можешь запросто ездить на прямой как на автомате на любой скорости выше 20 км/ч. Соответственно убиваешь вкладыши и прочее. В обычных условиях детонация звонким цокотом сразу напомнит, что этого делать не стоит. Далее, появляется искушение заняться стрит-рейсингом и сделать всех на светофоре и в потоке. Что увеличивает расход топлива, причём значительно, и нагрузку на нервы. Как говорится, тише едешь — меньше платишь… Когда меня спрашивают, как изменился расход топлива, я только улыбаюсь. Если БЫ я ездил так же, как и раньше, то он бы, конечно, снизился. Но после того как я почувствовал силу, трудно сдержаться, чтобы не воспользоваться ей — а чем быстрее ездить, тем больше расход…

Позже я выложу фотографии этого устройства. Пока что вот ссылка на тему про АД5 в клубе любителей Таврии:

• www.tavria.org.ua/forum/viewtopic.php?t=98

— много интересного, хотя тема сверхдлинная.

Короче говоря, всем настоятельно рекомендую оснастить свою любимую таким устройством, каким бы ценителем оригинала вы ни были. Этим вы продлите жизнь двигателю и нанесёте ещё один удар по стереотипу «волга — баржа». Советую ставить АД5 сразу вместе с БСЗ, причём в качестве коммутатора (этим вы сэкономите на коммутаторе); хотя есть версии и для контактных систем.

После установки АОК рекомендую слегка форсировать двигатель путём снятия с нижней плоскости ГБЦ 1.5 мм. Это добавит примерно 5 лошадиных сил, но при этом при езде на том же 76 бензине не будет мучать детонация.

[Stirlitz]

Хм. А у тебя головка ещё старого образца. Я думал, они были до 1962 года, на двойках только.

Даже не знаю…

Попробуй вот так:

[Dok.54]

Сверлить движок - трепетный момент…, понимаю, сам через такое прошел… Береженного бог бережет, поэтому я сделал так:
1. Открутил винт, который прижимает клапанную крышку М6
2. Измеряем длинну резьбового канала (получилось около 30мм), измеряем расстояние от стенки движка до центра резьбы и прибавляем 5 мм (получилось около 20мм).
3. Прямо под резьбовым каналом на расстоянии 25 мм внизу и на глубину 20 мм сверлим отверстие и нарезаем резьбу под датчик.
4. Клапанную крышку прижимаем укороченным до 15 мм винтом М6
5. Если у тебя получились несколько другие значения, то проводишь коррекцию размеров. Идея в том, что бы использовать тело блока, которое имеется для крепления клапанной крышки.
Удачи.

[6-String Samurai]

Сделал по рецепту Дока.
Нехорошо то, что прилив под винтом слишком маленький, а датчик здоровенный, и он не прилегает всей поверхностью к двигателю. Хотя сидит плотно.
Вроде ничего лишнего не продырявил

Кстати, вопрос. ДД подходят от других машин ? А то я свой ронял…

[Dok.54]

1. Это нормально, так как приемная часть датчика - это резьбовая часть, а остальное просто защитный корпус.
2. Сначало проверь его работоспособность по инструкции, да и у у дилера, по-моему, можно купить отдельно датчик.

[Stirlitz]

Датчик с резьбой М6 у меня есть лишний.

[6-String Samurai]

Проверил работоспособность датчика. Хоть тихонько стучи возле него, хоть со всей дури -- ноль реакции. Угробил ?

Всё же, с чем он совместим ? Есть его код, что-тотам D.3858 или как-то так.

[Stirlitz]

Необязательно угробил.

[Dok.54]

Сними датчик с двигателя и проверь его: при работающем движке и оборотах 1500 -2000 постучи по нему (торцу резьбовой части).
Удачи.

[6-String Samurai]

Угробить может и не угробил, но если ДД установлен в зоне повышенной шумности типа в районе штанг, РВ, шестерен, то система работать не будет и будет воспринимать шум двигателя как детонацию, т.е. эти системы изначально предназначены для неушатанных моторов…

В инструкции написано, что система адаптивна к родным шумам двигателя. В системах звуковой обработки встречал такой метод удаления шума, имеющего определённую характеристику: записывают небольшой фрагмент шума и накладывают в противофазе на основную запись. Здесь видимо так же.

Датчик вкручен вверху ГБЦ между 2 и 3 цилиндрами, как у Штирлица.

Сними датчик с двигателя и проверь его: при работающем движке и оборотах 1500 -2000 постучи по нему (торцу резьбовой части).

Хорошо, а если он будет работать, о чём это говорит ?

[Kostik]

интересно откудава производитель мог знать что у меня клапан на 3 цилиндре цокотит

[6-String Samurai]

Костик, это ты о чём ?

---
Ну вот, пришёл с гаража.
Вывинтил датчик -- стучал как угодно по нём -- ноль реакции. Обороты высокие давал. Потом на ХХ. Кранты ?

[FS A-119]

А детонация вообще есть. и как её получить на ХХ.
Я на 21 с ДД не сталкивался но на ЗАЗ-1102 ( лет 15 тому) подобная система работала . Действие её проявлялось именно в момент появления первых проявлений детонации. При отключенной системе детонация проявляла себя в полной мере, но это все на одном ДВС , при 76 бензине и при при одной настройке БСЗ и всех систем.
А на ХХ хоть КУВАЛДОЙ стучи. Это все не проверка датчика а ХХХ.

[Stirlitz]

Короче, поставь датчик на место и катайся. Если будешь слышать отчётливый, но негромкий приглушённый цокот или звон при каждом разгоне (педаль в пол), стабильно исчезающий при сбросе газа — можно будет делать выводы о датчике при условии правильно выставленного зажигания, качественного бензина, соответствующего твоей СЖ, отрегулированных клапанах и вообще исправном и настроенном во всех отношениях двигателе.

[Kostik]

Костик, это ты о чём ?

В инструкции написано, что система адаптивна к родным шумам двигателя. В системах звуковой обработки встречал такой метод удаления шума, имеющего определённую характеристику: записывают небольшой фрагмент шума и накладывают в противофазе на основную запись. Здесь видимо так же.

вопще у меня тоже датчик вызывал подозрения, но нет проблем купить их много и менять - я уже третий поменял

[Dok.54]

Ну вот, пришёл с гаража.
Вывинтил датчик -- стучал как угодно по нём -- ноль реакции. Обороты высокие давал. Потом на ХХ. Кранты ?

По-видимому, действительно кранты. У меня при 1500 при постукинании обороты падают на 300-400, это слышно и видно без проблем.

[Superfragl]

Ну не знаю, я как поставил АД5Е, один раз проверил датчик и катаюсь уже год без проблем. Я забыл что такое трамблёр вообще!
А проверял так: выкрутил датчик из головки, довел обороты до 1500-2000 примерно, прислонил датчик к массе (обязательно!!!) и постучал с торца резьбовой части ключиком на 14 легонько. Обороты сразу заметно начали падать.

[6-String Samurai]

Если не ошибаюсь, должен стоять штатный 306-й, хотя точно не помню, но то, что заводской, то факт.

С этого места поподробнее. Штатный для какой машины ? Мой вопрос изначально был -- с чем взаимозаменяем датчик. Ехать в Киев ради копеечной фиговинки очень неохота.

У меня датчик маркируется D.3855. В интернете кроме АД5 никто не откликается на эти позывные.

[6-String Samurai]

В общем, попробовал я подключить свой якобы дохлый датчик к системе и получил непонятные результаты.
С одной стороны, детонации не стало.
С другой стороны, машина тупит, появились провалы там, где их раньше не было.
Выкручиваю зажигание в рань (с пяти градусов на десять, хотя это очень субъективно -- когда выставлял зажигание по прибору-диагностеру, диод загорался в пределах +-15 градусов). Так вот чем раньше зажигание выкручиваю, тем тупей машина. Хотя вроде бы должно быть наоборот…

[Зимородок]

Купил АОК с коммутатором "Астро" г. Пенза. С датчика детонации идет три провода ( один экран с клеммой) и белый и синий провода. В инструкции на рисунке провод с клеммой (экран) идет на "землю", а дословно "оставшийся провод идет на 7-й вывод коммутатора". Но провода-то два! Если кто ставил, подскажите, плиз!

[borigen]

Я тоже купыл какойто подобный комутатор с очень детальной инструкцией и схемой завтра посмотрю в гараже такой или нет.