Электровентилятор, без сомнения, вещь хорошая. Однако ставить его позади радиатора у нас физически места нет. Или очень мало. К тому же совсем убирать механику не хочется. Но уже не раз приходилось слышать, да и видеть вентиляторы, установленные перед радиатором. Вот там-то места навалом. Но насколько эффективны они при таком расположении? Стоит ли его там ставить?
Мне кажется при набегающем потоке воздуха, охлаждение будет хуже. Воздуху надо пройти через узкое отверствие диффузора, и он не будет продувать все площадь радиатора.
При работе вентилятора — по фиг.
Вентилятор должен быть рассчитан на установку спереди радиатора.
Последняя фраза Валентина заглавная.
Крепление двигателя, форма лопастей и направление вращения должны быть соответствующими. И защищенность двигателя вентилятора от внешних воздействий должна быть на уровне.
К примеру смотрим на BMW.
Вот только жалюзи мешать будут, если они на месте.
Я вешал спереди от ВАЗ-2106 (жалюзей не было). Вроде справляется и в одиночку, без мясорубки
А как ты его вешал?. Разворачивал задом наперед, или вешал как вешается, но менял полярность?
Вешал так же, как и на Жигулях, только перед радиатором; полярность не менял; крепил за панель замка. Специально прятал за наклонную часть панели, чтоб снизу радиатор обдувался естественным образом, а сверху вентилятором, да и так меньше грязи на карлсон лететь должно теоретически…
Ага. Понятно. Просто я не уверен, как оно в таком исполнении себя поведёт в пробке при +36…38°C за бортом.
Да думаю, хуже всё же не будет. Дополнительный поток воздуха через радиатор всё равно присутствует. И движку полегче будет. Хотя конечно, плотно прилегающий вентилятор с диффузором будет иметь намного большую производительность и полезность.
А кто мощность электровентилятора ГАЗ-3110 знает? И они одного вида бывают или нескольких?
Валентин, еще раз разыскивать в доках мне не хочется. На форуме я уже приводил информацию.
Если кратко, то бывают два варианта. Менее мощный, для 402-го. Является дополнительным к механическому кулеру. Его хватает одного при наружной температуре до +10 градусов.
Второй, более мощный от 406. Работает на столько эффективно, что достаточно только его. Бывает Бошевский и отечественный.
Мощности и марки, если нужно, можно в моем старом сообщении найти.
Радиатор уже от 3110. Теперь остро стал вопрос, что же туда ставить.
Электровентилятор от 3110… очень дорого, очень.
Электровентилятор от ВАЗа,… доступно, но как-то по детски он на фоне такого радиатора будет смотреться. Ставить два? Ставить один, но переделать дуффузор что бы захватывал всю площадь радиатора?
Что можете посоветовать?
Ну как Вам сказать… Или искать подходящий по размерам и мощности от б/у иносов, что может быть дешевле, но может быть и относительно ненадежно. Или ставить пару от тазов, накручивая подходящий диффузор. В последнем случае можно поиграться с автоматикой, включая кулеры в разных комбинациях, что снизит ударную нагрузку на сеть.
Похоже, в глубине души такие мысли у многих. Кстати, и у меня.
Если уж оставлять механический вентилятор, то тогда только добавить диффузор. И не надо дополнительных…
Сегодня пристроил на радиатор 3110 вентилятор от ВАЗ 2106.
Выбор пал именно на нем, так как отдали в подарок. Оказывается что стал как родной! Если кому интересно, могу сфотографировать.
Дует хорошо, против родного работающего на хх много круче.
При езде по трассе тем более хватит. Остается только активное буксование, когда и нагрузка большая, и набегающего потока воздуха нет. Но думаю прорвемся.
Коли уже есть тема по электровентилятору, то даввайте обсудим, из Волговских датчиков включения, на какую температуру брать?
Похолоднее? Больше будет включатся, но и меньше шансов перегреться.
И ткните в схему приблуды для плавного включения… Нужно ли это для ВАЗовского вентилятора? Может надежнее простой пуск?
Обещался я как-то выложить фото своих поделок Кружками отмечены места сварки
На хх и по гаражу летом хватало вообще без родной мясорубки. Дальше проверить не удалось - машинка стала донoром…
Ну вот, наконец-то установил электровентилятор. Нашел б/у от Таврии - моторчик на нем такой же как на жигулях шестерке (3000 оборотов), но диффузор отличается конфигурацией. Установил перед радиатором. Для этого пришлось поменять подключение (наоборот), чтобы крутил в другую сторону и для более эффективной работы перевернуть крыльчатку. Нижние крепления подошли по посадочным местам вместо жалюзи (от них пришлось отказаться), а вверху сам сделал кронштейн.
Датчик взял ТМ-111, если не ошибаюсь, но он срабатывал на 105 градусах. Я его развальцевал и вскрыл, вынул содержимое и при помощи спец. регулировочного винта настроил на срабатывание при 87 градусах (проверял термометром). Потом посадил на герметик и завальцевал датчик.
Результатом доволен - срабатывает в основном в пробках и когда глушу мотор, секунд через 20, когда прекращается обдув штатной крыльчаткой. Охлаждает радиатор до выключения датчика минут за 4 - 5.
Фото, к сожалению сделать не могу, т.к. для этого надо много чего снимать и отсоединять… Фото самого вентилятора, думаю, можно найти в нете.
Не-не, я имел ввиду, как он там стоит, как крепится, какая площадь обдува… в этом плане.
Superfragl, а ты мясорубку оставил?
Мясорубку оставил — без неё в жару закипает бензонасос (электровентилятор же не всегда работает — только при нагреве выше положенного).
А по поводу обратного вращения двигателя — консультировался со специалистом, который всю жизнь электромоторами занимается — щёткам всё равно, в какую сторону вращается ротор, да и подшипникам (вернее, бронзовым втулкам) тоже.
Реле не знаю как маркируется, оно типа такого как на сигналы идет. Предохранитель установил на 30 ампер (так по инструкции), значит сам мотор потребляет меньше.
Я не настаиваю. Но щетки относительно оси бывают ассиметричны и критичны к направлению. Кулер дует довольно сильно, соответственно имеется реакция вдоль оси ротора и может быть требуется упорный подшипник.
Дай бог, все будет нормально.
Доводилось видеть моторы с торцовыми щётками и на классике и на 08м семействе ещё в начале 90х годов (работал я тогда автоэлектриком). Корпуса этих моторов ощутимо короткие (как рыбные консервы), и провода подключались к клеммам щёточного узла. Этот узел крепился с торца. Щётки торчали вдоль оси. Ничего особенного. Что на конвейер дали, то и прилепили.
При какой температуре на 402-м двигателе должен включаться электрокулер и при какой должен выключаться для оптимального охлаждения?!
Термостат ориентирован на 80 градусов. Значит на входе в двигатель температура должна быть меньше 80, значит, вентилятор должен включаьтся при температуре менее 80 градусов.
Но из доступных есть только 82/85 градусов и более.
Сегодня я завёл откапиталенный двигатель (не моей машины). А там стоит радиатор от ВАЗ-2106 с датчиком 92-87°. Хотя хозяин говорит, что доволен этим радиатором, мне он как-то не понравился. Во-первых температура двигателя прыгает между 85 и 100°. Во-вторых, аварийный датчик ТМ111, который я вкрутил в ГБЦ на место краника, работает постоянно. Как мотор прогрелся, дошёл до 100°, он включается и потом горит лампочка постоянно, даже когда включается электровентилятор и температура падает до 90°. В общем, я наверно ретроград, но не нравится мне эта система. Родная как-то приятнее, во всяком случае с хорошим термостатом стабильнее, пусть и надо крыльчатку менять по сезонам.
Поскольку делать откат к оригиналу владелец не хочет, я предложил как минимум поставить одну лопасть родного металлического вентилятора, чтобы всё время был хоть какой обдув, а также заменить датчик на 87-82° (по-моему, есть такие). Кстати, бензонасос надо тоже обдувать и карбюратор. И более стабильная будет температура. Кстати, я поставил на помпу газелевский шкив вместо родного. Вот думаю, а правильно ли это?
Какие мнения на эту тему?
А, я понял, в чём лажа. Радиатор-то ниже двигателя. Как на Газели, насколько я слышал звон. В общем, его верхний бачок чуть ниже верхнего патрубка помпы. По идее, в головке мотора должна быть неустранимая воздушная пробка… Попробую туда залить тосол через аварийный датчик (только пробку радиатора теперь нельзя открывать). Правда, как на это отреагирует расширительный бачок? Он ещё ниже…
РБ нужно выносить повыше. Не случайно на 31105, после установки нового РБ возле моторного щита выше двигателя, проблем с системой охлаждения стало заметно меньше, чем на 3110.
Кстати, бачок от Газели хорошо подходит, как раз становится на кожух печки.
Сегодня мною была произведена спонтанная установка электровентилятора на машину Капеллана.
Радиатор, естественно, не родной. НО — от ЗМЗ-24. Это гарантирует нормальную работу мотора, потому что он рассчитан на мотор ЗМЗ-24, который конструктивно очень близок к ГАЗ-21. То есть можно не беспокоиться, что он сильно маленький и машина будет греться.
Электровентилятор был снят с РАФа Капелланом. Стоял он там штатно или его поставили сами — не знаю. Оттуда же взяли и тройник с датчиком, который, после обсуждения, врезали в верхний патрубок. Выяснилось, что так стояло на РАФе. И я думаю, так правильно. Хотя на упомянутой выше машине с радиатором от ВАЗ-2106 датчик в нём стоял в нижнем бачке штатно. Самое приятное — что кронштейн вентилятора стал на радиатор как родной, все 4 дырочки совпали. Это наводит на мысль, что он таки стоял на РАФе штатно (ведь РАФ сделан на узлах ГАЗ-24).
Для того чтобы вентилятор поместился, радиатор пришлось сдвинуть максимально вперёд. При этом резать передний кожух не пришлось. Просто поставили радиатор вплотную к нему с небольшим сдвигом влево (по курсу). Закрепили за боковины с помощью болтов М6 (слева между боковинами и радиатором пришлось вставить по три гайки М8 в качестве распорной втулки, а справа радиатор соединили с боковинами с помощью коротких металлических кронштейнов, изогнутых по месту. Снизу под радиатор вставили два куска резиновой гофры (видимо, пыльник с кардана какой-то машины) в качестве подставок. Пришлось дополнительно прихватить боковины к передней панели двумя болтами, а то болталось.
Электровентилятор запитали непосредственно от генератора (переменник) через датчик (пока что без предохранителя). Залили антифриз, завели, проверили. Пришлось бегать в магазин за хомутами, потому что те, что стояли на РАФе, какие-то бестолковые оказались, антифриз тёк. Потом я ещё стормозил и перепутал местами проводки — массу и питание (по принципу того, какой длинее) — пришлось переделывать. Но в результате всё заработало. Вечером ещё Капеллан приедет домой, и напишет впечатления (я ему случайно оживил термометр — оказалось, правильный датчик в радиаторе). И если он не будет против, то в скором времени появятся фотографии.
Единственная проблема — верхний бачок опустился, и теперь в печке пузырь воздуха. Не знаю, как с этим быть. Поможет ли делу электропомпа?
Меня смутил один момент:
Да? Хм… Надо будет подумать. В принципе, реле поставить — десять минут… Я что-то думал, что ему до лампочки токи и не догадывался, что его через реле ставят…
Эту тему обсуждали неоднократно. Не только о токах электровентилятора, но и о тяжелом режиме работы силового реле.
Игорь Сергеич, в бытности на форуме, нашел схему ШИМ для управления оборотами кулера.
Вы, конечно, не дали информацию о применяемом моторе и его параметрах, но кулер, применяемый на 406-м движке, в момент пуска кушает до 40 А. Для него и проводка нужна достойная, не только контакты и предохранитель.
Моторчик там нехилый. Вообще, тема электровентиляторов мне чужда, поскольку это выходит за рамки тех модернизаций, которые я могу для себя принять (как, возьмите на заметку, и альтернатор), так что я в неё не углубляюсь.
Но тут другой вопрос возник. Капеллан напомнил, что на машинах с электровентилятором он обычно включается после выключения двигателя, и поэтому нам надо его подключить так, чтобы работал при выключенном зажигании работал. Я не вижу смысла охлаждать ОЖ в радиаторе, если помпа её не гоняет. Но на многих машинах таки так. Это bug или feature? Какой в этом смысл?
Маленько не так я изъяснился.
Вентилятор обычно включается в момент остановки машины (это вполне логично) и не выключается при отключении зажигания, пока не упадёт температура. Такое, по-моему, на всех машинах (по крайней мере, на которых я ездил), на которых стоит этот прибамбас.
По поводу реле — поставим обязательно.
По поводу фото, я за… только как сфотать… у меня пока нечем.
Низкий поклон Полковнику… он совершил сегодня подвиг.
Я этот проект задумал давно… все работает… таки да!
Машинку освятим конечно.
На РАФе стоял думаю штатно. Крепления, если заметили, сделаны именно под 24 радиатор Это, я думаю, всё объясняет, но на них они стояли, по-моему, только на поздних выпусках, а в основном были мясорубки.
Кстати, я думаю, если сработал электровентилятор, двигатель не стоит глушить, пока не выключится — как при перегреве не рекомендуют глушить двигатель, пока не прекратится кипение (это, конечно для вариантов с электровентилятором). Если не сработало, замыкаешь контакты и ждёшь, пока не перестанет кипеть. Спасаешь движок от клина реально.
Я бы ещё предусмотрел принудительную кнопку включения из салона. Чтобы если двигатель перегреется, а вентилятор по каким-либо причинам не включится (например, датчик накрылся или провод к нему перегорел), можно было управлять вручную, ориентируясь на показания штатного термометра на приборной доске и лампочке перегрева (которую, кстати, обязательно надо подключить через датчик ТМ111).
А также чтобы включать его летом в пробке заранее, не дожидаясь перегрева.
А если вентилятор сработал, это ещё не значит, что двигатель закипел, просто его температура поднялась выше рабочей, так что не парьтесь
А посмотреть ветку по охлаждению?
Обсуждалось.
То, что Штирлицу чужда такая модернизация, это понятно по многим обсуждаемым темам. Но все равно стоило почитать обсуждения, прежда чем мастрячить.
По своему опыту заметил, что очень часто летом после выключения мотора через несколько минут включается вентилятор. Это говорит о том, что когда помпа не гоняет воду начинается местный нагрев термо-нагруженных мест, например, головки, даже после глушения мотора. Думаю, работа вентилятора после выключения зажигния помогает решить эту проблему.
Еще один тонкий момент нужно бы отследить. Кулер не должен запускаться до открытия наружной ветви термостата. Иначе будет крутиться, зря расходуя электроэнергию.
По поводу того, что тосол охлаждаться будет только в радиаторе, но не моторе — согласен. Но вопрос: для чего же тогда так делается на большинстве авто? И ещё — это помогает решать ещё одну проблему — закипание карбюратора после глушения мотора (проверено). Получается, хоть немного, но охлаждение идет…
Александр, если датчик включения в радиаторе или в одном из его патрубков — то об этом можно не беспокоиться.
Роман, меня самого этот вопрос интересует Но пока не могу найти разумного объяснения.
На РАФах штатного электовентилятора нет (до 1990 г.в.). Раньше точно нет. Прекратили их выпуск в 1994 году. Ставили ли их на машинах в 1990-94 годах — не знаю. Вакуумные усилители тормозов начали ставить.
Ставить датчик в верхнем патрубке смысла нет. Только внизу.
Ток для вентилятора ВАЗ классики пусковой около 30 ампер (25 ампер предохранитель сгорал после 2-5 включения). Реле ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! (И кнопку принудительного включения). Если кнопку ставить облом, то под капотом над сделать какое-то аварийное включение. Чтобы включить его постоянно, и остаток дня доездить с принудительно включенным.
На радиаторах РАФа были… диффузоры, для более оптимальной работы вентилятора, может шпильки и подошли 1 в 1.
Нет там электрического управляющего сигнала.
Ещё один… А что есть?
ADK,
Не понял. Этот датчик выступает в роли мини-генератора? По принципу термопары?
Или всё-таки к нему как-то подводится питание от бортсети? Так почему не пустить его от замка зажигания?
Валентин,
Логично.
Но мне всё равно очень не нравится сильный перепад температур при таком расположении датчика. И при обдуве радиатора встречным воздухом он будет ещё сильнее.
Думаю, что лучше всего датчик вставить в блок цилиндров…
Вот и говорю…читаешь и жить не хочется. шутка.
Проездил сегодня день. Система работает.
Датчик получился сразу над термостатом и срабатывает при температуре около 90 гр. дует нехило и температура падает быстро. Резких скачков температуры не наблюдается…кстати при выключенном зажигании продолжает минуту работать…думаю так и надо.
Кулер таки РАФовский, со "скорой" штатный с рамкой под 24 радиатор…(снимал сам), РаФ из последних выпусков еще свеженький (отличается от тех которые я до этого видел).
Думаю датчик на рафе в верхний патрубок ставили не идиоты.
Это последний аргумент в таком споре Надо самим разобраться и прийти к такому же решению.
А датчик всё-таки надо будет запитать через реле от замка зажигания.
Наверняка поэтому так и сделано, что работает вентилятор при выключенном моторе - жидкость продолжает циркулировать.
Невнимательно прочитал сообщение Александра Там он работает, потому что датчик сам вырабатывает ток для вентилятора и не зависит от зажигания и генератора.
Ну а как иначе понимать сообщение АДК?
Скоре всего, это означает, что контакты датчика выдерживают большие токи и не требуют дополнительного реле для подачи 12В. "коммутирует" - это не значит, что вырабатывает, а что подключает, выполняя ещё функцию реле.
Именно это оно и значит
Выпишу АДК премию за введение уважаемого сообщества в заблуждение.
Сегодня приделал Капеллану, вернее, его машине, реле на датчик вентилятора.
Однако заметил странный эффект, объяснения которому не нашёл. Что-то электровентилятор стал включаться позднее. Или то глюки датчика. Но на нём уже 100° — а вентилятор молчит. Потом он всё-таки включился, но температура так и держится в районе 100°. Хотя мотор не кипит. (Залит тосол). Помню, когда мы его только поставили и завели машину, то минут через 10 работы на ХХ он заработал. А тут что-то машина молотит, а он молчит. Уже и поехали, и только потом он включился наконец. То ли я реле неправильно подключил, не могу понять.
Как ехидно ржать — так первый. Как внести ясность по поводу датчика с силовыми контактами — так отмалчивается.
Блин! Ты сам написал, что не знаешь как поставил реле. Не написал какое реле. Не написал какой датчик использован. Не от чего, а какой. Марка, параметры. Про двигатель я просто молчу.
Но объяснил что значит слово "спонтанно".
Что остается делать? Или ржать, или молчать.
Ну нарисуй хоть на бумажке схему, сфотографируй и покажи. Валентин В. несколько раз так делал и все сразу становилось понятным.
Датчик какой стоял, такой и остался. Двухконтактный. На нём не видно, что за модель.
Реле взял простое, типа этого
http://gaz-21.su/index.php?act=Attach&type=post&id=1072
но с 4, а не 5 контактами. К клемме 30 подключил «+» от генератора и от него же кинул дальше провод на одну из клемм датчика. Вторую клемму датчика соединил с клеммой 85 реле. Клемму 86 соединил с массой. И, наконец, клемму 87 соединил с «+» мотора вентилятора. Вроде всё правильно, но почему он включается позднее?
Ну вот, уже ближе к телу.
Если термин "двухконтурный" взят не с потолка, то очень даже может быть, что владелец РАФа приколхозил к нему датчик от АУДИ-VW. Не требующий дополнительного силового реле. Но это только гипотеза.
А если это так, то двухконтурные датчики - не простые, а двухрежимные. На две температуры.
Одна пара контактов коммутирует мотор на малый ход. Включение на температуре около 85 градусов.
Вторая пара контактов квлючает двигатель на полные обороты при температуре выше 90.
Значения температур ориентировочные, смотреть сейчас документацию смысла не вижу.
Двигатель для такой схемы обдува тоже специальный, не с двумя контактами "+" и
"-"
Еще, пока ездили без реле, подпалила контакты. Вероятность высока. Внеси ясность с датчиком, тип, температура.
Вероятнее всего, дело в датчике. Надо проверять его работу, замеряя температуру и напряжение на контактах. У меня такое было - новый датчик был расчитан на 93 градуса. Но срабатывал при 100. Я его разобрал, отрегулировал и собрал назад. До сих пор работает отлично!
Черт его знает… Вообще на первых 24-х был действительно датчик. Где - не в курсе. Он управлял электромагнитной муфтой вентилятора. Торговцам, честно говоря, не верю. В "навороты" еще могу поверить, а в "родные" с трудом
Датчик с какой маркировкой?
Маркировку, боюсь не видно уже (присобачил так, что не разглядишь уже). А снимал я эту всю фигню с РАФа (по-моему, последнего выпуска "Скорой"), и то, что это система штатная (для 24 движка), уверен на все 100… лежал под РАФом сам, а оттуда виднее .
Патрубок с датчиком, купленный сегодня, абсолютно идентичен снятому с РАФа, впрочем с двумя отличиями:
1. пластмассовый.
2. не ржавый.
Ну да, я понял… Лежа под РАФом… Отлично видно патрубок 24-й…
ОК :о)))
Запутали вы меня.
Может все-таки имеется в виду родной для РАФа, у которого 24-й двигатель? Впрочем, не важно. Главное, что Вы довольны и датчик не горит.
Я уже давно ратую за электрокулер. Он логичнее.
А самое главное - практичней.
А у РАФа электрокулер-является основным или он как дополнение к механической мясорубке?
тут http://acat.autodealer.ru/index.php?model=62 не нашёл…
Усилитель тормозов там был вакумный еще. Другая торпеда, руль с карданчиком(?).
Ребят, так как заключение - пропеллера от жигулей на 21-вом радиаторе хватит? И ставить его с датчиком, у которого порог срабатывания термопары в районе 82-вух градусов?
Я сужу по 3110. В жару может не хватить.
82° нормально. Но стоит его задублировать, т.к. зело ненадежны они.
По моему опыту - хватает. Пользовал - нормально.
Я приколюсь, когда у Штирлица с его подключенным датчиком температуры сгорит проводка. Все датчики коммутируют сигнал на корпус. То есть массу. Если на датчике два отвода, то это один отвод на критическую температуру который коммутируется на массу, а другой коммутация массы через сопротивление встроенное в датчик для вывода на прибор показывающий температуру. Опять же через массу. А когда подключили так как подключили то получается, что плюс бежит через сопротивление и ждет когда же сработает критический контакт при 100 градусах. Во тогда и включается вентилятор. Притом я подозреваю, что крутит он слабее, чем при прямой подаче на него 12 вольт. Так что осталось перегреть машину градусов так до 104 (с тосолом), получить короткое на корпус и спалить провода и то, к чему они подключены. Ключ зажигания или генератор.
P.S. Ом - который немец ещё 100 лет назад бы обрыдался, читая наш форум и занятные опыты с Илликтричеством
Ты хочешь сказать, что датчик вентилятора одновременно используется и для термометра? Это что-то новое.
Пока что всё отлично работает и ездит.
Механик, про какой датчик идет речь? Тип? Впервые слышу что если у датчика два вывода, то один это выход на электровентилятор, второй на датчик перегрева… Или я неправильно тебя понял?
Незнание матчасти не освобождет от ответственности.
Но таких датчиков я не встречал.
Кстати, почему-то все про марки датчиков умалчивают.
Эффективность вентилятора при установке перед радиатором очень высока. Когда он работает, с обратной стороны радиатора чувствуется неслабый поток воздуха. Я Специально диффузор вентилятора ставил такой, чтобы он не закрывал весь радиатор, а давал возможность набегающему при движении потоку воздуха охлаждать радиатор.
На бежевой стоит как раз перед радиатором (кажись от ТАЗа)…с принудительным включением тумблером, без датчика…
Принудительное включение - штука полезная, как дополнение датчику. Само по себе не удобно.
Отсутствие жалюзи не напрягает?
Заимев альтернатор, задумался об установке обсуждаемого здесь допоборудования. Честно говоря, надоело менять крыльчатки периодически. Ещё и разлетающиеся при этом и ранящие новый радиатор. Оставил бы маленькую зимнюю крыльчатку, а летом ей помогала бы электрическая, вместо того чтобы всобачивать вертолёт от ГАЗона. По опыту знаю, что до +20° хватает даже газелевской с тремя лопастями. Я с такой даже в августовскую жару катался, правда быстрее 80 ездить не получалось, росла температура.
От чего же всё-таки поставить, чтобы сохранить жалюзи, и чтобы был рассчитан на установку спереди?
Вопреки теоретикам, все чудно работает.
Вот и я хочу спереди… пойти искать по разборкам вышеозначенных фирм, что ли?
Вообще-то, можно решить задачу так, что вентилятор будет стоять перед жалюзи, только зачем усложнять? При термостате от Лансера и электровентиляторе достаточной площади и мощности, задача охлаждения, а так же и прогрева решена. Крыльчатке в этой схеме места уже не остаётся.
А диффузорчик МеханиК сварганил гламурненький, и вентилятор побольше моего…
Только вентиляторами не надо меряться А крыльчатку я всё равно оставлю самую маленькую. Знаю я эти мансы электрики отказывать не вовремя. Должен быть резервный (аварийный) вариант. К тому же, охлаждение бензонасоса требуется всё равно летом.
Докладываю коллегам. Моя переделка крыльчатки меня только радует - есть запас по охлаждению.
При +33 прикрываю жалюзи. Термостат стоит УАЗовский. Если жалюзи закрыть - "тупо" перегревается. А запас должен быть…
Вот и я соорудил себе электровентилятор от Peugeot 605… Родную крыльчатку снял. Но ставил его не в погоне за охлаждением, а для того, чтобы снизить уровень шума от мотора. Просто как то утром я заметил, что из решетки радиатора раздается звук как в Борисполе, от самолета, только тише. Когда едешь под 90, этот рев просто ужасен. Вентилятор скидывает температуру влёт в любую жару. Только жрет он конкретно- подключил его через 20-амперный предохранитель, тот взорвался при первом включении (родной предохранитель — 40-50 ампер)
Подключил его через реле от аккумулятора, реле запитано от кнопки в салоне и параллельно от датчика лампочки аварийной температуры воды на радиаторе. Но косяк допустил. Поставил этот датчик от ЗиЛ, а он на 110° срабатывает — ещё ни разу сам не включился Только кнопкой из салона по стрелке Надо что-то поумнее придумать… Двигатель вентилятора конкретно просаживает напряжение, через секунд 20 работы амперметр начинает показывать зарядный ток, плавно растущий до зашкаливания. Доходит до того, что при увеличении оборотов двигателя начинает верещать нормально натянутый ремень генератора — тот перегружается (50-амперный!). И весь этот ток течет через замок зажигания, скорее всего ему скоро придет кирдык. Надо дальше релюхи ставить.
Народ, а такую приблуду никто не юзал http://silich.ru/products/bu_evso?
Почитал , у них и автоматически закрываются жалюзи тоже есть темка
http://silich.ru/products/Val
Амперметр сгорел, гадъ… провода напрямую соединил, в обход его. Ничего, пока работает вентилятор) Я почему к аккумулятору подключил- У меня провод от аккумулятора до стартера стоит… с пыжа 307го) А он как раз имеет от клеммы два провода и от стартера два… вот к одному проводу подцепил я вентилятор, а к второму питание катушки зажигания (типа чтобы весь ток батареи шел на искру, без потерь в 48 летней проводке))
С 3110
http://photofile.name/users/garage21/3474131/74994827/
А он ведь вроде не расчитан на установку перед радиатором ( если фотки не сильно искажают, я сужу об этом по закрутке лопастей). Написал, а потом уже увидал нижнюю фотку.
Конечно поставив его так как на фото, и сменив полярность, мы получим воздух в направлении в радиатор. Но производительность будет несколько меньше расчетной. Возможно её и хватит . Да и шума может быть будет меньше. Напиши потом о результатах. Мне этот вариант нравится. И интересен реально потребляемый им ток.
На первых фотках,я просто запихнул чтобы посмотреть что к чему и сколько места забирает.Мысль была чтобы изготовить новый кожух и другое крепление,короче самоделкин
http://photofile.name/users/garage21/3641723/84664891/
http://photofile.name/users/garage21/3641723/84664856/
По моему, при расположении спереди, это как раз подходящий кожух. Он не экранирует набегающий встречный поток. Надо просто изготовить связующую конструкцию крепления. Не думаю что это сложно.
В связи с тем, что наводится порядок в подкапотном пространстве, показываю свой девайс.
На датчике видна маркировка и температурный режим.
Все работает отлично.
Эскизы прикрепленных изображений
А не 24кин ли это радиатор часом?
Именно… установка этого девайса описывалась в этой ветке.
http://photofile.name/users/garage21/3759022/86835801/
Ну так на фото, как я понимаю - горизонтальный таки радиатор. И датчик на входе. То есть если по аналогии с вертикальным, то он в верхнем бачке.
Сорри! Спасибо, Адиль, в последнее время как-то я не внимателен :-(
Фото скинул,а коменты не оставил!Ввожу людей в заблуждение,понимаешь ли…
Это от моей 31105,сфоткал(давненько) когда менял на новый радиатор
Вот мой вариант; http://foto.gaz21.org.ua/index.php?cat=10126
Валентин. А что это за радиатор? Нельзя ли побольше фоток? Как все это скомпоновано в моторном отсеке, и общий вид отсека с разных ракурсов. Просто я дохаживаю последний радиатор, и что то на замену должен присматривать.
Радиатор куплен за 300гр на староконном почти случайно ,потому что вроде как должен был подойти (машины рядом не было),родной ремонтировать смысла не было ни какого а на новый не было денег да и он мне просто приглянулся ,скорее всего с какого то мерса потому что на нем ихний значок ,модель не знаю.расположение горизонтальное , интересно что выходной патрубок размещен по середине бокового бачка почти на уровне входа помпы , переделка заняла часа 2 . Катаюсь на нем уже два года пока все в норме,термостат стоит уазкин на 70 градусов. Бачок от газели ,потому что форма как раз такая что можно поставить над кожухом печки (самая высокая точка) , потом правда и печку поменял.Емкость системы получилась ровно 10 литров,раньше было вроде по больше. Фотки попробую сегодня сделать(правда я еще не до конца освоился как их сюда втулять)
вот еще фотки:http://foto.gaz21.org.ua/index.php?cat=10126
Посмотрел. Спасибо за фотки. Лихо закручен сюжет. Особенно приглянулся резиновый тройник соединения верхнего патрубка. А радиатор не просто горизонтальный а ещё и с перегородкой . ОЖ в нем разворачивается.
Ну и ещё приятно тронул ДААЗ-2107 на переходнике ( правда более низком чем мой). А вот с вентиляцией картера … Вам одной малой ветви хватает? (это можно в соответствующую тему).
Подозреваю, что ампер 30… Или даже больше.
На здоровье Вашей машинке.
Там в клапанной крышке очень крутой маслоотделитель стоит.
Позавчера ехал с Луганска домой. После обеда. Жару даже обсуждать не хочу. Температура приближалась к сотне. По приезду домой "загорелся" дополнительным вентилятором. Был приобретён какой-то жигулёвский и вот что из этого получилось…
Эскизы прикрепленных изображений
Подобное решение видел на шкоде октавии.Родной вентилятор отказал,что бы не тратится на оригинал на бампере перед радиатором был установлен жигулевский вентилятор с кнопкой включения в салоне.Водила говорит работает нормально,температура в норме.
Ну пока я по месту катался. Вроде как бы порядок. И главное - не видно!
Отпишись как будет по трассе. Вопрос становится злободневным.
В моём бортжурнале вопрос прошёл мимо , повторю ещё в этой теме
Читал, читал про электрокулеры, но так и не понял, что нам лучше ставить? Кто от шевинивы, кто от 406 движка, кто спереди радиатора, кто сзади… А какой подходит лучше всего, и чтобы по Амперам не очень жрало, и по деньгам не очень большой аппетит был smile.gif . Хочу на помпе крыльчатку оставить, а добавить к лету электрическую. На какую разборку лучше ехать?
У кого уже проверен временем кулер?
Ну разве что только механика. Разлетелся только один -ГАЗ-3307 на 5м году. Ну и когда то родной вентилятор потерял одну лопасть где то на 18м году жизни.
Андрей, спасибо! У меня радиатор подан вперёд предыдущим хозяином(завёрнут внутрь край "номерной" панели). Потому наверное надо ставить сзади радиатора. И мне надо потоньше кулер.
О, вот это уже интересно. У меня радиатор ещё дальше вперёд выдвинут. А кулер такой, не толстый. То что надо. Надо будет на разборку КИА заглянуть. Но ампер он конечно не мало потребляет. Хотя летом наверное нагрузка минимальна и так сойдёт.
Спасибо! А в какое место магистрали надо датчик ставить? И наверное желательно от того же КИА?
Сегодня начал ставить дополнительный кулер как дополнительный, с включением из кабины. Если хоть немного поможет, то хорошо.
А от какой самотаски этот кулер, не подскажете ?
Не плохо вроде получилось…
Да по-моему просто жигулёвский. http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-electric-equipment-50.html Типа этого. Завтра пойду доделывать, посмотрю, что на нём написано. Просто на "халяву" достался.
Я на жигах класике таких невидел…
70.3730 12/110 Эл. вентил. охлаждения радиатора ВОЛГА ЗМЗ-406, ВАЗ, АЗЛК, ИЖ, ЗИЛ (КЗАЭ) Сделано в России. Согласно:http://old.autodealer.ru/price/part/1/?search=70.3730
Там срезается что ли часть родной планки? Сегодня смотрел - оно цельное, есть даже подозрение, что какую-то нагрузку несёт…
Ну вот и у меня по-моему такой же, только немного по другому поставил. Николай, а результат-то есть, поездил по жаре?
Да как назло больше в пробки по жаре не попадал. Поэтому и от комментариев воздержался.
Так уже интереснее, как я понимаю, две дырки и пара кронштейнов небольших, и всё?
Если мне не изменяет память, то на этом кронштейне (на ранних выпусках его нет) уже есть какие-то технологические отверстия.
Электровентилятор надо ставить перед радиатором, но направление потока воздуха в направлении под капот в сторону двигателя.
У меня так стояли с завода на Форд Мустанг мотор 3,8 и Линкольн.
У вениляторов разное направление движеня воздуха.
На разборках их много.
Я буду ставить за радиатором. Не хочу отказываться от жалюзи. Зимой они очень помогают.
Вроде в варианте smehanik и romzes жалюзи остались на месте, а вентилятор на вдув в радиатор работает… Насколько я понимаю, так эффективнее, чем на выдув из радиатора, как будет, если поставить вентилятор позади радиатора.
Совершенно верно. И немного под углом. Чтоб дул немного вверх.
Что-то мне подсказывает, что от него будет больше толка в пробках, чем по трассе, а у меня именно тут проблема да и пробок у нас нет, разве, что летом, когда народ к морю перемещается и привозит эти пробки с собой Подключил через реле, силовое питание прямо от АКБ. Включил на ходу, амперметр 10а зарядки показал. Не слабо! И поставить немного вверх тоже не получилось. Вверху места не хватает, при моём способе постановки. Впрочем, имея от чего, дальше можно улучшать, а может и не надо. Будем посмотреть.
Очень напрасно от аккумулятора подключили! Поимеете проблемы. Амперметр скоро гавкнется от такого тока.
http://gaz-21.su/articles/technical/additional_consumers.html
10А это нормально. Даже мало - импортные иногда подурнее будут. Но, учитывая падение на амперметре и то, что часть энергии была забрана с аккумулятора, то как раз вписываемся в штатные для ВАЗовского карлсона 15А.
А вот если мне кто-то растолкует почему вентилятор перед радиатором эффективнее вентилятора за радиатором, то я даже удивлюсь.
И я думаю что связано с компоновкой. Отдал сегодня машину в горсоветовский гараж, будут ставить опелевский кулер за радиатором. У меня радиатор выдвинут вперёд, и спереди его точно не воткнёшь. Постараются к вечеру закончить. Итоги сфотографирую и опишу впечатления.
Ну да. Теоретически компрессор может надуть 100 атмосфер, но отсосать сможет не больше одной. А практически - бабка надвое сказала.
Да, правильные рассуждения. На Мазде у меня стоит за радиатором, а не перед. Японцы наверное тоже думают
Пожалуй переподключу, спасибо.
Вообще-то электрокулер хорош, как основной. Мясорубку лучше снимать. (Боюсь даже начать считать который круг эта тема проходит).
Особенно бесполезен механический вентилятор зимой. Даже вреден.
А этот вот, который тут активно обсуждают, то ли жиговский, то ли волговский - он вытянет дать достаточное охлаждение? Так-то понятно, что электрический лучше чистой механики, хотя бы даже в плане ускорения прогрева…
Для ускорения прогрева служит термостат…
А где правильнее ставить датчик включения электровентилятора на 402-м двигателе, в верхнем патрубке подачи ОЖ в радиатор, или в патрубке малого круга ОЖ? Электрик сказал что реакция у термостата медленная и возможен перегрев. Ну - тумблер в салон я поставлю для контроля, но вопрос необходимый.
Так как при первых признаках перегрева малый круг уже ни причём, то считаю, что в малом круге ставить датчик нельзя.
Естественно в большом круге. На кой черт крутить вентилятор, если горячая вода в это время в радиатор может практически не поступать. А релейный датчик не имеет регулировки, чтоб установить порог, соответствующий температуре заведомо открытого термостата.
А вот на нижнем бачке радиатора или на нижнем патрубке датчик ставить уже опасно из-за неабсолютной надежности схемы.
Вообще, на мой взгляд, правильнее всего три схемы включения кулера иметь параллельно. Датчик в верхнем патрубке радиатора, электронное регулируемое реле от датчика термометра и старая добрая кнопка
Значит надо в верхний патрубок радиатора. Я так и думал, но вот электрик навёл сомнения
А по мне , так вообще в НИЖНИЙ патрубок !
Представьте себе :
В блоке выше 90
ОЖ пошла в радиатор
Но ! Вы же едете ! и радиатор обдувается набегающим потоком !
А вот когда вода С радиатора идет с высшей чем положено температурой, вот тогда должен включиться обдув, дабы её (температуру ) понизить.
А то получится что не успела вода пройти 20 сантиметров пути по патрубку, а мы с перепугу уже ВЕСЬ радиатор, который еще совсем холодный, начинаем обдувать
Очень спорный вариант - на уазбуке целые холивары были, если я не ошибаюсь…
Тут, как бы, в чем проблема. Если с радиатора выходит вода 90 градусов, то сверху она уже кипит.
А теперь представь, когда в блоке уже 110, а на выходе из радиатора еще только 95. Датчик пока сработает, пока запустится система - все - улетел Пауэрс (в смысле ОЖ из движка) . Вообще тема места установка датчиков на запуск электрокулера здесь уже прошла несколько кругов, поискать просто нужно.
Тоесть вы хотите сказать что вода , как только прошла термостат уже надо её охлаждать в радиаторе , который полностью ХОЛОДНЫЙ (а если датчик в верхнем патрубке, то так оно и будет) ?!
Получается, что первая же порция горячей воды (которая еще даже и до радиатора не дошла, а только еще в патрубке!! ) уже будет включать вентилятор и холодить и без того холодную воду в радиаторе. А если вы едете и набегающего потока достаточно чтоб эту порцию воды охлаждать и поддерживать баланс температуры?
НО! при датчике сверху вентилятор срабатывать все равно будет. Охлаждение получится мгновенно, и вентилятор тут же выключится. Как только выключится,- через пару секунд ему прийдется опять включиться…
И т.д и т.д … В итоге моторчик у вас просто сгорит от постоянных пусков! И будет вам "счастье"
Ктому же к моим 90 градусам просьба не цепляться , эт я к примеру сказал. Уверен, что все датчики в радиаторах настроены на несколько меньшую температуру, нежели температура двига…
При этом всем куча примеров:
Жигули классики - у всех снизу, хоть и не возле самого выхода, и они не кипят, не перегреваются (разве что из-за выхода из строя датчика или электровентилятора).
На многих иносах датчики стоят чуть ниже средины радиатора.
Можшо еще поставить датчик в противоположном ,нижнем, углу от выхода из радиатора.
В любом случае надо добиваться полезной работы вентилятора, а не просто чтоб включался-выключался при первой секунде открытия термостата…
Логично?
Весело тут у ВАС!!!
Может попытаться поставить нормальный термостат, радиатор, почистить систему, включая блок, 4 лопасти, как положено с завода (а на зиму одну снимать) и не париться?
По моему я уже где-то рассказывал про аналогичный случай, когда парень наставил кучу куллеров, датчиков наврезал немеряно во все места и все равно грелся. А причина была до безобразия проста - забит накипью блок.
Жму руку Виктор. Аналогичный случай был в нашем колхозе с ЕрАз-762. А всего то на нем удалили поддон, организующий поток воздуха через радиатор.
Ну у меня блок только вот 2000 км прошел, чистый и почти новый. Просто я понял, что сам по себе 402-й двигатель горячее 21-го и 24-го. Перед 402-м у меня стоял 24-й и что такое перегрев - я не знал. И точно такая история была на моей бывшей белой Волге. Поставил после 24-го 402-й и началась свистопляска с перегревами. Плюс на наших 21-х капот перекрывает пол радиатора и воздушный поток обдувает только часть радиатора(в отличии от 24-ки на пример). Потому я всё же решился на электрический - обдув радиатора лучше, скорость вращения лопастей не зависит от оборотов двигателя, и разгружается подшипник помпы.
Я ещё почитал в инете - на 2410 -3110 датчик вентилятора ставятся в верхний патрубок, и он включает вентилятор раньше чем нагреется весь радиатор для того чтобы охлаждать потоком воздуха и сам двигатель, который при стоянии в пробке никак не обдувается, и тем самым предотвращает перегрев двигателя.
Да. У 402го осн отличие от 24 - это помпа на блоке. Охлажденная ОЖ помпой нагнетается в блок , а покидает мотор пройдя через ГБЦ.
Возможно, некоторая проблемка в этом. Это очень ощутимо сказывается на Газелях, где радиатор заметно ниже ГБЦ.
Но. Исправный мотор обычно к перегреву не склонен. Возможно, могла быть некоторая путаница с прокладками ГБЦ. На 402-м там свои нюансы в этом.
А что касается обдува радиатора, а точнее его половины, то такая ситуация только кажущаяся. Точнее визуально вроде да — в прямом направлении радиатор наполовину перекрыт. НО. Площадь воздуховода нигде не меньше площади радиатора. И направление движения воздуха нормальное. И благодаря приподнятой панели, на которой красная наклейка с вразумлением о сливе воды из краников, встречный поток прекрасно направлен и в верхнюю часть радиатора тоже.
Опять же в случае с тем злосчастным ЕрАЗом. Мотор там, кстати тоже был 402. И что только ни делали с ним. И прокладку меняли, изучая её, как древний манускрипт, и радиатор после шомполовки на просвет смотрели, и блок от накипи отдраивали при капиталке. И доп. вентилятор от ВАЗ-2106 перед радиатором прилепили, и крыльчатку от 3307 при этом применяли, и всё равно, при 25 ° за бортом и выше, закипал при первом удобном случае — в основном при невысоких скоростях движения и пробках.
А воздухозабор визуально у этого авто выглядит ощутимо хуже, чем на 21й. Нечто подобное имеет место и на УАЗ-буханке.
Так вот, стоило поставить поддон, вырезанный из оцинкованного кровельного листа, закрыв пространство от передней стенки кузова до поперечины, на которой стоит радиатор, все фокусы прекратились. Просто на ходу набегающему воздуху было проще нырнуть под машину мимо радиатора. А когда стоял на месте или шёл с мин скоростью, похоже, продутый сквозь радиатор и моторный отсек горячий воздух опять засасывался вентилятором в радиатор — поддон этот круговорот чётко отсек.
Поэтому на 21-й очень важно наличие фартука между бампером и поперечиной радиатора, а также важна панель, привинченная между балкой радиатора и балкой передней подвески — они участвуют в организации воздушных потоков.
Про панель между поперечиной радиатора и балкой подвески — это интересно. Её у меня нет (я всегда считал, что это кожух для защиты от мусора). Когда-то Женя (Офицер) мне её выкинул (сказал, что все выбрасывают) , она была подржавевшая, и я её хотел привести в порядок и закрепить как надо. Так вот кто мне нарушил воздушный поток на двигатель . Ну это шутка. Но вот при 24-м движке — она никак не влияла. В общем, сегодня обещали доделать вентилятор. буду испытывать.
*************
Забрал только что машину с горсовета. Сделали и подключили электрокулер. От гаража до работы полз по Крещатику; сейчас как раз сплошные пробки. За 20 мин. по пробкам — включался 5 раз. Работает тихо и очень эффективно. Продолжительность работы где-то минуты 3 — температура очень быстро реагирует. Вывели в кабину принудительный включатель вентилятора с индикацией его включения. Релюшка с надписью Siemens При пуске — просадок напряжения особых нет. Пока доволен, дальше посмотрим.
Вот фотки.
[2011.05.14]
Доехал до стоянки без проблем, но вентилятор ток кушает
Эскизы прикрепленных изображений
Ну становите как хотите, но прежде посмотрите сколько в пробках кипит волг разных, а сколько жигулей и иносов…
Это от постоянно включенного вентилятора, пытащегося охладить холодный радиатор?
Я имел в виду, что датчики на иносах и жигах внизу
А вообще то у меня самого на стандартной системе без переделок тоже греется
(вентилятор на 6 лопастей)
По трассе два часа тому назад : скорость как только за 90, так температура и полезла…
Ну так тут надо не вентилятор ставить, а систему охлаждения чистить… У меня на скорости в 90 по трассе охлаждается где-то до 65-70 по родному градуснику, приходится жалюзи прикрывать…
Та вот и думаю, как лучше радиатор почистить, а двигун 7 тыс после капиталки, должно быть не в нем проблема…
к электрокулеру пока и не склонялся…
(Сори за офтоп…)
Адиль. Радиатор подвинул вперёд ещё предыдущий хозяин. Он полочку на которой крепится красная напоминалка, прорезал по краям вниз, и загнул верхний край этой полки внутрь. Поперечину, на которой стоит радиатор, переставил тоже вперёд по лонжерону. И радиатор сейчас заподлицо с боковыми панелями. Сегодня приехал на Волге на работу, система работает, выключателем пока пользоваться нет необходимости. Если бы датчик был внизу - то я бы точно закипел. А так - работает в диапазоне где-то 75-85 градусов.
Сам бы я наверное тоже не резал. Но вот такая машинка уже была.
Продолжая тему про мех. вентилятор.
Действительно, это не тривиальное решение с установкой электро. Думал что там места с головой, а оказывается ели втиснули. Правда ж у меня двиг. 402-й. Вероятно при стандартном исполнении, надо вкрячивать перед радиатором, и не снимать жалюзи, они и зимой помогают и аутентичность соблюдается . Размерами жигулёвский вентилятор не большой и новый стоит грн. 300-350. Волговский ГАЗовский стоит 600 грн., Китай 450 грн., ну это я уже писал выше. Б/у от Опеля на уровне жигулёвского стОит, но качество и производительность на порядок лучше. Но я не жалею, что всё это установил, сейчас при уже наступившей жаре, электровентилятор справляется, двигатель не перегревается и это самое главное. Наверное даже при отлично чистой самой системой - электро всё же хорошо, плюс ко всему он ещё и бензонасос обдувает не слабо, думаю случаи кипения бензина должны быть исключены.
У меня там сейчас - вот так:
- полагаю, электро-вентилятор влезет, по габаритам?…
Влезет, но запас хода будет маленький, ведь при резком торможении двигатель клюет вперед. Может лопостями карлсона лопануть по электрокуллеру.
У меня было чуть больше места, но и без карлсона электро ели вкрячился. Кстати меряли на глаз толщину конструкции электровентилятора - примерно высота пачки сигарет.
Ох… Значт снова - тулить и мерять… Мерять и тулить…
Ей богу, плюну на цену… психану - и от Ниссана поставлю! Он там "тонкий" и пропеллеров - аж целых ДВА!
http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i116/1005/12/2ef2fcea8180.jpg.html http://radikal.ru/F/s53.radikal.ru/i139/1005/dc/f732b70ed3d7.jpg.html http://radikal.ru/F/i047.radikal.ru/1005/08/39755340d939.jpg.html
Расстояние между радиатором и "приводом" помпы в каждой серии разное… Так как разные помпы…
Поставил от газели.
Место выреза буду фигурно заделывать сталюкой (а там где вентилятор перфорированным чтобы сосало воздух сверху)
Делать воздуховод смысла нет. Там 250 ватт, когда он дует, то сзади машины чувствуется теплый ветерок. А у водительской двери аж жаром прет из под машины.
В пробках перегревался даже с чистым радиатором на ХХ, причем перегрев был не движка а бензонасоса. До 100 не доходило (на трассе все отлично).
Сейчас 90 потолок. А если не выключить вовремя сбивает до 80 в пробках )
Попозже подрублю к климатконтролю, там задается температура включения кулера
Эскизы прикрепленных изображений
Это в смысле если стоит и мех. и электрический одновременно
Там можно и без выреза поставить, просто жалюзи тогда не станут. А зимой у меня печка даже переохлаждает движок (до 70 сбивает где то иногда) (((, поэтому жалюзи и только с ними
Когда термостат хорош, жалюзи оказываются не нужны. Так как если ОЖ в радиатор не попадает, то и смысла перекрывать ему воздух тоже нет.
Смысл есть — зимой без жалюзи даже с намертво перекрытым термостатом мотор долго прогревается, а салон охлаждается через моторный щит и щели в нём даже без вентилятора.
Игорь +1
Возможно наша зима не так сурова, как одесская. Ниже -10 ° у нас уже катастрофа. Но и при этом значении 2 км пробега хватает для выхода на режим 80 °.
Насколько мне известно, Ваши варианты термостатов не перекрывают радиатор столь же наглухо, как это делает термостат ВАЗ, что с ним имеют место капризы с воздушными/паровыми пробками при негерметичности системы.
Ну а теплоизоляцию никто не отменял. Я изнутри все по возможности обклеил. И на уплотнители тоже не жалуюсь.
Я тепло уважаю.
Я же в свою очередь, могу засвидетельствовать то, что довольно длительное время ездил с жалюзи и термостатом ВАЗ. И этот опыт показал мне что они ( жалюзи) совершенно в моем варианте на скорость прогрева никакого сколь нибудь заметного влияния не оказывают. Наверное именно потому что при таком смешном морозе ( по не нашим Азербайджанским меркам)т как -5--10 град мотор не переохлаждается поступающим воздухом. И именно по этой причине ( убедившись в их ненадобности) при очередной проблеме с радиатором, я их просто не поставил и позже вообще подарил .
Ну, раз так, то прошу прощения за фотоснимки, на которых не очень видно, но идея понятна. Там действительно не подлезть. На фото видны два болта крепления к панели сверху и на виде сбоку видно нижнее крепление к вертикальной стойке (в этой же стойке есть дырка под кривой стартёр).
Проверил геныча. Кулер 20 А, дальний 10 А, задний ход (3,5 А + 10 А), люстра для походов 20 А (4 фары по 55 вт)
Итого 63,5 это без остальных лампочек и потребителей, включая зарядку аккумов двух ампер 5 где то минимум. На ХХ показывало 13.8, правда приходится газику давать немного, с 900 оборотов при включении нагрузки замедляет почти до 600.
Вердикт, 100 А генератор от бычка справляется и на одном ремне с нагрузкой такой.
На ходу если обороты за 1200, вольтаж 14,2-14,3 примерно при таких загрузках. Но на дороге такое не включается, ослепнут все.
Так что в жару кулеру и генератору легко будет.
Есть и такой Г-4203-3771 на 100 А
KoTT, а ставится оно как? Есть, где посмотреть отчёт по замене?
Так на фото видно нижнее крепление (я родное нижнее отрезал все под обод, подрезал частично и приварил на место) к верхнему просто приварил 2 пласитнки чтобы удлинить крепления, просверлил отверстия и все.
При покупке такого крепления рекомендую прихватить сваркой все крепления (от обода к мотору 3 штуки), очень много шансов на отрыв одного, уже отрывало.
Такая мощность не особо нужна, к примеру в пробке на улице +35 ветра нет, разгон торможение по 10 метров, очень быстро идет к 100, включаю, через пару минут стрелка ложиться на 85 примерно(чуть дальше 80) и держиться независимо от напряга двигателя. Но есть минус, реле только 70 А, 30 будет подгорать. Самое неприятное в пробке сгорел предохранитель на 30А (не заменил еще релюху я), пришлось выбегать менять т.к. стрелка сразу ползет к 100, причем у меня перегрев редко (стоит крыльчатка большая) но бензонасос перегревается и все. Причем все это без диффузора и половина воздуха идет в бок и наружу.
Еще минус этого вентилятора, при старте идет дикая вибрация по кузову, долю секунды, в резонанс входит. Во время работы отлично себя ведет без малейшей вибрации в салоне. Гул снаружи стоит душевный, да и ветер горячий сзади машины идет.
Думаю если поставить послабее то просто он чаще включаться будет, но будет тише.
Хм, я про генератор спрашивал… Видимо, надо всё-таки цитировать сообщение Но я надеялся, что будет понятно, что про гену, вы ж про него последние несколько сообщений говорили…
Тема-то не про генератор, а про вентилятор…
Были вопросы о том какой датчик ставить в патрубок - вычитал из ветки что ТМ108 на температуру 82-87 градусов.
Но вот покопавшись в просторах сети нашел одну статейку. Думаю она хорошо подойдет как к теме о "электрокарлсонах" так и в тему о термостатах. С помощью ее думаю можно легко организовать вариант терморежима двигателя типа "зима-лето".
Методика регулировки в статье описана. Таким образом можно доработать схемку (подобрать резистор R6 для включения вентилятора летом на температуре чуть ниже, а зимой чуть выше). Хотя в принципе она и так должна будет стабильно держать выставленную температуру. Все побочные перегревы сведутся лишь к чистоте двигателя и радиатора.
Достоинство в том что можно не врезать в патрубок дополнительный термодатчик и более точно можно выставить пороги включения и выключения вентилятора, по сравнению с ТМ108 у которых значительный разброс.
http://dimasen.narod.ru/datchik/010.htm
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленные файлы
02_10_26_dvornik.htm ( 38.99 килобайт )
Кол-во скачиваний: 609
Может сразу термомуфту поставить?
Не вижу смысла в диффузоре при нашем радиаторе, только чаще вентилятор будет включаться ( ну тогда уже штатный снимать дабы зимой не мешал)
После капиталки и выгребании мешка накипи сейчяс даже в пробках до 90 только доходит и стопорится стрелка. Сейчас уже газелевский и не хочу ставить на 250 Вт, буду искать что то поменьше от ВАЗов или т.п. один мелкий кулер.
От ВАЗа мало. У меня один ВАЗ, думаю о втором. При больших нагрузках при изкой скорости не справляется.
Итак, краткий отчет. Весной поставил электровентилятор, снявши родной, т.к. напрягал шумом на скорости. Взял для ГАЗ-3110, лузаровский - 350грн. на Перова. Поставил перед радиатором, жалюзи пришлось снять. Хотелось с запасом мощности, хотя и аппетит отменный - 30А номинал. Генератор на 60А - думаю, сдюжит. Реле на 70А, предохранитель - 50А. Датчик температуры в верхнем патрубке. С датчиком вначале случились грабли - начитавшись советов на форумах, поставил на 82 градуса. А термостат-то - на 87 градусов. В итоге - вентилятор включался каждые 5 минут. Когда поменял датчик на 87 гр.(какой-то чешский для Москвича) - все устаканилось. Вентилятор включался только в пробках, охлаждал в течении минуты. Тут бы жить да радоваться, ан-нет. Во-первых, мешает благолепию изрядный шум, в движении сие не заметно, а вот на холостых - сильно похоже, что у меня под капотом советский пылесос "Буран". Во-вторых - на холостых опускает обороты двигателя где-то на сотню. Варианты - поменять вентилятор. Отказался . Можно поставить регулятор оборотов "Силыч" - цена больше 600 грн., жаба победила. Изворотливый мазохистский ум подсказал третий вариант, как оказалось впоследствии - тернистый и извилистый путь. Это - ШИМ регулятор VN4511 производства "Мастер кит". Рассуждал я так - обороты ведь можно регулировать и вручную, выставил себе, чтоб и не сильно шумело и охлаждало довольно быстро, да и обороты чтобы не просаживались на холостых. Думал правильно - даже средних оборотов вентилятора вполне хватает и для пробок в жару, да и на скорости около ста. Теперь о грустном или как я боролся с этим самым регулятором. Имея довольно слабые познания в электронике, но заручившись поддержкой Интернета, я нашел оный регулятор на Караваевых дачах. Цена вопроса - всего 60 грн. (Силычу - ). Сомнения возникли, когда увидел маленькую платку с тоненькими дорожками. Но победила вера в современную технику и силу печатного слова - инструкция гласила, что схема рассчитана на ток до 50А. Очень скоро вера пошатнулась - не смотря на выполненные рекомендации по доработке (радиатор на полевой транзистор, диод Шоттки и мощный конденсатор на выходе). Сначала выгорели дорожки силовой части. Усилил дорожки. Вторым сдался полевой транзистор, держался пару минут, раскалился как утюг и умер. Купил более мощный аналог, поставил на больший радиатор - пал после 15-ти минут борьбы на пару с диодом Шоттки. Блицкриг провалился, в рядах начало расти упадническое настроение, но решено было провести последнюю атаку. Вычитав на форуме "Мастер кит" все советы по доработке злокозненной схемы, купил полевик и диод Шоттки с большим запасом мощности (150А), вынес всю силовую часть за пределы платки, полевик и диод - на ребристых радиаторах (50х50 мм). Заработало. В принципе, эту схему можно усовершенствовать, чтоб сама повышала обороты с ростом температуры, типа того-же Силыча, но что-то нет вдохновения. Проездив немного летом, убедился, что выбранный режим средних оборотов вентилятора вполне устраивает, регулятор практически не кручу. Разогнался как-то до 130-ти, температура дошла до 90 градусов, дальше не пошла, регулятор специально не трогал. Понаблюдаю еще. Да, нелегко далась победа, иногда думаю - а стоило оно того? Судите сами…
Саша, спасибо за подсказку. У меня тоже датчик на 82 стоит, а термостат на 87 градусов, и тоже думаю, чего это вентилятор как-то часто включается. Буду покупать другой датчик
Все танцы с бубном вокруг полевиков связаны всего-то… С неверным его управлением. Привет конструкторам мастер кита.
Я тоже не понимаю проблемы
Да. Так и есть. Но похоже мне всё таки пора озаботиться заменой радиатора. Уж больно ветхий и на прочистку шомполом отдавать стрёмно. Последний раз он чистился что-то лет 15 назад.
Главная проблема для меня была не в охлаждении, а в шуме механического вентилятора на скорости под сто и выше. Чувствуешь себя при этом пилотом тяжелого бомбардировщика. Сейчас на скорости слышен в основном шум ветра (если окно открыто). В общем - я доволен. Думаю, даже война с регулятором была не зря, я знаю, что у вентилятора есть хороший запас мощности на случай, если настанет "спека немажливая", как говорят белорусы.
Отпишусь по электровентилятору. Сразу оговорюсь, точно всех нюансов не вспомню. Давненько было.
Коль решение принято будем брать, только какой? От 3110, большой, красивый, но пусковой ток 30А пугал. Ребята в гараже подкинули жигулёвский, вместе с кожухом, пусковой 15 А (или 18 А). Пойдёт, ну поработает на минуту дольше, ну и пусть работает.
Установку спереди радиатора не рассматривал вообще. Без сдвига радиатора вперёд проблема не решалась. Сдвигать вперед оставляя родные кронштейны, капот не закроешь, да и жалюзи мешали.
С жалюзи проще, коль электро, зачем они нужны. Нижние кронштейны были срезаны, на их место припаяны пластины толщиной 2.5 мм для усиления низа радиатора. Теперь надо было его на что-то поставить. Было изготовлено два кронштейна Т-образной формы с ребрами усиления, передние концы кронштейнов загнуты для упора радиатора, с задней стороны поставлены (со стороны двигателя) планки Г-образной формы. Радиатор сидит нижней частью как бы в П-образном пазу. Попытаюсь сфотографировать. Описать тяжеловато. Кронштейн крепится к балке сверху и сбоку болтами. П-образный паз обклеен изнутри резиной 4 мм толщиной. Верхнее крепление видно на фото в бортжурнале.
Патрубок для датчика из алюминия изготовлен по моим чертежам. Электрику описывать не буду, тут уже есть. После того, как отказало реле включения (старого образца), вывел кнопку принудительного включения в салон авто. На фото в бортжурнале жёлтая слева.
За время эксплуатации (где-то с 1999 г.) поменял два датчика и реле, поменял крыльчатку электровентилятора ( четырех лопастную, 8-лопастную) Датчики по температуре 92-87°.
А так полёт нормальный.
При сборке морды электровентилятора не нашел - возможно его и не было, а может и сняли.
Б/у иномарочный ставить не захотел - много лишней мороки и времени при сомнительном выигрыше.
Нашел еще один вариант - достаточно бюджетный и доступный. Пока я его применил на Белке, но вполне возможен и для 21-х.
А "затенять" радиатор диффузором не будет?
Такой же себе заказал - его легко будет притулить к креплению жалюзи
206 грн. Но сегодня позвонили и сказали что нет временно в наличии И это очень большое горе.
206 грн? Копейки Это чье производство? Чото дешего уж больно…
Калуга. В упаковке как на фото Штабса.
Прикрутил я электромясорубку к радиатору безо всяких диффузоров. Остался теперь открытый вопрос: как его запитать, чтобы его действие учитывалось амперметром.
ЗЫ: удивился что этот кулер относительно тихо работает. Может, это пока он новый?
Не прошло и семи лет…
Три года назад купил себе электровентилятор в Запорожье за 180 гривен на Ореховском рынке, новый. Для Жигулей. Вот поставил. За колхозность сам знаю, не ругаться. Панель была покорожёна при снятии двигателя, надо выправить. Пока не подключал. Не могу найти коробку, чтобы посмотреть параметры и номер детали, но точно жигулёвский.
Как видно, до жалюзи ещё куча места. Более того, перед вентилятором дополнительный волговский звуковой сигнал Провода пришлось вынести вперёд, чтобы не задевали за вентилятор.
На всякий случай добавлю фото в эту тему.
Не знаю - попадутся ли вам подешевке - у нас меньше чем за 2500-3000 рублей не попадаются с нивы 21214 спаренные в сборе, для установки впереди радиатора.
вентиляторы с закрытыми вентиляционными собственными отверстиями, т.к. лопастями к радиатору, а попой вперед.
лопастей много, тоненькие, и кольцо дефлектор на них (или как оно называется)
чем спаренный удобен - с двух реле и фольксвагеновского двухдиапазонного температурного датчика можно сделать сначала последовательное включение на 82-87 диапазоне и переключение на параллельное на диапазоне 87-92.
датчик поставить в нижний патрубок.
+1. От Нивы- дорого и некачественно. Б/У, от немца, в несколько раз дешевле.
Подключил сегодня свой электровентилятор. Пока тупо кинул минус с него на датчик перегрева. Правда, есть опасения за датчик. Наверно, надо реле? С плюсом всё в порядке — присосался к проводу питания фар (там всё через реле).
Вот думаю, стоит ли подключить этот вентилятор как следует, при помощи его собственного датчика, и снять механическую крыльчатку (или поставить зимнюю двухлопастную). Пока что стоит восьмилопастная.
Реле надо обязательно. Иначе датчика хватит на один пуск
Лучше через свой датчик. Температура датчика эл. вентилятора 82-88 град, температура аварийного датчика температуры вроде за 100?
Да, я привел данные для москвичевского вроде. Хотя стоит в меня в волге с радиатором от 406. Отличная комбинация! Температура двигателя реально не превышает 88 град. Может и маловато, но это не проблема датчика. Такую температуру держит термостат.
Всё-равно не понимаю - зачем нужен электровентилятор, если работает механический? Просто лень чистить радиатор или блок?
На моей Волге половину штатного радиатора ко всему прочему перекрывает конденсатор кондиционера и всё-равно она не греется (даже с включённым кондиционером).
Ну я ставил эл. только что бы убрать механический.
Меньше шума, быстрее прогрев, охлаждение вентилятором не зависит от оборотов двигателя.
Думаю, что механический со временем «урежу» до двух лопастей. Никита, механический нужен для бензонасоса, который может закипеть, особенно на плохом топливе (не могу назвать его бензином). И для страховки, вдруг электрический откажет.
Это какой?
Сейчас есть эл.бензонасосы для карбюраторных авто, причем цены на них значительно упали. Смотри в их сторону. Поставь под днищем, что бы твоя аутенчиность не страдала. А в родном - выброси внутренности
Эл. вентилятор у меня стоит на Л-ке как дополнительный (снаружи радиатора) без датчика, с принудительным вкл. от тумблера. Поползла температура в пробке - щелкнул и остывай себе. Необходимость правда не часто возникает.
Купил трубку под датчик за 25 грн. Длинноватая; придётся лишнее отпилить. Буду ставить в верхний патрубок радиатора. Кстати, так и не могу понять, как лучше, в верхний или нижний? И если в нижний, то как быть, если там уже стоит тройник для печки — места не хватает?
Датчик взял на 87-82°. 50 грн.
Может, лучше было на 92-87 от ТАЗов взять? Не будет ли вентилятор включаться слишком часто?
Проблема в том, что я не знаю точно, на сколько у меня термостат на УМЗ-4218 стоит.
Вот думаю извернуться и поставить два датчика: и в верхний патрубок, и в нижний. В верхний на 92-87°, в нижний на 87-82°.
Тут есть нюанс.
У меня такой датчик стоит на выходе радиатора. Получается что вентилятор не включается пока температура выхода с радиатора не поднимется до порога включения. В этом случае надо использовать датчик с более низкой температурой. Получается что если уже радиатор не спообен охладить воду - тогда включаем венилятор. Работает редко, только на ХХ возле гаража, или на светофоре. Если хоть немного еду - не включаается. Ну в Крыму работал часто
Если датчик будет стоять на входе - тогда надо высокий порог. Получается что пока температура на выходе двигателя не поднимится до большого значения - значит охлаждение справляется с задачей… А сели поднялась выше - уже не справляется, и надо включать вентилятор.
Поэтому твой датчик надо ставить на выходе радиатора, иначе не будешь в полной мере использовать весь потенциал теплоотдачи радиатора от набегающего потока, и будет часто и не по делу работать вентилятор.
Почему не по делу? Допустим, у меня термостат на 82° (скорее всего). Вот он открылся. Но радиатор недостаточно охлаждает жидкость, и уже из помпы идёт охлаждающая жидкость с температурой 87°. Сработал датчик. Вентилятор работает, вот уже жидкость идёт из двигателя с температурой 82°. Хлоп — термостат закрылся, вентилятор тоже выключился. Всё правильно.
Электровентилятор, уже имеет встроенный контроль работы… При включении он делает "ууууУУУУУУ", ну как-то так
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)