Варианты для ЗМЗ-21 не подходят, так как крышка термостата (верхний патрубок) не имеет посадочного места. Только на штатное место, а у него диаметр 62 мм.
Купил просто тут термостат один, а он морочит голову. Стрелка указателя температуры как метроном: дойдёт до сотни — качнётся влево до 60° и снова… И это не глюки датчика, судя по температуре верхнего патрубка наощупь. Короче, хочу поставить от иномарки какой-нибудь. Что можно использовать?
Если я все правильно понял, то установлен ТС-107? Аналогов масса - все упирается в деньги.
Например?
Читаю сейчас УАЗбуку — там советуют TAMA WV64MC-88 для Pajero. Но говорят, надо что-то точить. Уменьшать диаметр с 64 до 63 мм. Мне совсем не хочется этим заниматься. Кроме того, старый термостат, по моим измерениям, 62 мм. И садится в корпус термостата (421.1306031) очень плотно. Или я плохо измерил диаметр. Или 64 мм — это с резиновым кольцом, которое можно просто снять. В общем, куча непоняток.
Не могу понять, что не в порядке с термостатом. На двигателе он ведёт себя как описал в первом сообщении. При этом мотор на грани перегрева. Из пароотводной трубки хлещет вода и вытекает литра два. Потом температура стабилизируется, но это какой надо иметь расширительный бачок — пока без него, соты открываются, и вообще, это ненормально. Поставил старый термостат — всё в норме. Ну как, в норме… Я, собственно, почему вообще заморочился с промывкой системы, прочисткой радиатора, заменой термостата — температура двигателя в основном 40°, но чуть что не так, сразу стрелка ползёт хорошо вправо. Зная, что штатному показометру верить нельзя, не был уверен, что это таки 40°, но новый термостат показал, что показометр, похоже, не сильно-то и врёт. Дома я кинул новый термостат в кастрюлю. Он довольно плавно открылся, правда, не знаю, с какой температуры, т.к. термометра нет, но ещё до кипения был уже максимально открыт. Максимально ли, тоже вопрос. На 11-12 миллиметров. Мне кажется, он может открываться ещё больше, геометрически говоря; хотя, возможно, этих 11-12 мм и достаточно…
Термостат Zollex TSB-1.1. Что-то типа такого:
Что бы это с ним могло быть?
На двигателя умз 4215,4213-16 устанавливается термостат тс 108-14306100 от 70градусов и выше
Припоминаю что имело значение расположения перепускной дырочки… Если её НЕ располагать вверху, скопившийся пузырь приводит к запаздыванию открывания термостата. На приборе виден всплеск т-ры. Потом термостат таки открывается - уже когда и выплюнуло и зашкалило… При этом поступившая в мотор серьёзная порция непрогретой ОЖ приводит снижению показаний, закрытию термостата и… начинай сказку сначала.
Я, как раз, расположил термостат так, чтобы эта дырочка находилась слева (по ходу движения автомобиля), т.е. выше.
Может, вообще удалить клапан из отверстия? Сколько там через него уйдёт воды-то.
Дырочку нужно располагать максимально вверху. Клапан проходу воздуха мешать не может. Он запирается только под напором жидкости. Удалить… попробовать можно. НО. Возможно, несколько возрастёт время прогрева.
Игорь. На УАЗбуке ты написал:
Да, заварил. Но он был заглушен ещё давно, предыдущим хозяином мотора. Я просто сделал это аккуратнее, чем кусок патрубка и заваренный отрезок трубы.
На ЗМЗ-21 и УМЗ-414 такого нет, и всё работает. Кроме того, глюки с новым термостатом, а старый работает себе, просто открывается слишком рано.
Адиль, мотор же не деревянный. Да и у охлаждающей жидкости теплопроводность достаточная даже без циркуляции. Корпус термостата достаточно хорошо прогревается.
Неужели поведение показаний температуры тебя не убедило что этой теплопроводности в данной ситуации недостаточно…
Ты только представь, что термостату следует отследить момент открытия по температуре ОЖ выходящей из мотора. А он закрыт и в его направлении ОЖ не течет. И тот объем ОЖ в котором он находится может нагреться только за счет той самой теплопередачи через-через-через. Вот пока это происходит, в моторе за сотню, а около термостата 70. Но это не всё.
Когда он наконец открывается появляется поток из мотора - а там за 100. В результате он за секунду открыт до упора. В течении нескольких секунд, запертая и охлажденная в радиаторе ниже уличной т-ры ОЖ влетает в мотор. Причем в хорошем объеме. О том что мотору этот перепад "приятен" я уж молчу. Но в результате т-ра на выходе из мотора резко падает - ниже порога термостата и он закрывается. Опять начинается отсчет времени на перегрев и прогрев объема около термостата. А запертая в радиаторе ОЖ охлаждается опять и цикл повторяется…
Хорошо если ещё есть контур печи, благодаря коему некая циркуляция в блоке и ГБЦ всё таки есть и мотор как то ЭТО пока терпит.
Для того чтобы т-ра поддерживалась стабильно и термостат открывался своевременно, его термосиловой элемент должен активно омываться ОЖ. Для этого в объеме ОЖ где он находится должна быть организована достаточно активная циркуляция и приняты меры к удалению воздуха. В некоторых экземплярчиках термостатов типа ВАЗ даже появились некие доп шторки, обеспечивающие направление потока ОЖ непосредственно к термосиловому элементу…
Если ты восстановишь штатную 421 схему малого круга с штатным тройником , всё станет на свои места. Будет и ощутимо быстрый прогрев и стабильные показания, практически не зависящие от ситуации за бортом и нагрузок.
Ну а на 21 двигателе без этого лишнего патрубка как?
На родной помпе 21 этот патрубок зподменяет собою канал малого круга выполненный непосредственно в корпусе (крепится к помпе 3 шпильками), в который вставляется родной двухклапанный термостат со шторками. Шторки в окошках (см фото) это клапан малого круга. И благодаря циркуляции по малому кругу и происходит соответствующее омовение термосилового элемента и соответственно своевременная реакция термостата.
На помпе УАЗ где термостат одноклапанный и малого круга нет и которую всборе на 21 можно ставить, ПОВТОРЮСЬ, для организации подачи охлаждающей жидкости поближе к термосиловому элементу имеется специальная дырка. Она обеспечивает возврат охлаждающей жидкости из под термостата на вход насоса и тем самым попадает в общий оборот. А из за того что она не перекрываема вторым клапаном, чтобы не получить перегрев её делают маленькой - порядка 6 мм. А из за этого такая схема сильно уступает в скорости прогрева и стабильности системе с полноценным малым кругом.
Должен предупредить, что выламывание из дырочки воздуха клапана и расширение этой дырки может помочь избавиться от температурных всплесков и колебаний, но ощутимо затянет время прогрева и снизит стабильность температуры в зависимости от нагрузок и внешней среды. И всё это потому что ЭТА дырка приведет к проходу охлаждающей жидкости не обратно на вход насоса, а в радиатор.
Прикрепленные изображения
А что будет если поставить заведомо исправный термостат, о которых говорилось выше, типа "Тама"?
Если восстановить штатную 421ю схему малого круга с соотв тройником и патрубками,и если эта ТАМА подойдет по присоединительным размерам - всё будет ОКЕЙ! Но если просто втюхать ТАМУ в корпус термостата с заглушенным малым кругом и тем самым лишить его омовения в мертвой зоне, то всё будет опять так же как Игорь уже имеет.
Я разумеется где то понимаю неприятие Игорем доп патрубков 421 в сравнении с 21… но ведь и простое их убирание и глушение - тоже не дело. Их наличие не лишено смысла.
Хоть ТАМА, хоть хунта хоть чиля… но если они снова не пустют Луизу на карнавал… то бишь, если не будет организована своевременная доставка ОЖ к термосиловому элементу без потерь параметров…никакой полностью исправный и подходящий по всем параметрам термостат нормально работать не будет.
Ну мы же выше выяснили, что Игорь в корпусе термостата 421 заварил канал малого круга с целью избавиться от тройника и соотв патрубков связи входа помпы с нижним патрубком радиатора. Делал по аналогии помпы УАЗ что ставятся на ГБЦ и работала у него на другой машине.
Так вот в отличии от 421й, у этой помпы что на ГБЦ нет малого круга, но имеется специальный канальчик - дырка, обеспечивающий циркуляцию ОЖ около термостата в период пока тот закрыт. И тем самым термостату своевременно доводится информация о состоянии ОЖ в моторе и он имеет возможность своевременно отреагировать на все возможные изменения.
В помпе 421 такая информация термостату поступает за счет канала малого круга по которому идет циркуляция пока термостат закрыт. И вот этот малый круг закупорили. В результате объем ОЖ в котором живет термостат находится в мертвой тупиковой зоне. И как следствие термостат получает данные с опазданием - в моторе уже кипит и плюется а около него едва 70-80…
Вот как тот так.
Р.S. Могу такое наблюдение добавить. Мотор прогрет и работает на ХХ, термостат открыт, на показометре ровно 80, ртутный лабораторный термометр воткнутый в горловину радиатора каже 76. Увеличиваю обороты ну скажем до 1500 и так удерживаю. На глазах показания термометра вырастают до 80 в течении что то 10 сек и потом в течении такого же времени опять падают до 76 и остаются такими. Обороты сбрасываю до ХХ показания термометра не меняются и остаются 76. Это я к вопросу доставки информации. На участке от термостата до горловины по наблюдениям теряются 4 град. В момент увеличения оборотов вырастает скорость оборота ОЖ и некая порция её достигая термометра успевает его прогреть. НО. Термостат тут же отработав, сокращает поток в радиатор и температура восстанавливается.
А зачем вообще устранять малый круг? Ладно, в 60-е, когда на воде ездили, оно еще какой-то смысл имело.
Как понимаю, Игорю просто не нравится появление неких доп патрубков на 421 в сравнении с 21… Повторюсь… что где-то даже его понимаю… но к такой ампутации следует подходить осторожно.
Мне оно не нравится действительно, но причина не в этом. Так было сделано до меня предыдущим владельцем двигателя, УАЗоводом, с его слов — чтобы не было перегревов. И я не стал ничего менять.
Как вариант, думаю, в заваренном патрубке просверлить небольшое отверстие, ввернуть туда штуцер, как на «танчике» на ГБЦ и соединить его со сливным шлангом радиаторов отопления. Учитывая, что летом их краники закрыты, то работать оно и будет только когда нужно — зимой.
Но не уверен, стоит ли. Мнение Майора понял, а что скажет Shtabs?
Купил сегодня термостат ТС-107 на 82°. Попробую завтра поставить. А то после моих манипуляций по промывке системы охлаждения в машине холодрыга. Раньше такого не было. А теперь приходится намертво закрывать жалюзи, и это при температуре забортного воздуха 0…5°!!! Что же будет при морозах? Летом, конечно, классно. Про перегревы забыл. Но вот пришла зима, и ничего хорошего. В общем, надо что-то делать. Этот сорокаградусный термостат зимой совсем не в тему.
Аналогичная проблема(практически). На одной 24-ке где стоит нормальная 24-рашная помпа с малым кругом все работает бесподобно, температура устанавливается и стрелка показометра стоит неподвижно, сначала она поднимается выше расчетной термостата, видно он еще думает, а потом все нормально.
А вот на другой машине стоит помпа от УАЗа, без малого круга и я наблюдал такие-же бешенные скачки температуры +-30 градусов. Пробовал кучу термостатов, на разные температуры, и толку не было, просто минимум и максимум скачков перемещался в зависимости от расчетной температуры термостата, сохраняя провал. Немного выровнять и сгладить провал помог термостат ТАМА на 88 градусов, видимо потому, что (вполне возможно) он резче открывается и закрывается, но колебания остались думаю градусов в 15. Причем парадокс, как похолодало, температура двигателя повышается сохраняя скачки, как на улице теплеет, температура понижается сохраняя примерно такой же скачек. В машине при этом тепло, печка греет не плохо, с родным 4-х рядным медным радиатором, но на ощупь слышно, что при провалах температуры, воздух из печки тоже меняется по температуре. Выход думаю один-буду менять помпу на родную с малым кругом, а эта будет как запасная, на всякий случай, чтоб перебиться.
Заменил термостат. Был ТС-107, поставил ТС-107. Но другой. Во-первых, на 82°, а не на 80°, во-вторых, серый (типа стальной). Старый термостат даже в холодном виде имел огромную щель. Неудивительно, что в салоне была холодина, а температура двигателя даже при полностью закрытых жалюзи редко превышала 80°.
Пока особо не ездил, больше на месте прогревал, но температура довольно устойчиво стоит на 80° по показометру. Иногда, правда, стрелка движется вправо, но, дойдя до середины между двумя средними рисками (по идее, они соответствуют 80 и 100°), возвращается назад. Т.е. колебания есть, но незначительные. Жалюзи при этом полуприкрыты, а на улице где +6°.
Главное — в салоне снова очень тепло.
Предполагаю, что будет как у меня (без малого круга) колебаться но в пределах разумного…
Восстановишь малый круг, колебания прекратятся. А главное - сократится время на прогрев.
Это который надо подпиливать?
Недогрев… Я тут с 40° ездил
Меня смущает, что если я вставлю в запаянный патрубок слив из печки, то может всё пойти не совсем так, как должно, потому что у меня там электронасос стоит. Напор хороший…
С насосом стало теплее.
Дорогой, однако, япона мать. Поискал в интернете — дешевле 300 гривен только опт.
Как я понял, это термостат для Мицубиси Паджеро.
У меня две печки, в штатную охлаждающая жидкость поступает из ГБЦ (собственно говоря, по заводу), в дополнительную — из блока через тройник для сливного краника (тоже по заводу, но для третьего выпуска), а под аккумулятором стоит электронасос, высасывающий охлаждающую жидкость из обоих отопительных радиаторов, затем из него охлаждающая жидкость идёт уже в нижний патрубок радиатора через тройник и далее в двигатель. При этом вставить ещё один тройник там будет крайне затруднительно. Не хотелось бы с этим возиться. Я как-то хотел туда вставить датчик электровентилятора, но понял, что это практически нереально.
(Что касается штатного патрубка для приёма охлаждающей жидкости из отопителя, туда она идёт из газового редуктора, а в него попадает из «танчика» сзади ГБЦ. Если это имеет значение).
Появилась у меня такая мысль. Что, если вставить ещё один тройник. Один тройник большой, на нижнем патрубке радиатора, и в него входит патрубок с электронасоса печек. А если в этот маленький патрубок между тройником и насосом вставить ещё один тройник и пустить из него шланг в заваренный штуцер термостата? Нормально ли будет это работать, или электронасос всё будет портить?
Всё-таки эти забросы температуры достали. На первый взгляд, вреда от них никакого, разве что стрелка термометра гуляет. Но когда заглядываешь в радиатор, обнаруживаешь, что соты открыты. Потому что через пароотводную трубку радиатора на землю выливается литра 3 охлаждающей жидкости во время такого заброса.
Если причина в заглушенном штуцере, конечно. Вообще-то, раньше со старым термостатом ездил и проблем не имел, вода была на месте. Проблемы начались после замены термостата. А заменить его пришлось, потому что он отказал. Заклинило (повезло, что в открытом положении). Хотя, если учесть, что он всегда был полуоткрыт и раньше (просто с какого-то момента перестал даже делать вид, что закрывается), возможно, всё-таки причина в отсутствии тока воды под ним. Новый-то термостат герметичный практически.
А что, если из этого штуцера отправить воду в печку? А то меня смущает, что если вставить в него слив воды из печек, вода в него будет идти 1) под давлением 2) охлаждённая… Там же встречное давление из ГБЦ…
Вообще, давняя мечта есть, устроить дополнительный радиатор. А то зимой лишнюю горячую воду отбирает печка, когда холодно, а летом, когда жарко и нужно дополнительное охлаждение — наоборот, краники перекрыты. Вот и подходящий забор охлаждающей жидкости для такого радиатора.
Нет. Из него в печку не надо думаю. особенно если термостат двухклапанный. Он начнет ограничивать подачу в печь. Кроме того это увеличит время прогрева, так как по идее оборот по этому контуру должен быть по возможности быстрым, объемным и без съема тепла.
Что же до давления создаваемого насосом - я выше написал - действительно логика есть. НО. Если подключить до насоса или напрямую в помпу то вопрос снимется сам собой. А если всё таки после насоса, то проблемка может возникать только если насос будет работать в период пока мотор не прогрет и термостат закрыт. А включать насос в этот период совершенно нет смысла - и ОЖ ещё не столь прогрета чтобы от печи что то требовать и время прогрева затянется, так как ативируется съем тепла через печь. А после того как термостат окткроется и через него будет проходить поток в осн радиатор, термостат уже будет гарантированно омываться им и иметь полную информацию о температуре ОЖ на выходе из мотора.
Короче, устранил я свою неприятность с забросом температуры до 100-110 ° при прогреве. Восстановил малый круг.
Заброс температуры таки есть всё ещё, но незначительный. Сейчас где-то до 90 ° дошла стрелка, не больше, потом вернулась на 80 ° и даже чуть левее, но потом стабилизировалась на 80 °.
Мда, рано обрадовался. Хрен я там что устранил. Хотя при первом прогреве всё было красиво, но сегодня поездил… заглядываю в радиатор, и как всегда, вижу соты... И заброс тоже видел по показометру...
Уже перестаю что-то понимать.
Можно попробовать ещё термостат заменить... Может, он начинает тупить со временем?
Термостат как минимум стоит проверить . Правда для этого понадобится градусник или иной прибор для замера температуры воды в пределах 80-120 град. У меня для этого есть лабораторный ртутный градусник 0т 0 до + 200. Приподняв тарелку клапана термостата подсовываем под неё нитку и за эту нитку подвешиваем в кастрюльке с водой. Кастрюльку греем и меряем т-ру вблизи термосилового эл-та термостата. Момент когда термостат соскользнет с нитки - есть момент начала открытия и температура при коей ЭТО произошло должна соответствовать тому что на термостате написано.
И ещё. На термостате должно быть отверстие перепуска воздуха. Иногда там ставится клапанок который должен воздух пропускать но под потоком ОЖ должен закрываться. В данном случае корпус термостата имеет наклон. И ставить термостат абы как не следует. Его следует развернуть так чтобы отверстие было как можно выше чтобы попаший под термостат пузырь надежно удалялся.
Лабораторный ртутник - круто. Но если есть - то хорошо. Проверяю котловым спиртовым до 150 градусов. Погрешность, в данном случае, не такая чтоб страшная.
Кстати, преклоняюсь перед Вашим мужеством - подвешивать термостат над зоной измерения ртутника. Надеюсь, качественное хлорное железо у Вас на этот случай жизни имеется.
Возникла ещё одна мысль. У меня три точки отбора охлаждающей жидкости от двигателя. Штатно на ГБЦ краник для печки, затем на блоке, где сливной краник, через тройник идёт отбор охлаждающей жидкости для дополнительной (не штатной) печки и, наконец, «танчик» на ГБЦ для отбора охлаждающей жидкости для газового редуктора. Последний, естественно, постоянно открыт. Вот и думаю: не может быть, чтобы тут собака была зарыта? Может, от 4-го цилиндра настолько интенсивно отбирается вода, что термостату ничего не остаётся?
Хотя, так как датчик в корпусе термостата и показывает порой 110 °, всё-таки нагревается этот термостат... но открывается с задержкой. Тупица. Не, надо его таки заменить.
Последний раз брал ТС-107 за 173 гривны на 82 °. Наверно, надо таки что-то импортное... Где брать эту Таму?
Tama WV64MC82, наверно, хороший вариант, но 400 грн, блин... А нет ли импортных аналогов подешевле? Или цена соответствует качеству?
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=1929613&postcount=90
http://www.forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=2144531&postcount=123.
Не, перечитал УАЗбуку, и вижу, что самый лучший вариант. Все только хвалят. В отличие от остальных термостатов, которые кто-то хвалит, но чаще ругают. И, главное, у меня же на других машинах стояли тоже для Мицубиси, и всё было замечательно. В общем, надо разориться.
Ну что сказать, TAMA rules. Забросы температуры перестали доставать, хотя небольшие всё равно присутствуют.
Сегодня взял ещё один, для другого движка, тоже за 400 грн, на Яме.
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)