Выбор свечей Опции

[Stirlitz]

Не знаю, как для кого, а для меня это тема больная. Перепробовал массу свечей, результаты не впечатляют. У меня стояли и уфимские, и дорогие Бош, Чемпион (ну разве что не NGK), и простой Бриск. Всё что-то не то… Вот в данный момент, к примеру, запустил двигатель после капиталки — а он подтраивает… Да и дёргание мотора после выключения зажигания, по мнению T1974A, есть признак слишком горячих свечей. Короче, давайте обсуждать, какие свечи лучше…

У меня степень сжатия 7.4, термостат на 88°, бесконтактное зажигание с коммутатором увеличенной мощности, силиконовые провода. Вот такие исходные данные. Что посоветуете?

Кстати, нашёл интересную информацию по свечам, добавлю прямо сюда:

FAQ по свечам зажигания

---

На основной массе как отечественных так и импортных транспортных средств применяются Бензиновые ДВС (двигатели внутреннего сгорания) в которых для поджига воспламенения рабочей смеси используются свечи зажигания.

Свеча зажигания которая на первый взгляд кажется такой простой на самом деле является очень сложным устройством которое должно чётко и исправно работать в широком диапазоне рабочих самых экстремальных условий, которые только можно найти в мотоцикле или автомобиле. Они поочередно находятся то в среде раскаленных газов с температурами до нескольких тысяч градусов и высоким давлением и электрическим напряжением по 20 - 30 тысяч вольт, то принимают на себя порцию рабочей смеси, которая только что образовалась из атмосферного воздуха (при температуре окружающей среды) и паров бензина. Все это повторяется десятки а то и сотни раз каждую секунду в течение многих часов.

Самые небольшие отклонения приводят к неустойчивой работе, особенно заметной на холостых и малых оборотах, а иногда и к полной остановке или даже невозможности завести двигатель. Основной причиной таких отклонений являются накопления продуктов сгорания в районе искрообразующих электродов, что порой приводит к появлению калильного зажигания (воспламенения смеси от раскалённых частей).

Выход из этой ситуации найден давно - свеча сама должна освобождаться от продуктов сгорания. Они дожигаются на ее раскаленных поверхностях нагретых до 600-800°С, и смываются вихрем горящих газов. Вместе с тем свеча зажигания не должна нагреваться слишком сильно, ибо в этом случае начинается так называемое калильное зажигание и детонация, когда рабочая смесь загорается не от разряда тока в заданный момент времени, а от раскаленных электродов. Последствия этого самые печальные, начиная от потери мощности и увеличения выброса всех вредных веществ до возможного разрушения двигателя.

Хорошо известна схема отвода тепла типичной свечой зажигания.

Около 20 процентов из 100, получаемых от сжигания газов переходит обратно поступившей в камеру новой порции рабочей смеси (она поступает практически с температурой окружающего воздуха).

Шестьдесят процентов проходит через поверхности соприкосновение изолятора и оболочки свечи далее на корпус головки туда, где их уже "ждет" рубашка охлаждения.

По 10 процентов получает атмосфера снаружи от внешних частей оболочки и изолятора.

Именно комбинация конструктивных особенностей изолятора и оболочки свечей зажигания определили их деление на горячие и холодные.

Первые имеют большую поверхность изолятора, выдающуюся в камеру и "доступную" для обогрева горящими газами и маленькую зону перехода от изолятора к оболочке.

Вторые имеют гораздо большую зону для отвода тепла и, поэтому, их рабочие поверхности нагреваются значительно меньше. Способность накапливать тепло называется калильным числом свечи.

Калильное число это - условная величина, пропорциональная среднему давлению газов на поршень в течение полного цикла, при котором во время испытаний свечи на специальном моторном устройстве появляется воспаление, то есть воспаления не от искры, а от накаленных элементов свечи, которая находится в камере сгорания.

Представляем Вам краткое описание работы свечи зажигания: - керамический изолятор определяет способность свечи накапливать тепло, а металлический сердечник - отводить. Без эффективного решения второй составляющей этого равенства правильный баланс невозможен и поэтому практически все современные свечи имеют так называемую биметаллическую конструкцию. Центральный электрод как правило делается композитным, состоящим из стойкой к эрозии оболочки (обычно из хромо-никилевой стали) и медного сердечника, многократно повышающего способность отводить тепло. Гораздо реже биметаллическими делают и боковые электроды, еще реже вместо меди применяют другие материалы, например серебро.

Биметаллический центральный электрод придает свече важнейшее свойство, называемое термоэластичностью. Ее конструкция обладает одновременно и "горячими" и "холодными" свойствами.

В момент пуска двигателя нагревается нижняя часть электрода, сделанная из хромо-никилевого сплава с меньшей теплопроводностью. Это позволяет поддерживать повышенную температуру и, как следствие, обеспечить быстрый и надежный пуск. Затем, по мере прогревания всей массы свечи, в дело вступает медная сердцевина, интенсивно отводящая тепло, свеча становится "холодной". При снижении оборотов, например на холостом ходу, больше работает хромо-никилевый участок и свеча вновь приобретает "горячие" свойства.

Чем больше форсированный двигатель по степени сжатия, литровой мощности, числу оборотов, тем более тепла получают детали свечи в камере сгорания, тем лучшей должна быть теплопередача от свечки к менее нагретым деталям и такую свечи называют "холодными".

И наоборот, в малофорсированном двигателе тепловой поток к деталям свечки сравнительно маленький, соответственно, и интенсивность теплопередачи от свечи должна быть меньшей, чтобы ее детали были нагреты до температуры 600-800° С, такие свечи имеют сравнительно небольшое калильне число и их называют " горячими".

Если в форсированный двигатель установить горячие свечи, то на средний и больших нагрузках свечка быстро разогреется к температуре значительно большей 1000° С и возникнет калильное воспламенение смеси. Элементы свечи оплавляются, а при продолжительной работе в таком режиме двигатель получает серьезные повреждения (клапаны, поршни, кольца).

Если в малофорсированный двигатель установить холодные свечи, то температура их деталей в процессе работы не превышает 400°С, масло, которое попадает на эти детали не выгорает полностью, получается пласт сажи и токопроводящих отложений. Свечка блокируется и в конце концов перестает работать

Так же, ничего доброго не будет при попытке запхать длинные 19mm свечки вместо обычных 12mm, в лучшем случае мотоцикл будет плохо работать в худшем нужен будет ему ремонт (порой даже очень серьёзный).

О чём нам могут рассказать свечи и как определить их соответствие данному конкретному двигателю?
ПРОВЕРЬТЕ В ДВИГАТЕЛЕ!

После пробега 300-350 км выкрутите свечи и запомните с какого цилиндра какая свеча.

Осмотрите: если изолятор светло-коричневый или светло-серый - значит, калильное число выбрано правильно. Черный матовый нагар на электродах и корпусе свидетельствует, что двигатель либо потреблял переобогащенную смесь, либо слишком велико калильное число (свеча «холодна»). Если с регулировкой питания все в норме, - мотору требуется более «горячая» свеча. Блестящий маслянистый нагар черного цвета - «улика» против масла: оно проникало в камеру сгорания, где ему совсем не место. Так что готовьтесь к капремонту. Изолятор снежно-белый - признак другой опасности: свеча работает в предельно допустимом тепловом режиме. Причины: слишком раннее зажигание, переобеднение или «горячая» свеча. После продолжительного контакта с бензином, передозированного присадками, свеча покрывается цветным налетом. Больше не заправляйтесь на АЗС, услугами которой пользовались до сих пор, - замучаетесь чистить свечи.
Почему нельзя «задушить» «калилку», установив заведомо «холодные» свечи?

Беда в том, что при низкой температуре изолятора не происходит процесса его самоочищения. Внутренности свечи покрываются нагаром, в котором «растворится» даже самая мощная искра. Результат - сначала вы получите сюрприз в виде повышенного расхода топлива, потом возникнут перебои в работе мотора, и в конце концов он объявит бессрочную забаставку и откажется запускаться.

Как выбрать свечи для мотоцикла?
В первую очередь следует поинтересоваться рекомендациями производителя – плохого не посоветуют да и отправную точку неплохобы иметь, а потом если же Вы решили подобрать свечи под свои стиль вождения и прочее, в надежде увеличить мощность движка «правильной» свечкой, то Вам поможет расшифровка маркировки на свечах зажигания.

К сожалению, не существует единой маркировки, каждая фирма предлагает свои варианты.

Практически каждая фирма-изготовитель применяет здесь свою систему кодировки и, поэтому, единственный способ правильно подобрать свечу - использовать фирменный каталог или таблицы взаимозаменяемости один вариант которой мы вам и предлагаем.

Россия, ГОСТ 37.003.081-98	Ac Delco, США	Autolite, США	Beru, Германия	Bosch, Германия	Champion, США	Eyquem, Франция	Magneti Marelli, Италия	NGK, Япония	Nippon Denso, Япония	Brisk (Pal), Чехия	Bosna, Югославия
А10Н	45F	416	14-10А	W10AC	L86C	200	CW3N	В4Н	W14F-U	N19	F40
А11	45F	416	14-9А	W9AC	L86C	502	CW3N	В4Н	W14F-U	N19	F40
А11-1	45F	416	14-9А	W9AC	L86C	502	CW3N	В4Н	W14F-U	N19	F40
А11-3	45F	416	14-9А	W9AC	L86C	502	CW3N	В4Н	W14F-U	N19	F40
А11-5	45F	416	14-9А	W9AC	L86C	502	CW3N	В4Н	W14F-U	N19	F40
А11Р	R44F	415	14R-8A	WR8AC	RL86C	-	CW3NR	BR5HS	W14FR-U	NR17	F40R
А14В	43FS	275	14-8В	W8BC	L92YC	550S	CW7N	BP5HS	W14FP	N17Y	F55P
А14В-2	43FS	275	14-8В	W8BC	L92YC	550S	CW7N	BP5HS	W14FP	N17Y	F55P
А14ВМ	C425FS	275	14-8В	W8BC	L92YC	550S	F7NC	BP5HS	W14FP	N17YC	F55P
А14ВР	CR425FS	275	14R8B	WR8BC	RL87Y	RC42S	CW7NR	BPR4HS	W14FPR	NR17YC	F55PR
А14Д	C44XL	394	14-8С	W8CC	N5C	600L	CW6L	B5ES	W17ES	L17	FE50
А14ДВ	43XLS	55	14-8DU	W8DC	N11YC	600LS	CW6LP	BP5ES	W16EX	L17Y	FE55P
А14ДВР	CR425XLS	65	14R-8DU	WR8DC	RN11YC	RC32LS	CW6LPR	BPR5ES	W16EXR-U	LR17YC	FE55PR
А14ДВРМ	CR425XLS	65	14R-8DU	WR8DC	RN11YC	RC32LS	F6LCR	BPR5ES	W16EXR-U	LR17YC	FE55PR
АУ14ДВРМ	FR3LS	АР3924	14FR-8DU	FR8DCU	RC10YC	RFC42LS	6LCR	BCPR5ES	Q16PR-U11	DR17YC	SFE55CPR10
А17В	42FS	274	14-7BU	W7BC	L87YC	600S	CW6NP	BP6HS	W16FP	N15Y	F65P
А17ВМ	42FS	274	14-7BU	W7BC	L87YC	C42S	F6NC	BP6HS	W16FP	N15Y	F65P
А17ВРМ	42FS	274	14R-7BU	WR7BC	RL87YC	RC42S	F6NCR	BPR6HS	W16FPR	NR15Y	F65PR
А17Д	42XLS	64	14-7DU	W7DC	N9YC	750LS	CW7L	BP6ES	W20EP	L15Y	FE65P
А17ДВ	42XLS	64	14-7DU	W7DC	N9YC	750LS	CW7LP	BP6ES	W20EP	L15Y	FE65P
А17ДВ-1	42XLS	64	14-7DU	W7DC	N9YC	750LS	CW7LP	BP6ES	W20EP	L15Y	FE65P
А17ДВ-10	42XLS	64	14-7DU	W7DC	N9YC	750LS	CW7LP	BP6ES	W20EP	L15Y	FE65P
А17ДВW	-	-	-	-	N9DMC	-	-	ВР6ЕК	W20ET	-	-
А17ДВМ	CR42XLS	64	14-7DU	W7DC	N9YC	C52LS	F7LC	BP6ES	W20EP	L15YC	FE65CP
А17ДВР	CR42XLS	64	14R-7DU	WR7DC	RN9YC	RC52LS	CW7LPR	BPR6ES	W20EPR	LR15YC	FE65PR
А17ДВРМ	CR42XLS	64	14R-7DU	WR7DC	RN9YC	RC52LS	F7LCR	BPR6ES	W20EPR	LR15YC	FE65CPR
АМ17В	CS42S	2974	14S-7F	WS7F	CJ7Y	700CTS	AW5C	ВРМ6А	W20MP-U	P17Y	-
АУ17ДВРМ	R2LS	AP3924	14FR-7DU	FR7DCU	RC9YC	RFC52LS	7LCR	BCPR6ES	Q20PR-U11	DR15YC	SFE65CPR10
А20Д	C41XL	393	14-6CU	W7CC	N3C	75LB	CW7L	B7ES	W20ES	L14	FE75
А20Д-1	C41XL	393	14-6CU	W7CC	N3C	75LB	CW7L	B7ES	W20ES	L14	FE75
А23	41F	413	14-5AU	W5AC	L82C	755	CW8N	B7H	W22FS	N14	F85P
А23-2	41F	413	14-5AU	W5AC	L82C	755	CW8N	B7H	W22FS	N14	F85P
А23В	41 FS	413	14-5BU	W5BC	L82C	755S	CW8NP	BP7HS	W20FPR-L	N12Y	F85P
А23ДМ	41XLS	52	14-5CU	W5CC	N6C	C72LS	FLC9L	BP7ES	W22EK-S11	L12YC	FE85CP
А23ДРМ	C42N	62	14-5C	W5CC	N3C	C72LS	FLC9LR	B7ES	W22ES	L14C	FE85
А23ДВР	41XLS	52	14R-5DU	WR5DC	RN6YC	RC72LS	F9LCR	BPR7ES	W22EKR-S11	LR12YC	FE85CPR
А23ДВМ	41XLS	52	14-5DU	W5DC	N6YC	C72LS	F9LC	BP7ES	W22EK-S11	L12YC	FE85CP
А23ДВРМ	41XLS	52	14R-5DU	WR5DC	RN6YC	RC72LS	F9LCR	BPR7ES	W22EKR-S11	LR12YC	FE85CPR
А26ДВ-1	-	-	-	-	N6DMC	-	-	BP7EKN	W24ET-S	-	-
М8-1	C88	378	18-10A	V8A	K17, D16	K200M	CM3N	A-6	L14-U	M18	M60

Маркирование свечей Bosch
Расшифровка маркирования свечей Bosch:

Обозначения	W	R	7	D	C	R
Позиция	1	2	3	4	5	6

Позиция 1: Обозначения резьбы
W - резьба М14х1,25 с уплотняющим седлом и размером под ключ 21 (обозначения SW21)
F - резьба М14х1,5 с плоским уплотняющим седлом и SW16
М - резьба М18 с плоским седлом уплотнения и SW25
Н - резьба М14х1,25 с конусным седлом уплотнения и SW16
D - резьба М18х1,5 с конусным седлом уплотнения и SW21

Позиция 2:
R - обозначает, что свеча имеет сопротивление для погашения радиопомех

Позиция 3:
калильное число

Позиция 4: Обозначения длины резьбы
А - длина резьбовой части 12,7 мм, нормальное положение искры
В - длина резьбы 12,7 мм, выдвинутое положение искры
С - длина резьбы 19 мм, нормальное положение искры
D - длина резьбы 19 мм, выдвинутое положение искры
DT - длина резьбы 19 мм, выдвинутое положение искры и три электроди массы
L - длина резьбы 19 мм, далеко выдвинутое положение искры.

Позиция 5: Материал центрального электрода
С - сплав никеля и меди
S - серебряный электрод
Р - платиновый электрод
О - стандартная свечка с усиленным электродом

Позиция 6:Сопротивление обгорания
R = 1 кОм


Маркирование русских свечек
Расшифровка маркирования русских свечек:

Обозначения	А	17	Д	В	10
Позиция	1	2	3	4	5

Позиция 1: Обозначения резьбы
А - резьба М14х1,25 с плоским уплотняющим седлом
АК - резьба М14х1,25 с конусным уплотняющим седлом
АМ - резьба М14х1,25 - малогабаритная свечка

Позиция 2: калильное число
калильное число свечки (согласно ГОСТ 2043-74 это 8, 11, 17, 20, 23, 26)

Позиция 3:Длина резьбовой части
Д - 19 mm
Н - 11 mm
если таких букв нет, то длина резьбы 12 mm.

Позиция 4: Изолятор
В - тепловой конус изолятора выступает из корпуса вглубь камеры сгорания
Отсутствие этой буквы отвечает конусу утопленому в корпус.

Позиция 5: Особенности конструкции
10 - свечка имеет усиленные, более долговечные электроды

[Отредактировал Stirlitz - 2007.08.07 21:26]

[starohod]

На Победе стоят советские еще-в работе жалоб нет,в мототехнике перепробовал все остановился на Бош.

[Мистер Слава243]

Долго не мог понять, почему некоторые импортные свечи стоят в 5- 10 раз дороже обычных, наших. Пока не прочитал эту статью:
http://www.zr.ru/articles/56551

Следующие мои свечи будут такие.

[Антон]

[МеханиК]

http://www.avtomirpenza.ru/catalog-117-162.html
Осьдо. Ну очень интересная информация

[Саша]

А кто подскажет, что это за зверь и с чем егоедят? Пока было тепло, заводилась отлично. Стало холоднее - труба - дело. Может быть прорблема в комплексе неполноценности. Но всё остальное, как и прежде. Обозначение на фарфоре : КУ - 20А1 - 8, на юбке : СН307ВО.
Буду оч. признателен. С ув. Саша.

[Т1974А]

Это экранированная свеча зажигания. Очередной военный наворот . С похолоданием стало плохо заводиться потому, что ВВ-провод старый. По влажной погоде пробивает внутри экрана на экран. Вставьте силикон, должно пройти.

[Hellbomb]

Сейчас А11. Новые.

[Саша]

Это экранированная свеча зажигания.

Спасибо, попробуем. Только они чёрные и мокроватые. Может быть оттого, что машина потопчется на месте и стоит, в основном.

[Mayor]

Похоже CHAMPION опять решил в чехарду с обозначениями сыграть. Мои L92YCЕ отработали ровно 8 лет и 90 тыс км. Со снижением температуре к 0 и ниже стали хандрить. Я грешил на краб и заедание пускового устройства, ан нет. Поставил первые попавшиеся Российского происхождения кажется APS написано что какая то группа БОШ и соответствует А-11. Утром как обычно с пол тыка завелась. А то как будто заливало. Заводилась, если убрав подсос - крутить газ в пол. И тогда прокашливалась. Потом целый день если нет мороза без вопросов. А утром опять сначала. С новыми свечами проблемы нет.

Стал искать CHAMPION - нету! Дороги. Их берут плохо. Привозить стали меньше и реже. Почти добрался до дилера. Повытаскивали мне каталоги. Там Волги разные ( с инжектором и без) есс-но без точных данных, и несколько типов свечей. Иди объясни им какая у меня машина и что там за мотор итд итп. Я им обозначения, а они хмурясь мне каталог под нос - НЕТУ ТАКИХ.
В каталогах обозначения - ничего общего с таблицей см выше. И вот я и думаю. Опять чехарда?
Мне сами свечи увидать не удалось. Там были только каталоги. Но указали дилерову нору. Вот после праздников наведаюсь. Стало интересно. Хотя бы взглянуть реально - что на самих свечах теперь они пишут?

[Stirlitz]

Надо для УАЗа просить свечи.

[Mayor]

Так проблема то не в УАЗе или ВОЛГе. И там и тут и для других ( Вольво, Мазда, Фиат итп) обозначения какие то незнакомые совсем. Я их и не запомнил толком.

[Hellbomb]

Ага, а вот тебя и спросят : "А у вас какой УАЗ?" Кстати говоря - на упаковке с давеча купленными А-11 упоминалась чётко "Газ-21". Про УАз не помню - может и есть, ибо автомобилей советских там штук 20 было перечислено.

И…да! Вот вам ролик про Champion - в 21-й Волге такое офигенно пойдет, особенно, если двигатель хорошо раскручивается:

http://www.youtube.com/watch?v=nfAqJStj1vI

[Mayor]

Откровенно сказать, у меня есть сомнения, в том что эти каталоги имели какие то известные торгашам внутренние их торговые обозначения. Одним словом, пока не увижу в живую свежие свечи в упаковке и не прочту обозначения на них, сомнения остаются.

[Святослав]

мені дуже радили супер бріск і ні в якому випадку не бріск - бо то гавно,
але поставив супер - і троїло, чмихало і взагалі. поміняв на інший такий же комплект бо думав шо браковані - такий же ефект. в результаті поставив найдешевші А11 і вже дуже довгий час катаю. ніби нормально.

[Mayor]

Да. Так бывает. Помню, на заре кооперативов клиенту поставил комплект привезенных им свечей. Так нормально приехавшая и не остывшая машина вообще не завелась с новыми свечами.

А меня волнует не только нормальная , а нормальная и стабильная работа в течении длительного времени. И за это я согласен и заплатить подороже. Тем более что такой опыт имеется. За 25 лет и что то 350 - 370 тыс км всего два комплекта свечей.

[Mayor]

Поставил первые попавшиеся Российского происхождения кажется APS написано что какая то группа БОШ и соответствует А-11. Утром как обычно с пол тыка завелась. А то как будто заливало. Заводилась, если убрав подсос - крутить газ в пол. И тогда прокашливалась. Потом целый день если нет мороза без вопросов. А утром опять сначала. С новыми свечами проблемы нет.

Так вот похоже история повторилась.

8 лет назад я сменил крышку, провода, свечи ( как раз тогда и поставил ЧЕМПИОН), копался в трамблёре . Улучшения были, но… Поставив тогда блок зажигания на стол и проверив его осциллографом, увидел что упала длительность искры более чем вдвое. Усохли конденсаторы. Заменил и все стало ОК.
Пару дней у нас морозы и снег. Пытался заводит по утрам. Заводится, но … не то. Нету того пол-четверть тыка. Дорылся до пускового устройства карба. Устранил люфты, заслонка закрывалась нечетко. Все равно не то…
Сегодня опять проверил блок. И как сказал великий - с этого то и надо было начинать. Невероятно, но один резистор вышел в обрыв безо всяких внешних признаков. В результате вместо 8 полупериодов синусоиды, только 2. Длительность искры 0.6мС вместо 1.4. Привел в порядок. Поставил - завелась как надо. Завтра утром проверю ещё раз.

[Mayor]

Завтра утром проверю ещё раз.

Пришло таки в норму. Заводится опять с пол тыка и недопрогревшись ездит веселей. Но без осциллографа нарыть такое трудновато. Правда на слух можно.
Разряд с 6-8 полупериодами ощутимо громче щелкает и лохмаче выглядит.

[Stirlitz]

Читаю и фигею. 90… 130 тысяч… кто больше? Тут если 5 тысяч прошли без выпендрёжа, уже хорошо…

[Stirlitz]

Эдак футорки придётся делать в головку раз в 100 тысяч… Хотя те, что ты мне вставил, ещё ходят. Шесть мегаметров — полёт нормальный.

Всё-таки в чём тут в основном проблема, в ферроценах или качестве свечей?

[Mayor]

Читаю и фигею. 90… 130 тысяч… кто больше?

У меня BOSCH W135 образца 1982 года проходил до 2000 ного. Это как минимум 200 тыс км.
И они ещё как я понимаю не отказали. Да и ЧЕМПИОН что я сейчас сменил, тоже был не при делах.
Правда справедливости ради следует отметить, что Чемпион пообгорел ощутимо. А вот БОШ выглядит лучше. Я вот их как нить сфоткаю и покажу.

Пора бы и нам призадуматься почему наша ЦПГруппа начала ходить изумительно недолго… - может все-таки дело не в запчастях?!

Может быть, а может и нет.

Мотор прошел около 150 тыс. Заправляемся все время у одного производителя. Бенз оч стабильный (никакой корректировки УОЗ делать не приходится) и чистый ( свечи чистые, карб не моем по 5-6 лет - ( 70-100 тыс км)). Масло как минимум 110 120 тыс только от именитых производителей - Шелл, Дельфи, Ельф и смена с промывкой и без задержек.

И что ему ещё надо. Масло ест порядка 0.1 л на 100км правда в осн на трассе. При выходе на макс обороты отдымливает слегка иногда. Давление слегка понизилось - на ХХ- 1-1.5 на ходу 2-3.
Работает тихо и мягко, но хотелось бы чтобы указанные выше симптомы появились бы ну хотя бы к 200 -250 тысячам.