Версия для печати темы

Автор: Stirlitz 2007.08.05 12:49

Для разных моторов разные величины. У нас — тепловой зазор должен быть 0.3 мм по кругу, кроме крайних клапанов — там 0.25. У ЗМЗ-402 больше. Недавно меня пробило, что это может быть связано с распредвалом. А так как у меня стоит распредвал 2410, он же 402, с более высокими кулачками, может, мне следует регулировать как раз по данным 402-го двигателя? Правда, там ещё двойные пружины на клапанах.

Какие мнения?

Автор: Валентин В.В. 2007.08.05 20:45

Вряд ли высота подъёма клапана влияет на зазор. Две пружины тоже не должны влиять. Штанги, толкатели вроде делали с одного и того же материала. Возможно, разница вызвана более высокой рабочей температурой двигателя. Хотя температура теоретически одинакова, но один круг охлаждения. Возможно, зазор увеличен неизвестно по какой причине, но после длительных наблюдений за работой двигателя заводчанами. Типа исправили недоработку. По правде говоря, я не замечал изменений в работе двигателя при разных зазорах. Разве что стучать начинает при больших зазорах.

А вот уже посреди ночи подумал, распредвалы 21 и 24/402 сделаны с разных материалов. Одни из чугуна, одно стальные (не помню где какие), возможно разница в зазорах из-за разного температурного коэффициента расширения.

Автор: Скиф 2007.08.05 22:20

Все дело в фазах газораспределения.
У нас (ЗМЗ-21) - впускной клапан открывается за 24 град. до в.м.т. и закрывается через 64 град. после н.м.т. Выпускной клапан открывается за 58 град. до н.м.т. и закрывается через 30 град. после в.м.т. Указанные фазы действительны при зазоре между коромыслом и клапаном, равном 0,35 мм.У ЗМЗ-2401 - впускной клапан открывается за 12 град до в.м.т. и закрывается через 60 град после н.м.т. Выпускной клапан открывается за 54 град до н.м.т. и закрывается через 18 град после в.м.т. Указанные фазы действительны при зазоре между коромыслом и клапаном, равном 0,45 мм.
Т.е. у ЗМЗ-2401 фазы газораспределения сужены. Для нормального наполнения цилиндров горючей смесью у него впускные клапана имеют больший диаметр.
В твоем случае - непонятно, что делать, т.к. установлен только новый распредвал, а головка блока цилиндров осталась старой. Если установить зазор 0,45 мм, то наполнение цилиндров будет недостаточное. Если установить зазор 0,25…0,3 мм, то спрашивается - зачем было устанавливать новый распредвал?

Автор: Stirlitz 2007.08.05 22:23

Может, истина где-то посредине? К примеру, 0.40 мм?

Автор: Т1974А 2007.08.05 22:50

Я считаю, что величина клапанного зазора в указанных пределах несущественно влияет на фазы двигателя. И их основная задача - скомпенсировать температурное удлинение толкателей. Saab писал, что на ЗМЗ-21 клапанные зазоры следует выставлять больше паспортных: 0.4. В противном случае клапана при сильном разогреве мотора будет недозакрывать. У меня своё мнение на сей счёт:
я вот не заметил, чтобы манипуляции с клапанными зазорами как-то ощутимо влияли на динамику мотора. Поэтому зазоры я выставляю чтобы не стучало: на зиму 0.3, а на лето 0.4. Иначе с летней регулировкой зимой клапана стучат просто неприлично, а с зимней летом возможен "эффект Saaba".

Автор: Stirlitz 2007.08.05 23:22

http://volga21.h1.ru/REMBASE/MOTOR/engin.htm#z18:В другой книге есть ещё дополнение:(Явно имелось в виду «уменьшить»). Смотрим дальше — http://long-vehicle.narod.ru/gaz24/head.htm:По сути также, но на 0.1 мм больше. И наконец, http://www.allgaz.ru/articles/rukov/odan/osndan.php:Прибавляется ещё по 0.05 мм. В то же время распредвалы как будто одинаковые у ГАЗ-21 и ЗМЗ-24 (или нет?), а у ЗМЗ-402 другой. Клапана у ГАЗ-21А 44 мм, у ЗМЗ-24 и 402 — 47. В общем, если распредвал 402, а ГБЦ 21, то насколько увеличить зазор? Ясно одно — увеличить надо… Наверно, на 0.10…0.05 мм, как мне кажется. Хотя надо ещё разобраться. Таки диаметр клапана тут играет роль? Видимо, да… Я думал, дело в одном лишь вале…

Автор: Mayor 2007.08.06 6:29

А по-моему, кто-то где-то заметил, что ось коромысел имеет недостаточную жёсткость по краям. Ей даже дали дополнительные стоечки крепления (на 21м их не было). Возможно, отсюда и уменьшенные зазоры для клапанов к крайним цилиндрам.

Автор: Stirlitz 2007.08.06 8:28

Так ведь у всех моторов для крайних клапанов зазоры меньше. Не только у 21.

Автор: Mayor 2007.08.06 10:15

Может, на 21 из последних выпусков (где уже фигурировали 75 л.с. против 70 ранее) и был такой регламент, но в мануалах от 1960 и 1962 гг., что имеется у меня, зазоры на все 8 клапанов одинаковы.

Автор: Скиф 2007.08.06 21:29

Распредвалы разные. Фазы газораспределения у 402-го выбраны такими, что максимальный крутящий момент развивается при 2500 об/мин против 2200 об/мин у ЗМЗ-21. А максимальное число оборотов равно 4500 об/мин против 4000 об/мин у ЗМЗ-21. Еще раз замечу, что указанные выше фазы распределения действительны при указанных в паспортных характеристиках зазорах.

Теперь будем рассуждать логически…

Если установить зазор 0,45 мм, то получим на 2500 об/мин максимальный момент, но на холостых оборотах будет лажа из-за плохого наполнения цилиндров (т.к. впускные клапана недостаточного диаметра). Думаю, что поэтому у тебя "трусыть" двигатель на холостых оборотах.

Уменьшая зазор мы можем немного расширить фазы, но не значительно, т.к. для уменьшения зазора есть предел. Я думаю, что можно попробовать установить кругом по 0,25 мм, а на крайних - 0,20 мм.

Но если решать вопрос радикально, то нужно ставить ГБЦ от 24-ки со всеми вытекающими последствиями…

Автор: Misantrop 2007.08.06 22:46

Гы, а у меня в мануале, прилагавшемся к машине, за 61 год зазор на крайних клапанах указан меньше, чем на остальных

Автор: Stirlitz 2007.08.07 21:02

А тема так и не раскрыта, ясности нет… Пока что на основании вышеизложенного и чисто интуитивно мне представляется, что есть смысл увеличить паспортный зазор на 0.05 мм, то есть ставить 0.30…0.35 мм для всех и 0.25…0.30 для крайних.

Кстати, ещё один повод к этому — термостат-то у меня на 82° (а зимой даже на 88°). Родной ведь на 70°. Тепловое расширение больше, надо его сильнее компенсировать.

Э… ты хочешь сказать, что у тебя температура внутри прогретого и работающего двигателя так зависит от температуры снаружи?Нет, не поэтому — наладил карбюратор, всё «утрыслось» Застрелюсь Я лучше в родную сёдла на 47/39 мм втулю, пусть это и влетит в 160 баксов одна работа.

Кстати, о самой регулировке. Кто как регулирует? Я стараюсь, чтобы щуп на 0.30 проходил с легким натягом (ну разве что не болтался), а на 0.35 уже с более сильным, таким образом получается где-то 0.30 по моим представлениям.

Автор: Валентин В.В. 2007.08.08 20:34

Да не будет влиять разница в зазоре в 0,1 мм на наполнение, сдвигать макс. крутящий момент. Ну нет разницы которую можно ощутить. Это конструктивные доработки.

Автор: Т1974А 2007.08.10 17:07

Stirlitz:

По ходу дела именно так и есть. Я бы ввёл даже такое определение как "Общий температурный баланс двигателя".
В самом деле: если мы рассмотрим этот баланс при температуре ОЖ +80* но различной забортной температуре, то увидим, что результаты отнюдь неодинаковы. На мой взгляд главным образом здесь влияет теплообмен картерного масла с окружающей средой. Откуда, собственно, берутся рекомендации заливать летом масло вязкозтью 10W40, а зимой 5W30? Не только исходя из пусковых характеристик! Мной ведь проводились обширные исследования этого вопроса, причём в картер ДВС устанавливался термодатчик и оценивалось влияние температуры картерного масла на пресловутый "турбоэффект". Так вот, летом машина начинает ехать, когда температура масла 10W40 перевалит за отметку +90*. До этого момента видимо, гидравлические потери на прокачку его по системе смазки съедают часть мощности двигателя. Летом оно греется быстро, а вот зимой - дудки! Теплоотдача масла сквозь стенки картера столь велика, что оно может так и не дотянуть до требуемого порога, колеблясь у отметки в +75…+85*. Двигатель при этом не развивает максимальной мощности, даже при том, что ОЖ давно +80*, а при попытке поехать по трассе быстрее 85 км/ч начинает работать шумно.
Теперь зальём масло вязкозтью 5W30. Картина резко меняется. Потому что более жидкое масло способно работать при более низкой температуре и не сдерживает работу мотора гидравлическими потерями в обозначенном интервале температур, вследствие чего разница в поведении двигателя просто потрясающая 90…100 км/ч теперь идёт тихо.

Это вступление такое.

Теперь рассмотрим влияние забортной температуры на величину клапанных зазоров. ОЖ циркулирует по системе охлаждения. Но и только. Штанги толкателей не имеют своей системы охлаждения и их температура, а значит и удлинение регламентируется главным образом температурой масла, стекающего по ним из под крышки коромысел. А его температура напрямую связана с температурой забортного воздуха, как было показано выше. Можно рассуждать о её абсолютных показателях, но я давно заметил разницу в работе прогретого двигателя при -15* и +20*. На основании чего и были выделены обозначенные рекомендации.

Автор: Stirlitz 2007.08.14 23:36

Да, Антон, рыть надо! Вот что я нашёл:

Это даёт ответ на вопрос.

Автор: Валентин В.В. 2007.08.15 11:06

… материал распредвала, сталь и чугун, или сталь и сталь?

Автор: Тишка 2008.09.11 18:05

А вот такой вопрос к знатокам!
Три дня назад перебрал двигатель, собирал основательно, т.е ставил ВСЁ новое! Стоял у меня в загашнике НОВЫЙ ДВС УМЗ-451 без пробега! Решил поставить все потраха от него на свой блок, кроме поршневой (куплена ПОН)!
Головка на 451-ом идентична нашей, но за исключением одного: на ней тарелочки под сухарями не составные, как у нашей, а единые, как на всех УМЗ или современных Волгах, и маслосъёмные колпачки не "зонтики", а те, которые на направляющюю садятся! Может, у кого есть данные по зазорам клапанов для УМЗ-451? Выставил 0.30, но сомнения присутствуют!

Автор: МеханиК 2008.09.11 18:29

Давайте уж как то точно цитировать а то опять бред. На движке от УАЗа (УМЗ) зазоры клапанов следующие - зазор ВЫПУСКНОГО!!! клапана 1 и 4 цилиндра - 0,30-035, всех остальных 0,35-0,4.
Только плиз не забывать что на УАЗ две метки. Одна для выставления зажигания, вторая ВМТ. Выставляем клапана по риске ВМТ.

Автор: Тишка 2008.09.11 19:01

451 Уаз выпускался с 70- какого-то года , и двигатель на нём отличался от нашего , лишь приливом на блоке для полно- поточного фильтра,но это только с виду!
И где БРЕД?!
Вы указали зазоры для ДВС семейства УМЗ современных моделей,мне-же надо для 451 я не думаю ,что они одинаковы!
А отрегулировать клапана можно и без меток!

Автор: smehanik 2008.09.11 21:03

Добавлю свои пять копеек. На ГАЗ-53 зазоры рекомендуются точно такие, как для ЗМЗ-21. На мой взгляд из-за увеличения высоты кулачка и соответственно хода клапана (не нужно так глубоко копать с фазами газораспределения) на ЗМЗ-24 предложили увеличить зазор в клапанах во избежание неплотного прилегания. Давайте учитывать, что впускные клапана дополнительно охлаждаются входящим потоком смеси. Поэтому рекомендую и сам пользую на 1-ом и 8-м, а также на всех впускных - 0,25, а на 2-ух центральных выпускных 0,3.

Автор: Т1974А 2008.09.15 1:23

А вот вопрос, кстати, затронут интересный. Я ж себе поставил распредвал УМЗ-417. А зазоры выставил как на оригинале: 0.25 на первом и восьмом и 0.3 на прочих. Проехал 1500 км - полёт нормальный вроде бы. А может, я не прав?

Автор: Mayor 2008.09.15 6:48

Думаю нормально. У меня мотор УМЗ-417. Наверное и распредвал тоже. И на оси карамысел есть доп стойки по краям. И я ставлю именно так 0.25 по краям и 0,3 остальным. 135 тыс полет нормальный.

Автор: Тишка 2008.09.15 12:04

Вот и я спрашивал у общества про зазоры! Сообщение №17. Но мой вопрос бредом назвали!

Выставил точно так же 0.25 1 и 8 ост. 0.30! Движок шепчет, и на горячую не "фыркает" — значит, всё равно, какая тарелка пружины клапана (сдвоенная или единая) и какой распред., всё зависит от теплового режима движка, видимо!

[2008.10.10]

Нарисовалась небольшая проблемка с клапанами ГБЦ!

Итак: регулирую, ну и вроде всё нормально, но после 300-400 км клапана опять "грякают"; отрегулировал ещё, но опять после примерно такого же пробега "загремели"!

Снял коромысла и с ужасом обнаружил на торцах клапанов заметную выработку от коромысел, причём на всех восьми клапанах! Невооружённым глазом видно, что клапана не вращаются!

Головка новая без пробега (собирал движок месяц назад)! Но ГБЦ от УМЗ-451 тарелки клапана не двухкомпонентные, как на ГАЗ-21, на моей старой (родной) головке нет даже намёка на эту выработку, потому как клапана на ней вращаются!

Так что завтра решил заменить тарелки на "родные". Я думаю, проблема будет снята!

Вопрос: почему отказались от таких тарелок и поставили однокомпонентные, загадка?

Автор: borigen 2008.10.10 23:58

А прокладка установлена правильно? У меня кто-то перевернул, и масло не поступало в головку. Так двигатель прошёл тысяч 50-т. Головку нужно капиталить. Сейчас выпускают прокладки с двумя отверстиями для масла, но попадаются и с одним. Нез наю, как это проверить, не разбирая двигатель? Ведь последствия очень даже плохие могут быть.

Автор: Тишка 2008.10.11 6:51

Прокладка ставится на наши моторы по любому !
И масло на моём моторе льёт на коромысла и толкатели очень обильно!

А в твоём случае надо снять крышку клапанную и отпустить гайку на коромыслах ту ,что ближе к печке и завести мотор ,как только масло пойдёт гайку завернуть на место!Очень частое явление на наших моторах,но если движок внутри чистый то как правило этого не должно быть!

Автор: Т1974А 2008.10.11 16:14

Тишка:

Думаю, по причине упрощения конструкции. В УАЗовских тарелках клапана вообще не вращаются по-моему. Их сухарями в них клинит насмерть. Преимущество в принципе тоже есть: если лопнет клапанная пружина на оригинале тарелки с сухарями разлетятся сразу и клапан провалится в цилиндр. УАЗовская тарелка может удержать клапан всборе с сухарями некое время… Я при капремонте убрал УАЗовские тарелки и поставил обратно оригинальные, приклеив сухари на герметике. Они легче вдобавок, а это круче на высоких оборотах. Правда, пока у меня машина опять не едет на второй больше 60-ти . Зажигание недонастроено что-ли… А вдруг распредвал УМЗ-417 "мешает"…

Автор: Тишка 2008.10.11 18:04

Если можно я на ты?

Так ,это уже интересней!Так , у тебя головка тоже с ранних Уазов?
Значит у тебя сейчас стоят родные тарелки,а колпачки маслосъёмные какие?На моей головке- те которые набиваются на направляющюю,отсюда вопрос ,а будет ли вращаться клапан с моими колпачками,если я установлю родные тарелки?
Собирался сегодня заменить и вдруг меня что-то остановило!
Сомнения -работы на пол дня,ведь эту операцию надо провести не снимая головки а даст эффект или нет вопрос!

А так мой движок сейчас просто "ураган"(пробег после ремонта 1800км.) динамика абалденная,хотя пока больше 90 стараюсь не ездить,до ремонта на второй до упора
(на спор) почти 85,а мой зав.гар утверждает,что его 22-я на которой он работал в 70-тые легко 90 на второй бежала,но резина на ней была 7.00-15 и движок 85 л\с

Автор: Т1974А 2008.10.11 18:29

Предположим .

Нет. ГБЦ оригинальная. На ней до ремонта на клапанах уазовские тарелки были. Сейчас я их убрал и поставил снова оригинальные по соображениям поворачиваемости клапанов и меньшего веса. Маслосьёмные колпачки тоже 21-е.

Конечно будет. Они ж (колпачки) его не так сильно держат.
Вообще на 21-й ГБЦ существует "поверье", что современные колпачки, снимая всё масло со штока клапанов, способствуют ускоренному износу направляющих втулок. Ещё я от нечего делать заказал себе направляющие втулки из нержавеющей стали. На будущее . Мы ведь должны думать о будущем, правда ? Вот думаю, что раньше сотрётся: клапан или втулка из нержавейки. Как считаете?

Да, моя до капиталки тоже ехала до 70 км/ч на второй и до 40 на первой, при том, что колёса меньше оригинальных. А сейчас что-то не очень . Я вообще заметил, что двигатель стал требовать больше бензина после установки 417-го распредвала. Пришлось даже повысить уровень топлива в поплавковой камере на 5мм выше риски смотрового окна, иначе на трассе чуть за 90 - вообще тупая была офигенно (раньше вровень стоял) и на разгонах икала на холодную. Раньше такого небыло. Расход масла, правда, радует: 0.2л/1000 .

Автор: Тишка 2008.10.11 19:06

Про колпачки и напрвляющие 21-е это факт!Маслянные пары очень способствуют смазке !
А про направляющие из нержавейки чесно скажу -не рескнул-бы!Тут надо учитывать степень расширения при нагреве ,ведь не даром все втулки с керамикой делают,вобщем в этом я не силён!

Распредвал 417 не сильно отличается от нашего,и из-за него не должен движок тупить,вот зажигание
может поточней выставить!Детонация небольшая слышна при нагрузке?А высота головки стандартная?

Карбюратор!По моему опыту имея 5 шт- 124,пара 129,пара 131 только один карб работает как надо
а именно без провалов и ХХ в норме! 129-й 70г.в.!
124 на месте работает ИДЕАЛЬНО но на ходу как будто машину кто за хвост держит,сразу появляется детонация сильная,а ведь зажигание никто не трогал! Остальные не работают вовсе!А ведь все каналы и дифузоры в норме!

Вот и моя икала пока подогрев не сделал,это мы с тобой в другой теме обсуждали!

Масло менял после ремонта 2 раза,после 100 км и после 500км,сейчас залито самое жидкое из мениралок (давление на горячем почти 5)и пока ни разу не добовлял!

Автор: Т1974А 2008.10.11 23:51

Да не скажите. У него кулачки больше, настолько, что пришлось шайбы-подкладки 2мм под опоры оси коромысел вставлять, иначе даже самые короткие штанги длинны оказались. Кулачки имеют более сглаженный профиль, из-за этого стук клапанов на моторе практически исчез - клапан садится на седло медленно. "Бывалые" перестали узнавать ЗМЗ-21 на слух, спрашивают "от чего двигатель?". Ну и высота подъёма клапана этим распредвалом увеличена на 1 мм. По сумме всё круто, но я так понял, что расход топлива через жиклёры карбюратора растёт отнюдь непропорционально расходу воздуха через карбюратор. Ещё удивился расходу топлива на обкатке в 14 л/100, думал больше будет жрать. Но я тогда не педалировал особо, а сейчас 4500 км уже проехал, начались гонки. А она что-то едет слабовато. Если раньше я не боялся на обгоны с 90 км/ч ходить, она до 110 динамично выстреливала, то теперь - дудки: еле-еле. Повысил уровень топлива - стало лучше, но тоже не хай-фай. Щас воюю с ХЗ на верхах. ГБЦ спилена "с оригинала" на 0.7 мм.

Автор: Mayor 2009.04.25 18:05

В связи с перешлифовкой ГБЦ под 93й бензин столкнулся с явлением, неплотной посадки клапанов. Выглядело это следующим образом- После сборки интуитивно предполагая что переход на повышенную степень сжатия повлечет рост температурного режима ( как минимум на 24Д полагались свечи А-17В против А-11Н на 2401), я выставил 0,3 на 1м и 8м и 0.35 на остальных. Ранее всегда ставил 0.25-0.3. Так вот с такими зазорами было тихо, но выхлоп получился неровным. Причем сразу после пуска поутру мотор работал ровно секунд 10-15, потом начиналось потряхивание с пофыркиванием, постепенно уменьшавшееся с полным прогревом. Похоже удлиннение клапанов обгоняло расширение ГБЦ от прогрева. Но и после полного прогрева работа мотора на ХХ мне не нравилась. Было ощутимо лучше. И расход на ХХ несколько подрос. До перешлифовки был момент, когда мотор молотил почти 2 минуты с поднятой лапкой БН. А тут 1мин 30с.
Сегодня по прошествии всего 300км после сборки не утерпел, и поутру, не заводя мотор полез в него. Протянул ГБЦ, коллектор, приемную трубу, помпу и отрегулировал зазоры. Установил 0.35 на 1м и 8м. На остальных 0,4. И вот ОНО! Никакой вибрации через 15с и более после пуска. Мотор тихонько крутится на слегка вытянутом подсосе и при этом хоть стакан с водой на возд фильтр клади. Правда шум ГРМ стал прослушиваться, но не так чтобы очень. В салоне его не заметно. После полного прогрева и уточнения ХХ выехал. Совсем другое дело. Опять привычная прежняя эластичность и раскрутка. Но есть разница, как будто отслеживающая график зависимости мощности от оборотов. Эта разница в резвости тем выше чем больше обороты. Замерил расход на ХХ - 1 мин 58 сек ( 20 мл) - 0.6 л/ч.

И наконец , судя по поведению мотора, наверное можно было пилить те самые 3мм. Так как чтобы добиться детонации , опережение приходится загонять более чем на 4 риски по шкале трамблёра. А мотор при этом ощутимо тупеет. Расчеты расчетами ( расчетная степень сжатия сейчас не менее 8.5), а похоже эти грушевидные камеры сгорания таки работают. Ну да есть запас на плохой бензин, жару и нагрузку, а так же на рост компрессии который произойдет при капиталке.

Автор: Hellbomb 2009.05.28 15:41

В родном мануале, по-моему, на этот счет ничего нет (что зазор должен быть меньше на крайних клапанах). Мануал, правда - копия оригинала от 1963 года. Написано просто 0,25-0,30. Вот жеж ГАЗ-21…машина-загадка.

Автор: Валентин В.В. 2010.10.12 17:26

При регулировке зазора, обратил внимание, что если ключем нажать на гайку регулировочную, и таким образом "досадить" коромысло в сторону распредвала, то зазор увеличивается еще на 0,3 мм. Втулки на распредвале менялись 10 т. км. вместе со шливовкой распредвала.

Откуда берется этот заззор? Если выставить зазор с учётом этого, то после снятия ключа зазор исчезает практически совсем. А если без учёта этого зазора, то тогда сумарный зазор будет аж 0,7 мм легко.

Теперь, на коромыслах есть осевой люфт. Этот люфт всчитывать в тепловой зазор?

Так и не понятно, как же выставить зазор

Автор: Stirlitz 2010.10.12 17:41

Ничего не понял… Не должно быть такого.

Один моторист вообще при регулировке постукивал молотком по коромыслам, чтобы выдавить масло и частицы износа из полусферы и регулировать без помех.

Автор: Валентин В.В. 2010.10.12 18:17

Да! Постучал, посадил…
А если дожимать, то зазор добавляется. Проверил на всех клапанах, та же история.

Я то же на РАФах,. Газели регулировал и не заморачивался, ну постукивало, и ладно. На износ списывал, а авто рабочие, зря стоять не хотел.
А вот на Волге, хочу найти причину шума. Ну заметно шумнее у меня работает двигатель по сравнению с другими Волгами. А ведь с ремонта неадвно двигатель.

На сегодня отставил регилировку, надо заменить один винт регулировочный или штангу. Головка штанги застряет в винте при нажатии… А вот как выставлять зазоры, не знаю теперь. Посмотрю по ответах, но мне кажется с этим никто не заморачивался просто. И ответа на это вопрос не будет.

Конечно хотелось бы заменить коромысла, что бы с них люфт исчез… но развертки нет. А брать новые толку мало, надо тщательно доводить до ума.

Автор: shtabs 2010.10.12 18:57

Лохов всегда и везде хватает… - по щупу все регулируется без всяких молотков.

Автор: Stirlitz 2011.07.15 21:08

Снова думаю про величины тепловых зазоров. У меня двигатель что-то потряхивает сильнее в последнее время. При этом он стал горячее из-за теплоизоляции подкапотного пространства. Стрелка часто приближается к сотне. Возможно, это повод увеличить зазоры?

Вот только сколько мне выставили при последней регулировке, не знаю. Надо будет уточнить.

Распределительный вал у меня от ЗМЗ-402, степень сжатия 8.4, термостат на 82°С.

Автор: shtabs 2011.07.16 11:55

Гм - откудова такие данные?

Самому слабО?

Автор: Stirlitz 2011.07.16 12:50

Давно вычислил, измеряя объём камеры сгорания. Головка сточена до высоты 94.0 мм. Сначала думал, что 8.5, но промеры со шприцом показали, что немного меньше.

Самому лень Пока не нашёл профессионала, я и моторы перебирал сам — не то что клапаны. А теперь, если есть спец, зачем возиться?

Позвонил ему — он ставил 0.4 везде. Вроде нормально. Больше уже некуда.

Автор: Mayor 2011.08.26 11:41

Верно. Но верно так же и то, что на более поздних версиях этого мотора — ЗМЗ-24 после 1979 года и УМЗ-414 и позже появились дополнительные опоры по концам оси коромысел. И именно в мануалах этих моторов появилась разница в зазорах крайних клапанов. Видимо, несмотря даже на наличие этих опор, предполагается, что края оси отжимаются таки. Может, на новых пружины посильнее, или высота кулачков РВ сказывается. На 402 так вообще пружины двойные пошли.Практически причину г-н контрадмирал нашёл — ощутимый износ наконечников штанг, а то и регулировочных винтов. В точке сопряжения конца штанги и винта, в последнем есть отверстие подвода масла. Со временем штанга втапливается в винт так, что в соответствии с этим отверстием образуется выступ. В начальной стадии он не мешает, но ограничивает поступление масла в узел. Позже он застревает — Ваш вариант. Потом он (выступ) обламывается, создав пробку в дырке, и смазка узла прекращается. Достаточно концы штанг на наждаке прошлифовать так, чтобы на месте выступа на сфере появилось плоское пятнышко диаметром 1-2 мм. Новые штанги именно так и выглядят. Очень полезно прошлифовать носы коромысел и торцы стержней клапанов. Выработка в этих парах не позволяет щупом выставить номинальных величин. Мало того, при вращении клапанов эти зазоры меняются из-за неравномерности выработки. Обычно после такой обработки мотор ощутимо и на долго утихает и даже с люфтящими коромыслами.

Есть и ещё момент. Возможен износ регулировочных болтов. Причём на столько, что совместно с изношенными штангами возникает ситуация, что конец штанги утапливается в болт столь сильно, что при работе механизма края болта задевают за края наконечника штанги, и бывает, что ломают его. Да и болт, бывает, тоже ломается. Поэтому следует обратить внимание на расстояние между краями болтов и наконечников. И если оно меньше 3 мм, следует что-то в этом направлении делать. Я, например, стачивал с торца регулировочный болт на наждаке.

И это не всё. При таком раскладе для компенсации столь ощутимого износа, болты из коромысел приходится здорово выворачивать. И если вы обращаете внимание, что болты возвышаются над контргайками всего на 1-2 мм, это должно обеспокоить, так как при этом может быть перекрыт масляный канал в болте, и смазка штанги прекратится. Да ещё при столь выдвинутом в сторону штанги болте увеличивается радиус перемещения верхнего конца штанги, и она начинает тереться о стенки колодцев в ГБЦ.

Надеюсь хватит терпения прочесть.

Автор: shtabs 2011.09.02 16:31

Да ладно было ТРИ распредвала с разной высотой кулачков в 39, 40 и 41 мм - вся фигня отсюда,

Автор: Mayor 2011.09.05 6:52

Да, это так. Но они же не были все и сразу. Они тоже появлялись постепенно, скажем так. Кроме того, они не столь заметны, как дополнительные опоры в моторе или новые тарелки на клапанах, не говоря уже о двойных пружинах, о которых если не знать, не увидишь. Да и валы, лежащие рядом на столе, только со штангелем наперевес и отличишь.

Ну а так, все эти фокусы вкупе и привели в конечном итоге заводскую рекомендацию к тому что и имеем (разница в крайних и остальных зазорах).

Автор: Бодрый 2014.09.19 21:42

Доброго времени суток! Уважаемые форумчане, может ли мне кто-то объяснить, почему мой моторист выставляет зазоры на ГОРЯЧЕМ (прогретом до рабочей температуре) двигателе?
Ведь везде и всюду пишется, что необходимо регулировать при 20 градусах цельсия.

В негодовании. Спасибо всем откликнувшимся заранее

Автор: _ShvartZ_ 2014.09.19 21:55

Потому что так не клацает. Есть такая методика. Не переживай…
Выставляют, кстати, не на горячем а на теплом двигателе - градусов 50-70. Зазоры порядка 0,3.

Сразу же предупреждаю, что при таких зазорах, пока двигатель холодный, он будет работать… никак. Будет провал при нажатии на газ, будет колбаситься на ХХ. С прогревом становиться другой двигатель.

Автор: Shtabs 2014.09.19 21:57

Мотористу некогда или лень остудить двигатель.

Нету такой методики, а потому либо переживай либо делай сам.

Автор: _ShvartZ_ 2014.09.19 22:03

Ну, она спорная, да. Илюша к такому дядьке выставлять клапана ездит… При чем, он специально прогревает двигатель (пока он ковыряется с чисткой карба двигатель успевает остыть и моторист снова заводит его). Работает в кооперативе на Оболоне близ моста на Луговой.
Как работает двигатель после этого моториста лично мне нравится.

Автор: Бодрый 2014.09.19 22:09

Так ставил, "чтоб клацало" два крайних 0,3-0,35 и все остальные 0,35-0,4Колбасит от души, грею прилично, чтоб начать ехать, а то выпендривается.Та не лень вроде было, заставил, наоборот, "греть его как можно горячее", и потом выставлял.

Я уже второй раз сам делаю, тренируюсь, но на холодном, и так хорошо, как делал он, не получается, иногда пропуски в работе двигателя всё равно есть, и это при новых проводах, исправных свечах, и зазоре в распределителе и кондере Вот вот, мой дядька похоже такой же религии. Но стандартные зазоры как для холодного противоречат здравому смыслу, как по мне, зазор же и нужен, чтобы при прогреве уходил.

Автор: _ShvartZ_ 2014.09.19 22:22

Ну сам дядька не колется, сколько он выставляет. Выставляет ОДНИМ щупом.

Илюша отъехал от мастера, дал немного остыть двигателю (до тех же 70 градусов) и замерил, что выставил мастер. Мастер выставил 0,3, что, как видишь, на целую десятку или даже полторы меньше рекомендуемого на холодную.

Смысла выставлять рекомендуемый зазор на горячую я не вижу.

Да, ещё забыл сказать… После того, как мастер выставил зазоры, он заводит двигатель с открытой клапанной крышкой (положив тряпку на коромысла, чтобы масло не ляпало) и трубкой прослушивает каждый клапан. При необходимости правит.

Автор: Бодрый 2014.09.19 22:29

До такого я еще не дорос, трубкой прослушивать это уже,профессионализм что ли
Или панты для клиента Хотя факт на двигателе, работой же довольны )

Попробую завтра поставить в круговую 0,3 и посмотрю как себя будет чухать машинка, и послушать попробую

Спасибо большое Shtabs и ShvartZ за мой спокойный сегодняшний сон

Автор: Shtabs 2014.09.19 22:50

Автор: Stirlitz 2014.10.27 9:40

Собираюсь проверить регулировку клапанов… Сменил масло, теперь надо по регламенту фильтр промыть и заодно можно и до клапанов добраться, хотя объективно нужды в этом нет — работает отлично. Но вот температура на улице (и в гараже) сейчас около 0 °. Днём +3-4 °, ночью лужи замерзают. Как это может сказаться на зазоре по сравнению с +20 °C?

Автор: Mayor 2014.10.27 12:51

С нормальным термостатом и неизменными показателями температуры — никак.

Автор: Stirlitz 2014.10.27 15:32

Да я имею в виду регулировку На холодном моторе. Ведь зазоры приведены исходя из +20 °С, а я регулирую при 0.

Автор: Mayor 2014.11.09 21:58

Ну теоретически оно конечно при 0 клапан будет покороче чем при 20. Но эта разница мизерна в сравнении с теми 0.3-0.4мм на которые клапан удлинняется при нагреве до сотен градусов при работе мотора. Причем так нагревается и удлинняется он оч быстро… не дожидаясь прогрева мотора до 80. Кстати и после остановки мотора он стынет и укорачивается почти столь же быстро.

А вот упомянутая выше разница в зазорах для прогретого и холодного, а так же колбас и капризы непрогретого мотора которых кстати в первые после пуска буквально 5-10 секунд случается что и не бывает, а потом проходят с полным прогревом, связаны с изменением высоты ГБЦ и штанг по мере прогрева. В период пока мотор не вышел на режим, клапан прогреваясь выбирает зазор, а ГБЦ по высоте отстает , что приводит к неплотному прикрытию клапанов. Позже, с прогревом, ГБЦ вырастает и ситуация с неплотностью уходит. Сам такое не раз замечал на своем моторе. Особенно ярко после переточки на 93.
Често говоря думается что такая регулировка как на грани фола. То есть в режимах больших нагрузок - скажем движении под сотню зимой, когда такой режим не сопроваждается ростом показаний температуры. Тут возможен бОльший нагрев клапанов , и соответственно их бОльшее удлиннение на фоне неизменной температуры ГБЦ, и как следствие неплотная посадка с вытекающими.
Поэтому не особо гонюсь за бесшумностью. Кстати езжу с переточки под 93 в 2009м с 0.45 и не скажу что это шумновато. А гонять за сотню в потоке приходится вот каждый Божий день.

Автор: Stirlitz 2014.11.09 22:11

Ну а я выставил 0.40 везде на УМЗ-421. Было 0.35-0.50 мм.

Автор: Mayor 2014.11.09 22:15

Думаю вполне нормально это. И по шуму и по поведению.

Автор: Saw 2016.09.25 21:09

Я вот нигде не могу вычитать, с каким усилием щуп должен влазить в зазор. Допустим, тот же 0.3 мм может лезть с натягом, а может более менее свободно. Как правильно?

Автор: Shtabs 2016.09.25 21:49

Принято считать, что усилие протяжки д.б. 2-3 кг, а вот как их определить - это не такой простой вопрос. Я бы сказал ничего сложного при наличии небольшого опыта.
Специфика 21-х головок состоит в том, что стоИт всего одна клапанная пружина и, как правило, уставшая и не проверявшаяся на силу сжатия. Обычно 90% пружин подлежит замене, но повторюсь, это очень редко кто делает.
В связи с этим при излишнем усилии протяжки щупа в процессе регулировки, пружина может проседать и зазор, что ты намеряешь, будет намного меньше когда ты вынешь щуп - визуально видно как проседает клапан. В ГБЦ с 2-мя пружинами такого эффекта не наблюдалось.
В любом случае при проверке зазора щуп должен слегка прикусывать, но заходить обязательно полностью.

Автор: Валентин В.В. 2016.09.27 7:30

А как же тогда по индикаторы выставляют? Там прижатие пружины уже нет. Тогда по индикатору должно быть точнее?

У меня другая мысль, что на волге, что на мазде коромысла на своем валу стоят. Так вот, износ большой. Щуп вроде плотно входит, зазор выставил. Но потом беру, и коромысло поднимаю рукой вверх, кк бы увеличивая зазор. И зазор увеличивается чуть ли не в два раза. Видимо масло межло коромыслом и валом, удерживает коромысло в каком фиксирванном положении. В этом положении выставлется зазор. Но при работе мотора, коромысло на валу занимает другое положении, вытесняет масло, и зазор меняется.

Опять же, кто менял вал и коромысла при ремонте мотора? (ну кроме Штабса)?

Автор: Shtabs 2016.09.27 8:08

Кто выставляет? Бухгалтера? Д
Думаю индикатор полезен на новом моторе - в других случаях щупом выбирается зазор от выработки пары ось коромысла и коромысла.
З.Ы. А теперь вопрос: а много ли видели новых моторов? Индикатор абсолютно бесполезная, но понтовая вещь - где-то уже это обсуждали.

Автор: Валентин В.В. 2016.09.28 13:47

Буквально неделю назад, видел целую конструкцию для этого. Наверно на Драйв2, потому и вспомнил. А может и обсуждали.

Значит я правильно делал, что при измерении зазора, поднимал коромысло вверх сколько мог, что бы выбрать этот зазор?

Автор: Shtabs 2016.09.28 17:31

Абсолютно в точку.

Автор: Mayor 2016.09.29 12:43

Акуратно только. Ещё штанги погнёшь…

Автор: Hellbomb 2016.10.01 9:56

Если на хорошо прогретом двигателе ритмично пощелкивает в глушитель, то может ли это быть показателем, что зазоры на выпускных маловаты?

Автор: Stirlitz 2020.12.27 23:18

Думаю, так оно и есть. 0.40±0.05 мм.

Особенно если двигатель УМЗ и/или с распределительным валом 24 или 417, и/или ГБЦ 24/402.

Для крайних клапанов может быть на 0.05 мм меньше.