IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Правила размещения сообщений и тем

В «Матчасти» обсуждаются только технические вопросы. Коммерческие темы (купля, продажа, цены, услуги) — в разделе «Купля-продажа-услуги».

Заголовки тем должны быть информативными. За название темы «Помогите» можно получить отдых от форума на некоторое время, которое придётся потратить на повторение его правил. Также не следует копировать название темы в её описание.

> Взаимозаменяемость шоколадок на 60А генераторе
DAN
сообщение 2011.12.12 12:08
Сообщение #1
Участник



Имя: Евгений
Возраст: 46
Обращаться на: «ты»
Авто: ГАЗ-21И '1959/2002
Страна: Украина
Из: Киев
Группа: Участники*
Был(а): 2024.02.03 11:06


Собсно предыстория. Вчера заметил, что на 1000 оборотов при заряженном акке и выключенных потребителях напряжение разгоняется до 17,7 вольта на акке по боротовому вольтметру. С включенными фарами и туманками (230 ватт в номинале ) напряжение проседает до 13 вольт.
Генератор переменник 60-ка. На нем стоит Я-112 индекс не известен, притом он может быть не родной и неправильный.

Согласно описанию

Я112-А1(-А2) напряжение стабилизации 13.5-14.8, при: токах нагрузки генератора 5-24 А (5-32), оборотах вала генератора 2500-7000 rpm (3000-10000), температуре -25…+70 град.
Я112-В1(-В2) напряжение стабилизации 13.9-14.3, при: токе нагрузки генератора 16 А, оборотах вала генератора 4000 rpm, температуре +25 град., в других диапазонах не регламентируется.
Последняя цифра (1 или 2) - определяет ток возбуждения 5 А или 3.3 А соответственно.

Стоять должен Я112А1, насколько я понимаю.

Правильно ли я это понимаю ? На что можно поменять его встроенное ( чтобы не менять щеточный узел )
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+
2 страниц V  1 2 >  
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
Ответов(1 - 19)
Alexmak
сообщение 2011.12.12 12:37
Сообщение #2
Участник



Имя: Алексей
Возраст: 55
Обращаться на: «ты»
Авто: Chevrolet Lacetti '2005, ГАЗ-21И '1960, ГАЗ-22 '1966
Страна: Украина
Из: Киев
Группа: Участники
Был(а): 2024.02.08 14:04


Бортовой вольтметр возможно измеряет пиковые выбросы - лучше перемерять каким-либо стрелочным прибором, а еще лучше осцилографом. В любом случае пики- неправильная работа элементов гены. При этом цифровик будет правильно измерять аккуму при неработающем генераторе. К собременным "тестерам" надо относиться очень осторожно.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+
DAN
сообщение 2011.12.12 13:57
Сообщение #3
Участник



Имя: Евгений
Возраст: 46
Обращаться на: «ты»
Авто: ГАЗ-21И '1959/2002
Страна: Украина
Из: Киев
Группа: Участники*
Был(а): 2024.02.03 11:06


Бортовой - цифровой. Показания очень правдоподобны, меняются плавно от оборотов и нагрузки. Показания амперметра соответвуют.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+
Shtabs
сообщение 2011.12.13 10:12
Сообщение #4
ветеран всего



Имя: Виктор
Возраст: 67
Обращаться на: «ты»
Авто: ГАЗ-21У '1963, ГАЗ-3110
Страна: Украина
Из: Луганск-Киев, Троещина
Группа: Почётные участники*
Был(а): 2024.03.13 16:39


Цитата
Бортовой вольтметр возможно измеряет пиковые выбросы - лучше перемерять каким-либо стрелочным прибором, а еще лучше осцилографом. В любом случае пики- неправильная работа элементов гены. При этом цифровик будет правильно измерять аккуму при неработающем генераторе. К собременным "тестерам" надо относиться очень осторожно.

+100
Буквально вчерась мой сосед ставил на уши автосервис с зарядкой - сам мерял цыфрой - показания были 15.5, а померяли стрелочным - оказалось 14.2 smile.gif


--------------------
Мир таков, каким его делаем мы.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+
Mayor
сообщение 2011.12.14 10:31
Сообщение #5
Наверное все-таки Майор



Имя: Адиль Мехмандаров
Возраст: 60
Обращаться на: «ты»
Авто: ГАЗ-21Р '1966/1966
Страна: Азербайджан
Из: Баку
Группа: Почётные участники
Был(а): 2024.03.27 8:36 (Вчера)


Цитата(DAN @ 2011.12.12 12:08) *



Согласно описанию

Я112-А1(-А2) напряжение стабилизации 13.5-14.8, при: токах нагрузки генератора 5-24 А (5-32), оборотах вала генератора 2500-7000 rpm (3000-10000), температуре -25…+70 град.
Я112-В1(-В2) напряжение стабилизации 13.9-14.3, при: токе нагрузки генератора 16 А, оборотах вала генератора 4000 rpm, температуре +25 град., в других диапазонах не регламентируется.
Последняя цифра (1 или 2) - определяет ток возбуждения 5 А или 3.3 А соответственно.

Стоять должен Я112А1, насколько я понимаю.



Основное различие между А и В в том что есали у А с входа осуществляется как запитка самого РН и всей цепи возбуждения, то в варианте В эти цепи разделены. Я 112 А ставился на М-412 и запитывался через замок . Я -112В ставился на ВАЗ-2105 и 07. Он тоже запитывался через замок, но по этой цепи протекал только ток управления РН ( порядка десятков миллиампер). То есть когда с замка подавалось напряжение, РН открывал запитку цепи возбуждения САМ от ещё одного отвода, который гибким проводочком присоединялся к нагрузочной клемме 30 генератора тем самым разгружая замок от протекания тока возбуждения.

Поэтому вместо Я-112А можно применить Я-112В, на котором предварительно следует закоротить между собой силовой и управляемый входы. Обратная замена нежелательна но тоже возможна, при условии что гибкий провод присоединять к силовому выходу генератора не надо.

А вообще на мой взгляд лучше всего избавиться от шоколадки ( сладкое вообще не оч то и полезно) и установив обычный щеточный узел применить выносной РН с запиткой через доп реле от силовой клеммы гены. Оч многие проблемы с таким решением уходят на задний план а то и дальше.


--------------------
Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+
Shtabs
сообщение 2011.12.15 0:46
Сообщение #6
ветеран всего



Имя: Виктор
Возраст: 67
Обращаться на: «ты»
Авто: ГАЗ-21У '1963, ГАЗ-3110
Страна: Украина
Из: Луганск-Киев, Троещина
Группа: Почётные участники*
Был(а): 2024.03.13 16:39


Цитата
А вообще на мой взгляд лучше всего избавиться от шоколадки ( сладкое вообще не оч то и полезно) и установив обычный щеточный узел применить выносной РН с запиткой через доп реле от силовой клеммы гены. Оч многие проблемы с таким решением уходят на задний план а то и дальше.

Именно так д.б. - себе и не только делал.


--------------------
Мир таков, каким его делаем мы.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+
DAN
сообщение 2011.12.15 17:53
Сообщение #7
Участник



Имя: Евгений
Возраст: 46
Обращаться на: «ты»
Авто: ГАЗ-21И '1959/2002
Страна: Украина
Из: Киев
Группа: Участники*
Был(а): 2024.02.03 11:06


О - спасибо!!!
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+
Стас
сообщение 2012.01.26 10:55
Сообщение #8
Участник



Имя: Станислав Новофастовский
Возраст: 42
Обращаться на: «ты»
Авто: ГАЗ-21Р '1966, ГАЗ-21Р '1968
Страна: Украина
Из: Днепропетровск, АНД/Индустриальный
Группа: Участники
Был(а): 2024.03.28 17:57 (Сегодня)


Ребята, возникла проблема с вот этой шоколадкой. Вообще проблема комплексная, выраженная в том, что при понизившейся температуре до -10 и даже ниже не могу завести машину - садится аккумулятор.
Дано:
1. Аккумулятор Мутлу (ущё тот - чёрный с красными наклейками), взораст 6,5 лет. Всю ту зиму отходил на ура, и даже при -20.
2. Генератор Кажется Г-250 с одним ручейком. До лета этого года стоял схожий, только с двумя ручейками.
В генераторе, который сейчас установлен изначально была шоколадка Я112 без прочих индексов, в левом нижнем углу "3А". Всё было хорошо, но вот позавчера вечером при поездке домой заметил, что амперметр ушёл в -5А, повортники работают медленно, фары светят тускло. Подумал, что оборвался провод с генератора (было уж такое). Но был приятно удивлён, что при подбадривании педалью газа (повышении оборотов), можно утолкать стрелку амперметра в +2А примерно, при этом фары светят ярче, поворотник щёкает резвее. Подозрение пало на шоколадку. По приезду домой из запасного двухручейкового генератора, стоявшего до лета 2011 года на моей машине (снял, потому что надо щёточный узел заменить - щётки стёрлись), была снята шоколадка Я112А2, которая там не родная, с родной слабо фары светили на холостых, и вот эта Я112А2 была установлена в одноручейковый генератор, вместо якобы вышедшей из строя Я112. Визуально всё стало на свои места. Даже при включенных фарах, запущенной печке и даже дворниках стрелка амперватра на холостых держится строго в нуле, а при надатии на газ уходит примерно в +1.

На этом я успокоился до утра.
Вчера утром еле-еле смог завести машину присадив аккумулятор, но подумал, что за одночасовую энергичную поездку удастся его чуть подзарядить. А уже вчера вечером вообще не смог завести машину, во-первых на морозе крутит стартер чуть медленнее (но в том году этого хватало вполне).
Машину завели с буксира. Завёлся прогрелся и поехал покупать аккумулятор. Есть подозрения, что "не выдержала душа поэта" - что мой аккумулятор Мутлу уже не может столь уверенно стартовать машину в мороз, даже утром вынесенный с тёплого дома (проверено сегодня утром). В итоге поставил купленный Бош и поеал на работу.

Но вот меня терзают сомнения, имел ли я право (с точки зрения науки) менять Я112 на Я112А2. Просто по визульным наблюдениям, в частности по амперметру, вроде всё в порядке. Но может ли быть так, что амперметр показывает, что всё нормально и даже хорошо, но при этом, при поездке не хватает тока, чтоб заряжать аккумулятор, и может ли зарядка или незарядка аккумулятора зависеть от типа шоколадки?

Заранее всем спасибо!


--------------------
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью…
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+
DoctorLivesey
сообщение 2012.01.27 0:03
Сообщение #9
Бендеровец



Имя: Дима
Возраст: 53
Обращаться на: «ты»
Авто: ГАЗ-21И '1959, Nissan Maxima '1996, Ford Focus '2007
Страна: Украина
Из: Киев:Оболонь/Д-ск:Кирова/Запор-е:Бабурка
Группа: Почётные участники
Был(а): 2024.01.18 14:33


Цитата
…и может ли зарядка или незарядка аккумулятора зависеть от типа шоколадки?

Мое мнение - да, может зависеть!
Где-то недавно именно про что-то подобное читал… но та статья сейчас на компе, а комп - на работе…


--------------------
Если ты мечтаешь один - это всего лишь мечта. Если вы мечтаете вместе - это реальность. (Дж.Леннон)
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+
Stirlitz
сообщение 2012.01.27 0:15
Сообщение #10
Бандеровец



Имя: Игорь Калинин
Возраст: 51
Обращаться на: «ты»
Авто: ГАЗ-21И '1961/2003 «Акула», ГАЗ-21УС '1968/2009 «Мальвина» (осталась в Крыму), ГАЗ-21Р '1968/2010 «Жучок» (оригинал), ГАЗ-22В '1969/2018 «Голубка»
Страна: Украина
Из: Одесса/Крым
Группа: Гл. администраторы
Был(а): 2024.03.28 10:29 (Сегодня)


Надо просто установить вольтметр и следить за его показаниями. Если напряжение не падает ниже 13-13.3 В в большинстве случаев (а в идеале держится в районе 13.5-14 В), то всё в порядке, и не важно уже, какие там буковки.


--------------------
Горжусь, что я одессит!
Стыжусь, что я крымчанин…

Слава Украине!
Смерть рашистским оккупантам! А все, кто их поддерживает — будьте прокляты!!!
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+
Mayor
сообщение 2012.01.27 8:25
Сообщение #11
Наверное все-таки Майор



Имя: Адиль Мехмандаров
Возраст: 60
Обращаться на: «ты»
Авто: ГАЗ-21Р '1966/1966
Страна: Азербайджан
Из: Баку
Группа: Почётные участники
Был(а): 2024.03.27 8:36 (Вчера)


Цитата(Стас @ 2012.01.26 10:55) *

меня терзают сомнения, имел ли я право (с точки зрения науки) менять Я112 на Я112А2. Просто по визульным наблюдениям, в частности по амперметру, вроде всё в порядке. Но может ли быть так, что амперметр показывает, что всё нормально и даже хорошо, но при этом, при поездке не хватает тока, чтоб заряжать аккумулятор, и может ли зарядка или незарядка аккумулятора зависеть от типа шоколадки?


Если бы с заменой шоколадки была ошибка, то на поведении амперметра это однозначно отразилось бы в худшую сторону.

Если амперметр дает нормальные показания, то это значит что АКБ зарядился и ему всего хватает.

НО. Если при таких успокаивающих показаниях выясняется что после ночного простоя, а то и после нескольких часов дневного, батарея не обеспечивает пуск то Ваши подозрения совершенно верны.
Цитата(Стас @ 2012.01.26 10:55) *

Есть подозрения, что "не выдержала душа поэта" -

То есть АКБ неисправен, и не в состоянии как при такой ситуации говорят - заряд принять. Скорее всего причиной тому бывает сульфатация и обрывы в банках разумеется заязанные и за возраст. Кстати при таком раскладе если после того как мотор таки с буксира хотя бы удалось пустить , при этом наблюдается слабый бросок амперметра в плюс. То есть нормальное поведение это когда сразу после пуска мотора - обязательно должен наблюдаться ощутимый зарядный ток ( как минимум хотя бы 7 - 10 А) . И чем больше пришлось ворочать стартером тем большее значение он должен иметь.

Ну а с новой АКБ если амперметр ведет себя правильно ( после пуска хотя бы несколько секунд в плюсе а потом в нуле) то для пущего успокоения следует как рекомендовал коллега Штирлиц проконтролировать напряжение на клеммах АКБ при работающем на завышенных оборотах моторе. 14.0 это норма. Допустимые отклонения 0.2-0.3В.


--------------------
Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+
Стас
сообщение 2012.01.27 10:17
Сообщение #12
Участник



Имя: Станислав Новофастовский
Возраст: 42
Обращаться на: «ты»
Авто: ГАЗ-21Р '1966, ГАЗ-21Р '1968
Страна: Украина
Из: Днепропетровск, АНД/Индустриальный
Группа: Участники
Был(а): 2024.03.28 17:57 (Сегодня)


Цитата(DoctorLivesey @ 2012.01.27 0:03) *

Мое мнение - да, может зависеть!
Где-то недавно именно про что-то подобное читал… но та статья сейчас на компе, а комп - на работе…

Спасибо, Дима. Твой ответ был очень важен. Я в принципе понимаю, что характеристики генератора должны быть соответственными характеристикам шоколадки и наоборот, я думаю, что всё зависет от того, какой ток выкидывает в сеть генератор и какие входные и выходные параметры работы шоколадки, может быть так, что шоколадка не будет выжавать ток, достаточный для зарядки аккумулятора в паре с неродным генератором.
Цитата(Stirlitz @ 2012.01.27 0:15) *

Надо просто установить вольтметр и следить за его показаниями. Если напряжение не падает ниже 13-13.3 В в большинстве случаев (а в идеале держится в районе 13.5-14 В), то всё в порядке, и не важно уже, какие там буковки.

А какой вольтметр и куда надо установить, раньше часто наблдюдал в советских машинах такой себе "миелофон" на кроншетйне, который красными циферками выдавал напряжение в сети.
Цитата(Mayor @ 2012.01.27 8:25) *

Если бы с заменой шоколадки была ошибка, то на поведении амперметра это однозначно отразилось бы в худшую сторону.
Если амперметр дает нормальные показания, то это значит что АКБ зарядился и ему всего хватает.

Вот сегодня утром к примеру. Вытащил новый (старый аккумулятор уже не насилую) аккумулятор из дома, подключил и где-то первых минут 10 пытался завести двигатель, первые 15-20 попыток - ни единого взрыва в цилиндрах, хотя на слух новый аккумулятор крутит стартер значительно резвее, чем тот что был и это при том, что температура с тех пор упала ещё на 10 градусов и сегодня утром была -20. Я так понял, что оборотов двигателю стартер передаёт достаточно с новым аккумулятором, но чего-то не хватает в смеси, чтоб свеча её подожгла. Пробовал закрыть воздушную заслонку - ещё хуже. Где-то с 20-х попыток стартер стал крутиться ещё резвее (видимо масло разогналось) и кроме этого стали появляться единичные взрывы, и где-то попыток через 10 удалось при наполовину или даже почти полностью нажатом газе поддержать процесс, причём работало не более 2-х цилиндров, через 15-20 секунд стали подключаться и остальные.
Таким образом, я считаю, что значительно использовал возможности аккумулятора и он потратил кучу энергии. И когда двигатель стал работать (я держал повышенные обороты, чтобы не заглох не менее 7-ми минут) амперметр всёвремя провёл в зоне +5А, как мне когда-то объяснили это показатель того, что аккумулятор принимает заряд. После, когда мотор уже прогрелся достаточно чтоб не заглохнуть я всёравно придерживал педаль газа, и амперметр держался в +2,5А примерно. И даже после 40-минутной поездки (без учёта времени на прогрев), амперметр держался в +1А - +2А всю поездку и под конец поездки держался в +1А даже на холостых оборотах без нажатия на газ, до самого конца поездки выходит аккумулятор продолжал вопсолнять затраченное утром на старт двигателя.
Цитата(Mayor @ 2012.01.27 8:25) *
НО. Если при таких успокаивающих показаниях выясняется что после ночного простоя, а то и после нескольких часов дневного, батарея не обеспечивает пуск то Ваши подозрения совершенно верны.

Да, так случилось с моим старым аккумулятором, его едва ли хватало на 3-7 нормальных попыток пуска, далее он просто переставал крутить стартер, а про скорость вращения я и вовсе молчу, и это при том, что аккумулятор я на ночь забирал домой.
Цитата(Mayor @ 2012.01.27 8:25) *
То есть АКБ неисправен, и не в состоянии как при такой ситуации говорят - заряд принять. Скорее всего причиной тому бывает сульфатация и обрывы в банках разумеется заязанные и за возраст. Кстати при таком раскладе если после того как мотор таки с буксира хотя бы удалось пустить , при этом наблюдается слабый бросок амперметра в плюс. То есть нормальное поведение это когда сразу после пуска мотора - обязательно должен наблюдаться ощутимый зарядный ток ( как минимум хотя бы 7 - 10 А) . И чем больше пришлось ворочать стартером тем большее значение он должен иметь.

Дык вот оно что!!!?! - После того как меня запустили с буксира (ещё на старом аккумуляторе), амперметр держался не более чем в +1А ну может +2А, всю поездку (более 1,5 часа), то есть я так понял, он заряжался, но очень слабо и по утру конечно же ему нечего было мне отдать.
Цитата(Mayor @ 2012.01.27 8:25) *
Ну а с новой АКБ если амперметр ведет себя правильно ( после пуска хотя бы несколько секунд в плюсе а потом в нуле)

Несколько секунд?! - У меня более 1 часа в плюсе и ещё бы держался в плюсе если б не конец поездки. Даже на холостых.
Цитата(Mayor @ 2012.01.27 8:25) *
То для пущего успокоения следует как рекомендовал коллега Штирлиц проконтролировать напряжение на клеммах АКБ при работающем на завышенных оборотах моторе. 14.0 это норма. Допустимые отклонения 0.2-0.3В.

То есть амперметр надо примудрить так, чтобы провода снимали показания с клемм аккумулятора?
И такой вопрос, а можно ли просто ради эксперимента замерить это показание мультиметром китайским? Я так понимаю мерять надо постоянный ток?


--------------------
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью…
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+
DoctorLivesey
сообщение 2012.01.27 10:46
Сообщение #13
Бендеровец



Имя: Дима
Возраст: 53
Обращаться на: «ты»
Авто: ГАЗ-21И '1959, Nissan Maxima '1996, Ford Focus '2007
Страна: Украина
Из: Киев:Оболонь/Д-ск:Кирова/Запор-е:Бабурка
Группа: Почётные участники
Был(а): 2024.01.18 14:33


Стас, начнем с того, что при БОЛЬШИХ минусАх температуры воздуха - процесс заряда аккумулятора проходит не так, как при "комнатной температуре" или при температуре около нуля!

Чтоб зарядить аккум на морозе - гЕна долен выдавать около 15 Вольт (по памяти пишу, надо - гляну в мануал!).
Летом-же, это напряжение должно быть не более 14 Вольт (иначе будет "выкипать" электролит)

Что же касается "шоколадок"…
Они - разные, как разные гЕны на разных машинах!

Основное предназначение "шоколадки" (электронного регулятора напряжения) - управлять током в обмотке возбуждения генератора (от 1,5 до 4 Ампер - снова пишу навскидку, надо будет глянуть в мануалы)…
От того, какой ток в этой "обмотке управления генератора" - зависит величина выдаваемого напряжения, в бортовую сеть, самим генератором!

У "продвинутых" шоколадок - на борту имеется даже переключатель (перемычка) "Зима/лето" (как я говорил выше - поскольку условия работы аккумулятора в разных температурных условиях разные!) и даже светодиоды (обычно "зелёный/красный") - мол, "активен/НЕактивен", показывающие состояние сигнала управления обмоткой возбуждения гЕны…
Прикреплённое изображениеПрикреплённое изображение

У меня на Волге - примерно такой стоит (по компоновке схемы и наличию светодиодов)

PS. Подумав… дописал… Кстати, касательно пуска дв-ля на "морозе"…
Когда-то читал о том, что нелишним бывает разделение цепей "силовая цепь - пуск стартёра" и "электропитание для работы системы зажигания"…
Люди делали это путём использования еще одного аккума под капотом на напряжение 12 вольт и с, безусловно, меньшей ёмкостью, чем у основного аккума.

Принцип - следующий:
- дополнительный аккум (скажем на 1,5…5 АмперЧасов, на 12 Вольт) подключается параллельно основному аккуму через ДиодШоттки таким образом, что когда идёт заряд аккумуляторов - то заряжаются от цепи генератора - оба, а когда идёт разряд, то цепи электропроводки разведены таким образом, что:
- с "меньшего" аккумулятора - питается ТОЛЬКО система зажигания, подающая ток на свечи, на систему поджига топливной смеси в цилиндрах;
- с большего аккума - питается ТОЛЬКО стартер.

Этим достигается тот эффект, что, когда "просаживается" напряжение в бортовой сети - в момент, когда стартер крутит двигатель, при пуске… то напряжение в цепи "Зажигания" - НЕ изменяется в меньшую сторону, поскольку питается от своего "личного аккумулатора", отделенного от остальной "нагруженной в двнный момент стартером" цепи - ДиодомШоттки, рассчитанным на большой ток.
Но на своей Волге я такого - не ставил (вопрос знаю только в теории))) поскольку, после капиталки движка, установки 151-го карба и электронной системы зажигания - машина и так хорошо заводилась в мороз…
wink.gif


--------------------
Если ты мечтаешь один - это всего лишь мечта. Если вы мечтаете вместе - это реальность. (Дж.Леннон)
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+
Стас
сообщение 2012.01.27 10:57
Сообщение #14
Участник



Имя: Станислав Новофастовский
Возраст: 42
Обращаться на: «ты»
Авто: ГАЗ-21Р '1966, ГАЗ-21Р '1968
Страна: Украина
Из: Днепропетровск, АНД/Индустриальный
Группа: Участники
Был(а): 2024.03.28 17:57 (Сегодня)


Цитата(DoctorLivesey @ 2012.01.27 10:46) *

Стас, начнем с того, что при БОЛЬШИХ минусАх температуры воздуха - процесс заряда аккумулятора проходит не так, как при "комнатной температуре" или при температуре около нуля!

Чтоб зарядить аккум на морозе - гЕна долен выдавать около 15 Вольт (по памяти пишу, надо - гляну в мануал!).
Летом-же, это напряжение должно быть не более 14 Вольт (иначе будет "выкипать" электролит)

Опа, а сможет ли тогда интегральный регулятор напряжения из серии Я112 в стуёдную зимнюю пору заряжать аккумулятор, если его параметры примерно таковы:
Цитата
From: Evgeny Dietrich <dv§intsol.donetsk.ua>
Newsgroups: relcom.wheels,relcom.auto
Subject: Re: [Q] Об электронных регуляторах.
Date: Fri, 18 Apr 1997 10:38:40 +0200
--------

> Как отличаются по напряжениям и цоколевкам электронные регуляторы
> напряжения серии Я112А, Б, Б1, В и т.д.?

Я112-А1(-А2) напряжение стабилизации 13.5-14.8, при: токах нагрузки
генератора 5-24 А (5-32), оборотах вала генератора 2500-7000 rpm
(3000-10000), температуре -25…+70 град.

Я112-В1(-В2) напряжение стабилизации 13.9-14.3, при: токе нагрузки
генератора 16 А, оборотах вала генератора 4000 rpm,
температуре +25 град., в других диапазонах не регламентируется.


Последняя цифра (1 или 2) - определяет ток возбуждения 5 А или 3.3 А
соответственно.

Подключение:
"Б" - к + аккумулятора через замок зажигания (15),
на Я112-А - отсутствует;
"В" - к обмотке возбуждения, подключенной к +;
"Ш" - к обмотке возбуждения - свободный конец;
"-" - корпус генератора.


--------------------
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью…
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+
DoctorLivesey
сообщение 2012.01.27 11:02
Сообщение #15
Бендеровец



Имя: Дима
Возраст: 53
Обращаться на: «ты»
Авто: ГАЗ-21И '1959, Nissan Maxima '1996, Ford Focus '2007
Страна: Украина
Из: Киев:Оболонь/Д-ск:Кирова/Запор-е:Бабурка
Группа: Почётные участники
Был(а): 2024.01.18 14:33


А вот, по-моему, тебе и ответ:

Цитата
Последняя цифра (1 или 2) - определяет ток возбуждения 5 А или 3.3 А
соответственно


biggrin.gif


Считаю, что это - МАЛО… крайне мало:
Цитата
Я112-В1(-В2) напряжение стабилизации 13.9-14.3


Надо не менее 14.7 ! verymad.gif В тот мороз, который у нас сейчас… wall0000.gif


--------------------
Если ты мечтаешь один - это всего лишь мечта. Если вы мечтаете вместе - это реальность. (Дж.Леннон)
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+
Стас
сообщение 2012.01.27 11:09
Сообщение #16
Участник



Имя: Станислав Новофастовский
Возраст: 42
Обращаться на: «ты»
Авто: ГАЗ-21Р '1966, ГАЗ-21Р '1968
Страна: Украина
Из: Днепропетровск, АНД/Индустриальный
Группа: Участники
Был(а): 2024.03.28 17:57 (Сегодня)


Я112-В1(В2) - это не для нас, там хитроумная шоколадка для ВАЗов. Для Волг - Я112/Я112-А1/Я112-А2. Я поменял Я112, на Я112-А2. И если мне память не изменяет Я112А2 была снята с более мощного чем сейчас установлен генератора.


--------------------
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью…
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+
DoctorLivesey
сообщение 2012.01.27 11:40
Сообщение #17
Бендеровец



Имя: Дима
Возраст: 53
Обращаться на: «ты»
Авто: ГАЗ-21И '1959, Nissan Maxima '1996, Ford Focus '2007
Страна: Украина
Из: Киев:Оболонь/Д-ск:Кирова/Запор-е:Бабурка
Группа: Почётные участники
Был(а): 2024.01.18 14:33


Более-менее у меня в голове всё вырисовывается:

Для начала почитал что-то вроде: http://gaz21.ru/forum/index.php?showtopic=…st&p=312925 , где сказано, что для Г-250 ток возбуждения 3 Ампера.

Далее, смотрю - ты пишешь:
Цитата
изначально была шоколадка Я112 без прочих индексов, в левом нижнем углу "3А".

ЗАТЕМ:

…была снята шоколадка Я112А2, которая там не родная, с родной слабо фары светили на холостых, и вот эта Я112А2 была установлена в одноручейковый генератор, вместо якобы вышедшей из строя Я112…

Рассуждаем… По той инфе, что ты приводишь, следует:

Цитата
1) Я112-А1(-А2) напряжение стабилизации 13.5-14.8
2) Последняя цифра (1 или 2) - определяет ток возбуждения 5 А или 3.3 А
соответственно.


Значит, поставив вместо "Я112, без прочих индексов" - другую модель регулятора: "Я112А2" - ты установил модуль, способный работать в режиме:
- ток в обмотке возбуждения: 3 Ампера (что по ссылке выше - именно соответствует "Г-250"),
- регулирование напр.борт.сети: до 14.8 вольт, что соответствует условиям "зимы"!

Что для температуры на улице - "до -20 градусов" - есть гуд!!! Всё верно сделал… drinks.gif appl0000.gif

Стас, там еще у тебя вопросы были:

Цитата
То есть амперметр надо примудрить так, чтобы провода снимали показания с клемм аккумулятора?
И такой вопрос, а можно ли просто ради эксперимента замерить это показание мультиметром китайским? Я так понимаю мерять надо постоянный ток?


Пожалуйста, НЕ спутай (это очень ВАЖНО) - "амперметры" ВСЕГДА ставятся в разрез элеткроцепи! Но не так, как ты пишешь: " снимали показания с клемм аккумулятора…"

"С клемм аккумулятора" (параллельно источнику питания) ставятся Вольтметры! Это именно то, о чем говорил Штирлиц… То есть - я-б на твоем месте обзавелся постояннодействующим вольтметром, в салоне авто, независимо от штатного Амперметра, который там уже есть на приборке и поставлен "в продложение цепи": Генератор - потребителиЭлектричества - Аккумулятор…

Не задействован в цепи "Аккумулятор - Амперметр - потребители - Генератор" только СТАРТЕР… Он является ооочень большим потребителем, в моменты пуска - ток достигает сотен Ампер!

И наш прибор, рассчитанный на токи до 30 Ампер - не выдержит такого и сгорел бы, включи мы его там тоже…

Цитата
А какой вольтметр и куда надо установить, раньше часто наблдюдал в советских машинах такой себе "миелофон" на кроншетйне, который красными циферками выдавал напряжение в сети.

- поищи на авторынках/радиорынке, скажи - "для бортовой сети авто"… Они бывают и со светодиодиками и с "показометрами", где циферки видны… biggrin.gif


--------------------
Если ты мечтаешь один - это всего лишь мечта. Если вы мечтаете вместе - это реальность. (Дж.Леннон)
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+
Mayor
сообщение 2012.01.27 13:02
Сообщение #18
Наверное все-таки Майор



Имя: Адиль Мехмандаров
Возраст: 60
Обращаться на: «ты»
Авто: ГАЗ-21Р '1966/1966
Страна: Азербайджан
Из: Баку
Группа: Почётные участники
Был(а): 2024.03.27 8:36 (Вчера)


Цитата(Стас @ 2012.01.27 10:17) *

Несколько секунд?! - У меня более 1 часа в плюсе и ещё бы держался в плюсе если б не конец поездки. Даже на холостых.


Я конечно должен был бы уточнить. Следует различать ( а АКБ это различает уверяю Вас) длительный и кратковременный разряды. При кратковременном ( одноразовый стартерный пуск) батарея срабатывает как бы по поверхности пластин и поэтому если пуск был коротким и удачным, то и ток восполняющий потраченный заряд бывает кратковременным, богльшим по началу и быстро снижающимся.
А вот надцать попыток, и когда ешё появилось ощущение что стартер даже стал бодрее крутить, говорит не только о разогнаном масле, а и о том что химия проникла в пластины на бОльшую глубину и захватила всё по площади пластин, чего при кратковременном разряде не случается.
И вот такой разряд восполняется более длительно, и действвительно может понадобиться час или даже не один и возможно на другой день после быстрого пуска батарея припомнив вчерашнее будет потреблять зарядный ток.
Кроме того батарея новая. Кто знает когда она была залита электролитом и сколько до того как попасть к Вам пролежала без дела. Поэтому, возможно что при номинальных показаниях - 14.0В вольтметра подключенного к клеммам АКБ на работающем моторе, она при ежедневной эксплуатации ещё может быть и пару недель в ноль амперметр не загонит и будет потреблять некоторый зарядный ток.




Цитата(Стас @ 2012.01.27 10:17) *

И такой вопрос, а можно ли просто ради эксперимента замерить это показание мультиметром китайским? Я так понимаю мерять надо постоянный ток?




В принципе предложив замерить напряжение на клеммах АКБ я именно это и имел ввиду. У меня машина стационарно вольтметром не оборудована вообще, и при необходимости я как раз китайским типа 830 и пользуюсь. НО УЧТИТЕ!!! Мерять надо не ток. Мерять надо напряжение - ВОЛЬТЫ. И ставить мультиметр именно на вольты. Но разумеется если Вам хочется поллучить из мультиметра фейрверк, то поставив его на АМПЕРы и подключив к АКБ этого вполне можно добиться.

Ну и что касается того что при -20 норма 14.7. В принципе это верно, и сезонная регулировка она на пользу, особенно при относительно нечастых и недалеких поездках. Но вот если прохватить эдак километров 400 без остановки с таким напряжением, то и при -20 батарее может прийтись несладко.


--------------------
Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+
ADK-XXI С-Пб
сообщение 2012.01.27 13:58
Сообщение #19
Дед



Имя: Александр
Возраст: 68
Обращаться на: «вы»
Авто: ГАЗ-21У '1963/1976
Страна: Россия
Из: Санкт-Петербург
Группа: Почётные участники
Был(а): 2021.07.29 9:40


Цитата(Стас @ 2012.01.27 12:17) *

Вот сегодня утром к примеру. Вытащил новый (старый аккумулятор уже не насилую) аккумулятор из дома, подключил и где-то первых минут 10 пытался завести двигатель, первые 15-20 попыток - ни единого взрыва в цилиндрах, хотя на слух новый аккумулятор крутит стартер значительно резвее, чем тот что был и это при том, что температура с тех пор упала ещё на 10 градусов и сегодня утром была -20. Я так понял, что оборотов двигателю стартер передаёт достаточно с новым аккумулятором, но чего-то не хватает в смеси, чтоб свеча её подожгла. Пробовал закрыть воздушную заслонку - ещё хуже. Где-то с 20-х попыток стартер стал крутиться ещё резвее (видимо масло разогналось) и кроме этого стали появляться единичные взрывы, и где-то попыток через 10 удалось при наполовину или даже почти полностью нажатом газе поддержать процесс, причём работало не более 2-х цилиндров, через 15-20 секунд стали подключаться и остальные.


Почитал. Понял, что старый АКБ ты добил. Теперь убиваешь новый. Шоколадки ни при чем. У тебя машина просто не заводится.

Остался один вопрос. Что значит "аккумулятор из дома"? Он там находился в тепле?
В принципе, если он теплый, то заряд должен брать. Другой вопрос, что гена просто не в состоянии отдать за короткое время все, что сожрал стартер.

Впрочем, ответ на вопрос не очень важен. Я бы посоветовал разобраться с системой питания и искрообразования,


--------------------
:w! АДК.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+
Андрей Иванович
сообщение 2012.01.27 14:26
Сообщение #20
Участник



Имя: Андрей Иванович
Возраст: 68
Обращаться на: «ты» или «вы»
Авто: ГАЗ-21Р '1965
Страна: Украина
Из: Севастополь
Группа: Участники
Был(а): 2020.11.25 12:26


В полезных советах " За рулём" была заметка…подключите акум…вкл дальний свет минут на 5-7 и пытайтесь заводиться…И там рассказывали механизм действия(подробности не помню) что то чтобы акум "задышал". Обязательно подкачивайте бензин бучным бензонасосом перезд пуском.Наши двигатели это любят ( я про это у вас не нашёл). Ну и зимой масло надо пожиже…
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+

2 страниц V  1 2 >
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
1 человек читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 2024.03.28 21:21