Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Международный клуб волговодов GAZ-21.Org _ Коробка передач _ Почему при переключении передач трещит коробка

Автор: Stirlitz 2006.12.08 11:30

Вопрос глупый, но всё же. Не могу понять логику. Если я стою на светофоре, нажав на тормоз и выжав сцепление. По идее, первичный вал не должен вращаться. Однако при попытке вот так просто воткнуть первую передачу, слышу отчаянный треск. Особенно при хорошо прогретом моторе. Значит ли это, что сцепление не до конца выключается и надо крутить его шток? Или просто прокачать? Тормоза, кстати, в прокачке не нуждаются.

Автор: 6-String Samurai 2006.12.08 12:27

Не выключается до конца сцепление. Причины могут быть разные — воздух в системе или большой зазор между выжимным и лапками корзины (должен быть 2.5 мм по руководству).

Сними крышку сцепления (4 болтика), заедь на эстакаду (или залезь под машину), пусть помощник выжмет сцепление, а ты гляди, что происходит, отходит ли нажимной диск и есть ли выжим вообще. Ход штока должен быть 18 мм минимум. Можно попробовать повертеть маховик рукой с выжатым сцеплением. При этом ведомый диск и выжимной подшипник не должны вертеться.

Автор: ADK-XXI С-Пб 2006.12.08 13:46

Цитата(Stirlitz @ 2006.12.08 12:22) *

Вопрос глупый, но всё же. Не могу понять логику. Если я стою на светофоре, нажав на тормоз и выжав сцепление. По идее, первичный вал не должен вращаться. Однако при попытке вот так просто воткнуть первую передачу, слышу отчаянный треск. Особенно при хорошо прогретом моторе. Значит ли это, что сцепление не до конца выключается и надо крутить его шток? Или просто прокачать? Тормоза, кстати, в прокачке не нуждаются.

А если отпустить педаль сцепления, а потом снова выжать, первая скорость включается легко?
Если да, то можно еще один эксперимент провести. Остановиться, не выключая первой скорости с выжатым сцеплением. Если через непродолжительный промежуток времени машина попытается поехать, то дело в ГЦС. Т.е. манжета перепускает, постепенно. И получается, что удерживая педаль нажатой, ты не постоянно отключаешь сцепление.

ЗЫ Кстати, долго держать сцепление выжатым не есть хорошо - в 21-й выжимной подшипник не предназначен для постоянной работы и может выйти из строя, в отличии от более современных с постоянным прижатием.

Отсутствие потребности в прокачке тормозов ни о чем не говорит - со сцеплением их объединяет лишь часть бачка и корпус. Манжеты, да и жидкость до определенного уровня у сцепления и тормозов сами по себе smile.gif

Автор: Mayor 2006.12.08 14:39

Логика на мой взгляд проста. Первая и задняя передачи не имеют синхронизатора. При выключении сцепления, валы в КПП довольно долго продолжают вращаться по инерции,если масло в ней хорошо прогрелось. Даже старое доброе 4003-53 не особо помогает. С более жидкими современными ещё хуже. А если ещё и масло применяется с высокими противозадирными свойствами, как того требует гипоидное зацепление, то нарушается работа синхронизаторов 2й и 3й передач.Это сказывается при попытках интенсивного разгона с быстрым переключением передач.
Ну и конечно есть ещё момент с тем что сцепление ведет. То есть при нажатой педали , некоторое трение в узле остается и вращение не прекращается. Обычно перед включением первой, достаточно включив вторую или третью,затормозить валы их синхронизатором. Потом первая включается без звука. Правда ещё случается и утыкание зуба в зуб тоже. Вероятность этого тоже достаточно высока.

Автор: Stirlitz 2006.12.08 15:45

Вот потому мне и не нравится включать первую через вторую или третью.

Вопрос на засыпку: как прокачивается сцепление? blink.gif

Автор: roberto 2006.12.08 16:08

В полевых условия провел эксперимент. Если система заполнена. Присоединил трубку к рабочему, а второй конец бросил в бачок главного…и педалью качал.

Автор: 6-String Samurai 2006.12.08 16:24

Штирлиц:
лезешь под машину, цепляешь трубочку на клапан рабочего цилиндра. Конец трубочки опускаешь в бутылку пластиковую. Открываешь на полоборота клапан. Вылазишь, берешь насос, цепляешь на вентиляционное отверстие в крышке ГЦТС, начинаешь качать. Где-то 1-2-3 атмосферы дай. При этом из трубки пойдёт жидкость. Лезешь под машину (не снимая насоса с давлением) и закручиваешь клапан, предварительно убедившись, что жидкость идёт без пузырьков.
А можно наоборот, сначала накачать давление, зафиксировать насос, чтобы его не срывало, лезть под машину и стравливать жидкость.

Вдвоем значительно легче.

Совет roberto тоже хорош, только нужно чтобы система не была грязная, а то вся грязь по кругу будет возвращаться в бачок.

Автор: Stirlitz 2006.12.08 18:30

А в чём смысл качания педалью, если есть насос?

Автор: 6-String Samurai 2006.12.08 20:35

В том, что так можно делать одному.
С насосом удобнее вдвоём.

Автор: ADK-XXI С-Пб 2006.12.09 2:46

Цитата(Mayor @ 2006.12.08 15:39) *

Логика на мой взгляд проста. Первая и задняя передачи не имеют синхронизатора. При выключении сцепления, валы в КПП довольно долго продолжают вращаться по инерции,если масло в ней хорошо прогрелось. Даже старое доброе 4003-53 не особо помогает. С более жидкими современными ещё хуже. А если ещё и масло применяется с высокими противозадирными свойствами, как того требует гипоидное зацепление, то нарушается работа синхронизаторов 2й и 3й передач.Это сказывается при попытках интенсивного разгона с быстрым переключением передач.
Ну и конечно есть ещё момент с тем что сцепление ведет. То есть при нажатой педали , некоторое трение в узле остается и вращение не прекращается. Обычно перед включением первой, достаточно включив вторую или третью,затормозить валы их синхронизатором. Потом первая включается без звука. Правда ещё случается и утыкание зуба в зуб тоже. Вероятность этого тоже достаточно высока.

Для гипоидных правильно использовать GL-5. Для КПП, я заливал GL-4. Проблем нет. Тьфу*3.
А вот Игорь, как мне показалось, описывал все-таки ситуацию стояния на перекрестке с выжатой педалью. Можно цепляться к хронометражу, но все-таки это подразумевает, что первичный вал останавлвается. Если сцепление не ведет, естественно.
Некие порыкивания при включении первой передачи бывают, но это фича, а не баг. Там нет синхронизатора, но зубья плавного зацепления имеются.


Цитата(Stirlitz @ 2006.12.08 16:45) *

Вопрос на засыпку: как прокачивается сцепление? blink.gif

Смотря после каких манипуляций и в каком состоянии.
Я как-то долго на 31-й не мог победить гидропривод. Прокачивал, а через пару дней педаль становилась мягкой и сцепление не полностью выфключалось. Прокачка опять вылечивала, но не на долго. Т.к. прокачивать приходилось регулярно, то придумался такой способ.
Пара качков педалью сцепления, потом в педаль в нажатом состоянии упирается специально вырезанная палка, а другой стороной она упирается в сидуху. Педаль т.о. нажата, в системе давление. После этого открывается капот и, просунув сверху руку до прокачного клапана на РЦС, ключиком этот клапан чуть поворачивается. Из клапана выплевывается порция ТЖ, клапан закрывается. Все, упор с педали можно убрать smile.gif

Цитата(Stirlitz @ 2006.12.08 19:30) *

А в чём смысл качания педалью, если есть насос?

Полностью заполнить гидропривод сцепления на 21-й без насоса мне не удавалось. Слишком долго приходится дрыгать педалью, чтоб из ГЦС вылезли все пузыри. Умельцы и на более поздних волгах врезают штуцер в крышку бачка ГЦС. Процесс резко ускоряется. Да и беготни сиановится меньше.

Цитата(6-String Samurai @ 2006.12.08 17:24) *

Штирлиц:
лезешь под машину, цепляешь трубочку на клапан рабочего цилиндра. Конец трубочки опускаешь в бутылку пластиковую. Открываешь на полоборота клапан. Вылазишь, берешь насос, цепляешь на вентиляционное отверстие в крышке ГЦТС, начинаешь качать. Где-то 1-2-3 атмосферы дай. При этом из трубки пойдёт жидкость. Лезешь под машину (не снимая насоса с давлением)
И с изумлением смотришь, как из трубочки вдруг начинают булькать пузыри! Пока слезал вниз, из бачка тремя барами успело выгнать всю ТЖ и в систему опять загнало воздух wink.gif
Цитата

и закручиваешь клапан, предварительно убедившись, что жидкость идёт без пузырьков.
А можно наоборот, сначала накачать давление, зафиксировать насос, чтобы его не срывало, лезть под машину и стравливать жидкость.

Вдвоем значительно легче.

Автор: Stirlitz 2006.12.16 13:41

Как выяснилось, дело было в лапках

Автор: Superfragl 2006.12.18 9:49

И что, теперь не трещит, когда включаешь первую?
У меня, например, всё отрегулировано нормально, всё отжимается как надо, сцепление не ведет, но все равно треск при включении есть, поэтому приходится втыкать сначала вторую передачу.
Я думаю, что во-первых, валы могут ещё долго вращаться по инерции, во-вторых, вращение может немного передаваться через подшипник от коленвала к первичному валу коробки.

Автор: Stirlitz 2006.12.18 10:39

Да на первой по жизни трещит…

Автор: ADK-XXI С-Пб 2006.12.18 12:47

Вот не правда!
Вы не любите кошек? Просто Вы не умеете их готовить! (с)
Включение первой передачи вполне себе тихое. Переход со второй на первую нужно делать либо подбирая обороты на слух, либо через двойной выжим.
Да и вообще 21-й сцепление нужно, собственно, только для старта, дальше вполне можно переключаться и так. smile.gif А уж если тахометр поставить…

Автор: Stirlitz 2006.12.18 16:57

А я всё равно чего-то не понимаю. Когда стою на светофоре, сколько бы ни держал выжатым сцепление, коробка при попытке включить первую передачу трещит. Между тем, когда лежал под машиной и смотрел, как оно выключается, было видно, что диск отходит от маховика достаточно далеко. Первичный вал ветром, что ли, от маховика крутит? Или они намагничены?

Автор: ADK-XXI С-Пб 2006.12.18 17:16

Как вариант - клин подшипника первичного вала, что в маховик впрессован. Если там излишнее сопротивление вращению, то за конец первичный вал может раскрутить легко.

Автор: Superfragl 2006.12.18 17:27

Я про то же и говорю! Может, смазки мало в подшипнике, не обязательно клин.

Автор: Stirlitz 2006.12.18 21:15

Цитата(ADK-XXI С-Пб @ 2006.12.18 17:16) *
Как вариант - клин подшипника первичного вала, что в маховик впрессован. Если там излишнее сопротивление вращению, то за конец первичный вал может раскрутить легко.
Не в маховик, а в коленвал… Хм. Подшипник этот у меня новый, сам впрессовывал в новый КВ. Может, его тоже надо было выварить в литоле, как и выжимной?

Автор: megavox 2006.12.18 22:05

Комрады, вы на мой взгляд углубились в дебри. У человека скорее всего просто с проревом (о чем и упоминалось) повышаются обороты ХХ, а при ХХ уже 800-900 втыкать 1ю проблемно. Я сам через эти грабли прошел. Поставить тахометр и проверить - проще всего.

Автор: Stirlitz 2006.12.18 22:24

Речь идёт о том, что сколько ни держи сцепление выжатым, первичный вал, судя по всему, не останавливается. И мысль про тот маленький подшпник весьма дельная. Тахометр у меня есть.

Однако со второй и третьей передачами проблем таких нет, с другой стороны.

Автор: Ефим 2006.12.18 22:51

Опыт был.

Менял весной диск сцепления и прокачал как следует + заменил все манжеты, ездил, ездил я на старом масле хрипит коробка хоть ты что sad.gif на холодную нормально но как прогреюсь все вилы, чуть газ завысел все кпп говорит "Не хочу!" smile.gif заменил масло залин новое, марку не помню нужно канистру поискать, но брал погуще. Залил, другая коробка совершенно, кординально отличаеться, что бы первую включить без возмущений я педаль выжимаю за 5 сек. до включения передачи (на горячую) за это время валы остонавливаються.

Автор: Superfragl 2006.12.19 9:44

Значит, все-таки густое масло останавливает валы.

Автор: xedo 2006.12.19 10:07

У меня в КПП залито масло для гипоидных передач как в ЗМ. Работает КПП хорошо, включение передач мягкое и шума нет. Зимой я не езжу, но до -5 -7 нормально, только при первом трогании с 1-й 2-ю сразу без рыка не воткнёшь, а с двойным выжимом нормально. После 100 метров двойной выжим уже не нужен всё включается и так. Когда за бортом + вообще забываешь, что в КПП есть шестерни.

Автор: Stirlitz 2006.12.19 10:21

Да, возможно, что причина в масле. Но у меня залит нигрол, а сейчас температура такая, что он не сильно жидкий. Может, он просто вытек уже весь, такое бывало.

А разве гипоидное масло пригодно для коробок? Синхроны не накроются?

Автор: Mayor 2006.12.19 10:53

Цитата(Stirlitz @ 2006.12.19 10:21) *
А разве гипоидное масло пригодно для коробок? Синхроны не накроются?
Вообще-то в литературе о коррозионном воздействии гипоидного масла на цветные металлы пишут, что даёт потемнение. Честно гря, при разборке КПП после многолетней эксплуатации на гипоидном масле не обнаружил сколь нибудь какого особого потемнения. Точнее потемнение, а ещё точнее почернение было общее. Вся КПП изнутри была черной и отмывалась с трудом. А нарезка на рабочей поверхности колец синхронов была ещё ничего. Но вот благодаря своим более высоким антизадирным свойствам, это масло похоже не очень и пускает вступать в надёжный контакт этим поверхностям колец с поверхностями валов. Ведь по идее там ДОЛЖНО возникать трение.

А я тоже попробовал подержать выжатым сцепление. И точно. Первая или задняя втыкаются без рыка через 3-5 сек.

Автор: ADK-XXI С-Пб 2006.12.20 22:55

Гипоидное 4003 (я всю жизнь его номер с нигрольным путаю), более густое. Зимой оно совсем колом встает. И задний мост и КПП - это уже перебор при -20. Приходится прогревать двигатель при выжатом сцеплении даже на нигроле.
А с менее вязкими современными GL-4 и GL-5 все несколько приятнее.

Автор: Mayor 2006.12.22 17:26

Да. Спасает именно то, что -20° у нас редкость. Максимум, что доводилось пережить — это -12°.

4003-53 в КПП спасает летом при +40°. При этом даже САЕ-140 оказалось слабее. А в мосту я пользую ГЛ-5 САЕ-140 от БП. Очень даже текучее на наших холодах. Да, кстати: то, что называли Нигролом, маркировалось как 4002-53.

Автор: ADK-XXI С-Пб 2006.12.22 20:47

Я и имел в виду 4003 vs 4002 smile.gif

SAE-140 текучее? Странно. Я после холодной зимы в ЗМ заменил 80W-90 на 75W-90. И разница была очень заметная на 30-градусном морозе.

При минус 10° как бы разницы я не чувствовал, а вот когда похолоднее было, то заметно отличались.

Автор: подполковник Т1974А 2006.12.24 22:47

Вот интереснее всего вопрос вязкости масла в КПП. На сегодняшний день очевидно, что долгое включение второй передачи при разгоне связано с избыточной инерцией, набранной блоком шестерён. И если вязкое масло шестерни быстро тормозит, то в жидком они вращаются несколько секунд до момента включения. Об этом свидетельствует тот факт, что 2-я передача мгновенно включается на непрогретой коробке. А вот как прогреется. время срабатывания синхрона сильно возрастает. Следует заметить, что этот эффект сильно вредит динамике машины, если надо показушно рвануть со светофора: на включение второй передачи после динамичного разгона на первой уходит 2…3 секунды, то есть прорва времени, что нивелирует достижения по мощности двигателя.

Таким образом, решение задачи вязкости масла в КПП (или торможения разогнавшегося блока шестерён в помощь синхронизатору) является одной из первостепенных задач динамичных Газ-21. Я считаю, что чем вязче, тем лучше. Нигрол советский — самое то (опять, если не слишком нагрет). Но КПП жалко. На синтетике долговечнее всё. С другой стороны, сильно вязкие масла в трансмиссии способствуют увеличению расхода топлива.
Давайте-ка штурмовать эту тему. Важно mad.gif .

Немного не по теме: Товарищ Полковник, Вы бы ввели какие "погоны", что-ли, а не то я вот почётный участник, а чуть выше беспонтово "просто участник"… Надо-бы в этом месте доп. привилегий нам… Звёзд каких-нибудь, что-ли… Уж не сочти за навязчивость…


Mayor:
Цитата
4003-53 в КПП спасает летом при +40. При этом даже САЕ-140 оказалось слабее.

Я вот тоже ратую за загущенные масла в 21-вой КПП! Товарищ Mayor, а 4003-53 - это что? ТЭП-15, что-ли?

Автор: Mayor 2006.12.25 16:26

Цитата(подполковник Т1974А @ 2006.12.24 22:47) *

Вот интереснее всего вопрос вязкозти масла в КПП. На сегодняшний день очевидно, что долгое включение второй передачи при разгоне связано с избыточной инерцией, набранной блоком шестерён. И если вязкое масло шестерни быстро тормозит, то в жидком они вращаются несколько секунд до момента включения. Об этом свидетельствует тот факт, что 2-я передача мгновенно включается на непрогретой коробке. А вот как прогреется. время срабатывания синхрона сильно возрастает. Следует заметить, что этот эффект сильно вредит динамике машины, если надо показушно рвануть со светофора: на включение второй передачи после динамичного разгона на первой уходит 2…3 секунды, то-есть прорва времени, что нивелирует достижения по мощности двигателя.

Давайте-ка штурмовать эту тему. Важно mad.gif .


Двумя руками подписываюсь. И именно поэтому у меня в КПП что то черное, и вполне возможно что опять же гипоидное масло 4003-53. Густеет уже при 0 ощутимо. А в летнюю жару все именно так как описывал новоиспеченный г-н Оберст-лейтенант. Пробовал ЬП САЕ-140 ГЛ-4. Зимой нормально,но летом хрюкает . Пробовал в КПП нечто турецкое 85/90 , при темп за бортом выше 20 град,ездить стало невмоготу вообще.

Автор: подполковник Т1974А 2006.12.25 18:14

Таким образом, проблема налицо. Бросаем клич: кто наРОЕТ трансмиссионное масло максимальной вязкозти? Синтетическое, желательно. Верхний индекс вязкозти, видимо, 180 должен быть.

Да, джентльмены, не сочтите за труд посмотреть мою ветку здесь:
http://www.gaz21.ru/ipb/index.php?showtopic=3714&view=getnewpost
Последний вопрос в конце, очень хочется знать мнение ГУРУ…

Вот ещё наРЫЛ: http://www.avhouse.info/avh2.html
Сдаётся мне, что верхний индекс вязкозти для трансмиссионных масел не превышает 140… Обратите внимание: в перечне масел указано, что масла категории GL4 могут применяться в КПП с синхронизаторами только если на этикетке указана такая возможность! Вагон масел категории GL4 при этом предназначены для использования в несинхронизированных КПП!
Вот это да…
А вот и масло GL4 для синхронизированных КПП: http://www.oilcar.ru/goods.aspx?page=2&catID=2

А вот здесь не понятно: http://www.mssoil.ru/catalog/totalfinaelf/machoil/
Дана вязкозть по ISO. А как совмещать её с вязкозтью по SAE? Вообще, мне понравилось вот это: KASSILA GMP (GL4), содержит графит (гениально). Мне почему-то кажется, что графит мог бы улучшить работу синхронизаторов, но это дилетантское мнение.

НаРЫЛ: есть масла вязкозтью 250!
http://www.mobiloil.ru/info.php?cat=7&rootid=1&product=16#desc
Вообще интересный сайт. http://www.mobiloil.ru/info.php
Масла с вязкозтью 250 относятся к тропическим для тяжёлых условий работы:
http://www.cardir.ru/article/print_40.html
Вот чего мне не удалось наРЫТЬ, это конкретной марки масла вязкозтью 250 конкретного производителя. Ваша очередь копать…

Автор: ADK-XXI С-Пб 2006.12.26 1:04

Меня терзают смутные подозрения, что вы идете не тем путем.
Исходя из логики "господ офицеров" на грузовиках в КПП нужно заливать гудрон wink.gif
Может стоит заняться диагностикой синхронизаторов?

Автор: Mayor 2006.12.26 8:27

Цитата(ADK-XXI С-Пб @ 2006.12.26 1:04) *
Меня терзают смутные подозрения, что вы идете не тем путем.
Исходя из логики "господ офицеров" на грузовиках в КПП нужно заливать гудрон wink.gif
Может стоит заняться диагностикой синхронизаторов?
Да занимался уже. Помню, что при переборке из КПП вышли вполне приличные кольца синхронизаторов. Во всяком случае, мелкая накатка на рабочей поверхности присуствовала. Правда зазоры между венцами колец и валов были занижены, но не отсутствовали.
При сборке были установлены свежие. Причём с контролем допустимого зазора, обеспечивающего контакт поверхностей. И тем не менее, переключать передачи с той же скоростью, что позволяет ВАЗ-классика, не получалось. А теперь с пробегом не помню щас сколько, ещё хуже. Но человек привыкает и не к такому.
Цитата(подполковник Т1974А @ 2006.12.24 23:01) *
Я вот тоже ратую за загущенные масла в 21-вой КПП! Товарищ Mayor, а 4003-53 - это что? ТЭП-15, что-ли?
Нет. Это как раз то самое гипоидное масло, рекомендованное заводом для мостов с гипоидным зацеплением.
Цитата(ADK-XXI С-Пб @ 2006.12.22 20:47) *
Да. Спасает именно то что -20 у нас редкость. Максимум что доводилось пережить это -12.
4003-53 в КПП спасает летом при +40. При этом даже САЕ-140 оказалось слабее. А в мосту я пользую ГЛ-5 САЕ-140 от БП. Оч даже текучее на наших холодах. Да кстати , то что называли Нигролом маркировалось как 4002-53.
Я и имел в виду 4003 vs 4002 smile.gif
Цитата(ADK-XXI С-Пб @ 2006.12.22 20:47) *
SAE-140 текучее? Странно. Я после холодной зимы в ЗМ заменил 80W90 на 75W90.
И разница была очень заметная на 30 градусном морозе.
При минус 10 как бы разницы я не чувствовал, а вот когда похолоднее было, то заметно отличались.
Прошу прощения у почтеннейшей публики. Я, посмотрев свой борт журнал, обнаружил таки, что в мост заливал не САЕ-140. Его лил в КПП и летом, когда в жару стала доставать плохая синхронизация, заменил его на последние остатки запаса 4003-53. А в мосту у меня БП САЕ 80-90, как показал докУмент. Морозов у нас, как я упоминал, не очень и наблюдается (потому и САЕ 140 остается достаточно текучим), но при 0° по утрам, уже ощутимо усилие на рычаге КПП.

Автор: Т1974А 2006.12.26 20:20

to ADK-XXI Спб: Да, в том то и дело, что на такие-же симптомы жалуются и другие пользователи. Причём совпадает до мелочей. Так что это чисто БАГ второй передачи в родной КПП:
1. Разница передаточных чисел высокая;
2. Большая инерция блока шестерён.
Дефект устраним. Чую. РЫТЬ надо.
Первое, что идёт на ум - обезопасить КПП от перегрева, как основной причины бага. Кстати, на спортивных машинах для этих целей применяются аж масляные охлаждающие радиаторы КПП. Сам читал. Исходя из того, что всё гениальное просто, а все гениально простые решения как раз и дают наилучшие результаты (ибо в их основе лежат фундаментальные физические законы, ну, как пишущая ручка в ухе) считаю:
поставить под фланец КПП теплоизолирующую прокладку, как под те-же карбюраторы. Думаю, этого уже будет достаточно.

Автор: Мистер Слава243 2006.12.26 21:12

Цитата(ADK-XXI С-Пб @ 2006.12.26 1:04) *


Может стоит заняться диагностикой синхронизаторов?

Да-да ,а то тропическое масло зимой,верно, колом встанет.

Автор: ADK-XXI С-Пб 2006.12.26 23:41

Цитата(Т1974А @ 2006.12.26 21:20) *

to ADK-XXI Спб: Да, в том то и дело, что на такие-же симптомы жалуются и другие пользователи. Причём совпадает до мелочей. Так что это чисто БАГ второй передачи в родной КПП:
1. Разница передаточных чисел высокая;
2. Большая инерция блока шестерён.
Дефект устраним. Чую. РЫТЬ надо.
Первое, что идёт на ум - обезопасить КПП от перегрева, как основной причины бага. Кстати, на спортивных машинах для этих целей применяются аж масляные охлаждающие радиаторы КПП. Сам читал. Исходя из того, что всё гениальное просто, а все гениально простые решения как раз и дают наилучшие результаты (ибо в их основе лежат фундаментальные физические законы, ну, как пишущая ручка в ухе) считаю:
поставить под фланец КПП теплоизолирующую прокладку, как под те-же карбюраторы. Думаю, этого уже будет достаточно.

Мне трудно судить наверное, т.к. в коробке все еще родной ей нигрол. По качеству переключения передач к 21-й у меня никогда не было претензий. Даже отсутствие синхронизатора на первой не напрягало. По сравнению с самой коробкой и приводом отдыхают практически все коробки, с которыми я имел дело, разве что за исключением тазоклассики.
Если посмотреть на пятиступку 3110 первого варианта то ее нежелание переключаться по сравнению с 21-й - катастрофическое. Несколько улучшает состояние дел переборка с подбором запасных частей, т.к. запчасти в продаже безобразные, а если не столь радикально, то переход на менее вязкое синтетическое масло. С этой проблемой я сталкивался совсем недавно и определенное улучшение перехода с третьей на вторую и со второй на первую получил.

А про зимние трабблы с густой трансписсионкой я уже рассказывал.

Про термоизоляцию не понял о чем велась речь.

Автор: Mayor 2006.12.28 9:01

Цитата(ADK-XXI С-Пб @ 2006.12.26 23:41) *
Про термоизоляцию не понял о чем велась речь.
Насколько я понял, разговор идет о изоляции КПП от двигателя. Чтобы летом меньше нагревалась КПП от мотора и масло не теряло в вязкости. Конечно, вероятностть такого есть. Правда между ними колокол сцепления, вентилируемый крутящимся маховиком с корзиной. Всё-таки думаю, что КПП в основном греется сама.

А синхронизаторы наши, хотя конструктивно не отличаются от того что стоят в Тазоклассике или 24ках. Но работают хуже. Возможно это связано с несоответствием их размеров и массой валов.

В мануале не зря упирают на задержку рычага переключения. Этим дается время синхронам, чтобы они смогли уравнять скорости валов. А раз им нужно заметное время, знач им тяжелее других сделать свое дело. Ну а для супер скоростного переключения в спорте применялись уже другие синхронизаторы — как доводилось слышать, кулачковые.

Автор: Михаил 2006.12.28 18:30

Цитата(Stirlitz @ 2006.12.08 11:30) *

Вопрос глупый, но всё же. Не могу понять логику. Если я стою на светофоре, нажав на тормоз и выжав сцепление. По идее, первичный вал не должен вращаться. Однако при попытке вот так просто воткнуть первую передачу, слышу отчаянный треск. Особенно при хорошо прогретом моторе. Значит ли это, что сцепление не до конца выключается и надо крутить его шток? Или просто прокачать? Тормоза, кстати, в прокачке не нуждаются.

Я все-таки думаю, что первичный вал ведет все-таки коленвал через свой подшипник, причем это не указывает на его износ или разрушение biggrin.gif . Скорее всего, на мой взгляд, это говорит о большем износе второго (заднего) подшипника первичного вала - его, по всей видимости, раскрутить легче. Я тоже долго маялся с треском при включении передачи на светофорах, пока не попробовал включать перед первой передачей ЗХ - просто толкнул ручку сначала вверх, а затем сразу вниз при выжатом сцеплении. У меня при таком раскладе включается все нормально, без стука. А самое главное - быстро, что в городе и надо.

Автор: ADK-XXI С-Пб 2007.01.02 23:34

Цитата(Mayor @ 2006.12.28 10:01) *

Цитата(ADK-XXI С-Пб @ 2006.12.26 23:41) *
Про термоизоляцию не понял о чем велась речь.
Насколько я понял, разговор идет о изоляции КПП от двигателя. Чтобы летом меньше нагревалась КПП от мотора и масло не теряло в вязкости. Конечно, вероятностть такого есть. Правда между ними колокол сцепления, вентилируемый крутящимся маховиком с корзиной. Всё-таки думаю, что КПП в основном греется сама.
100% Ну ладно, 95% smile.gif
Цитата


А синхронизаторы наши, хотя конструктивно не отличаются от того что стоят в Тазоклассике или 24ках. Но работают хуже. Возможно это связано с несоответствием их размеров и массой валов.
Давайте про ТАЗы не будем. Не та весовая категория. А в 24 и более поздних размеры и масса компонентов коробки тоже не маленькая, как и на 21. Качество работы синхронизаторов зачастую паршивое. Да и количества передач больше, сответственно разница между ближними передачами меньше. 3,5/2,6/1,45/1,0 Вот может и вся разница с нашими машинами.
Цитата

В мануале не зря упирают на задержку рычага переключения. Этим дается время синхронам, чтобы они смогли уравнять скорости валов. А раз им нужно заметное время, знач им тяжелее других сделать свое дело.
Дык, естественно это. Да и возраст наших коробок, скорее всего побольше не только с даты производства, но и с даты разработки
Цитата

Ну а для супер скоростного переключения в спорте применялись уже другие синхронизаторы — как доводилось слышать, кулачковые.

Наш разговор опять заносит не в ту область. Мы ж на проблемы обычной городской машины жалуемся wink.gif

Автор: Таргитай 2007.01.09 23:07

На многих иномарках (и на Симбирах тоже) привод вентилятора охлаждения радиатора с вискомуфтой. В холодном состоянии крыльчатку свободно можно удержать рукой при запуске двигателя (крайне опасно для руки!), но при освобождении она начнет вращаться на валу. Просто крутящий момент передается через подшипник: пусть минимальное, но все же трение в нем есть.

Автор: Т1974А 2007.01.10 0:44

Mayor

Цитата
Насколько я понял, разговор идет о изоляции КПП от двигателя. Чтобы летом меньше нагревалась КПП от мотора и масло не теряло в вязкости. Конечно, вероятностть такого есть. Правда между ними колокол сцепления, вентилируемый крутящимся маховиком с корзиной. Всё-таки думаю, что КПП в основном греется сама.

Именно. Разговор об этом. Но… Сама, так сама…
ADK-XXI С-Пб:
Цитата
возраст наших коробок, скорее всего побольше не только с даты производства, но и с даты разработки

Не согласен.
1. Конструктив синхронизаторов КПП современных Волг тот-же самый. Те-же фрикционы конические;
2. Вся наша проблема именно во второй передаче. Почему: наибольшая разница в окружных скоростях увеличивает время срабатывания синхронов. На многоступенчатых современных КПП передачи куда "короче", проблем меньше;
3. Степень новизны самой КПП ни на что не влияет. У меня на "родной" КПП это вот всё проявлялось а теперь на перебранной ну, вот всё ровно то-же самое. Это конструктивный баг. Вопрос в том, как его преодолеть. А вот как:
4. В магазине видел УАЗовские (?) синхронизаторы. В отличие от наших они имеют пазы на внутренней конусной поверхности синхрона (4-5 пазов по окружности, соосно оси синхронизатора). Цель этих пазов - отвод масла из под синхронизатора в момент подтормаживания. Я не знаю, взаимозаменяемы ли эти синхронизаторы с нашими, но повод для размышлений есть. В крайнем случае можно прорезать пазы и на родных синхронах. Это ускорит отвод масла из под конуса и снизит время срабатывания "проклятого девайса". Правда, износ усилится. Но тут уж…
Что скажете?! huh.gif

Автор: ADK-XXI С-Пб 2007.01.10 1:00

Для начала скажу, что чуть внимательнее посмотрите мое сообщение. По крайней мере, в отношении пункта 2 smile.gif

Проблема с перебранной коробкой может быть из-за качества запчастей. Это постоянная беда с ремонтом ГАЗ/УАЗов.

Конкретно займусь проблемой плохого включения второй передачи, когда она у меня на 21-й проявится. smile.gif

Кстати, проверил теорию о разнице в коэффициентах передачи, переключаясь на 3110 с первой сразу на третью. Ну нет проблем, чессослово smile.gif. Вполне нормально переключается.

Ну и про конструктивную старость. Я имел в виду трехступенчатость и отсутствие синхронизаторов на 1-й и ЗХ. А с физической старостью наверное и так ясно о чем я. (Кстати, о конструктивных отличиях, коробка 31105 уже с другими синхронизаторами)

Ну и последнее, относительно прорезей в синхронизаторах все же подумал чуток. Давайте вспомним все гипотезы звучавшие тут.
1. нужно вязкое масло чтоб…
2. Нужно вывести масло из зоны контактов…
Таки мы этим себе же противоречим! Надо менее вязкое масло залить и все будет "в шоколаде".

Автор: Т1974А 2007.01.11 16:04

1. Проблема включения второй передачи проявляется только при динамичном разгоне, при попытке быстрее переключать передачи (третья, кстати, включается безупречно). Если ехать по мануалу, проблемы не существует. Послушайте, ну ведь слишком многие на это жалуются! Что, у всех синхроны неисправны, что-ли? И что значит плохое качество ГАЗовских запчастей? Несоответствие конусности посадочных поверхностей синхронов? Их что, притирать следует? Кабыть тогда песку засыпать в КПП, всё и приработается…
2. Вязкое масло есть средство гашения инерции блока шестерён. Это помогает синхронизатору.
3. Вязкое масло хуже выдавливается из-под синхрона, тем более синтетическое. Да, есть противоречие с п.2, но оно частое в технике. Надо решать что-то с прорезями. Ну не спроста-ж они на новых синхронизаторах.
4. На жидком масле ТАД17И я ездил. Ничего хорошего. Правда, на старой КПП. Ещё раз попробовать huh.gif ? А как быть с тем, что вторая включается ИЗУМИТЕЛЬНО, пока КПП не разогрелась? По-моему вот нефиг туда лить жидкие масла…
5. Как говорил Иван Васильевич Бунша "Меня терзают смутные сомнения…":
ADK-XXI С-Пб :

Цитата
Конкретно займусь проблемой плохого включения второй передачи, когда она у меня на 21-й проявится. Мне трудно судить наверное, т.к. в коробке все еще родной ей нигрол.

Вот-вот. Родной нигрол! Дело в том, что когда я ездил на нигроле, я заметил, что лёгкость включения второй передачи возрастает с понижением уровня нигрола в КПП: до 15 мм ниже кромки заливного отверстия. Начинало включаться гораздо легче. Видимо, низкий уровень смазки способствовал снижению смазываемости синхрона, что в сочетании с относительно невысокими антифрикционными качествами нигрола и приводило к такому результату huh.gif . Надо заметить, что памятуя об этом факте я уже понизил уровень синтетики в КПП до указанной отметки, однако никакой реакции КПП на это не последовало. Неоднократно читал в интернете, что 21-я КПП работает тем хуже, чем лучше масло в неё залито. Масло крутой категории GL4 сильно сопротивляется разрыву масляной плёнки на конусах синхронов - отсюда и проблемы.
Ой, блин, тепло уже!
Тем не менее заливать нигрол в новую КПП жаба душит, хочецца придушить второй синхрон "как-нибудь так"…

Автор: Lev 2007.01.12 11:36

Ну не знаю. В моей перебранной коробке с отрегулированным сцеплением, все переключается на раз. И "Масло крутой категории GL4 " не мешает.

Автор: Mayor 2007.01.12 13:39

Так то оно так. Но вот когда надо уйти с перекрестка побыстрому, разгоняешься на 1й до 40 , вторую побыстрому не воткнешь.

Автор: ADK-XXI С-Пб 2007.01.12 13:57

Цитата(Т1974А @ 2007.01.11 17:04) *

1. Проблема включения второй передачи проявляется только при динамичном разгоне, при попытке быстрее переключать передачи (третья, кстати, включается безупречно). Если ехать по мануалу, проблемы не существует. Послушайте, ну ведь слишком многие на это жалуются! Что, у всех синхроны неисправны, что-ли? И что значит плохое качество ГАЗовских запчастей? Несоответствие конусности посадочных поверхностей синхронов? Их что, притирать следует? Кабыть тогда песку засыпать в КПП, всё и приработается…
2. Вязкое масло есть средство гашения инерции блока шестерён. Это помогает синхронизатору.
3. Вязкое масло хуже выдавливается из-под синхрона, тем более синтетическое. Да, есть противоречие с п.2, но оно частое в технике. Надо решать что-то с прорезями. Ну не спроста-ж они на новых синхронизаторах.
4. На жидком масле ТАД17И я ездил. Ничего хорошего. Правда, на старой КПП. Ещё раз попробовать huh.gif ? А как быть с тем, что вторая включается ИЗУМИТЕЛЬНО, пока КПП не разогрелась? По-моему вот нефиг туда лить жидкие масла…
5. Как говорил Иван Васильевич Бунша "Меня терзают смутные сомнения…":
ADK-XXI С-Пб :
Цитата
Конкретно займусь проблемой плохого включения второй передачи, когда она у меня на 21-й проявится. Мне трудно судить наверное, т.к. в коробке все еще родной ей нигрол.

Вот-вот. Родной нигрол! Дело в том, что когда я ездил на нигроле, я заметил, что лёгкость включения второй передачи возрастает с понижением уровня нигрола в КПП: до 15 мм ниже кромки заливного отверстия. Начинало включаться гораздо легче. Видимо, низкий уровень смазки способствовал снижению смазываемости синхрона, что в сочетании с относительно невысокими антифрикционными качествами нигрола и приводило к такому результату huh.gif . Надо заметить, что памятуя об этом факте я уже понизил уровень синтетики в КПП до указанной отметки, однако никакой реакции КПП на это не последовало. Неоднократно читал в интернете, что 21-я КПП работает тем хуже, чем лучше масло в неё залито. Масло крутой категории GL4 сильно сопротивляется разрыву масляной плёнки на конусах синхронов - отсюда и проблемы.
Ой, блин, тепло уже!
Тем не менее заливать нигрол в новую КПП жаба душит, хочецца придушить второй синхрон "как-нибудь так"…

Вернемся все-таки к диагностике. Плохо включается вторая передача после первой.
Плохо включается вторая передача после третьей. Плохо включается вторая всегда.

Возможны две ветви: это кажется , это есть.

Если эффект есть, то:
1. Проблемы с состоянием коробки (синхронтзатор, масло, износ, подшипники, привод…)
2. Проблемы вокруг коробки (Сцепление, привод, регулировки)
3. Приемы езды (сюда включается и систематические проблемы особенностей переключения КПП).

1,2 пункты можно в принципе вылечить. Найти можно путем сравнения на разных машинах, обращением к грамотным мастерам и т.д.
3. проверить путем тестпилотирования, можно в сравнении разных машин.

Почему проблема у меня отсутствует, а у многих присутствует… Возможно из-за п.3. Возможно я уже достаточно стар, чтоб ездить слишком резко. Возможно потому, что доводилось ездить и на более инерционных железках не имеющих вовсе синхронизаторов. Может быть просто повезло.
А возможно из-за того, что моя 21-я набегала не так и много в сравнении со всеми, поэтому КПП в лучшем состоянии. А может быть я даже и не замечал того, что многих раздражает.

Крутость GL-4… Все в мире относительно. У Вас какая-то синтетика, но бывает же и дешевая минералка при той же классификации.

В общем я дискуссию наверное заканчиваю. Как обычно с собственным мнением на основании собственного опыта. Можно как-нибудь при случае состыковаться и потеститься.

Автор: Mayor 2007.01.12 14:52

Цитата(ADK-XXI С-Пб @ 2007.01.12 13:57) *
В общем я дискуссию наверное заканчиваю. Как обычно с собственным мнением на основании собственного опыта. Можно как-нибудь при случае состыковаться и потеститься.
Ну почему же. Проблема есть. Она сама не исчезнет. А наше обсуждение могло бы помочь её решению.

Я, конечно, помоложе Вас, но тоже люблю спокойную и размеренную езду. И я имел возможность насладиться ею лет эдак 20 назад. Но в последнее время городской поток диктует законы джунгли.

И поэтому меня, например, надрезы на кольцах синхронизаторов заинтриговали.

Автор: Т1974А 2007.01.12 15:13

У нас дискуссия "у меня дефект есть/ а у меня его нет" крутится вокруг субъективных ощущений mad.gif . Вернёмся чуть назад и представим цифры:
У кого сколько времени проходит с момента, когда вы взялись за рычаг КПП на первой до момента, когда у вас включилась вторая? У меня 2.5…3с. Это до дури времени! Всё это время авто фактически не разгоняется и конкуренты уходят на корпус/полкорпуса вперёд. Я что так и зацепился за эту тему, что она не даёт возможности реализовать результаты тюнинга двигателя в полной мере. Ещё раз подчеркну: здесь речь идёт уже о тюнинге синхрона, поскольку при неспешном плавном переключении "по мануалу" никаких проблем не возникает, вследствие чего я и не склонен сваливать это на неисправный синхронизатор. Между тем, следовало бы сократить время включения второй передачи до 1…1.5с. На Газ31105 (удивительно приятная машина, кстати rolleyes.gif !) передачи вообще щёлкают. Хочу также rolleyes.gif .

Автор: Скиф 2007.01.12 15:43

Я, конечно, извиняюсь, что не могу поддержать ваш дискуссию в полном объеме, т.к. уже давно юзаю 4-х ступенчатую КПП ГАЗ-24, но, как говорится, вспоминая босоногое детство rolleyes.gif скажу, что действительно быстрое переключение с первой передачи на вторую вызывало затруднения. Все попытки найти проблему в КПП не имели успеха. Поэтому, сложилось впечатление, что суть проблемы находится в многорычажном механизме привода переключения скоростей. В частности, добиться того, что-бы при включенной третьей скорости рычаг переключения скоростей находился в горизонтальном положении мало когда удавалось. Вот интересно, как обстоят дела на "бобиках", где нет этого многорычажного механизма?

Автор: ManCar 2007.01.12 15:51

У меня с боковой крышкой от ГАЗ-69 тоже уходит около 2 секунд на переключение с 1й на 2ю. Но может быть это привычка…

Автор: Lev 2007.01.12 16:31

Цитата(Т1974А @ 2007.01.12 16:13) *

У нас дискуссия крутится вокруг субъективных ощущений mad.gif .


Пожалуй Вы правы. Т.к. у меня есть на чем "зажечь", Волга используется как автомобиль "выходного дня" неторопливо и солидно проезжая по улицам. Таким образом эта проблема проходит мимо. Штанга.
Был не прав, признаюсь.

Автор: Anton 2007.01.12 17:04

А я вот никогда на первой до 40 не разгонялся, мне движок жалко,
а вот когда с перекрёстка надо быстро - я до 30 и вторую,
да, небольшая задержка по сравнению с Жигулём есть, но не критичная.
В коробке у меня ТАД17, в мосту Mannol80w90Gl-5, а раньше был везде нигрол.
Я как только в мост синтетику налил - сразу заметил разницу и в динамике холодной машины и в расходе топлива.
В коробку синтетику не лью - т.к. сальники все текут, надо их поменять сначала.
Но у меня главный критерий - экономичность, затем - долговечность, но если будет плохо включаться - тоже - не дело.
Я вот ветку прочитал и задумался:
а ведь синтетика, она лучше "липнет" с поверхностям, значит лучше препятствует взаимодействию+
возможные проблемы со 2й передачей. Может ТАД17 оставить?
Я кстати заметил, когда нигрол сменил на ТАД - вторая стала чуть хуже включаться, а первая стала меньше хрустеть.

Автор: ADK-XXI С-Пб 2007.01.12 19:50

Цитата(Т1974А @ 2007.01.12 16:13) *

У нас дискуссия "у меня дефект есть/ а у меня его нет" крутится вокруг субъективных ощущений mad.gif . Вернёмся чуть назад и представим цифры:
У кого сколько времени проходит с момента, когда вы взялись за рычаг КПП на первой до момента, когда у вас включилась вторая? У меня 2.5…3с.
Никогда не замерял. Ориентировочно плторы-две секунды у меня уходит на переключение со второй на первую. С первой на вторую меньше. При случае попробую замерить. Но для корректности стоит указать при какой скорости (вернее при каких оборотах двигателя) производится обсуждаемое нами переключение 1->2
Цитата

Это до дури времени! Всё это время авто фактически не разгоняется и конкуренты уходят на корпус/полкорпуса вперёд. Я что так и зацепился за эту тему, что она не даёт возможности реализовать результаты тюнинга двигателя в полной мере. Ещё раз подчеркну: здесь речь идёт уже о тюнинге синхрона, поскольку при неспешном плавном переключении "по мануалу" никаких проблем не возникает, вследствие чего я и не склонен сваливать это на неисправный синхронизатор.
Мануал точных рекомендаций не дает. Пауза - штука неконкретная и различается заметно.
Цитата
Между тем, следовало бы сократить время включения второй передачи до 1…1.5с. На Газ31105 (удивительно приятная машина, кстати rolleyes.gif !) передачи вообще щёлкают. Хочу также rolleyes.gif .

Как и все последние Волги, начиная от 24-10 комплектация у них очень заметно плавает. И качество их работы сильно зависит от множества факторов, не в последнюю очередь - от везения wink.gif
Кстати, 31105 в идеале имеет свою пятиступку с двойными синхронизаторами. Еще сильно сказывается сцепление. Проблема 1,2 й передач коробки 3110 очень подробно и регулярно обсасывается на газ форуме авто.ру.


Цитата(Скиф @ 2007.01.12 16:43) *

Я, конечно, извиняюсь, что не могу поддержать ваш дискуссию в полном объеме, т.к. уже давно юзаю 4-х ступенчатую КПП ГАЗ-24, но, как говорится, вспоминая босоногое детство rolleyes.gif скажу, что действительно быстрое переключение с первой передачи на вторую вызывало затруднения. Все попытки найти проблему в КПП не имели успеха. Поэтому, сложилось впечатление, что суть проблемы находится в многорычажном механизме привода переключения скоростей. В частности, добиться того, что-бы при включенной третьей скорости рычаг переключения скоростей находился в горизонтальном положении мало когда удавалось. Вот интересно, как обстоят дела на "бобиках", где нет этого многорычажного механизма?

Что-то с установкой коробки или механизма переключения передач. Многорычажный у Победы. У 21-й не многорычажный мех-м привода. От рычагов до коробки идут достаточно жесткие тяги. Если шарниры не раздолбаны, все предельно четко и ловко работает. У М-20 при той же ручке и рычагах имеется по две тяги с промежуточной качалкой на отдельной оси. У 412-го москвича и то система переключения куда как сложнее, чем у 21-й.
Бобик, это кто?

2Антон Похожие ощущения

Автор: Скиф 2007.01.12 20:00

Цитата(ADK-XXI С-Пб @ 2007.01.12 19:50) *

Бобик, это кто?

ГАЗ-69

Автор: Т1974А 2007.01.12 21:38

Lev:

Цитата
эта проблема проходит мимо. Штанга.

Аватара у Вас - прелесть просто biggrin.gif !
Anton:
Цитата
А я вот никогда на первой до 40 не разгонялся, мне движок жалко

В том-то и дело, что она у меня тянет теперь на первой до 40 км/ч без проблем на родном двигле. Звук - как на БМВ: ровное жужжание, без всякого напряга. Точнее тянула sad.gif . Пока настройку трамблёра не сбил, чтобы подстроить его под цифровой корректор.
Про передачи: я первую всегда через вторую включаю. Иначе на светофоре зевнёшь - на включение первой уйдёт 3 секунды (пока блок шестерён остановится). У меня это привычка уже.
Цитата
небольшая задержка по сравнению с Жигулём есть, но не критичная

blink.gif о, блин…
Цитата
Может ТАД17 оставить?

На ТАД17 у тебя блок будет вообще полминуты крутиться. Жидкое. Тогда только через вторую.
ADK-XXI С-Пб:
Цитата
Никогда не замерял. Ориентировочно плторы-две секунды у меня уходит на переключение со второй на первую. С первой на вторую меньше.

blink.gif blink.gif ой, БЛИН!!! То-есть требуемые 1.5с налицо? Да что-ж такое-то…
СТОП! blink.gif
А что у нас скрывается за крышкой КПП? Вот ТУТ мы ещё и не РЫЛи. Там механизм переключения и блокировки, да? Расскажите-ка пожалуйста, как блокирующие сектора крепятся на валики, идущие наружу КПП к рычагам? Что-то это место я упустил из виду. В литературе эта "мелочь" не раскрывается, а между тем, если в этом месте что-то разболтается, это вполне может приводить к такой проблеме: вилка задерживается при переключении на величину люфта. А поскольку на первой и второй разные вилки работают, то задержка выключения первой вилки может задержать старт второй так?
Осветите ка пожалуйста этот тёмний щел…

Автор: ADK-XXI С-Пб 2007.01.12 21:48

Цитата(Скиф @ 2007.01.12 21:00) *

Цитата(ADK-XXI С-Пб @ 2007.01.12 19:50) *

Бобик, это кто?

ГАЗ-69

А…
У тестя на Победе в какой-то момент коробка поимела механизм переключения от 69-го, но с укороченной рукояткой. Мне не понравилось. Но я на его машине мало ездил, да и движок у нее послабее.

Автор: Mayor 2007.01.13 9:00

Цитата(Т1974А @ 2007.01.12 21:38) *

Расскажите-ка пожалуйста, как блокирующие сектора крепятся на валики, идущие наружу КПП к рычагам? Что-то это место я упустил из виду.


На сколько я помню они приварены. А вот рычаги тяг снаружи на эти валики надеваются на шлицы (похожие на шлицы для поводков дворников только побольше) и фиксируются поперечными шпонками (кстати тоже шлицованными). Я разбирал это, на предмет ограничения выплевывания масла из под рычагов. Меньше всего плюется когда масло густое.

Я не думаю что наша проблема связана с люфтами в приводе. Хотя конечно время тратится и на переход от первой на вторую и вилку в КПП, и тягу её и кулису на переключателе рулевой колонки. Это все так. Но когда все эти этапы пройдены, возникает скрежет и передача просто не включается , а привод свое дело уже сделал.
Я никогда не ремонтировал КПП других машин. Профиль не мой. Но видел мельком их кишки. Вчера обложился чертежами. И кажется обнаружил момент, из за которого сравнивать синхроны с ВАЗами классикой вообще не корректно. Именно на них контактирующие конусы выполнены не на валах, а на самой муфте синхронизатора с внутренней её стороны. И поэтому заметно больший диаметр этих конусов и соответственно бОльшая площадь поверхности соприкосновения ну и плечо ( на бОльшем) радиусе торможения. Поэтому и работают они заметно эффективнее.
Ни на ГАЗ-24 и на КПП 2108/09 и на ЗИЛах и КАМАЗах (это то чем я располагал) такого нет.
24ка при интенсивном разгоне тоже хрюкает, Восьмерки и девятки тоже никогда не могли похвастать четкостью работы КПП в сравнении с классикой ( и не только из за дистанционного привода).Кстати проблема масла в КПП 08/09 не в последнюю очередь связана с синхронизаторами. Её вообще моторным маслом заправляли. Кто хоть раз поездил на ЗИЛе 130 или КАМАЗе, тоже знает как их КПП себя ведут. Очень любят перегазовку с повторным выжимом.
Кстати и поперечные надрезы на кольцах синхронов ВАЗ классики тоже есть. Где то с шагом в 1см по дуге.
Я думаю что максимум что мы могли бы сделать, это приведя в полный порядок КПП ( устранить все возможные люфты и не только в приводе) , оснастить кольца синхронизаторов надрезами. Некоторое увеличение эффективности это определенно даст. Но повторюсь НЕКОТОРОЕ но не кардинальное. И не следует пилить глубже 1 мм. Прочностью лучше не рисковать.

Автор: Т1974А 2007.01.13 22:39

Ну, хорошо… Дело в том, что на крышке моей КПП эти рычажки внешние у меня вообще сваркой законтрены (штифты там выпадали, что-ли…), посему болтание на шлицах исключено. Как и замена сальников biggrin.gif !

Цитата
На сколько я помню они приварены.

Вот чёрт, в книгах это не детализировано, так не помню, а дубль КПП за городом лежит. Что-то гложут меня сектора эти… Может, трубчатая муфта блокирующего устройства не в тему? По мануалу нормальное переключение передач возможно при зазоре между её торцом и сектором не более 0.1мм. Мы, вот это не проверили по-лоховски в своё время… Буду РЫТЬ тут покамест. Это проще.
Цитата
сравнивать синхроны с ВАЗами классикой не корректно

А сравнивать Волгу и Жигули вообще некорректно. Класс разный. Надо наРЫТЬ, чтоб круто переключалось и всё. Тем более, что у нас тут есть один товарищ, выбывший из дискуссии, у которого "спортивная" КПП в оригинале стоит. Раз стоит - значит может? А у нас просто не хочет. Заставим!
Цитата
оснастить кольца синхронизаторов надрезами. Некоторое увеличение эффективности это определенно даст. Но повторюсь НЕКОТОРОЕ но не кардинальное. И не следует пилить глубже 1 мм. Прочностью лучше не рисковать.

А вот я думаю, что и кардинальное. Это вопрос подбора величины площади контакта и трения, соответственно. Напилить можно и через сантиметр. Вот только цена вопроса будет - срок их службы. Хорошо, если 100 тыс. протянут. на мой взгляд. Думаю, здесь можно и переборщить: при возникновении контакта поверхности конусов будут столь мгновенно тормозиться, что будет приводить буквально к их схватыванию, а часто и попаданию "зуба на зуб"… У меня сперва созрела идея сделать надрезы наклонно к оси синхрона: это способствовало бы сбросу масла, попавшего в надрез. Однако, поскольку синхроны ВАЗа/УАЗа разрабатывали не идиоты, думаю последняя реплика имеет вес. Пусть лучше часть масла из надреза затягивается обратно под кольцо. Это обеспечит некоторое проворачивание поверхностей.
Короче, я из дискуссии тоже пока выбываю "на канавы" (геологический термин, при исследовании пород и залежей всяких в тундре РОЮТ канавы до 2.5 метров в глубину. Люди, в этом занятые называются "канавщики". Ну, Вы поняли, о чём я… smile.gif ). Буду РЫТЬ на крышке КПП.

Автор: ADK-XXI С-Пб 2007.01.14 0:26

К сожалению я тоже выбываю пока из дискуссии. Последний раз занимался потрошением КПП 21-й уже давно, году эдак в восьмидесятом прошлого века. А коробка второга Гольфа, которую я перебирал не так давно к теме относится мало.

Автор: Anton 2007.01.14 22:14

Товарищи!
А что плохого, если первая при включении, чуть-чуть подхрустнет?
Или хочется как на современной Волге?
Если этот хруст - мягкий - то вред от него минимален.
На 53м - всегда первая по счёту передача (первая или вторая при трогании) с хрустом включается и ничего.
Я по этому поводу не напрягаюсь.

Автор: ADK-XXI С-Пб 2007.01.14 22:59

Разговор не про несинхронизированную первую, а про синхронизированную вторую

Автор: Mitiai 2007.01.22 13:46

И все-таки про хрустящую первую: Сейчас залито ТАД-17, на холодном все нормально, но после прогрева КПП иначе как через 2ю включить первую нереально! Вернее реально, но ждать надо секунд наверно 7! Лить наверно лучше синтетику, но не потечет ли она ручьем- т.к. ТАД-17 сейчас слегка сопливит. Вопрос такой: Какой вязкости будет достаточно, если основная задача-избавиться от хруста включения 1ой с места?

Автор: Т1974А 2007.01.23 17:45

У меня синтетика TOTAL 80W-140 щас залита, на горячую блок шестерён крутится 3 секунды. А ТАД-17 жидковато. Total чуть травит с рычажков КПП, но абсолютно не критично. Отверстие оси блока спереди закрыто, сзади торцы осей блока и шестерни заднего хода специальной фасонной заглушкой на герметике закрыты, сальник вторичного вала синтетику держит запросто, если кардан сбалансирован. Если не сбалансирован, то и нигрол гнать будет: вибрация не даёт сальнику работать, проверено.

Резюме: в КПП ГАЗ-21 синтетику лить можно при определённой подготовке.

Автор: Mitiai 2007.01.24 1:04

Цитата

У меня синтетика TOTAL 80W140 щас залита, на горячую блок шестерён крутится 3 секунды.


При каких оборотах ХХ?

Цитата

Резюме: в КПП ГАЗ-21 синтетику лить можно при определённой подготовке.


Чтож, весной попробуем!

Автор: ADK-XXI С-Пб 2007.01.24 8:12

Цитата(Mitiai @ 2007.01.22 14:46) *

И все-таки про хрустящую первую: Сейчас залито ТАД-17, на холодном все нормально, но после прогрева КПП иначе как через 2ю включить первую нереально! Вернее реально, но ждать надо секунд наверно 7! Лить наверно лучше синтетику, но не потечет ли она ручьем- т.к. ТАД-17 сейчас слегка сопливит. Вопрос такой: Какой вязкости будет достаточно, если основная задача-избавиться от хруста включения 1ой с места?

Т.е. ситуация такая:
вы стоите на перекрестке, ждете зеленого. Выжав сцепление пытаетесь включить первую, а раздается хруст?

Автор: Mayor 2007.01.24 17:19

Цитата(ADK-XXI С-Пб @ 2007.01.24 8:12) *
Вопрос такой: Какой вязкости будет достаточно, если основная задача-избавиться от хруста включения 1ой с места?
Опыт показывает что даже при применении в КПП очень вязкого масла, такого как 4003-53 (для гипоидных передач) или что более правильно так называемого Нигрола - 4002-53, а его показатель вязкости равен выше указанному маслу (у гипоидного только повышено содержание серы), от хрюканья при включении первой передачи с места не избавляет. Особенно это досаждает после прогрева масла. Отсуствие синхронизатора первой передачи скомпенсировать вязкостью не удается. Разве что во время утренней поездки зимой, пока масло не прогрелось и находится на грани застывания. Но манипулировать передачами бывает тяжело.

Автор: Т1974А 2007.01.24 18:51

Цитата(Mitiai @ 2007.01.24 2:04) *
Цитата
У меня синтетика TOTAL 80W140 щас залита, на горячую блок шестерён крутится 3 секунды.
При каких оборотах ХХ?
650…700. Кстати, вот щас в мороз -12° КПП работает изумительно. Включается всё и сразу.

По поводу «хрюканья»: а почему никто не хочет первую через вторую включать? Жест рукой копеечный, абсолютно не напрягает. Вторую даже включать не надо: синхрон прищучить только и всё. Сразу на первую.

Автор: Stirlitz 2007.01.24 19:00

Это вариант, я им грешу часто, но так синхрон быстро убьётся.

А что значит «прищучить синхрон»?

Автор: ADK-XXI С-Пб 2007.01.24 23:52

Цитата(Mayor @ 2007.01.24 18:19) *

Цитата(ADK-XXI С-Пб @ 2007.01.24 8:12) *
Вопрос такой: Какой вязкости будет достаточно, если основная задача-избавиться от хруста включения 1ой с места?
Опыт показывает что даже при применении в КПП очень вязкого масла, такого как 4003-53 (для гипоидных передач) или что более правильно так называемого Нигрола - 4002-53, а его показатель вязкости равен выше указанному маслу (у гипоидного только повышено содержание серы), от хрюканья при включении первой передачи с места не избавляет. Особенно это досаждает после прогрева масла. Отсуствие синхронизатора первой передачи скомпенсировать вязкостью не удается. Разве что во время утренней поездки зимой, пока масло не прогрелось и находится на грани застывания. Но манипулировать передачами бывает тяжело.

Странно. У меня первая может хрюкать только при переключении "вниз". Да и то я на автомате ее с двойным выжимом втыкал практически всегда.
А вот с места "через вторую", только в случае неудачного соотношения звезд ака зубьев, когда просто не втыкается. Но при этом хруста нет.

Автор: Mitiai 2007.01.25 22:46

Цитата
Цитата(Mitiai (пёсик) 2007.01.24 2:04)
Цитата
У меня синтетика TOTAL 80W140 щас залита, на горячую блок шестерён крутится 3 секунды.
При каких оборотах ХХ?
650…700. Кстати, вот щас в мороз -12° КПП работает изумительно. Включается всё и сразу.


Ну с моими 400 и того меньше получится!

Цитата
А что значит «прищучить синхрон»?


Видимо имеется в виду подвести немного вверх ручку, в сторону 2ой передачи, но без усилия, чтоб вторая не воткнулась, и синхроном затормозить блок шестерен , не включая 2ю! Сам так делаю иногда!

Автор: Т1974А 2007.01.26 11:34

Цитата(Stirlitz @ 2007.01.24 20:00) *

А что значит «прищучить синхрон»?

Mitiai:
Цитата
Видимо имеется в виду подвести немного вверх ручку, в сторону 2ой передачи, но без усилия, чтоб вторая не воткнулась, и синхроном затормозить блок шестерен , не включая 2ю! Сам так делаю иногда!

Да это и имеется ввиду. Я так делаю всегда.

Автор: ADK-XXI С-Пб 2007.01.26 13:05

Странно это все. Я уже начинаю ждать лета, чтоб обновить воспоминания о езде на 21-й. Я на ней серьезно в 2006м не ездил, да и в 2005-м как-то было не до того. Может я уже все забыл, но с переключением передач у меня проблема была только одна последние годы. Руки и ноги уже стали забывать, что дальше 3-й передачи переключать не нужно.

Автор: Mayor 2007.01.26 13:49

Цитата(ADK-XXI С-Пб @ 2007.01.24 23:52) *

Цитата(Mayor @ 2007.01.24 18:19) *

Цитата(ADK-XXI С-Пб @ 2007.01.24 8:12) *
Вопрос такой: Какой вязкости будет достаточно, если основная задача-избавиться от хруста включения 1ой с места?
Опыт показывает что даже при применении в КПП очень вязкого масла, такого как 4003-53 (для гипоидных передач) или что более правильно так называемого Нигрола - 4002-53, а его показатель вязкости равен выше указанному маслу (у гипоидного только повышено содержание серы), от хрюканья при включении первой передачи с места не избавляет. Особенно это досаждает после прогрева масла. Отсуствие синхронизатора первой передачи скомпенсировать вязкостью не удается. Разве что во время утренней поездки зимой, пока масло не прогрелось и находится на грани застывания. Но манипулировать передачами бывает тяжело.

Странно. У меня первая может хрюкать только при переключении "вниз". Да и то я на автомате ее с двойным выжимом втыкал практически всегда.
А вот с места "через вторую", только в случае неудачного соотношения звезд ака зубьев, когда просто не втыкается. Но при этом хруста нет.


Ну да. Все именно так. Или через вторую, или выжать сцепление и подождав 3-7 сек, или ХРЮК если выжав попытаться сразу включить - это на месте.
При переключении "вниз" в движении то же все так , или двойной выжим или почти полный стоп.

Автор: ADK-XXI С-Пб 2007.01.26 15:17

Цитата(Mayor @ 2007.01.26 14:49) *

Ну да. Все именно так. Или через вторую, или выжать сцепление и подождав 3-7 сек, или ХРЮК если выжав попытаться сразу включить - это на месте.

Вот как раз я почему-то без этих 3 и особенно 7 секунд обходился. Если двигатель на ХХ. Без Хрюк. smile.gif

Автор: Mayor 2007.01.26 16:01

Цитата(ADK-XXI С-Пб @ 2007.01.24 23:52) *

А вот с места "через вторую", только в случае неудачного соотношения звезд ака зубьев, когда просто не втыкается. Но при этом хруста нет.


Тогда поясни поточнее. Потому что я так понял , что у меня происходит все то же самое. То есть - если включать "через вторую" с места, то первая втыкается без шума. Но иногда происходит утыкание торцов зубов остановившихся валов, и тогда первая просто не втыкается и шума при этом никакого нет.
Правильно ли я понял про АКА ЗУБЬЯ и их соотношение?

Автор: Т1974А 2007.01.26 18:53

Не забываем, что в обсуждаемой КПП нигрол залит. Это сильно препятствует "Хрюк". Особенно если на машине ездят от случая к случаю и КПП особо не перегревается.
ADK-XXI С-Пб:

Цитата
Руки и ноги уже стали забывать, что дальше 3-й передачи переключать не нужно.

Я давно этим страдаю biggrin.gif ! Садясь на любую другую машину спустя 15…20 минут забываюсь и при трогании начинаю хватать рукой воздух у лобового стекла biggrin.gif . 21-я привычка искать там рычаг КПП.

Автор: Stirlitz 2007.01.29 19:50

Вчера я катался на Волге 1970 года, за 30 лет пробежавшей меньше 50 мегаметров. Практически как с конвейера, кроме мелочей.

И вот что интересно, у неё коробка не трещит…

Автор: ADK-XXI С-Пб 2007.01.29 20:34

Цитата(Т1974А @ 2007.01.26 19:53) *

Не забываем, что в обсуждаемой КПП нигрол залит. Это сильно препятствует "Хрюк". Особенно если на машине ездят от случая к случаю и КПП особо не перегревается.

Я бы попросил уточнить что значит "особо перегревается". И что же такое для этого нужно с КПП делать, чтоб оно перегревалось-то? wink.gif


Цитата(Mayor @ 2007.01.26 17:01) *

Цитата(ADK-XXI С-Пб @ 2007.01.24 23:52) *

А вот с места "через вторую", только в случае неудачного соотношения звезд ака зубьев, когда просто не втыкается. Но при этом хруста нет.


Тогда поясни поточнее. Потому что я так понял , что у меня происходит все то же самое. То есть - если включать "через вторую" с места, то первая втыкается без шума. Но иногда происходит утыкание торцов зубов остановившихся валов, и тогда первая просто не втыкается и шума при этом никакого нет.
Правильно ли я понял про АКА ЗУБЬЯ и их соотношение?

Все так в случае, если зубья встают неудачно. А в остальных случаях первая с места включается просто и без затей.

Автор: Stirlitz 2008.10.04 15:26

Сегодня купил 4 резинометаллических втулки кулис. У меня они, по крайней мере, на самой коробке, вообще отсутствуют. Вот и включаются передачи с хрустом. А то и не выключаются. Надо бы теперь на яму попасть. Кстати, втулки купил на авторынке, не дефицит. Говорили, от буханки, москвича подходят. Незачем морочить голову, когда есть родные по 5 гривен. Надо будет ещё запастись ими…

Автор: Тишка 2008.10.04 17:32

Я думаю, что надо ревизию корзины делать по-любому; скорее всего, лапка одна неотрегулирована, она и не даёт диску остановиться, т.к. плита корзины из-за неё цепляет диск! Причём если не будет точной регулировки в любую сторону,что зажать, что отпустить — эффект будет тем же!

На моей, что со старой родной корзиной, что с новой LUK, включается бесшумно, и на горячую тоже!

Автор: Mayor 2009.05.31 18:55

Цитата(Mayor @ 2007.01.12 14:52) *



Я, тоже люблю спокойную и размеренную езду. И я имел возможность насладиться ею лет эдак 20 назад. Но в последнее время городской поток диктует законы джунгли.

И поэтому меня, например, надрезы на кольцах синхронизаторов заинтриговали.


Цитата
Цитата
оснастить кольца синхронизаторов надрезами. Некоторое увеличение эффективности это определенно даст. Но повторюсь НЕКОТОРОЕ но не кардинальное. И не следует пилить глубже 1 мм. Прочностью лучше не рисковать.

А вот я думаю, что и кардинальное. Это вопрос подбора величины площади контакта и трения, соответственно. Напилить можно и через сантиметр. Вот только цена вопроса будет - срок их службы. Хорошо, если 100 тыс. протянут. на мой взгляд. Думаю, здесь можно и переборщить: при возникновении контакта поверхности конусов будут столь мгновенно тормозиться, что будет приводить буквально к их схватыванию, а часто и попаданию "зуба на зуб"… У меня сперва созрела идея сделать надрезы наклонно к оси синхрона: это способствовало бы сбросу масла, попавшего в надрез. Однако, поскольку синхроны ВАЗа/УАЗа разрабатывали не идиоты, думаю последняя реплика имеет вес. Пусть лучше часть масла из надреза затягивается обратно под кольцо. Это обеспечит некоторое проворачивание поверхностей.


Короче КПП меня уже достала. Хрюканье при включении первой превратилось уже в безобразие. Переключаться дальше без перегазовки и задержек вообще невозможно. При попытке включить первую, путем торможения вала включением 2й или 3й передачи даже чувствуется толчок, с которым тормозится вал. При чем к сцеплению претензий нет. С выжатым сцеплением вал останавливается, но ждать оч долго. Пока холодная проблем почти нет. Но проехав буквально километров пять, ждать можно секунд 15-20. Остановив вал 2й или 3й передачей включаю первую. Потом не трогаясь выключаю первую и не отпуская сцепления жду и включаю ещё раз. Все без рыка. То есть остановившаяся КПП уже не раскручивается. Посторонних шумов и вибрации в КПП нет. Вибрации при троганьи тоже. В общем налицо проблемы именно с синхронизаторами. И поездив недавно на парочке машин с КПП у которых пробег после переборки невелик, начал заходиться слюной, так как ловил себя на том что первую включал через 3ю уже автоматически. А там они включались благополучно с мягким порыкиванием и без проблем. Посмотрел пробег по журналу. Моя КПП после последней моей переборки прошла около 250 тысяч. Думаю достаточно. Да и сальник подтекает на ней. Вот уже позаимствовал у знакомого деда КПП на подменку, пока буду колдовать со своею. Вот и подумываю опять о надрезах на блокирующих кольцах синхронов. Постараюсь нарыть с надрезами ну или надрежу сам.

Автор: Zimorodok 2009.05.31 20:47

Эти симптомы наводят на тревожную мысль, что в коробке совсем мало масла, вот шестерни и крутятся так долго, не встречая сопротивления. blink.gif

Автор: Mayor 2009.06.01 6:16

Масла действительно несколько ниже нормы, что то на 1см ниже отверстия. Но главное то что с таким же уровнем но с настоящим гипоидным все бывало ощутимо лучше. А там сейчас что то турецкое САЕ-140 GL-4. И даже если я сейчас налью гипоид, и налью до уровня, то положение конечно несколько улучшится. Но мне было с чем сравнить. И я чувствую что требуется как минимум смена блокирующих колец синхронизатора. Не помешает и замена сальника и уплотнений под осями вилок. Втулочки в тягах привода сменить, люфт в механизме убрать и вообще раз в 15 лет обслужить КПП не вредно.

Автор: Mayor 2010.07.09 11:32

Обнаружил интересный факт. Для бесшумного включения второй, после интенсивного разгона на первой, оказывается полезно быстренько отпустить и повторно выжать сцепление в момент, пока рычаг находится в нейтральном положении. Разумеется на это затрачивается время. Но как выяснилось, его затрачивается меньше, чем при попытке просто втыкнуть вторую после первой. Да ещё и хруста при этом нет ( почти).

Ужас одним словом. Всё никак до КПП не докопаюсь.

Автор: ADK-XXI С-Пб 2010.07.09 11:39

Mayor Двойной выжим, святое дело smile.gif

Автор: Mayor 2010.07.09 11:58

Это то так. Особенно с третьей на вторую или со второй на первую, да с перегазовкой… привык и уже давно. А тут по восходящей. И перегазовка тут только усугубляет положение. То есть выжав сцепление переходя с первой на вторую, в момент прохождения нейтрали, только быстро отпустив снова выжать сцепление и включить вторую. Газом действуем как обычно, не подкручивая мотором КПП, а выходит тормозя её валы.

Автор: ManCar 2010.07.09 12:19

Все время так и езжу. Повышение - через двойной выжим. Понижение - через перегазовку. Вроде ж на одних форумах обитаем wink.gif

Автор: Mayor 2010.07.09 12:25

Да уж. Как водится - век учись. Никогда так не ездил.

Автор: Тихий Дон 2010.07.09 13:54

http://forum.gaz21.org.ua/index.php?s=&showtopic=3940&view=findpost&p=92208

В советских автошколах ДОСААФ это преподавали.

Автор: ADK-XXI С-Пб 2010.07.09 16:00

Дык МанКар же на ГАЗоне ездит. А там без этого никак. Даже на грузовиках с синхронизаторами этот прием хорошо работает.
Впрочем, я иногда так делаю, видимо уже инстинктивно, и на любых МКПП. smile.gif

Автор: Jack 2010.07.10 21:19

Тоже замечал за собой такое, даже на иномарках два раза могу нажать. Но у меня и без двойного нормально включается.

Автор: shtabs 2010.07.11 13:16

Цитата
Mayor Двойной выжим, святое дело smile.gif

Регулировать технику нужно правильно, а то и до тройного дойдете… smile.gif - не понимаю вашей агитации sad.gif

Автор: Тишка 2010.07.11 13:44

Да при чём тут регулировка? Есть КПП, с которой невозможно перейти с низшей на высшую передачу без промежутка на нейтрали и наоборот, перейти с высшей на низшую без перегазовки и двойного выжима. ГАЗ-53 тому подтверждение, хотя синхронизаторы на ней есть на всех передачах. На нашей КПП включить первую, двигаясь на второй, будет намного легче с перегазовкой и двойным выжимом, вторая и третья включаются в любую сторону бесшумно.

Автор: shtabs 2010.07.11 14:14

Цитата
включить первую двигаясь на второй будет на много легче с перегазовкой и двойным выжимом

Дык с перегазовкой или с выжимом? smile.gif

Автор: Тишка 2010.07.11 14:28

Перегазовка в любом случае будет с двойным выжимом сцепления.

Автор: shtabs 2010.07.11 17:24

Цитата
Перегазовка в любом случае будет с двойным выжимом сцепления.

Давненько такого не слышал - повеселил biggrin.gif
Опять путаем прямой угол и температуру кипения?!

Автор: Тишка 2010.07.11 18:11

Веселье обоснуй!В чём я не прав?

Автор: Давид 2010.07.11 18:23

Мне кажется, что уважаемый Виктор всю жизнь ездил на иномарке.

Автор: shtabs 2010.07.11 18:53

Цитата
Мне кажется, что уважаемый Виктор всю жизнь ездил на иномарке.

Уважаемый Виктор в 1973-м сдавал на права в автошколе на автомобиле ГАЗ-51 (КПП аналогично 21-й без синхронов) с двойным выжимом и перегазовкой , а с 1985 по 1993 был инструктором-водителем на грузовиках практически всех марок, поэтому мне и непонятно как можно говорить о перегазовке с двойным выжимом… smile.gif т.е. либо перегазовка, либо выжим… - это начинаешь хорошо понимать, когда не работает сцепление, а проехать нужно 500 км (к примеру на ГАЗ-66) smile.gif
Ну если если есть сомнения и не работает поиск, то почитайте простой, но очень старый ликбез:

Двойной выжим, применяется при переключениии снизу вверх. Допустим, первая передача худо-бедно включена (правила те же, что и для задней передачи), сцепление отпущено и автомобиль тронулся:
- разгоняемся на первой;
- выжимаем сцепление и отпускаем педаль газа;
- включаем нейтральную передачу;
- отпускаем сцепление;
- пауза (здесь происходит синхронизация);
- выжимаем сцепление;
- включаем вторую передачу;
- отпускаем сцепление;
- начинаем увеличивать обороты двигателя педалью газа.
Так же со второй на третью и т.д.
Теперь "перегазовка". Применяется при переключении сверху вниз. Допустим, со второй:
- тормозим двигателем на второй;
- выжимаем сцепление и отпускаем педаль газа;
- включаем нейтральную передачу;
- отпускаем сцепление;
- слегка жмем на педаль газа (здесь происходит синхронизация);
- выжимаем сцепление;
- включаем первую передачу;
- отпускаем сцепление;
- продолжаем торможение двигателем на первой передаче.
Ключевые моменты здесь пауза или перегазовка с включенной нейтралью. Мастерство как раз и заключается в правильном выборе паузы и правильной перегазовкой (не перегазовать и не недогазовать).

Автор: retromehanik +1 2010.07.11 18:58

Ну и в чем суть вашего спора? Говорите об одном и том- же
хоть как называй.

Автор: shtabs 2010.07.11 19:54

Цитата
Ну и в чем суть вашего спора? Говорите об одном и том- же
хоть как называй.

Да никакой это не спор, а вещи нужно называть своими именами - не может быть перегазовка и двойной выжим при переходе со второй на первую - я ведь говорил про прямой угол и… - это почти одно и то же, только на практике совершенно все по другому, а если Вы хотите вставить свои 5 коп., то хотя бы вспомните сами что есть что, если о таком вобще когда-нибудь слышали. smile.gif

Автор: Тишка 2010.07.11 20:32

Ану считай!
- разгоняемся на первой;
- выжимаем сцепление и отпускаем педаль газа;
- включаем нейтральную передачу;
- отпускаем сцепление;
- пауза (здесь происходит синхронизация);
- выжимаем сцепление;
- включаем вторую передачу;
- отпускаем сцепление;



тормозим двигателем на второй;
- выжимаем сцепление и отпускаем педаль газа;
- включаем нейтральную передачу;
- отпускаем сцепление;
- слегка жмем на педаль газа (здесь происходит синхронизация);
- выжимаем сцепление;
- включаем первую передачу;
- отпускаем сцепление

Одинаково?
Ну так вот,всё это нужно только для уравнивания скоростей валов КПП.

Автор: retromehanik +1 2010.07.11 21:04

Цитата(shtabs @ 2010.07.11 20:54) *

Цитата
Ну и в чем суть вашего спора? Говорите об одном и том- же
хоть как называй.

Да никакой это не спор, а вещи нужно называть своими именами - не может быть перегазовка и двойной выжим при переходе со второй на первую - я ведь говорил про прямой угол и… - это почти одно и то же, только на практике совершенно все по другому, а если Вы хотите вставить свои 5 коп., то хотя бы вспомните сами что есть что, если о таком вобще когда-нибудь слышали. smile.gif


Вставил свои 5 копеек по теме, помню не хуже вас, учился и учил на той- же технике,
а по остальному- пост предыдущий, там чётко порядок посчитан.
Тогда учили так: Двойной выжим по восходящей,
Двойной с перегазовкой по нисходящей.
А спор пожалуй бесполезен.

Автор: Stirlitz 2010.07.11 21:16

Почему, ещё как полезен — новичкам почитать. Будут знать, как надо.

Автор: ADK-XXI С-Пб 2010.07.11 21:28

Коллеги, вы опять спорите ради спора. Терминологическая дребедень.

Суть по любому следующая:

Выключить передачу, перейдя на нейтраль
Подогнать обороты шестерен для следующей передачи изменением газа.
Включить следующую передачу.

Если сцепление исправно, выключение и включение передачи делается с выжимом педали сцепления (вернее, если цепляться к терминологии, с выключением сцепления). Если неисправно, с уменьшением тяги и повышенно аккуратной подгонкой оборотов ведущей и ведомой шестерен.

Переход вверх со сбросом газа, переход вниз с добавлением газа.

Но на исправной современной машине с МКПП все это можно делать автоматически за счет работы синхронизаторов.

Автор: shtabs 2010.07.11 22:34

Цитата
Терминологическая дребедень.

Веский довод biggrin.gif
На фоне общего непонимания десятилетиями общепринятой терминологии и передергивания слов просто отпадает желание какого либо общения… sad.gif
Были и остаются общепринятые термины (понятия):
- "ПЕРЕГАЗОВКА"
- "ДВОЙНОЙ ВЫЖИМ".
Они не совместимы - это абсолютно разные вещи. У Вас своя вольная трактовка? - извольте, но у меня желания с Вами общаться уже пропало - биться в стенку надоело.
Печально, но учили Вас очень плохо или что-то с памятью ? sad.gif

Автор: Stirlitz 2010.07.11 22:38

wall0000.gif

Автор: ADK-XXI С-Пб 2010.07.11 22:46

Цитата(shtabs @ 2010.07.12 0:34) *

Веский довод biggrin.gif


appl0000.gif Как обычно.

Автор: Давид 2010.07.11 23:20

shtabs говорит то же самое, что и все, но хочет показать что самый образованный и умный.

Автор: shtabs 2010.07.12 5:23

Цитата
shtabs говорит то же самое, что и все, но хочет показать что самый образованный и умный.

Если Вы фартук заднего колеса обзываете брызговиком, к примеру, а стекло ветрового окна обзываете лобовым, то мне это не нравится и я постоянно прошу применять для всех одинаково понятную общепринятую терминологию - что в этом плохого?
Вы предлагаете общаться как чайники? - флаг в руки.
А то, что я образованный и умный, не отрицаю - не всем нравится, но я к этому уже привык. smile.gif

Автор: retromehanik +1 2010.07.12 7:24

Общепринятыми понятиями были к примеру и "цокотящие пальцы",
за эти слова у нас в училище ставили двойку. Что есть перегазовка?
Просто дать газу? Нет, перегазовка идёт между двумя выжимами сцепления,
с этим фактом тоже будем спорить?

Автор: Mayor 2010.07.12 8:55

Цитата(shtabs @ 2010.07.11 18:53) *

"перегазовка".
- слегка жмем на педаль газа ;


Вот именно это и имеется ввиду, что в данному случае для синхронизации необходимо валы в КПП раскрутить, и поэтому идет двойной выжим с перегазовкой в нем. А в случае по восходящей, перегазовки нет и двойной выжим позволяет затормозив валы, облегчить синхронизацию.

Перегазовкой пользуюсь давно, а вот двойным выжимом по восходящей не пользовался до последнего времени. Похоже синхронизаторам в КПП кирдык полный пришел вот и припекло. wink.gif

Автор: shtabs 2010.07.12 10:09

Цитата
данному случае для синхронизации необходимо валы в КПП раскрутить, и поэтому идет двойной выжим с перегазовкой в нем

А чего мы так тяжело понимаем друг друга?
Я что отрицаю, что по педали сцепления нужно нажимать 2 раза? или я сказал один или три?!
Читай выше - я ратую за общение на языке, который предусматривает общепринятые термины (определения), а вы опять про лобовое стекло… sad.gif
Цитата
Общепринятыми понятиями были к примеру и "цокотящие пальцы",

Да оно все так и осталось только для очень древних моторов еще свойны - действительно стучали поршневые пальцы, тем более, что в то время даже палец в поршне не смещали, а за что двойки ставить? - может для конкретных случаев при выявлении детонации?.
В общем, я понял, что Вам нравится автомобильный суржик? - на здоровье, общайтесь. smile.gif

Автор: Саша 2010.07.12 16:41

Цитата(retromehanik +1 @ 2010.07.11 22:04) *


Тогда учили так: Двойной выжим по восходящей,
Двойной с перегазовкой по нисходящей.



На Волге так и езжу. Но никогда на это внимания не обращал… blink.gif
Наверно ещё в школе, на школьном ГАЗоне рефлекс выработался. И было это в далёких 1974 - 76 годах.
Тогда в школах были мастерские, с полным ассортиментом парка станков, машина при школе, хорошие учителя. Которые сами много знали и умели и могли научить других.
А теперь - лицеи, университеты, которые выращивают рассаду дубов. Причём за очень большие деньги.

Автор: Александр Птичкин 2010.07.13 15:33

У меня коробка вообще без синхронизаторов. Езжу , как учили на ГАЗ-51 в 1971 году. Ничего страшного, ноги сами вспомнили последовательность и скорость нажатия педалей. Кстати, 30 лет ездил на Вазовской шестерке и очень часто непроизвольно делал перегазовку при переключении передач вниз, особенно со второй на первую. Может, поэтому я 30 лет не знал проблем с коробкой? Очень может быть.

Автор: Игoрь 2010.09.21 23:02

Цитата(Stirlitz @ 2006.12.08 12:30) *

Вопрос глупый, но всё же. Не могу понять логику. Если я стою на светофоре, нажав на тормоз и выжав сцепление. По идее, первичный вал не должен вращаться. Однако при попытке вот так просто воткнуть первую передачу, слышу отчаянный треск. Особенно при хорошо прогретом моторе. Значит ли это, что сцепление не до конца выключается и надо крутить его шток? Или просто прокачать? Тормоза, кстати, в прокачке не нуждаются.
Было у меня такое этим летом, долго не мог понять что, перебрал все в сцеплении, кстатьи очень вовремя, не помогло, начал разбираться дальше, вроде все ок, потом случайно вынул вилку сцепления, увилел длинную продольную трещину, вилка просто не выжимала подшипник до конца давила одной стороной.

А еще как в книге напписано по эксплуатации, нужно периодически проверять зазор между кольцами в кпп, если зазор уменьшился, нужно их менять или что-то такое почитайте.

Автор: Михаил 2010.09.22 9:09

Это болезнь наших коробок. Сцепление ни при чем обычно. Просто первичный вал сидит одним концом в коленвале (хоть и через подшипник). Его сопротивление немного выше, чем остальных подшипников первичного вала (которые, кроме всего прочего находятся в постоянной работе и, как правило, более разболтаны). Поэтому первичный вал "ведет" - раскручивает потихоньку от коленвала. Это еще более актуально летом, в пробках, при хорошем нагреве движка и коробки, когда залито жидкое масло.
Сейчас, когда похолодало, да при холодном движке, проблема наверное не столь актуальна?
Обычно я в таких случаях втыкаю первую передачу через предварительное включение второй - быстро ручку вверх (на вторую) и тут же на первую. При таком алгоритме ничего не рычит.
Раньше здесь об этом писали уже.

Автор: Iceberg 2012.10.13 0:41

Очень интересная тема - прочел ее всю. Узнал много нового по функционированию и использованию нашей коробки - всем участниками спасибо!

Единственное, я не нашел однозначного ответа - что же, все-таки, лить в коробку? Зимой ездить не планирую - исключительно в теплую погоду. Гипоидное? Нигрол? Синтетику (какую, с какими параметрами?) Или что-то еще?

Автор: Михаил 2012.10.13 9:26

Гипоидное нежелательно - с ним синхроны хуже работают, хотя льют и его. Лучше лить любое трансмиссионное масло с параметрами уровня не ниже API GL-4.
PS. Хотя рекомендованный мануалом нигрол (ГОСТ 4002-53) имеет параметры API GL-1 SAE140, хотя, конечно по старому ГОСТу уже не делается. В продаже имеется - вчера видел на базаре.

Автор: Ustrilu 2012.10.13 9:46

Вчера купил 3ёх литровую канистру по совету ГАЗовиков LUX 80 W - 90, GL-5 - Premium transmision oil.
Цена - 90 грн., должно хватить в коробку и задний мост. smile.gif

Автор: Iceberg 2012.10.13 9:53

Цитата(Ustrilu @ 2012.10.13 11:46) *

Вчера купил 3ёх литровую канистру по совету ГАЗовиков LUX 80 W - 90, GL-5 - Premium transmision oil.
Цена - 90 грн., должно хватить в коробку и задний мост. smile.gif

Отпишитесь, пожалуйста, о результатах и впечатлениях! Процедура замены - просто слить старое/залить новое?

Автор: Ustrilu 2012.10.13 10:02

Нет впечатлений, только перебрал ходовую и промыл мост - коробка вообще новая, движек ещё не установлен. Залил пока в мост, чтоб при перегоне в покрасочную камеру зубки не хрустели посуху. smile.gif

Автор: Shtabs 2012.10.13 10:30

Цитата
Вчера купил 3ёх литровую канистру по совету ГАЗовиков LUX 80 W - 90, GL-5 - Premium transmision oil.

Что немцу хорошо, то нашему смерть smile.gif
Всю жизнь заливали 50 на 50 нигрол и тад-17.
А хрустеть при включении первой ввиду отсутствия синхронов, может по тривиальной причине: завышенные обороты ХХ. Иногда с ними достаточно поиграться и все будет без хруста.

Автор: Ustrilu 2012.10.13 10:54

Да ладно, прям смерть, полагаю будет получше нигрола - его окромя дедушек старой закалки, уже никто и не льёт. biggrin.gif

Автор: Shtabs 2012.10.13 16:11

Цитата
его окромя дедушек старой закалки, уже никто и не льёт.

Да конечно… - я посмотрю, как оно у тябя из всех щелей сифонить будет.
Теория говорит, что повышенное содержание серы и фосфора в маслах GL5 способно навредить синхронизаторам - так что зеленый свет первопроходцам… biggrin.gif
Начнем все с начала? smile.gif
Цитата
Использование в механических КПП масла класса GL-5 может стать причиной затрудненного включения передач, так как принцип работы синхронизаторов основан на использовании такого явления как трение. Чем выше коэффициент трения рабочих поверхностей механизма синхронизации, тем легче включаются передачи. А так как эффективные противоизносные присадки этого масла снижают коэффициент трения, для включения передачи к рычагу КПП необходимо прикладывать большие усилия.

http://www.aga-automag.ru/content/view/789/91/#.UHln3GduqSo
З.Ы.
Цитата
по совету ГАЗовиков

кто ЭТО? если не секрет?

Автор: Михаил 2012.10.13 16:54

Сифонить, может и не будет, а вот тот факт, что с GL-5 переключаются передачи хуже - многими и неоднократно подтвержден.

Автор: Ustrilu 2012.10.13 19:20

Штабс, пасибки. Я как будто учуял неладное, поэтому залил пока пятую GL-ку только в мост. blink.gif wall0000.gif Завтра устрою ПРАДАФЦАМ экзикуцию. Блин, терь точно залью нигрола, …даже без тад 17го. tongue.gif

Автор: _ShvartZ_ 2012.10.13 19:38

Да можно и асфальта накрошить, че уж там.

GL-4 для кого придуман?

Автор: Ustrilu 2012.10.13 19:46

Да всё понятно, что в кпп нужно лить GL-4, смайлик с язычком, чтоб асвальтовые крошки отлавливать. biggrin.gif

Автор: Iceberg 2012.10.13 19:59

Цитата(Shtabs @ 2012.10.13 12:30) *

Что немцу хорошо, то нашему смерть smile.gif
Всю жизнь заливали 50 на 50 нигрол и тад-17.
А хрустеть при включении первой ввиду отсутствия синхронов, может по тривиальной причине: завышенные обороты ХХ. Иногда с ними достаточно поиграться и все будет без хруста.

А почему нужно заливать именно 2 разных масла? Если просто залить нигрол - будет хуже? Если да, что чем? Как это отразится не практике?

Кстати, а какой объем масла в коробке? Чтобы его заменить, достаточно просто слить старое и залить новое? Или нужно промыть и провести какую-то подготовку?

Автор: _ShvartZ_ 2012.10.13 20:08

Вы никогда зимой не трогались на НЕЙТРАЛКЕ?

Масла в коробку уходит чуть меньше литра - 0,8-0,9. Зафиксировали машину, поддомкратили заднее колесо, завели, воткнули передачу, 15 минут покрутили. Коробка и ЗМ чуть нагреются.
Сливаете старое. Если хотите, можете промыть коробку любым маслом. Можно и не мыть… Залили новое. Заодно ту же процедуру с ЗМ проведете.

Не забудьте опустить машину перед заливкой масла и поставить ее на ровную поверхность. Иначе недольете/перельете масла.

Автор: Iceberg 2012.10.13 20:14

Спасибо за инструкцию! Я месяц назад стал волговодом, поэтому многого еще не испытал и не узнал…

Т. е., как я понял, нигрол более вязкий, следовательно, передачи будет вкючаться мягче. Но в минусовые температуры коробке будет очень тяжко работать (со всеми вытекающими)?

Автор: _ShvartZ_ 2012.10.13 20:24

Испытаете, не проблема smile.gif

С нигролом верно. Когда Вы увидите нигрол, то он вас очень порадует вязкостью. Но мягкость касается только синхронизации передач. В момент переключения передач скорость ведущего и ведомого вала существенно различается. По-этому на валах стоят синхронизаторы. Задача оных уровнять скорость вращения валов. Скорость уравнивается с помощью силы трения. Можете считать, что синхронизаторы это такие шестеренки, которые с некоторым усилием могут проворачиваться на валах. За счет этого валы в момент включения передачи связываются не жестко. И пока скорости не синхронизируются, передачу довоткнуть невозможно - либо не пускает, либо хрустит.
Так вот, при использовании масел с массой антифрикционных присадок синхронизаторы долго не могут уравнять скорости - слишком легко вращаются smile.gif Нигрол не имеет таких присадок…
Но, зато вытекающие последствия весьма забавны.
Как я говорил, Вы нажимаете сцепление, заводите двигатель, отпускаете сцепление (при воткнутой нейтралке), а машина пытается ехать. Как на автомате… Либо глохнет двигатель. Потом, когда расхаживается и прогревается - ессно попускается.
Более того, если Вы после поездки забыли выключить передачу, то выткнуть ее после стоянки будет ОЧЕНЬ проблематично. Аж кулису сломать можно smile.gif

ТАД17 лют чтобы немного разжижить нигрол. Все вышесказанное касается зимы.

Автор: Iceberg 2012.10.13 20:33

Все предельно понятно!
Т.е. если я, например, буду использовать машину только при температурах выше нуля, для меня будет лучше залить полностью Нигрол - комфортнее будут включаться передачи? Или все же следует разбавить его ТАД-17?
А что, если полностью залить ТАД-17?

Автор: _ShvartZ_ 2012.10.13 20:46

К сожалению (вернее, к счастью), ни одно ни другое я не эксплуатировал. Мне хватило того, что оно на нейтрали ездит и из коробки вытрушиваться при сливе не хотело.
ТАД-17 внешне трансмиссионка как трансмиссионка.

ЖЛ-4 работает хорошо. В пятиступку лил ЖЛ-5 - тоже неплохо. Передачи начали втыкаться чуть хуже, но не смертельно. Потом даже замечать перестал.

Автор: Михаил 2012.10.13 21:24

Цитата(Iceberg @ 2012.10.13 20:59) *

А почему нужно заливать именно 2 разных масла? Если просто залить нигрол - будет хуже? Если да, что чем? Как это отразится не практике?

Потому что в коробке передач используются цилиндрические шестерни, а для синхронизации при переключении применены синхронизаторы, использующие принцип взаимного трения. В заднем мосту установлена коническая передача с гипоидным зацеплением зубьев. В гипоидных шестернях идет сильное взаимное проскальзывание зубьев, что требует для работы масло с повышенными антифрикционными и противозадирными свойствами. Если в мост бухнуть простого нигрола, главная пара шестерен выйдет из строя через 100-150 км. пробега. Об этом в "Инструкции по уходу" в самом начале написано, в разделе "Предупреждение".
Цитата(Iceberg @ 2012.10.13 20:59) *

Кстати, а какой объем масла в коробке?

0,8 л., если вопрос касается родной коробки передач.

Автор: Hellbomb 2013.05.15 9:28

Нету такого масла, как нигрол. То, что в СССР называли в народе нигролом - это было масло ТАП-15В. А то, что сейчас на базаре продается в бадейках с надписью "нигрол" - это какая-то черная страшная жижа.

Далее - попробовал переключаться с двойным выжимом и перегазовкой с нижней на верхнюю (хотя там перегазовка и не нужна…но получается ж без хруста) имитируя переход с верхней передачи. То есть, переключаясь, например, с первой на вторую, имитирую переход с третьей на вторую: разгоняюсь на первой где-то до 25 км/ч, делаю легенькую перегазовку и включаю вторую. С третьей передачей - точно так же. Включение без хруста почти 100 процентное.

Автор: Михаил 2013.05.15 19:55

Цитата(Hellbomb @ 2013.05.15 10:28) *

Нету такого масла, как нигрол. То, что в СССР называли в народе нигролом - это было масло ТАП-15В. А то, что сейчас на базаре продается в бадейках с надписью "нигрол" - это какая-то черная страшная жижа.

Опять-двадцать пять? Аж неинтересно, ну сколько же можно! Раз в год-два ходим по кругу и разжевываем одно и тоже.
Нигрол - масло трансмиссионное, автомобильное, ГОСТ-3781-53. Заменители - трансмиссионные масла ГОСТ 4002-53, 8412-57, 542-50. Имеет именно вид черной страшной жижи.
ТАП-15В появилось гораздо позже - ГОСТ 23652-79.

Автор: Hellbomb 2013.05.16 10:55

Цитата(Михаил @ 2013.05.15 20:55) *


ТАП-15В появилось гораздо позже - ГОСТ 23652-79.


Да ну что Вы такое говорите… У меня имеется книжка от 1973 года, в коей указано лить в КПП автомобиля ЗИЛ-130 смазку ТАП-15В. Не находите, что 1973 это несколько раньше, чем 1979? tongue.gif Причем, это совершенно не говорит, что ТАП-15В начало выпускаться в 1973, а не раньше.

Автор: Алексей 2013.05.16 16:10

Цитата(Hellbomb @ 2013.05.15 10:28) *

попробовал переключаться с двойным выжимом и перегазовкой с нижней на верхнюю (хотя там имитируя переход с верхней передачи. То есть, переключаясь, например, с первой на вторую, имитирую переход с третьей на вторую
Дак ведь с третей на вторую нужно переходить без перегазовки, одним движением руки. И вообще, при переходе с первой на вторую работет синхронизатор и ничего хрустеть не должно. А при переходе со второй на третью нужно выдержать рычаг в нейтральном положении.

Автор: Михаил 2013.05.16 18:41

Цитата(Hellbomb @ 2013.05.16 11:55) *

Да ну что Вы такое говорите… У меня имеется книжка от 1973 года, в коей указано лить в КПП автомобиля ЗИЛ-130 смазку ТАП-15В. Не находите, что 1973 это несколько раньше, чем 1979? tongue.gif Причем, это совершенно не говорит, что ТАП-15В начало выпускаться в 1973, а не раньше.

А зачем так все усложнять? ЗИЛ-130, книжка от 1973 года… Тап-15В фигурирует и в мануале на ГАЗ-24 1972 года. Там оно идет по МРТУ 38-1-185-65. ГОСТа еще не было на него. А вот возьми мануал по ГАЗ-21, ну хотя бы 1969 года, и найди там ТАП-15В.
Это я не говорю уже о справочниках 50-х годов, где в картах смазки значится "Масло трансмиссионное автотракторное (НИГРОЛ), летнее (ГОСТ 542-40), зимнее (ГОСТ 542-50).
В любом случае нигрол в его чистом понятии - ни разу не ТАП-15В. И не ТАД-17 тоже, как тут периодически пишут.
Хотя, если ты считаешь, как в Википедии - нигрол - любая трансмиссионная смазка, то пожалуйста…

Автор: Hellbomb 2013.05.16 20:10

Цитата(Алексей @ 2013.05.16 17:10) *

Дак ведь с третей на вторую нужно переходить без перегазовки, одним движением руки. И вообще, при переходе с первой на вторую работет синхронизатор и ничего хрустеть не должно. А при переходе со второй на третью нужно выдержать рычаг в нейтральном положении.

Нда… чукча не читатель, чукча писатель… Уж извини, Алексей, но ничего другого и на ум не пришло, чтобы ответить на твоесообщение. Ну, конечно, же, не должно . В этой жизни много чего н едолжно быть, а оно есть. В том числе, и в этой теме стопицот раз пережеванное.

ЗЫ Алексей, извини, но… невнимательно ты эту тему читал. Сорри, что тебе излишних матюков нагнул, но тут речь не только о КПП ГАЗ21 в ее девственно заводском исполнении. На моей синхроны давным давно убиты в хлам, и хруст в коробке - это не самое страшное, с этим я вынужденно научился бороться. Главное… что передачи не выскакивают и зубы на шестернях не поедены.

ЗЗЫ Впрочем, у одного форумчанина для меня на чердаке припасена весьма живенькая КПП ГАЗ-21;)

Цитата(Михаил @ 2013.05.16 19:41) *

А вот возьми мануал по ГАЗ-21, ну хотя бы 1969 года, и найди там ТАП-15В.


Хорошо… А "Нигрол" в том мануале есть, как рекомендуемая (или, хотя бы, допустимая) смазка для трансмиссии?

ТАД17И не Нигрол ни разу, это правда.

Автор: Алексей 2013.05.16 21:34

Тут я согласен что не прав. Но читал сообщения для 12 года, а Вы сразу тапками кидаться. "Обидно, Вань!"

Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)