Версия для печати темы

Автор: Stirlitz 2006.11.12 9:28

Вот уже который год я об этом подумываю, но всё никак не решусь испортить оригинал. Расскажите, есть ли какие-то преимущества, кроме большей мощности?

Как я понял, переменник начинает давать зарядку с меньших оборотов, чем постоянник. Постоянник работает с 800 об/мин. А переменник?

Как его подключать и какой лучше всего взять?

Автор: Ефим 2006.11.12 11:36

У меня стоит переменник с постоянным возбуждением.
От чего он такой я в догадках 12В и довольно мощный.
Крепиться как родной, РР снимается за ненадобностью, на нем самом стоит выпрямитель и идет один провод к амперметру.

Но когда стоишь на светофоре, на ХХ то амперметр уходит в "-" при включенных фарах или печке, но стоит дать оборотов то зашкаливает в "+" и как АКБ заряжается то зависает стрелочка где то по середине поля "+".
Перебоев не когда не было!
Буду снимать исправлять не соосность то посмотрю марку модель и возможно сфоткаю.

Автор: Stirlitz 2006.11.12 11:38

Получается, на ХХ он тоже зарядку не даёт!

Автор: Ефим 2006.11.12 11:43

Выходит что так! хотя возможно у меня ХХ занижен был (ша поломался карб, сказать не могу) что бы I-я не рычала, в прицепе если бы чуть-чуть подкрутить ХХ то зарядка появлялась.
Переменник не прихотливый аппарат, щеток то у него нет, это 1. РР то же нет, это 2.

В прицепе меня он вполне устраивает, мне его вполне хватает.

Автор: Amateur 2006.11.12 11:56

Похоже от трактора ДТ-25 или ДТ-30, надо списать с него цифровой индекс и все станет ясно, у меня есть такой новый -500вт 14 в- думаю летом на пробег поставить.

Что касается установки переменника на Волгу — было несколько статей на эту тему.

Автор: lexx 2006.11.12 12:44

Ну в переменнике и РР есть, и щетки… Другое дело, что щетки там намного меньше нагружены, чем в постояннике, и РР на транзисторах, а не вибрационное на релюшках.

А если переменник на ХХ зарядку не дает - значит шкив чуть поменьше поставить стоит (ну или ХХ совсем низкие) И будет щастье…

Автор: Stirlitz 2006.11.12 13:27

Интересно, какой должен быть ХХ? По книжке у Волги 500 об/мин.

А ставить шкив поменьше стрёмно — на трассе чтобы ничего не разлетелось.

Автор: Superfragl 2006.11.12 13:27

Я когда купил машинку, на двигателе уже стоял переменник. Вместо стандартного реле-регулятора — "шоколадка" прямо на генераторе. Холостые обороты примерно 500 и зарядка идет, причём, если горят стоп и поворотники, тоже идет зарядка, а вот если фары включить или прикуриватель, тогда он не справляется на холостых. Проблем не наблюдалось.

А вот какая модель или от какой машины — не знаю; знаю, что по размерам он побольше штатного. Может, от 24-ки…

Автор: Скиф 2006.11.12 21:56

Игорь, прежде всего нужно решить - сколько энергии на борту тебе нужно? Вопрос не простой, т.к. чем большая мощность генератора, тем больше он будет "отнимать" мощности двигателя. Если сильно не выпендриваться со свето- и аудиотехникой, то ампер 60…70 должно хватить с головой.
Далее нужно определиться - какие у тебя холостые оброты. Большинство генераторов переменного тока имеют обороты начала зарядки на уровне 1100…1300 оборотов/мин. Это генераторы с диаметром статора 130 мм. Если у тебя холостые обороты на уровне 600 об/мин, то диаметр шкива генератора должен быть по крайней мере в 2…2,5 раза меньше диаметра шкива на коленвалу. За максимальные обороты не переживай - большинство генераторов имеют максимальные обороты на уровне 13000 об/мин.
Вентилятор на генераторе должен соответствовать наравлению вращения коленвала двигателя (или быть двунаправленным - с прямыми лопастями). Шкив должен быть одноручьевой, а ширина желобка шкива генератора должна соответствовать ширине приводного ремня. Уверен, что готового такого генератора для наших машин нет. Поэтому - "композицию" нужно собрать самому. Комплектующих хватает. Я так поступал.
Р.S. Параметры существующих генераторов можно посмотреть здесь
http://www.stator.ru/alternators/index.html

Автор: Stirlitz 2006.11.12 22:14

Спасибо. Да мне и родного хватает, если бы РР меня не замучало. И ещё начало включения в работу с 800 об/мин напрягает.

Автор: megavox 2006.11.13 0:23

А что с РР ? Там вроде нечему особо глючить ?

Автор: Stirlitz 2006.11.13 9:13

Ага… нечему… Они меня достали…

Автор: ОХОТНИК 2006.11.13 11:08

Вот объясните мне,какие геморои от штатного генератора? Кроме неприятного падения напряжения на холостых и невозможности подключить вертолетный прожектор я не вижу.
В целом он вполне надежен.
Расскажите,какие частые неисправности встречаются?
Просто,сколько езжу,никаких нареканий на родную систему! Может еще не влипал.
У кого,какие неприятности со штатником были,оповестите,дабы быть готовым.

Автор: Stirlitz 2006.11.13 11:39

Да вот меня замучало реле. Вечно пропадает зарядка. Меняю их, меняю…

Автор: VOV21 2006.11.13 11:48

Вчера заходил в магазин, лежит реле РР-24Г2, корпус как у нас и количество контактов такое же. Может, это тот, на транзисторах?

Автор: Stirlitz 2006.11.13 13:32

У меня тоже такое есть. Один к одному, только крышка не металлическая, а пластмассовая.

Автор: Amateur 2006.11.13 14:51

Не на транзисторах, была инфа, что от Москвича, от нашего отличается незначительно настройками.

Автор: lexx 2006.11.13 17:30

О, у Охотника, оказывается, постоянник Если наш со Штирлицем проект про замену начинки РР24 на электронику с сохранением внешнего вида выгорит, буду на ОХОТНИКе проводить испытания Серега, ты зимой ездишь?

Автор: ZlojCrash 2006.11.13 17:47

Собственна исходя из не очень дальних планов ставить на Волгу мощную акустику - вопрос генератором интересен.
Какую модель все же имеет смысл ставить - и какие провода откуда куда перекоммутировать?

Автор: Скиф 2006.11.13 23:00

Это статья из журнала "За рулем" №7, 1985



От себя добавлю, что при наличии в машине "серьезной музыки" нужно устанавливать генератор 90А от ЗИЛа-Бычка.

Автор: ОХОТНИК 2006.11.13 23:23

Нет,зимой не езжу,только по случаям свадьб сестры!
Но эксперементы позволю,если не в ущерб оригинальности.
Я в свое время задавал вопрос спецам на "Маршале",которые перебирают все иномарочные генераторы. Можно ли в корпусе постоянника соорудить переменник?
На что получил веский аргументированный ответ:
-"Теоретически,возможно все,но шибко сложно,надо диодный мост как-то внедрять и…далее куча электронных терминов. Но да зачем тебе это надо,старый куда надежней и неприхотливей нынешних!"
После этого,вопросы про Гену у меня отпали.
Особенно когда серьёзно на нем поездил.
Действительно(ну конечно без доп.потребителей) Его хватает за глаза и за уши!

Автор: lexx 2006.11.14 0:57

Дааа… переменник конечно благо, и поставить его несложно, запчастей навалом… Но как круто было бы соранить постоянник хотя бы внешне аутентичным, получив при этом достаточную мощность уже при низких оборотах. Но, не влезая в потроха генератора, это вряд ли получится. Есть конечно вариант хитроумными изысками повысить ток возбуждения, но непонятно, насколько сильно это может сказаться на ресурсе генератора (тех же щеток, например). Наверно, несколько меньший срок службы аккумулятора - это плата за аутентичность

ОХОТНИК
Жаль, что не ездишь. Так на машине я и у себя проверю… Если заработает, основной вопрос, похоже, будет в тепловом режиме, особенно диода, играющего роль реле обратного тока. Поэтому хочется проверить систему на надежность при долговременной работе в условиях жары под капотом. Если такое "новодельное" реле будет ломаться чаще родного вибрационного - то какой в нем смысл?

В любом случае, все справедливо после появления опытного образца

з.ы. от старого реле будет использовано одно проволочное сопротивление на 30 ом

Схема дивайса в первом приближении. Критикуйте

з.з.ы. На схеме кажется, что пересекающиеся проводники имеют соединение. Это не так, соединение - жирная точка.



Для дальнейшего совершенствования схемы путем привлечения разработанных решений необходим номер 4 журнала "Радиосхема" за 2006 год: http://radio.konstruktor.com.ua/?mag=rs0604&text=24.htm

Может кто-нибудь найти такой на Украине и осканить разобранную в статье схеиу?

Автор: ZlojCrash 2006.11.14 14:20

А вот это настораживает

Автор: Mayor 2006.11.14 14:45

Ну почему же. Те что ставятся на УАЗ - как раз. И кронштейн крепления от него же для нас пригодится.
Я сам пользовал Г-250 от 24ки. И двухручьевой шкив не был помехой. Просто генератор на кронштейне ставился не перед лапой а сзади неё(со сдвигом назад) . Как раз передний из ручьев соупадал. А для особо выдающихся случаев,оч даже полезно пропилить отверстия крепления кронштейна к блоку. Это позволит точнее совместить ручьи шкивов при необходимости. С генератором от 2410 - 16.3701 65А те же вопросы что и Г-250. Но он мощнее и отдача на ХХ выше. Передаточное число шкивов более чем достаточное. А профиль ручьев совпадает,так же как и приводные ремни.

Автор: Скиф 2006.11.14 18:38

У меня как раз и стоит 65А генератор от 2410. В начале я крепил его через проставки на родном кронштейне, а затем все вымерял и сделал новый кронштейн. Шкив на генераторе я тоже поменял на чуть меньшего диаметра. Шкив на помпе у меня тоже чуть меньшего диаметра, чем штатный. В итоге - длина приводного ремня у меня 1030 мм против 1240 мм у штатного (если не изменяет память).

Автор: Stirlitz 2006.11.14 19:10

Мм… Штатный вроде на 1030…

Сегодня купил «Краткий справочник по отечественным автомобилям и прицепам» (М., 1971). В нём в ТТХ ГАЗ-21 есть интересная сноска под генератором:

Выходит, что переменники ставились (по крайней мере, на эрки) серийно?

Автор: Скиф 2006.11.14 23:49

Это с УАЗа. У него шкивы помпы и генератора меньше чем наши штатные. У меня в гараже есть штуки 3 штатных ремня - так они явно длинней…
Вот нашел фото шкива своего генератора. Видно, что его диаметр по сравнению со шкивом коленвала очень даже небольшой.

Автор: ADK-XXI С-Пб 2006.12.02 23:32

Питер. Дождливый холодный вечер. Даже во времена, когда советский народ не знал что такое пробки, но уже было принято решение об обязательном использовании ближнего света в условиях ограниченной видимости, родной гена постоянного тока перестал обеспечивать положительный баланс энергии. Фары, габариты, дворники, вентилятор отопителя, обогреватель заднего стекла и родной ламповый приемник. Все, приехали. Стоит вечер проездить в режиме участкового врача и назавтра АКБ придется заряжать.

Я поставил Г-250 от 24-й практически по рекомендациям ЗР. Т.е. проводку не перекладывал, только обошел РОТ. Кронштейн до сих пор используется родной. Двухручьевой шкив превращен в одинарный. Проблем не стало Мне вполне хватило 40 А и более ранней отдачи зарядного тока.

Автор: Михаил 2006.12.24 15:02

А чего тут настораживаться? Это, надо полагать, для тех, у кого на массу "+" выложен. Практически на всех 21-х масса была уже "минусовой", так что для большинства пользователей пункт не актуален.

Автор: ADK-XXI С-Пб 2007.01.08 22:18

Так ты же сам процитировал что может быть установлен, а не устанавливался. Как раз от поставленной уже на конвейер 24-й. Вот только почему 362-й, не понятно. Их ставили на Москвичи.

Автор: madeindonetsk 2007.01.19 15:13

У меня стоит генератор от Ниссы. Помните такое? Нормально заряжает и на холостых держит. А старый у меня недолго стоял. Пришлось сразу менять АКБ и генератор. Уже 2 года с той же АКБ - отлично!

Автор: ADK-XXI С-Пб 2007.01.19 15:46

У Нысы переменник? То, что эта штука была наследницей Победы/варшавы помню, а вот что у нее за генератор, никогда не интересовался.

Автор: Mayor 2007.02.13 10:12

Да это УАЗ. Мой мотор был укомплектован таким же. Но двухручьевой шкив от 24ки меньше в диаметре этого уазовского шкива. И отдача с ним мне нравится больше, чем с уазовским.Очень ощутимая разница в показаниях амперметра , контрольной лампы заряда и оборотах мотора. По этой причине УАЗовский шкив я не использую.

Автор: napalm 2007.02.26 23:06

Охотник, проверяй амперметр

Самое простое — пощупай его при включенном ближнем и работе машины на ХХ. Он не должен греться вообще.
И ощутимых скачков напруги при газовании/ХХ не должно быть.

Автор: Stirlitz 2007.03.03 16:40

Вот полезная статья:

http://garage-m21.narod.ru/garage/t21/gena.htm

Автор: ADK-XXI С-Пб 2007.03.03 17:03

Игорь, есть идея.
Для вашего варианта половинчатой скрытой модернизации
Ставьте альтернатор. Можно конечно для маскировки в родной попытаться засунуть альтернатор от ЗАЗ 968, но я бы не стал с этим заморачиваться, т.к. мощность Г-502 не высока, а проблем с охлаждением достаточно будет. Посему поставьте нормальный генератор, а на управление РР-24. (внутри него совершенно спокойно можно разместить малогабаритный РН).
Будет прикольно и вопросы у народа точно будут

Автор: serg_bess 2007.05.11 17:28

А у меня генератор поставлен от москвича 41-го - работает что зверь не в пример родному.

Автор: ADK-XXI С-Пб 2007.05.11 19:45

Это, кстати, довольно прикольная характеристика. С учетом количиства двигателей, которые ставились на Бандерлогов и возможного количества модификаций генераторов ;о)

Не обижайтесь, но даже сказав Г-250 получаем недостаточно понятную информацию, т.к. у этого генератора куча вариантов для разных двигателей.

Автор: МеханиК 2007.05.31 7:02

Генератор MecAlte, 45Ампер. Ну соответственно мощность 540Ватт

Автор: ADK-XXI С-Пб 2007.05.31 7:12

Мне его цвет еще на фотке с вентилятором очень понравился :о)
А сколько Вы шаёбочек у народного хозяйства заныкали для проставки?
Я ставил Г-250 по аналогичной схеме, только вместо шайб вырезал две дистанционные трубки и зажал получившийся пакет шпилькой.

Планка натяжная у меня стандартная, но я ее в тисках немножко согнул. Стоит посмотреть в сторону дугообразных, применяемых на 402-м двигателе. Удобнее.
Да… Для того, чтоб ось шкивов совпадала, переднюю лапу Г-250 пришлось прикладывать снаружи кронштейна, чтоб шкив выдвинулся вперед в сторону радиатора.

Автор: МеханиК 2007.05.31 9:04

Ну не виновата я что немцы нам тадысь генераторы оранжевым цветом красили. Да имею грех списал один генератор по гарантии… Кронштейн натяжения таки да нужно будет дугообразный. Зато помаранчевый цвет очень патриотично в Украине, пока что… Но я на всякий случай стартер когда снял и отчищал от грязи покрасил голубым…

Автор: Mayor 2007.05.31 9:26

О братцы. Такое крепление мы тоже проходили. И с распорными втулками. НО . Со временем ( пару лет) обнаружил что ось все таки изогнулась. И я поставил все таки доп лапу( выпилил из уголка 50мм кажись) под заднюю ногу генератора, скрепив её с родным кронштейном болтами. Теперь о себе на напоминает.
И шкив на фотке великоват. На ХХ отдача будет маловата.

Автор: МеханиК 2007.05.31 9:52

Плиз прошу не забывать что гена заточен под дизеля которые в номинале имеют 1500 об/мин. Так что на ХХ думаю будет в самый раз

Автор: Stirlitz 2007.05.31 10:49

Оранжевый генератор — супер. Уникально.

А кронштейн генератора надо тюнинговать Я себе такой надыбал. И хотя пока стоит постоянник, в случае чего могу поставить и переменный. Там третья проушина приварена посередине. «Спортивный» кронштейн

Автор: Mayor 2007.05.31 10:58

Не совсем так. Дизеля и верно низкооборотные, а генераторы эти обычно расчитаны на максимальную мощность при оборотах ротора порядка 5-8 тыс. Некоторые допускают кратковременно до 12 тыс об/мин. Так что если в этом гене не внесены специальные изменения по числу пар полюсов и параллельных ветвей статора (откровенно, говоря сильно сомневаюсь), то на дизеле, с которого он был списан, приводной шкив коленвала должен быть ощутимо побольше в диаметре, чем Волговский.

Автор: Илья 2008.03.11 9:38

Так я и не понял как Вы его подключили :-(

Автор: ADK-XXI С-Пб 2008.03.11 9:49

Разговор не про подключение, а про установку генератора Г250 на кронштейн Г21.
Расстояние между лапами сильно различается.
Родной фиксируется на два болта.
Я поставил на одну общую шпильку, расточив отверстия под нее в кронштейне до размера отверстий в лапах генератора.
Для того, чтоб зажать получившийся пакет из двуж лап кронштейна и двух лап генератора из трубки по месту вырезал два куска и собрал пакет след образом (надеюсь, не напутаю, посмотреть сейчас не получится).
Начиная от радиатора имеем:
Гайка, лапа генератора, лапа кронштейна, трубка, лапа генератора, трубка, лапа кронштейна, гайка.

Не заставляйте меня рисовать, хуже будет ;о)

Автор: Илья 2008.03.11 9:54

Не, с креплением у меня все хорошо — я его взял с УАЗовского двигателя, и гена сел хорошо (вроде как), а вот как мне гену подключить — можете нарисовать?

Автор: ADK-XXI С-Пб 2008.03.11 10:13

Я делал четко по статье, на которую дана ссылка.
Использовал рисунки 1 (так было до переделки) и рис 2 (так стало)

http://garage-m21.narod.ru/garage/t21/gena.htm

Из посторонних деталей - винт с гайкой (соединяются два провода около РР обходя бывшее в РР24 РОТ) и изолента.
Генератор простой с одним контактом управления без встроенного РН.

Да, забыл… Еще кусочек провода, чтоб завести на реле стартера "корпус". Автоматическая блокировка пуска за счет работы того же РОТ была благополучно ликвидирована.

Автор: WOLF 2008.03.11 13:12

Как мне кажется, если уж заменять генератор на переменник, то почему бы не поставить сразу и интегрированный РН?

Автор: Mayor 2008.03.11 13:31

Принципиальных преимушеств у интегрированного РН нет. Разве что он не занимает места в моторном отсеке. А вот диагностировать, менять, и в полевых условиях обходить вынесенный РН проще.

Автор: ADK-XXI С-Пб 2008.03.11 14:31

Я достаточно много понаблюдал на газовской конфе авто.рушной за интегрированными РН. Плохо с этим. И замена интегрального регулятора на новый не сильно что гарантирует . Опять-таки Илья пляшет от имеющегося у него генератора (правда, молчит про марку).

Автор: Илья 2008.03.11 15:25

- термобиметаллический прерыватель; - это как я понял - предохранитель?
- и нефига я так ине понял, чего на рис. 2 сразу не выкинули РР… ?


- и почему со стартера провод идет на минусовую клему амперметра?! - разве это правильно?


- и какое реле стартера стоит на схеме 2 и на схеме 3?

Кажись разобрался:
К генератору Г250Ж1 или любым др. генераторам Г250 надо РР350 и РС507, юзать схему 2

Автор: ADK-XXI С-Пб 2008.03.13 12:04

РР350 полностью транзисторное. Оно лучше РР360. Но хуже транзисторного РР360Б. Последнее сделано специально для замены устаревших контактно-полупроводниковых предшественников.
Клеммы переделывать не приходится, в то время, как у 350-го нужно с вой разъем использовать.

360-й у меня честно пашет уже лет… дцать. Резервный где-то лежит, но на всякий пожарный только.

Серьезный вопрос остался в том, что за генератор. И не встроен ли в него уж регулятор? Фотку давай клеммного узла.

Я не случайно тебя направил в раздел, где обсуждали тему использования современных РН и генераторов. Я свою 21-ю делал очень давно. Литература по ней и по электрике у меня древняя.

Регуляторы напряжения от современных генераторов в применении к Г250 я не прорабатывал. Но, т.к. схемы принципиально не сильно различаются, возможные варианты замены на современные девайсы я тебе, тем не менее назвал. Рой , как любит писать Антоний… Заодно и разберешься.

А то, в процесе конкретного разговора мы добрались до полного незнания основ. И успешно попытались эту прореху ликвидировать. Как же тут без перловки-то?

Автор: Илья 2008.03.13 12:33

Саш, я Вам и вправду очень благодарен за напутствие указующего перста родительского, по сбору проводки! СПАСИБО, большое, ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ!

Все нормально с геной, это точно Г250Ж1, пластиковая крышечка, что над ним - это крышечка для щеток, что б их менять легко было. Я поначалу думал, что под ней микросхема, но в 80-ых в бытовых микросхемах СССР интеграции на мкМ еще небыло , чтоб такую релюшку сделать.
А, вот еще что: + и - я на гене нашел, а вот обозначение буквы Ш… ? где оно там… ау… Я как понял по мануалам что Ш должен находиться в районе щеток. Верно?

Автор: ADK-XXI С-Пб 2008.03.13 13:53

Верно. В пластиковой крышке должен быть контакт. На него надевается провод от РН.

Я имею право на собственное мнение и могу его выссказывать. Вы барин на этом форуме, но в определенных пределах.

Автор: Stirlitz 2008.11.15 16:58

Прочитал в справочнике 1971 г.: «на автомобилях ГАЗ-21Р может быть установлен генератор Г250-Е переменного тока, работающий совместно с контактно-транзисторным реле-регулятором РР362-А»… Справочник подписан к печати 15.7.71 (ровно год спустя окончания выпуска ГАЗ-21). Ясно, что готовился он ранее. То есть речь идёт о заводской комплектации… Любопытно.

Автор: lexx 2008.11.15 17:11

А что за справочник? И где он может быть установлен? Вообще или на заводе?

Автор: Mayor 2008.11.15 17:26

РР360. Никогда не встречал. Мож сфоткаешь его как нить по возможности.

В свое время Г250 шли на Г-24 и М-412. На Волге он комплектовался РР-350, а на Москвиче РР-362.
362 можно было встретить и на ГАЗ-53 и на Зил-130. РР-362 контактно транзисторное . Его можно было регулировать как обычный механический регулятор , и ещё оно имело защиту от КЗ в цепи нагрузки. РР-350 при касании вывода Ш на массу выходит из строя моментально. А в старом добром 121.3702 перегорал волосок на плате.

А вот 360 … Кто такой, почему не знаю.

Автор: Stirlitz 2008.11.15 17:37

Lexx,

Д.В.Чабан. Краткий справочник по отечественным автомобилям и прицепам. Военное изд-во Минобороны СССР, М. — 1971. 448 стр.

Цитату я привёл полностью. Дальше остаётся гадать (см. мои измышления выше).

Автор: lexx 2008.11.15 17:40

Mayor,


Редкий электромеханический зверь:

Stirlitz, что-то тут не то…

Автор: Stirlitz 2008.11.15 17:43

Может, и не то. Может, имелось в виду, что при желании можно установить Хотя это тривиально, есть ли смысл говорить о том, что на Волгу при желании можно установить хоть мотор от БРДМ. Меня зацепили даты: когда этот справочник писался, Волга вполне могла ещё сходить с конвейера. В те времена книги готовились годами.

Автор: lexx 2008.11.15 17:49

Ну раз справочник для военных, то двигатель от БРДМ исключать тоже нельзя

А какова толщина справочника? Мож не так и долго он готовился, а переменник уже в 68м году на 24ке стоял…

Автор: Mayor 2008.11.15 17:58

Точно редкий. 380-й и 310-й знакомы, как свои пять. 360 не попадался ни разу. Даже не знаю, как он выглядит.

А переменник Г-250 с РР362 ещё в 1967 году встал на конвеер АЗЛК вместе с мотором М-412. Так что, возможно, что и обкатывали систему и на 21-й под занавес.

Автор: Stirlitz 2008.11.15 18:36

448 страниц.

Про двигатель от БРДМ я намекал на ГАЗ-23

Автор: sobur2000 2008.12.21 17:55

Вот такой генератор, новый стоит 4797 гр.80 коп. За месяц цена на фирме поднималась 4 раза. Обалдеть. Вот тебе и Вольво 240, старая-старая, а цены кусаются…

Автор: Mayor 2008.12.21 18:20

Выглядит апетитно. Надо будет только помозговать над натяжным узлом.

Автор: Stirlitz 2008.12.22 11:29

Эти рекомендации рассчитаны на контактное зажигание?

Короче, от вывода В (возбуждение) на замок зажигания, чтобы при включении зажигания шло возбуждение обмотки — я правильно понял?

А с + клеммы альтернатора непосредственно на амперметр?

Но что делать с допреле стартера? Между ним и реле зарядки ведь есть провод. Где-то читал, что эту клемму на РС502 надо заземлить… По-моему, это есть отключение стартера при работающем двигателе.

Автор: МеханиК 2008.12.22 11:42

Провод от доп реле стартера можно просто похоронить. Заизолировать и оставить. А вообще переменники немного разные. Ты сначала найди переменник, а потом мы раскажем как его тебе ставить. Они бывают разные, со встроенным регулятором напряжения, с внешним, с самовзбуждением и без него. В идеале тебе нужен был бы со встроенным регулятором и выводом на контрольную лампу заряда батареи. Такой как ДОЛЖЕН был стоять у меня, а мне в реале пихнули старую модель, оно меня не парит но всетаки… Сообщение номер-51
http://forum.gaz21.org.ua/index.php?showtopic=4019

Автор: Mayor 2008.12.22 12:10

- Понял правильно. А ещё правильнее будет, если при включении зажигания будет срабатывать дополнительное реле, которое своими контактами будет соединять клемму + альтернатора с входом РН. И если на гене встроенный РН, то тогда это клемма В. Ну а если выносной, то тогда к клемме В гены подключается выход РН ( Ш или 67), а + подаем на вход ( ВЗ или + или 15).

- с + клеммы штатного генератора на амперметр идет штатный провод вполне достаточного сечения, который имел пересадку на РОТ в РР-24 ( клеммы Б и Я).
Именно поэтому, рекомендуется отсоединяя РР-24 , отключенные от клемм Б и Я провода надежно соединить между собой и изолировать. Я их спаял.

- Доп. реле стартера одну из клемм её обмотки надо землить. В штатном варианте при неработающем гене она через его обмотку бывает заземлена и поэтому срабатывает. Когда мотор работает, даже на ХХ у гены на выходе (клемма Я) бывает потенциал достаточный, чтобы блокировать срабатывание реле. С переменником эта опция пропадает.

Кстати совсем не лишним будет использование провода, что связывал корпус гены и РР — клемма М. И вообще связь по массе в этой системе очень влияет на стабильность напряжения. И поэтому, если РР выносной, то очень желательно корпус его и гены этим проводом соединить. А если встроенный, то провод, отключенный от клеммы М РР-24, соединить с массой кузова, ну а на гене опять же на его корпус.

Автор: ADK-XXI С-Пб 2008.12.22 12:17

Были еще РР362А2, ЕМНИС. У него был встроенный переключатель зима/лето, замыкавший какой-то из элементов.

Извините, давно тему не смотрел. Очепятка в голову вкралась. Читать следует не 360, а 362. Везде.
Как в случае транзисторно-контактного РР362, так и относительно транзисторного РР362Б

Автор: Mayor 2008.12.22 12:27

Хм. А вот в странной табличке, приведенной Лексом (сообщение №61), РР-360 есть. Значит, он в природе всё-таки существовал? А?

Автор: ADK-XXI С-Пб 2008.12.22 12:33

Книжек под рукой нет, к сожалению. Были еще 24-х вольтные варианты РР. Может 360 из них?
363 точно были.

Или, тоже тривиальная опечатка.

Вот Яндекс выдал. Вроде опечатка.

Г221 ВАЗ-2101- РР360 14 1150 28 / 2350 14 42

http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=1300&p_page=2

На "классике" ведь РР380 стояли?

Автор: МеханиК 2008.12.22 12:35

Да уж. Только когда это все соберется и не будет работать, окажется что руское обозначение клеммы "В" было подключено на Вольвовскую клемму "W" что абсолютно разные вещи. Посему я бы предложил выложить сюда фотку с клемами Вольвоского генератора и пулучить КОНКРЕТНЫЕ указания по подключению а не гадать на кофейной гуще. Так что со Штирлица фотка именно клемм а не общего вида генератора

Автор: Mayor 2008.12.22 12:36

Правильно. W это если не ошибаюсь отвод для тахометра?

Автор: МеханиК 2008.12.22 12:46

Судя по размеру генератора он ампер на 40, максимум на 45

Автор: ADK-XXI С-Пб 2008.12.22 12:49

Угу. Тахометр. На дизельных машинах, обычно.

Автор: Mayor 2008.12.22 12:59

Трудно сказать. Генераторы Г250 и 13.3701 размерами почти не отличаются а 40 и 65А соответственно. Там был введен более мощный выпрямительный блок, увеличен ток возбуждения (утолщен провод обмотки ротора) и слегка увеличено сечение обмотки статора. И как следствие, это вписалось в прежние габариты.

Генераторы ВАЗов Г221 и 222 внешне не отличить, если бы не интегральный регулятор на втором. А мощность 500 и 700Вт соответственно.

Автор: ADK-XXI С-Пб 2008.12.22 13:09

Минимальный 55А. Побольше - 80 А. По размерам генераторы не отличаются, вроде.

Автор: Stirlitz 2008.12.22 18:39

Вот он, генератор. Действительно, на 55 А. Производство Бош.

Судя по всему, клемма под гайку М6 — это и есть плюс. А второй проводок (торчит вверх на второй фотографии) — возбуждение. Реле наверняка встроенное. Вот только с лампочкой зарядки вряд ли что-то выйдет.


Эскизы прикрепленных изображений

Автор: МеханиК 2008.12.22 19:03

Судя по всему генератор с самовозбуждением и встроенным регулятором. Болт под гайку - плюс. Его на плюсовой провод, а ножка торчащая как раз на лампочку второй конец которой …-на плюс батареи. Если лампочка горит значит гена не работает, не горит - идет зарядка. Оставшиеся провода - заизолировать и забыть о их существовании. Мой оранжевый гена именно так и работает.

Автор: Stirlitz 2008.12.22 19:05

Хм. С самовозбуждением, говоришь. С лампочкой, говоришь. А на Вольво была лампочка зарядки?!

Самовозбуждение означает, что ему не нужен аккумулятор, или что ему не нужна отдельная клемма для этого? То есть (теоретически) можно автомобиль с таким генератором пустить без аккумулятора (ну, например если крутить заводной ручкой со скоростью 1000 об/мин )?

Автор: МеханиК 2008.12.22 22:01

Именно так. Только со стартером удобно. И когда девушку в салоне того… целуешь то лучше это делать в тишине

Автор: Stirlitz 2008.12.22 22:29

Хм, круто. Моё мнение о переменниках меняется в лучшую сторону. (Считаю, что генератор, которому нужен самому ток, это анекдот).

Вот если б ещё он не боялся смены полярности… А диод нельзя на него поставить в качестве дуракозащиты?

Автор: serega 2008.12.22 22:33

можно я скажу. я тихонько

Генератор с самовозбуждением, это когда не нужно подавать плюс на реле регулятор от цепи зажигания, плюс на это реле вырабатывается при вращении генератора.

Иногда и 2000 об/мин не помагают лучше подключить лампочку, как в родной схеме через неё подаётся дополнительное возбуждение (пока не самовозбудится лампочка не погаснет).

Автор: Stirlitz 2008.12.22 22:36

Ну то есть он сам себе вырабатывает ток для возбуждения, верно? Не нуждается в аккумуляторе (самодостаточен).

Лампочка — лампочка зарядки? Что значит, как в родной схеме? Там её вообще-то нет. Она подключается на клемму «Б», кажется, штатного реле РР-24.

Автор: serega 2008.12.22 22:38

Диод поставить можно, но на нём теряем 0,7 вольта как не крути, а их не хватит для нормального заряда АКБ, но и с этим можно бороться, но нужно влазить во внутреннюю схему гены, а не хотелось-бы.

Автор: Stirlitz 2008.12.22 23:27

Итак, вот я наваял схему подключения данного генератора на основе родной схемы. РР-24, понятно, отсутствует. Чтобы долго не рисовать вольвовский генератор, будем считать, что родной на схеме — это он, причём чёрный провод — это +, а жёлтый — на лампочку…

По информации от Seregи, самый надёжный генератор у Москвича: при работе электриком с ним почти не приходилось сталкиваться.

Но мне кажется, что Бош тоже должен быть неплох.


Эскизы прикрепленных изображений

Автор: ADK-XXI С-Пб 2008.12.22 23:35

Москвич, это не модель генератора.
Их было море. Кстати, Г-250 412 отличался от Г250 - ГАЗ24 и Г-250 ЗИЛ130 только "ушами" и шкивом. Ну и РР там разные бывали с разными клеммами. А так - одно и то же.
С Бошами двумя имел дело. Марок конкретных не помню. Один у меня на Ровере. Тьфу, чтоб не сглазить. Правда, там ремень поликлиновый. Но это не сильно принципиально, тоже шкивом отличается.

Автор: lexx 2008.12.23 0:33

Чё-то я не понял про ваше самовозбуждение.
Каким это образом переменник может запуститься без аккумулятора? В нём же нет постоянных магнитов…

Автор: Mayor 2008.12.23 8:01

Но есть такое понятие как остаточный магнетизм. Правда при определенном бездействии он ослабевает, и поэтому для большей надежности все таки сторонним возбуждением не пренебрегают.

Автор: ADK-XXI С-Пб 2008.12.23 9:35

Два момента, на которые нужно обратить внимание!

1. установка генератора. Плоскость шкивов нужно выставить идеально. У бошевских генераторов обычно имеется механизм натяжения ремня. Штука полезная и выбрасывать при монтаже его не стОит.
2. Контрольная лампочка - штучка коварная. Стоит ее продублировать при помощи резервного параллельного шунта, т.к. при перегорании лампочки весьма вероятно потерять заряд. Индикация исчезает, но и возбуждение тоже. По крайней мере нужно поглядывать, чтоб на незапущенном двигателе контролька горела. (Были прецеденты, когда перелопачивали генератор и РН, хотя причина пропадания заряда была в приборном щитке).

Автор: Stirlitz 2008.12.23 17:15

Итак, сегодня пытался поставить генератор. Задача оказалась немного нетривиальная по местам крепления. Пришлось пилить дырки в родном кронштейне, чтобы сдвинуть его максимально вперёд, и всё равно имеется некоторый перекос со шкивом коленчатого вала. Хотя с помпой ровно. Вроде помпа у меня родная. В общем, потом ещё попилю, пока что заколебался (спилить два раза по сантиметру вручную — пилите, Шура, пилите). Заодно пришлось поменять одну из шпилек кронштейна, потому что резьба на ней уже отдыхала (это я давно знал). Вывинтив шпильку, обнаружил, что она ремонтная. Вместо того чтобы я просто ввинтил шпильку М12 благо дырки в кронштейне были достаточно большие (пильнул ещё малость). Даже гайка М12х1 нашлась под ключ на 17, чтобы одним ключом работать. По-моему, там изначально нужны шпильки М12, по уму. А на генераторе — М10. Явно на размер меньше сделали ради экономии металла в народном хозяйстве. Ну да ладно. Как я подгонял генератор к кронштейну — отдельная история, не буду уже тратить время. Поставил его. И тут выходит засада с планкой. Верхняя проушина у этого генератора по отношению к соответствующей дырке на помпе расположена так неудачно, что планка тупо упирается в крыльчатку альтернатора. Причём под рукой ничего нет, чтобы как-то решить этот вопрос. К счастью, под задним сиденьем была обнаружена полукруглая планка. Удалось установить её, только полукругом вниз и с другой стороны уха на генераторе. При этом смещать генератор можно только в сторону увеличения натяжки. Кстати, также пришлось побегать с ремнём генератора. Мой на 1050 мм был катастрофически мал, особенно в свете проблем с планкой. Пробовал на 1200 мм, оказался занадто длинный. Взял 1100, подошёл в самый раз.

Привинтил провод для клеммы Я на +, массу на одну из шпилек, торчащих из корпуса, и тут наступила засада. Внимательно посмотрев на белый проводок, заметил, что в чёрную изоляцию, из которой он одиноко торчит, с другой стороны явно больше входит проводов. Стянул эту чёрную трубку и получил три проводка: белый, чёрный и оранжевый. А что с ними делать… Качаю сейчас схему Вольво-240, буду курить.

Автор: ADK-XXI С-Пб 2008.12.23 23:26

Это как может быть? Имеется в виду, что шкивы помпы и кв не лежат в одной плоскости? Какой-то глубже посажен на вал?
Что это за проводки?

Автор: Stirlitz 2008.12.24 1:13

Что-то типа того.Не поверите — самому интересно. Там же на фотке, где белый торчит, прибавьте к нему мысленно оранжевый и чёрный чуть покороче. Если вообразить тяжело, могу завтра сфотографировать, но сути дела это не поменяет. В найденной схеме эти проводки не фигурируют.

Автор: Mayor 2008.12.24 7:31

Так у него на помпе шкив не родной. Он был заменен, насколько я помню, на уменьшенный с целью наращивания оборотов. Так почему бы этому шкиву не уменьшить заодно и ещё какой из своих размеров? Если он заходит глубже, чем шкив КВ, то следует, сняв вентилятор, стянуть ступицу помпы и подложить под неё соответствующей толшины шайбу. Ну а вот если впереди… Возможно, есть смысл ступицу помпы перевернуть. Правда, сперва убедившись в зазоре между ней и корпусом помпы.

А на счет натяжного узла я уже предупреждал (выше).

А что касается проводков, то тут возможно несколько вариантов. Гадать трудно. Я бы гену разобрал, чтобы выяснить.

Автор: ADK-XXI С-Пб 2008.12.24 8:21

Я, зная про постоянные занятия модернизацией, посчитал, что оригинальный шкив вернулся на место. Если Вы, Адиль, правы, то кто-то сам себе злобный Буратино. Положение ремня на шкивах, повторяю для Игоря, сильно влияет на надежность, долговечность и работоспособность всего клиноременного привода.

Про проводочки… Да, Адиль, Вы опять правы. Я бы еще прибавил, что перед фотографированием и, всяко перед установкой, гену нужно было бы причеса помыть. И сфотографировать уже с отдельными проводками.

На вскидку три провода могут идти на два плеча выпрямителя и на встроенный РН. Схема старой Вольвы вряд ли поможет. Это, скорее, схемка генератора нужна. При чем, по старости данного - практически от любого. Например, на форуме можно посмотреть схемки, которые в свое время Валентин В. рисовал и получал, когда занимался генератором.

А вот разбирать генератор самостоятельно я бы Игорю не советовал. Ничего личного, но у него с электрикой полнейший антагонизм. на мой взгляд.

Автор: Stirlitz 2008.12.24 9:50

Шкив помпы я специально сопоставлял по высоте со штатным и отличий не обнаружил. Езжу с ним уже довольно давно без проблем.

Автор: ADK-XXI С-Пб 2008.12.24 10:35

Чудеса бывают только после специальной подготовки. Реально получается, что шкив помпы не совпадает с плоскостью шкива КВ. И генератор пока еще ни при чем.
На гене бы отмыть и идентивицировать деталюшки.

Автор: Stirlitz 2008.12.24 12:25

Не работает этот генератор ни хрена. Или я что-то неправильно подключил. Родной реле-регулятор снял, соединил провода, которые были на клеммах Я и Б. Запустил мотор ручкой. Зарядки нет. Стал тыкать проводом с клеммы «папа» через лампочку на + аккумулятора — ноль эмоций. Решил проверить белый проводок — лампочка горит и не думает гаснуть, зарядка не появляется. По ходу дела, на нём постоянная масса, даже если мотор заглушить. Пытался тыкать этим проводом без лампочки — искрит сильно (разумеется), но при этом амперметр сильно качается в сторону зарядки и напряжение подскакивает ощутимо в бортсети. Но не воткнуть же туда насовсем, ещё сгорит чего. Снял генератор, очистил от грязи. Клемма под болт обозначена B+, а клемма-папа — D+. И что дальше делать?


Эскизы прикрепленных изображений

Автор: ADK-XXI С-Пб 2008.12.24 12:39

Хреновина с коричневым проводом, видимо, конденсатор.

Значится так… Еще раз, что в результате получилось, если от клемм генератора плясать… и не вдаваться в подробности схемы - постоянки.
В+ подсоединена к + АКБ. Так?
На клемму D+, что в углублении, подавал через лампочку +12. Так?
Какая лампочка использовалась?
Клемма "папа", это D+?

Ответьте, ПЛЗ, быренько.

Гена работает. Остается или правильно подсоединить "таблетку". Для чего может пригодиться схема 240-й.
Или выкинуть таблетку и подобрать РН подходящий.

Белый, Это тот, что из "таблетки" торчит? А на какой "ней" постоянная масса?
Блин, вот ведь, электрик!
Давайте всё по порядку сделаем.

Автор: Stirlitz 2008.12.24 12:51

По схеме получается так, через амперметр.Да.Пытался. И без лампочки тоже.Маленькая, типа как в приборку для подсветки.

Схему 240-й находил, но она очень общая. По ней ничего не понятно.

На ней в смысле на нём, ошибся (думал про лампочку). На проводке белом.

Автор: Lion 2008.12.24 12:58

На рахунок перемінки (генератора) правильно зробив, як міняв двигун тоже поставив якогось БОША, досить потужний 140 А, включаю все, шо мож включити, він нагрузки не чує, тільки реле зарядки поставив від таза і кронштейн мотора чуть розпиляв і шків поміняв.

Автор: ADK-XXI С-Пб 2008.12.24 13:38

1Вт. Это на ток о.1 А. А для возбуда нужно 2-6 А Нужно попробовать с 21 Вт лампочкой. Должно заработать. Без РН, напрямую от +12В на "папу".Ссыклю надо. Я посмотрю. Искать некогда сейчас. По схеме нужно понять какой РН на гене. И есть ли там индикаторная лампочка, как в современных машинах или РН жрет от сети весь ток возбуждения, как в старые времена (около 3-5 А)?Так это проводок от отключеного РН? И там и землит?

А к "папе" каким концом цеплялся РН?

Релюху поищу ближе к ночи, если Майор не подскажет раньше.

Вообще, по ощущениям, подойдет РР362Б. Вот только где такое взять, кроме как у меня в загашнике
Нужно реле для обмотки возбуждения с одной щёткой на массе.

Автор: МеханиК 2008.12.24 14:59

На Д+ подавалось 12 вольт напрямую, не помогло. Получается гена без самовозбуждения. Значиться нуна с проводками разбираться как подключить, либо это чистые отводы со щеток либо с регулятора. Тогда именно белый как и подключалось на плюс через реле дополнительное от замка зажигания. А если от щеток чистые отводы то шоколадку как в моем УАЗовском ставить нуна. Снять ту пластмассовую часть от которой проводки отходят, сфоткать и сюда выложить

Автор: Mayor 2008.12.24 15:23

Надеюсь, что прочитать терпения хватит.

Похоже, что та точка, куда ты подавал плюс и при этом искрило и подскакивало напряжение — это просто-напросто щёточный узел. При такой подаче имеет место максимально возможный ток возбуждения и зарядка будет большая и нерегулируемая. Поэтому очень было бы желательно тестером определить сопротивление этой точки на массу. Если будет порядка 4 Ом, то подойдет ЛЮБОЙ РН для переменников. А если будет порядка 2 Ом, то только такой РН, на котором есть обозначение, указывающее что он рассчитан на 5 А (ампер). Судя по тому, что тыкался в одну клемму и искрило, это значит, что вторая щётка уже заземлена. Поэтому схема вклюсения РН простая — с регулируемым плюсом (а не как на ГАЗ-24-10 или ВАЗ-2105 и -07, где плюс ещё и на щётку подается).

На вход РН подается ПЛЮС, управляемый замком, а выход РН должен быть подключен к этой клемме. Разумеется, РН должен иметь надёжную связь с массой. А ещё лучше, ещё отдельным проводом был связан к корпусу генератора.

Сейчас имеющиеся в природе РН очень разнообразны как по маркам, так и по производителям. Что-либо конкретное порекомендовать мне очень трудно. Очень давно профессионально этим не занимаюсь. Но для 4-омных обмоток (типа на Г-250 или ВАЗовских Г-221 или 222) очень хорошо работали РН, выпускаемые в запчасти и монтируемые на конвейере ВАЗа. Это был РН, обозначаемый как 121.3702 — плоская коробочка из жёлтой или синей пластмассы на алюминиевом основании. Есть и его последыш, с мигающими светодиодами — тоже неплох. Но если обмотка имеет сопротивление порядка 2 Ом — то однозначно необходимо устройство на 5 А. Очень возможно, что теперь есть вариант этого РН, расчитанного на этот ток.

Что касается обозначений. Вход реле обычно обозначался как +, ВЗ или 15. Выход — как Ш или 67.

Ну и повторюсь. Напряжение на вход РН очень желательно подать прямо с «+» (шпильки М6) генератора через контакты доп. реле. А его, доп. реле, включать от замка. Очень желательно проконтролировать состояние контактов на амперметре (если он ещё есть) или точку сращивания проводов, отсоединенных от амперметра (если его уже нет).

И наконец, о проверке.

Вариант с лампочкой в 21 Вт, включенной в цепь возбуждения вместо РН — железный. Зарядка появляется и находится в мыслимых пределах. Правда, не стабильна и от оборотов меняется, но я знавал людей, которые так ездили месяцами без особых проблем, пока в условиях дефицита не нарывали РН.

Что касается оценки нормальности работы системы, то при работающем на повышенных оборотах моторе, на клеммах АКБ должно быть 14 В. Отклонение более 0.2 В нежелательно.

Такое же напряжение должно быть на ВХОДЕ в РН. Если это не так и есть разница, следует в цепи запитки РН изыскивать плохой контакт. Если соединено РН через доп. РЕЛЕ, то останется проверить на вшивость качество соединения ДОП. реле и контакты на амперметре. Особенно если на входе в РН — НОРМА (14 В), а на АКБ, например 14.5 и выше. Если же на входе в РН есть отклонения, например 13.5 или 14.5, то это может быть и в пределах паспортных данных РН (такими разбросами, например, обладали РР-350, или эл. механические). Но это не есть хорошо. Сколь помню, 121.3702 имели разброс в пределах 13.9-14.1 В. Вот такой РН хорошо бы нарыть.

Автор: Stirlitz 2008.12.24 15:25

Прочитал, примерно понял, но сильно сомневаюсь, что сумею это всё применить сам. Пойду к электрику…

Автор: Mayor 2008.12.24 15:31

Скажи. Что не ясно. Может, что нарисовать? Как ты растолкуешь электрику про доп. реле? Я одному такому (кстати, другану, имевшему 21-ю) толковал 40 мин и схему рисовал того, что я на его машине сделал, и он так и не въехал, хотя специализировался на разборке под покраску и сборке с переделками 21-х, 24-к УАЗов итп.

Автор: Stirlitz 2008.12.24 15:35

Сейчас пойду выкручу из генератора тут хрень с проводками и зафотаю.

Потом если кто нарисует мне схемку, показывающую, какой из проводков куда подключать (с учётом реле), буду очень рад

Автор: serega 2008.12.24 16:01

Я думаю, что эти проводки уже не буржуйского производства, а поставлены у нас для подключения внешнего реле регулятора, взамен сгоревшего родного, чтобы понять их происхождение, нужно найти такое же реле регулятор (можно в магазине взять посмотреть).

Автор: Mayor 2008.12.24 16:18

А стоит ли? Подходящее устройство ещё нужно найти. А тут можно приспособить имеющееся в продаже выносное устройство. При дальнейшей эксплуатации с ним проще и диагностика и замена. Да и места под капотом хватит.
Когда то в 91м году приволокли мне Тойоту Карину 89года на галстуке. РН встроенный накрылся. Я и искать не стал. Аккуратно к щеточному узлу припаялся . Вот только ни одно из тогдашних РН под капот не влезало и все. Разместить ну только спичечный коробок было можно. Ну так в коробок размером со спичечный впихиваем Я-112В ( что для 2105) и соединяем. Провода укладываем вдоль родного жгута. За это время умершая АКБ заряжается от зарядника от сети. Заводим - Хозяин в восторге.
То чего прилепленно найти он не смог.

Так что Ваше предположение о небуржуинском производстве оч даже реально.

Автор: Stirlitz 2008.12.24 16:19

Фотографии http://foto.gaz21.org.ua/thumbnails.php?album=66… Похоже, что белый и чёрный проводки идут на щётки, а коричневый — на прижимной контакт.

Автор: serega 2008.12.24 16:22

Вполне согласен. Проще установить внешний РН.

Автор: Mayor 2008.12.24 16:33

Откровенно говоря грязновато и мутновато. Но я бы особо не раздумывал, и в первую голову припаял бы новые щётки, поправ их с купленного например ВАЗовского или Волговского узла. При припаивании обеспечил бы надёжную связь с массой одной из щёток, а провод от второй будет предназначен для подачи возбуждения от РН. Подозреваю что внутри корпуса может быть ИРН (та же таблетка). Возможно она и пробита. Так забей, но обеспечь его отключение от щёток, чтобы они никуда больше не контачили, кроме как тех проводов, что Ты к ним припаяешь. Прижимной контакт, кажись и есть связь с массой. Но мне такая связь не нравится. Я бы вывел под болт крепления самого узла. А вот клеммочка на гене, обозначения которой не разобрать — скорее всего нулевая точка звезды, от которой соединяют сигнальную цепь с реле КЛ (такое на ВАЗ классике до -2105) — тоже забей, амперметр ЭТО далеко не заменит.

Ну а дальше как я написал. Если непонятно, могу и нарисовать, только придется полчасика подождать.

И главное. Тестером замерь сопротивление между контактными кольцами, тогда можно будет определиться с током возбуждения и допусками по возможностям РН.

Автор: Stirlitz 2008.12.24 16:39

Если я этот узел с проводками замочу в воде целиком и помою с мылом, ему ничего не будет?

Может, просто найти эту детальку новую?

Паять я не умею…

Автор: Mayor 2008.12.24 17:02

Боже Мой! Вы на грани провала! А как же звание Волгаря?


Эскизы прикрепленных изображений

Автор: МеханиК 2008.12.24 17:17

Лучше сразу в серной кислоте утопить. Только сухая чистка. Вопрос то получается не в заморочках гены а в его неисправном состоянии изначально. Значит внешний регулятор. Еще раз напоминаю можно такой как на моем генераторе. Он как раз на 5 ампер. А если меньше нагрузка то и слава богу. И стоит копейки и в продаже есть

Прижимной контакт это как раз был отвод на клемму Д+. А так как регулятор штатный в электронном раю то его можно уже не использовать. Так что одну щетку на минус а другую на регулятор напряжения, закомутированный через доп реле. И будет счастье. Хотя щетки сильно изношены. Нуна заменить

http://forum.gaz21.org.ua/index.php?act=Attach&type=post&id=8838
http://forum.gaz21.org.ua/index.php?act=Attach&type=post&id=8839
http://forum.gaz21.org.ua/index.php?act=Attach&type=post&id=8837
http://forum.gaz21.org.ua/index.php?act=Attach&type=post&id=8843
http://forum.gaz21.org.ua/index.php?act=Attach&type=post&id=8844

Автор: Mayor 2008.12.24 17:27

Юра. Он же паять не умеет. Ему нужен РН предназначенный для выносной установки. А ЭТО (что на фотках) аналог Я-112. Сам по себе неплох.Но чтобы поставить на вынос, к нему надо подпаивать провода, а самого втюхивать в подходящую упаковку и потом крепить. Все это я тогда проделал с Тойотой (см выше). Но в данном случае оно надо?

Единожды отмодернизировав щёточный узел (припаяв новые щётки и сделав отводы), можно о нем забыть на годы. А выносной РН соединить, как положено, клеммами. Хотя по-хорошему все соединения в этой цепи чтобы были надёжны, клеммы после обжатия неплохо бы и пропаять.

Автор: Stirlitz 2008.12.24 17:31

Открою страшную тайну: я так долго не решался перейти на альтернатор не только из любви к оригиналу. Я знал, я знал, что это выльется в страшный геморрой и облом (в частности, на сегодня была запланирована поездка в Крым), а также позор (я, в общем-то, не скрывал, что паять не умею, но и не афишировал это; а теперь смотрю на все эти схемы, как баран на ворота).

Автор: Mayor 2008.12.24 17:37

Ну хорошо. Тогда сходи со схемкой к электрику. И внимательно смотри на его лицо, когда он будет смотреть то, что я нарисовал.

И ты сразу поймешь, стоит ли с ним заморачиваться дальше или нет.

Ну и потом, пайке недолго и научиться. Меня научили, что то когда мне было лет 5 или 6.

На схемке-то хоть понятно, где там щётки, и как от них отходят проводочки? Тот, что синий — под болтик на массу.

Автор: Stirlitz 2008.12.24 17:37

Ещё найти бы приличного электрика… и не прошеного при этом. У нас это очень сложно.

Автор: Mayor 2008.12.24 17:39

Наверное у нас тоже. Я просто не знаю ни одного за ненадобностью.

Автор: МеханиК 2008.12.24 17:39

Выносной регулятор мы уже попытались ставить Шеленбергу… Из трех ни один не работал. Это в Киеве еле нашли выносные, а к моей шоколадке паяться не нужно. Там есть отверстия с контактными пластинами. На провод клемму и болтиком прикручиваешь к шоколадке. А саму шоколадку впихиваешь в корпус старого реле и провода выводишь на зажимы коробки старого реле. Всего то требуется купить шоколадку, новые щетки, взять старый регулятор и щеточный узел Вольвовского гены, доп реле, и занести любому Одесскому волговоду умеющему паять. Выпить бутылку пива с ним и принести в гараж уже готовое. Поставить на место и правильно соединить провода. Вот и всех делов то…

Автор: Mayor 2008.12.24 17:41

А ведь на самом деле. Тогда и РР-24 будет красоваться на своем месте но с другими внутренностями. И доп реле там тоже может поместиться.

Браво! Юра!

Автор: МеханиК 2008.12.24 17:42

А че с автоэлектриками действительно так туго? Мжет плюнуть на основную работу и открыть кооператив?

Автор: Mayor 2008.12.24 17:50

Теперь Штирлиц.

Следующим надо понимать будет Мюллер ?

В общем, я поехал домой. Подниму рюмочку за то, чтобы ещё в этом году у Штирлица наконец завелся альтернатор!

Я бы ещё пожелал нарыть РН-4. Но на сегодня это, наверное, настоящая фантастика.

Автор: Stirlitz 2008.12.24 21:22

Offtopic off! Поговорил с seregой, пришли к пониманию, что щёточный узел, из которого выходят три проводка (белый и чёрный — щётки, причём чёрный по совместительству ещё и масса, а коричневый — прижимной контакт, с другой стороны выходящий на ножевую клемму D+; результат прозвонки тестером) когда-то содержал в себе реле-регулятор. За годы жизни генератора реле зарядки вышло из строя, и почти наверняка на той Вольво стояло внешнее реле, а проводки, торчащие из щёточного узла, шли на него.

Еду завтра на Яму в поисках такого щёточного узла (заодно и с новыми щётками, потому что как поменять эти, не знаю, а они уже сильно сточены). Если не получится, то придётся оставить как есть и взять реле-регулятор от классики: белый провод на 67, коричневый на 15, чёрный на его массу. А на ножевой разъём подключить контрольную лампочку.

Схема получается не такая, как у Майора. Но она мне понятнее по сути, а вот схему, предложенную Майором, анализирую, и пока понять не могу. Начнём с того, что не вижу на ней, а как же собственно вывод в сторону аккумулятора. И из щёточного узла три, а не два провода.

Вот только с лампочкой засада. serega утверждает, что её мощности мало для этих целей. У меня в качестве контрольки стоит микролампочка без цоколя (как в кнопке аварийки). Рекомендуется её зашунтировать омическим сопротивлением (что также добавит надёжности в случае перегорания лампочки). Но вот с величиной сопротивления неопределённость. Также интересно, что можно использовать временно в качестве сопротивления, потому что ехать и на радиорынок возможности может не быть.

Автор: ADK-XXI С-Пб 2008.12.25 0:05

Ну вот вы тут без меня уже все и нарыли. А я не разглядел под "таблеткой" щеточного узла. Хотя только вспоминал схемку генератора с интегрированным Я112 или как его там…

А относительно проблем Штирлица, так уже давно было видно, что кроме неувязок с электрикой и электроникой, ему в упор не хочется купить нормальный действующий альтернатор. Вот он это нежелание и реализовал по полной программе и теперь сможет на основе собственного горького опыта поливать всю зарубежную продукцию, начиная от Бошей и кончая Вольвами. И ведь не возразишь

Автор: Stirlitz 2008.12.25 0:15

Язва off. Объясняю: в Крыму лежит новый генератор Г254 или 250, короче, переменник. Я им предусмотрительно запасся ещё летом или весной, когда ещё не помышлял про него, но всё-таки запасся. И отвёз в Крым (у меня там основная база).

Но до него надо ещё доехать. Поскольку сейчас темнеет рано, без фар не покатаешься. Это в городе я могу баловаться подфарниками, но не на трассе. А родной генератор уже совсем умирает и не вытягивает их.

А также собираюсь взять новый аккумулятор. Хотелось бы сразу обеспечить ему приемлемые условия работы.

Автор: ADK-XXI С-Пб 2008.12.25 0:25

Угу. Но, все-таки, за ремнем стОит последить.
И аккуратно проинсталлячить щетки с выводами. А дальше можно просто воспроизводить схему "по Майору". Там, где тонкая линия - там провод. А там, где квадратик с обозначениями - то это соответствующий девайс с выводами, к которым нужно приделать и припаять проводник.

Автор: Mayor 2008.12.25 8:00

Для того чтобы воспроизвести указанною мною схему, в первую очередь необходим паяльник.

Если он есть, и есть кому паять, то щётки меняются элементарно. Распаивается точка над щеткой, проводок щётки вылазит из дырки, и ещё оттуда вылезет пружинка, прижимающая щеёку. Таким же образом следует раскулачить НОВЫЙ купленный щёточный узел от чего-нибудь. Конечно, желательно, чтобы на купленном щёточном узле щётки, подходящие по размеру, были. Ну и впаять новые щётки в старый узел.

При припайке обеспечить отключение пластинок (к которым паяешь щётки) от остатков старой схемы (откусить, от/надпилить, оторвать итп). И к этим пластинкам припаиваешь проводки. Один из них (погляди схемку) присоединить под болт крепления узла. Второй вывести наружу и подключить к выводу 67 РН. Всё! Если сделаешь акуратно, и если на контактных кольцах гены нет забоин, этот узел не потребует внимания тысяч 100 и более.

Что касается анализа моей схемы, то я много чего там не нарисовал. Там и поворотников нет и фар итп. Оно надо? То, к чему положено подключиться, же есть. Указано, что проводок должен прийти от замка. Указана связь с массой. Указан отвод В+ от гены. Этот отвод ведь обязательно будет соединен со штатным проводом, отключенным от клеммы Я родного гены. И далее с пересадкой в точке сростка откуда удален РР-24 на амперметр, а оттуда на АКБ. Какие проблемы? Что же мне перегружать схему (в смысле мой рисунок)?

А при поисках похожего щёточного узла наверняка наткнетесь на узел от гены, которые пошли с появлением ВАЗ-21099. Очень похож. И даже там таблетка выделяется — круглая она и размером со старый металлический рубль, только толще. И очень возможно, что встанет на место и даже будет работать (если диодный мост запитки на Д+ жив). Но это будет повторение схемы с возбуждением от КЛ. Прелести её Саша уже излагал. Можете на себе эти грабли попробовать.

Ну и если дело только в ДОЕХАТЬ, то ставь все, как ставил. Когда коротил, зарядка появлялась? Появлялась. Вот туда и подай от замка (от плюса что приходит на зажигание), но не напрямую, а через лампу от стопсигнала или ЗХ — 21 Вт (а черт, к ней тоже надо паять). Доедешь за милую душу. Можешь и РН подключить (чтобы лампу не паять). За одну поездку без доп. реле ничего не случится. Потом уже капитальнее соберешь.

Автор: Stirlitz 2008.12.25 10:18

Для того чтобы идиот (я) всё понял А то заставь дурака богу молиться… Если на схеме не указан основной провод с аккумулятора, с меня станется его не подключить. Кстати, из щёточного узла у меня три проводка идут, а у вас на схеме два. Я
Разве на 21099 ставится бошевский генератор?

Ну, если уж делать, то я бы всё-таки сделал окончательно, не лишь бы доехать.

Автор: Mayor 2008.12.25 10:36

Я, честно говоря, не предполагал, что запущено всё и на столько

Ваш щёточный узел содержит не только щётки, но и подохший РН. И, судя по всему, его уже переделывали. И три проводка вывел художник, видевший мир по-своему. А для подключения ВЫНЕСЕННОГО РН вполне достаточно 2-х проводков. Это вытекает из того что обмотка возбуждения имеет всего лишь 2 конца. И эти концы заканчиваются контактными кольцами. Для сохранения контакта с обмоткой при её вращении и служат щётки. Для запитания обмотки нужно, чтобы один из её концов (щётка) был на минусе (массе), а на второй (другая щётка) подается ПЛЮС. Причем совершенно не важно, на какую плюс, а на какую минус. Но в таком варианте возбуждение полное и нерегулируемое. Поэтому в цепь плюса врезаем РН. Он обеспечит регулировку тока в цепи возбуждения. Вооот.

На ВАЗе использовали и катушки зажигания Бош, и контакты прерывателя, и фары и лампы, и я даже видел релюшки фар БОШевские. Это было что-то в 93-95 годах. Потом я от ентого отошел. И ушёл в спутниковое телевидение. Хотя тот регулятор, о котором я припоминаю, был российским, тоже что-то ХХХ.3702.

А если сделаешь окончательно, то данная схема ещё позволит закрыв глаза сменить гену на Г-250 (при необходимости), не прикасаясь к РН и доп.реле, вписанным внутрь РР-24.

Я обладаю достаточным терпением и по необходимости могу разжёвывать дальше. Так что давай ещё вопросы.

Автор: ADK-XXI С-Пб 2008.12.25 10:57

Я, честно говоря, предупреждал о существующей проблеме. Но, по приказу администрации, мы тут все в друзьях, поэтому постарался изложить сомнения в навыках электротехника довольно корректно.

В остальном солидарен. Лучше всего реализовать щеточный узел а к нему прицепить любой доступный вариант внешнего РН. Единственно, опять-таки с учетом специфики исполнителя, я на стал бы задумываться о независимом возбуждении и подпитке его через контрольку.

Просто выводы от шеток, одну заземлить, а на вторую подать управление от РН.
Игорю будет меньше возможности комбинировать провода и шанс завести все в нормальном виде будет весьма высоким.

Автор: Mayor 2008.12.25 11:12

Коротко и четко Я именно так и думаю.

Автор: Stirlitz 2008.12.25 12:25

Хм… На авторынке мне предложили щёточный узел с таблеткой (только теперь понял, почему она так называется). Естественно, никаких проводков из него не выходит. По геометрии вроде бы совпадает. Одно меня насторожило: прижимной контакт на нём соединён с одной из щёток. На моём узле он изолирован. Возможно, он соединялся с ним внутри, когда там ещё стояло реле. Но я в этом не уверен. Об этом шла речь?

Если такой узел можно использовать, то я бы всё-таки с удовольствием поставил его и забыл. Провод с контрольной лампочки на ножевую клемму D и провод с амперметра на винтовую клемму B. И всё! Такой вариант мне кажется наиболее привлекательным. Я понимаю, что прирождённым электрикам это кажется пошлым, но я как тот чукча из анекдота, который делает операцию, а потом с воплем «нипалуцаецца» рубит всё скальпелем. Уже подумываю, не вернуться ли на родную схему. Новый генератор где взять знаю. Останавливает лишь реле-регулятор, мансы которого у меня уже во где сидят. Согласен с красотой и изяществом схемы с выносным реле от жигулей, но всё же скажите мне: если клемма D соединена по сути с одной из щёток, это не страшно? Ничего не сгорит?

Кстати: слышал про такую вещь, как диодный мост, который сгорает, если перепутать клеммы на аккумуляторе. Где он находится в этом генераторе?

Автор: lexx 2008.12.25 12:45

Не могу понять, каким образом D может быть соединена с щетками, иначе чем тем подпружиненным контактом…

Автор: Mayor 2008.12.25 12:48

То что одна из щёток оказывается соединенной с +Д — это правильно. Эта схема предусматривает соединение одной из щёток не с минусом, как в моем варианте, а с плюсом. Так, например, сделано и в 24-10, так и в 2105 и -07 итп. Но в отличии от них, наличие +Д предполагает независимое питание возбуждения. Это значит, что данный гена, как и на 2108 и последышах её, оборудован дополнительным диодным мостом малой мощности, призванным выпрямить ток переменника именно для питания возбуждения. Для чего так — отдельная тема. Но коротко, эта схема избавляет от доп. реле и разгружает замок зажигания.

И если КЛ уже смонтирована, и есть возможность понять таки, куда подключать к генератору этот командный проводок от КЛ, то можешь так и сделать. И если мощности КЛ достаточно для начального возбуждения, всё будет работать. Если, конечно, малый диодный мост цел.

Что касается диодных мостов. Генератор имеет 2 моста — силовой и для возбуждения. Про второй я рассказал, а первый расположен в задней части гены. Он представляетс собой схему из шести диодов, соединенных по схеме Ларионова по 2 диода на каждую фазу. Диоды выглядят тоже как таблетки с хвостиками. Таблетки запрессованы в теплоотводы. Теплоотводов два. Один для отрицательной группы — связан с корпусом. Второй для положительной группы — изолирован от корпуса и к нему привинчен этот силовой отвод В+ — шпилька М6. Малый мост обычно монтируется отдельными диодами (мелкими) прямо поверх большого. Минусовые отводы припаяны опять же к корпусу, а плюсовые к клемме Д+. При перепутывании полярности АКБ диоды пробиваются, так что лучше не путай.

Автор: Stirlitz 2008.12.25 13:21

Правильно. С клеммы D внутри генератора идёт ламелька, соединяющаяся с пружинным контактом. Только на моём щёточном узле ответная часть не соединена ни с одной из щёток. А в рыночном варианте там идёт общая ламелька с ответной части в таблетку (вроде) и на одну из щёток.Я так понимаю, что вот на эту клемму D и подключать вывод с КЛ (только её надо будет зашунтировать?).


Боже мой. МеханиК, Serega, Lexx, Mayor, ADK — сколько людей, столько мнений, единого пока нет (или я его не вижу), голова кругом идёт. Вы мне скажите просто: если я куплю ту хрень за 10 баксов и воткну на D провод с КЛ, а на B с амперметра, этот генератор мне даст в ответ что-то?

Автор: Mayor 2008.12.25 14:22

Ты все прально панимаешь! И на счет подключения к выводу Д и на счет шунтирования.

А вот на счет даст или нет, то препятствий я тут почти не вижу, так как судя по тому что гена оживал таки, то он ДАТЬ в состоянии в принципе. Разве что целость моста запитки точки Д, исправность самого РР ( нового), ну и шунт лампочки могут помешать. Кстати по поводу шунта. Я совершенно не припомню номиналов сопротивлений, что шунтировали лампу в 2109. По моему в пределах единиц Ом.

Автор: lexx 2008.12.25 14:28

В 3110 там стоит резистор на 51 Ом, где генератор с самовозбуждением. Но это не наш случай.

Автор: МеханиК 2008.12.25 15:05

http://yourlada.ru/auto1.htm
Расписано по нельзя уже лучше

Автор: ADK-XXI С-Пб 2008.12.25 16:04

Блин! Механик! Там ссылка на http://tds.clickcashmoney.com/bi?id=63 просто не дает сфокусироваться насхеме.

2Олл, кроме Штирлица. Не давайте Штирлицу слабины и дергаться. Давайте договоримся в привате и выдадим ему конкретное фиксированное решение. Уйдет же и спалит что-нибудь! Он и при конкретном предложении что-нибудь придумает!

Я почти серьезно. Не надо ему кучи решений! Ему достаточно одного 100% решения.
Что мы имеем с гуся? Генератор генерирует. Напруга при запитке обмотки возбуждения напрямую вырастает. Все. Достаточно.

Вы хотите глазами дилетанта Администратора тестировать мосты и обмотки? Оно ему и нам надо? Внешнее питание. Ценник будет тот же практически. Результат будет тот же, практически.
Проблема не техническая, а психологическая! Не выступайте в роли Буридана!

Автор: Stirlitz 2008.12.25 16:12

Вот именно. Короче (повторяю), ставлю я тот щёточный узел с таблеткой за 10 баксов, на D контрольку, на B амперметр и больше не парю никому мозги (в первую очередь себе). Кто за?

Автор: lexx 2008.12.25 16:20

Не, таблетке контролька не нужна, просто на + катушки заж. Гена ж без самовозбуждения.

Автор: Mayor 2008.12.25 16:22

Как я понял, у Штирлица имеется уверенность, что указанные выше действия он в состоянии проделать. Думаю, что проблем (ошибок исполняющего) здесь не будет. Вероятность того, что всё это заработает, высока.

Так что ЛЕПИ, Максимыч. Я за тебя держу кулак!

Просто с внешним питанием надо ещё переделывать щёточный узел, монтировать внешний РН , наворачивать доп. реле. Это всё связано с паяльником и другими заморочками.

У него тогда не выключится зажигание, если «Д» соединить с катушкой напрямую. Возбуждение пойдёт и всё заработает. Но при выключении зажигания, ОНО зажигание запитается параллельно системе возбуждения от тех несчастных диодов малого моста. Кстати, их мощности может в таком варианте не хватить. Поэтому обязательно между катушкой и клеммой «Д» включить КЛ с шунтом. Кстати, там и диод не помешал бы, как на схеме в ссылке.

Максимум что можно спалить, это РН. И то для этого надо под напряжением коротить его отводы, а в собранном состоянии это проблематично. Ну и надеюсь что АКБ задом наперед не подключишь. Может просто банально не заработать, потому что например, шунт у контрольки маловат. Там или устойчивое возбуждение гены, но слабый свет лампы или он не возбуждается.

При проверке допустимо шунтировать лампу и отверткой.

Автор: Stirlitz 2008.12.25 17:32

Кстати, так какое же сопротивление должно быть у шунта, мне кто-то скажет?

Автор: ADK-XXI С-Пб 2008.12.25 18:32

Адиль! Будьте ласка, сплюньте! Хоть это и неприлично и пессимистично, но сгореть может не только РН, но и ГАЗ. Тьфу*3. Вам же намекнули, кто в этом случае будет виноват. А в адекватности оперативного тестирования результатов я, к сожалению, не уверен.

Автор: Stirlitz 2008.12.28 22:37

Поехал сегодня я на Яму за щёткотаблеткой. Купил аж три… Бастуют они! Всё закрыто.

А на встрече клуба Коля предложил мне забрать у него один из старых генераторов в гараже, кажется, от ГАЗ-24. Забрал я его. Но у него тоже проблема с щёткотаблеткой: отсутствует вообще Несмотря на то, что рядом другой авторынок (Успех), я там не нашёл искомого. Был один вариант, но он не подошёл по местам крепления.

Вот альтернатор:

http://foto.gaz21.org.ua/displayimage.php?album=66&pos=10 http://foto.gaz21.org.ua/displayimage.php?album=66&pos=11 http://foto.gaz21.org.ua/displayimage.php?album=66&pos=12

Не нашёл на нём никаких обозначений. Предположительно Г250

Автор: Mayor 2008.12.29 7:28

Да. Это он Г-250 ( во всяком случае что то из этой серии). Вот только крышка заднего подшипника какая то странная. Кстати обозначения бывали именно на ней. И где ты такие экземплярчики только нарываешь?
Так вот проще чем с таким просто некуда.
Ему ставится обнаковеннейший щеточный узел от Волги. Соединяется как я рисовал ( одна щетка на землю)и выносной РН.
Для таких ген существуют скомпоновынные щетки с РН. Но только вот дырки что на фотке тут , показывают, что изначально тут такого не стояло и этот гена именно под выносной РН. Но если оч захочется , то сверлить , нарезать резьбу несложно.

Автор: ADK-XXI С-Пб 2008.12.29 8:27

Крышка подшипника нормальная. Странная задняя честь корпуса с радиаторами.
Честно говоря, уже не верю в благополучный исход операции. В этой развалине тоже хватает мест для потенциальных засад. Вполне могут быть там старые дохлые выпрямительные диоды времен Д24(х). Вполне может быть засада с обмотками и подшипниками. Единственный плюс - наверняка просто достать один из множества вариантов щеточных узлов под соответствующий РР или РН или интеграл.
У меня давно и успешно работает, подсоединенный по схеме из ЗР подобный генератор с выносной релюхой. Фотка только паршивая и РР при перекраске побелел. Зато видны провода.

http://photofile.com.ua/photo/adk-21/2294236/large/76520621.jpg
http://photofile.com.ua/photo/adk-21/2294236/large/76520577.jpg

Автор: Stirlitz 2008.12.29 17:07

Таки да, на крышке подшипника обозначения, я из-за ржавчины не заметил!!

КАТЭК
ГОСТ 38407…
Г250В1 (или Н1) 12в 40а
3-76
СДЕЛАНО В СССР

Пойду к генераторщику…

*******************************

Генераторщик свалил за город встречать НГ. Ну ладно, сами с усами. Щётки у Боша, конечно, стёртые, но жаба давит покупать эту фигню за десять баксов. Попробую иначе. Купил за 18 гривен http://avtopasker.ru/goods/11673.htm пензенского производства. Со светодиодами. Поставил Бош со старыми щётками и это реле на место старого РР-24 (подошло по дыркам, только изогнул планку немного, чтобы провода в брызговик колеса не упирались). Белый провод на 67, коричневый на 15, чёрный на массу. На клемму D одел провод с оголённым концом.

Запустил с ручки. Напряжение сразу поднялось до 13 с чем-то вольт. Если тыкать проводом с клеммы D на + аккумулятора, то напряжение поднимается немного (на полвольта), если снять — падает назад, но всё равно ниже 13 не опускается. От 13 до 14 В колебалось. Включал фары, печку, на разных оборотах. На первый взгляд всё нормально.

Но есть одна засада. Зарядки по амперметру нет. Проверить, нет ли её на самом деле, пока не удалось, потому что я оставил тестер дома. Сейчас пойду снова тыкать в аккумулятор. Что интересно, в минус амперметр уходит, если включить побольше потребителей на малых оборотах. При этом напряжение, впрочем, ниже 13 всё рано не опускается. А в плюс — ни за что. Посредине становится и стоит. Какой-то ребус. Если он уходит в минус, значит идёт разрядка батареи. Но тогда напряжение должно упасть ниже 12.5. А если напряжение выше 13, то соответственно должна идти зарядка. А её нет. Ничего не понимаю.

*******************************

Проверил вольтметром. Напряжение на клеммах батареи говорит о наличии зарядки (13-14 В). Проверял на двух аккумуляторах, картина не меняется. Амперметр по-прежнему показывает только разрядку.

Но если при этом напряжение на аккумуляторе в норме, то и пусть его. Забавный, конечно, глюк, но в целом всё работает. Поправьте меня, если я ошибаюсь.

Автор: Mayor 2008.12.29 20:55

Мне этот глюк не нравится. Возможно неверно подключен амп. Может его клинит. Но если больше 13 не поднимает, то похоже гена слабоват. Мож кто из диодов в обрыве. Ремень точно не пробуксовывает?

Откровенно сказать , тут вообще не понятно .

Ты как то писал, что при подаче ПЛЮСа на какой то из проводков, у тебя искрило, и появлялась сильная зарядка. Вот этот проводок следует присоединить к клемме 67 РН, а на клемму 15 подать плюс от замка.

Автор: ADK-XXI С-Пб 2008.12.29 20:57

Светодиоды не горят?

Автор: Mayor 2008.12.29 21:07

Вот оно!

Ты подавал возбуждение через лампочку. И так как она слабовата, то ток в цепи был мал и заряд не шел. Теперь подав без лампы ты получил полное и неуправляемое возбуждение. Но оно было и амперметр заряд казал и напруга росла. А то что там постоянная масса, это тебе показалось. Если ты замеришь, то там порядка 2-4 Ом. Это обмотка возбуждения. Если бы это было не так, не появлялась бы зарядка, а искрение было бы ещё сильнее.

Теперь подключаем РН. Как и сказано выше 67 — к этому самому белому проводку. А на 15 подведи провод от ВКБ боббины. Получишь заряд. Видимо, то, что ты подвёл к зажиму 15 РН (какой-то коричневый провод), не даёт полноценного питания.

Ну а потом, если захотишь, то сделаешь доп реле, или же можно сварганить подачу команды через КЛ, только вот её и шунт придется подбирать.

Автор: lexx 2008.12.29 22:59

Еще один амперметр есть? Включить последовательно в цепь и наблюдать

Автор: Mayor 2008.12.29 23:10

Да не нужно. У него запитка цепи возбуждения непонятно откуда была. Соответственно и гена развить положенную ему мощность не мог. Он уже на правильном пути, но только на половине этого пути. Клемма 67 сидит там где надо. Осталось на клемму 15 РН подать полноценный плюс, управляемый замком зажигания.

Автор: Stirlitz 2008.12.29 23:34

Мне тоже не нравится. Но я с амперметром ничего не делал. Только срастил проводки в моторном отсеке, как по инструкции при замене генератора на альтернатор.

Не заметил пробуксовки ремня. Только если на ХХ включить все потребители, обороты падают.

Напряжение как раз НИЖЕ 13 не опускается (но и выше 14 не поднимается). Нехватку электричества (по вольтметру: ниже 12.7 В) заметил лишь на 600 об/мин при включении фар и печки одновременно.Белый проводок — одна из щёток. Чёрный — вторая. Коричневый — прижимной контакт. На этой фотографии хорошо видно (щелкнуть для увеличения):

http://foto.gaz21.org.ua/displayimage.php?album=66&pos=8 http://foto.gaz21.org.ua/displayimage.php?album=66&pos=9

Да, это и есть белый проводок выше, и он на клемме 67. А про 15 мне уже это советовал по телефону МеханиК. Я так и сделал. Но безуспешно: судя по напряжению в бортсети, работал лишь аккумулятор. Диоды в реле погасли. По сути дела, на 15 контакт и так идёт напряжение с замка зажигания, только своебразно: входит в генератор через ножевой контакт D, потом через прижимной контакт попадает на коричневый проводок в щёточном узле и наконец, на реле-регулятор. Что оно там по дороге делает в генераторе, не знаю. По логике вещей, возбуждает его. В принципе, можно сделать и так, как вы говорите, но это сути дела не поменяет, просто понадобится отдельный провод на D для возбуждения. Без возбуждения не работает (если я правильно понял, и D — это возбуждение).Горят. Как и положено (как описано на картонке, в которую был вставлен реле-регулятор): при включении зажигания красный, при работе двигателя красный и зелёный.У меня БСЗ, так что ВКБ уже нет такого.

То, что я подвёл, вроде должно давать. Я прижимной контакт там ещё почистил шкуркой и подогнул.

Автор: Mayor 2008.12.29 23:49

Вот эта своеобразность и вносит несуразность.

Проверь так. 67 пусть будет подключен к белому (это, как ты сказал, одна из щёток). Вторая щётка благодаря чёрному проводу на массе сидит — и слава Богу. Отключи от клеммы 15 всё. Пусть оставшиеся проводки висят в воздухе. Возьми кусок надежного провода и при работающем моторе соедини отвод В+ (гайка М6) гены с клеммой 15 РН. Должен появиться нормальный заряд. И если это сработает, то подай на клемму 15 плюс с системы зажигания. Она хоть и бесконтактная и с Холлом и ВКБ на ней нет, но плюс, управляемый замком, на ней есть. Вот оттуда и подай. И всё тебе будет!

Автор: Stirlitz 2008.12.29 23:52

То есть просто продублировать клемму 15 отдельным проводом с замка зажигания. Ну, это можно. В самом деле, фиг его знает, что там внутри генератора делается с током после входа через D.

Вот только поможет ли это против глюков амперметра…

Автор: Mayor 2008.12.30 0:12

Д это не просто возбуждение, а - питание возбуждения. Эта точка где сходятся 2 (два) источника возбуждения. Один — это от замка через лампу с шунтом. Второй от доп. диодов гены. Такая сложность нужна ради разгрузки замка и получения стабильности.

Логика такова. При пуске мотора, от зажигания ток через лампу попадает на зажим Д ну и оттуда на вход РН (15). Благодаря шунту, сидящему параллельно лампе, ток имеет величину достаточную, чтобы возбудить магнитный поток в роторе и чтобы гена стал давать ток. При этом от доп. группы диодов, призванных тоже питать систему возбуждения, в точку Д тоже приходит ток. В результате в обмотку возбуждения (через РН, разумеется) ток начинает поступать в бОльшей мере именно от этого источника, так как лампа хоть и с шунтом, вносят сопротивление в цепь. Как результат, ток в цепи лампы снижается и лампа гаснет. Таким образом, выдается инфа о том, что гена возбудился таки ну и снижается ток через замок.

Похоже, что в твоем варианте с контактом в точке Д непорядок и РН не получает своего в полной мере. Поэтому я и предлагаю тебе запитать РН напрямую от системы зажигания, не прибегая к схеме с КЛ. Это должно, наконец, заработать. Для проверки можешь, отключив РН, подать плюс опять на белый проводок и убедиться в том, что амперметр уходит в плюс, а напряжение растет. Это скажет о исправности гены в целом.

Ну а если таки после этой проверки, при подключении между этим плюсом и белым проводком РН, опять приведет к тем 13 В и неподъёму заряда, то дело в самом РН.

Не продублировать. А запитать клемму 15, отключив от неё то, что было наворочено до этого.

А проверить амперметр на глючность просто. Я там написал. Подай плюс на белый провод, минуя РН, и опять наблюдай искрение, подскок амперметра и рост напряжения.

Автор: Stirlitz 2008.12.30 0:16

Непонятно одно, зачем там коричневый проводок в своё время вывели наружу?

И ведь в оригинале таблетка, которая там сидела, не нуждалась в дополнительном питании с замка зажигания, а именно с этого прижимного контакта и брала питание, и хватало вроде.

Ну да ладно. Попробую и так сделать. Может, картина изменится.

Автор: Mayor 2008.12.30 0:22

Она не питается с замка все время и в полной мере. Только в момент начального возбуждения. Буквально пока покрутишь стартером. Потом, как только гена дает ток, в эту точку питание поступает изнутри гены с отдельной группы диодов. Откровенно сказать дурная и муторная схема.

Автор: МеханиК 2008.12.30 10:11

Посмотрите в инете на внешний вид этого регулятора со светодиодами… И вы хотите убедить меня шо он выдаст 5 ампер на ротор? Хорошо если положенные 3 выдает

Автор: ADK-XXI С-Пб 2008.12.30 13:00

В ключевом режиме, да на такой пластине? Почему бы ему не пропускать такой ток!
Горят, правда, они регулярно, как и многие другие.

Автор: Mayor 2008.12.30 13:42

Ну смотря что за транзистор стоит в последнем каскаде.

Автор: ADK-XXI С-Пб 2008.12.30 14:04

Угу. И как стоит.

Автор: Stirlitz 2008.12.30 14:09

Намутил я, что у меня теперь двигатель не выключается. Блин. Подключил на 15 контакт и клемму D с замка зажигания. И теперь не могу замком выключить зажигание. Реле надо ставить.

Автор: ADK-XXI С-Пб 2008.12.30 14:15

Электрический дизелинг! Страшное явление!

Автор: Mayor 2008.12.30 14:15

Игорь! Ну отстань от этой клеммы Д. Она теперь подпитывает тебе зажигание. Не подключайся к ней. Я же написал. ОТКЛЮЧИ ВСЁ что было подключенно к клемме 15 и подключи к ней только плюс от зажигания. Скажи лучше, заряд нормализовался наконец или нет?

Автор: Stirlitz 2008.12.30 14:22

Я же писал, что мне МеханиК рекомендовал это, и я отключался от D. И при этом генератор выходил из игры вместе с реле.

Вроде качалась стрелка вправо сегодня, но если предположить, что аккумулятор вчера был поставлен на машину заряженным, и двигатель долго работал при напряжении на аккумуляторе больше 13 В, нет причин ей сильно уходить вправо.

Автор: Mayor 2008.12.30 14:30

Тебе следует подключаться вообще не принимая во внимание наличие этой клеммы Д. Просто на клемму 15 должен приходить надежный плюс управляемый замком безо всяких ламп шунтов итп.

Автор: МеханиК 2008.12.30 17:12

Не забывайте что проводки из таблетки я так понимаю выведены самопалом. А что и куда на самом деле идет… И то что белый тестером звонит на плюсовую щетку еще не факт что он туда приходит. Мы ж не знаем КАК выгорела схема родной таблетки… Я бы отрезал голову таблетки, выпотрошил бы все и оставил бы реальные отвода от щеток и все. Д+ похоронить как класс. А так получается что выход регулятора замкнут как бы на самого себя через клему Д+. Прошел процесс самовозбуждения, что смог то и выдал. А регулировать себя никак не может потому что на вход попадает выход Д+. Остается утверждать что белый провод на щетку попадает не в "чистом" виде.

Автор: Stirlitz 2008.12.30 17:21

Пока что всё работает нормально, амперметр тоже. Вот только не выключается зажигание

Автор: Mayor 2008.12.30 18:19

Тогда надо ликвидировать связь на этом пружинном контакте. Видимо именно через него и недобитую внутре таблетку, на белый провод попадает таки плюс с группы доп диодов от клеммы Д+.
Просто при сборке если жалко его выламывать, проложить под него изоляцию - картонку или кусочек изоленты. Тогда подпитка пропадет и зажигание будет выключаться.

А что касается потрошения, нечто подобное я тоже предлагал - подпаять свои проводки к щеткам, отключив последние от старой схемы. Но Максим Максимыч в пайке не искушен. Кроме того пайка не помешала бы, и для обновления щеток.

И наконец, насколько нормально это все работает? Какое поддерживается напряжение и укладывается ли амперметр к нулю после пуска?

Автор: Stirlitz 2008.12.30 18:24

От 13.0 до 14.0 В. Вначале уходит вправо немного, потом становится ровно в 0 и так и стоит всё время. Если только не снизить обороты до 500 и включить при этом печку.

Автор: Mayor 2008.12.30 18:30

От 13 до 14 это не понятно. Вот если поддерживаешь некоторые средние обороты, напряжение на каком значении устанавливается?
Напряжение то чем меряешь?

И ещё. К коричневому проводу что на твоем этом щеточном узле ты что нибудь подключил?

Автор: Stirlitz 2008.12.30 18:40

Всё зависит от потребителей. Если ничего не включено, то 13.8 В. Если включить печку, то меньше. Я специально не фиксировал, сколько вольт на каких оборотах с какими потребителями, просто отметил, что при всех режимах работы за границы этого диапазона напряжение ещё не выходило при работающем двигателе. Меряю цифровым вольтметром, установленным под сферой.

Коричневый провод со щёточного узла я оборвал и на фиг выкинул.

Автор: Mayor 2008.12.30 18:51

Отлично.

Теперь, тебе следует проложить между пружинным контактом и клеммой Д что то изолирующее и зажигание будет выключаться.

Автор: _ShvartZ_ 2008.12.30 18:58

Эта… У меня с цифровым не раз западло было. У моего достаточно часто рвало бошку, если я им пытался померить условную постоянку непонятно какой формы. Не нравится ему, видите ли, кривая постоянка…
Так что лучше перестраховаться и померить стрелочником. У него стрелка весьма инерционная, и ее мало плющит от непонятного сигнала.

Автор: Stirlitz 2008.12.30 21:14

Адиль! Если я оборвал коричневый провод… то мне кажется, изолировать прижимной контакт ничего не даст. Ведь он прозванивался только на коричневый провод. Я простое реле на замыкание поставлю и всё.

Автор: ADK-XXI С-Пб 2008.12.30 21:21

Жалко кусок изоленты?
Чем прозванивался, в какой полярности, в каком диапазоне сопротивлений…?

И все-таки, нет ли возможности заменить целиком щеточный узел на новый с новыми щетками и без активных составляющих? Это было бы правильнее. А то вид щеток вызывает жалость и недоверие.

Автор: Stirlitz 2008.12.30 21:22

На авторынке были лишь узлы с таблетками в сборе.

Прозванивался тестером с пищалкой. На какие он настроен сопротивления, уж и не знаю.

Автор: ADK-XXI С-Пб 2008.12.30 21:28

Угу. ЛАдно, может поживет. Хотя, по хорошему, нужно щетки подновить. Тут Адиль полностью прав.
Кстати, по поводу стрелочника. Шварц в который раз вернулся к теме цифровиков. При наличии импульсных помех в сети питания они могут показывать временами хз что.
Кстати, на исходном генераторе еще висел и конденсатор. Он где теперь?

Автор: Stirlitz 2008.12.30 21:43

Щётки обновлю при первой возможности (когда поблизости окажется умеющий паять клубень). Думаю, несколько мегаметров ещё эти как минимум протянут.

Да, цифровой вольметр порой глючит страшно. При выключенном двигателе и всех потребителях показывает 13.5 В Стоит включить подсветку приборов, и уже показывает более внятно.

Конденсатор остался, где был — в чёрной коробочке. На http://foto.gaz21.org.ua/displayimage.php?album=66&pos=3.

Автор: Mayor 2008.12.30 22:18

То что не выключается зажигание, то это говорит о том, что с клеммы Д от доп диодного моста подпитка в сторону РН проходит. И таким образом происходит подпитка системы зажигания тоже. И поэтому выключая зажигание, с него питание снять не удается. Как это проходит, ответить трудно. Видимо остатки пробитой таблетки это обеспечивают. Об этом написал Механик. Предвидя такой расклад, и я настаивал на припайке к щеткам своих проводков с ОТКЛЮЧЕНИЕМ от щеток старой схемы.

То что происходит сейчас далеко не порядок. На обмотку возбуждения приходит ток с двух цепей - от РН и от Д+. И если первая цепь пытается оказывать регулирующее действие, то подпитка с Д+ неуправляемая и нарушает работу РН. И остается только удивляться тому, что на выходе имеются нормальные показания как амперметра так и вольтметра. Возможно даже то, что подпитка Д+ спасает РН от перегрузки , если оно не может выдержать 5А, а обмотка хочет эти 5А потребить.

Так что ещё неизвестно что лучше :

- Если сделать изоляцию клеммы Д+, то подключение РН станет правильным. А как оно себя поведет в смысле соответствия току возбуждения пока неизвестно. Возможно если гене захочется потребить 5А а это РН на такое не расчитано, то оно может выйти из строя.

- Оставив все как есть, развязать цепь управления через доп реле.
Тогда плюс от зажигания будет управлять только доп реле. А оно своими контактами может подавать плюс прямо от силового зажима В+ гены на клемму 15 РН. При таком раскладе все будет функционировать точно так же, как уже функционирует, за исключением того, что будет нормально глушиться мотор. Вот только как себя данная схема поведет в дальнейшем и по мере прихода в себя АКБ какое будет поддерживаться напряжение, не будет ли оно гулять и как поведет себя РН со временем, прогнозировать оч трудно.

Думаю все таки - поставь доп реле. Хужее уже не будет.
Ну а если в дальнейшем будет наблюдаться нестабильность напряжения, изоляцию на Д+ можно будет поставить . А с наличием доп реле все превратится в систему о которой я всегда ратовал. Останется лишь одно слабое место - РН. Весь вопрос в том - выдержит ли оно тот ток возбуждения, который нужен данному генератору.
Ну а о покоцанных щетках я уже молчу.

Автор: Stirlitz 2008.12.30 22:19

Попробую пока такой вариант… От добра добра не ищут, если мотор будет глушиться и при этом идёт зарядка, напряжение в норме — что мне ещё надо?

Автор: Mayor 2008.12.30 22:26

Вот и я о том же. Но за показаниями вольтметра я бы всё-таки понаблюдал. На небольших оборотах и при хорошей нагрузке просадка показаний возможна. Это нормально. Ненормально это если на каком-то установившемся режиме (какие-то определенные постоянные обороты и постоянная нагрузка) показания вольтметра гуляют в пределах 0.5 В и более.

Автор: Stirlitz 2008.12.30 22:30

Не, они не гуляют особо. Но понаблюдаю.

Автор: ADK-XXI С-Пб 2008.12.30 22:46

Я бы доверил характеристикам РН (см далее) и отрезал излишки схемы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1. Регулируемое напряжение, В 14,2 ± 0,4
2. Ток обмотки возбуждения, max A 5 ± 0,25
3. Диапазон рабочих температур, °С -40…+90

Я думаю, достаточно в первое время прикладывать ладонь к корпусу РН. Если будет греться, стоит задуматься о смене устройства на более мощное. А можно и убрать изолятор.

Автор: Mayor 2009.02.10 18:20

Игорь! Чем эпопея кончилась? Как там гена поживает?

Автор: Stirlitz 2009.02.10 20:06

Да всё нормально. Однако мне кажется, что щётки всё-таки надо бы поменять, так как несмотря на 55 А, если включить одновременно все потребители, напряжение падает до критической отметки 12.7 В. Это не ниже аккумулятора, но всё-таки маловато.

Автор: m13 2009.02.10 21:25

Это на холостых так падает или на оборотах?!

Автор: Mayor 2009.02.11 7:55

То что там щетки надо поменять, то это однозначно. Как это сделать я уже говорил. Но для этого будет потребен паяльник. А вот указанное поведение, это со щетками не связано. Проблема со щетками обычно выражается как полное пропадание заряда, или периодическое его пропадание и появление, ещё бывает появление с набросом нагрузки - то есть вот нет заряда, а посигналил и заряд пошел.

А вот 12.7 при включении всех потребителей и на ХХ это совершенно нормально. А ещё, переменник с маленьким шкивом и одним ремнем оч чувствителен к ослаблению натяжения.

Автор: Stirlitz 2009.02.11 10:34

Вообще-то это не только на ХХ. Даже на скорости. Хотя на ХХ картина не особо отличается (обороты у меня около 700).

Автор: m13 2009.02.12 22:25

На оборотах 800 и выше напряжение однозначно должно быть выше. Как минимум, 13,2 В. Если б не расло выше 13 - я сказал бы, что умер диодный мост.
Никогда не мог понять смысла установки "доп. реле" в цепи возбуждения.
В качестве живых примеров: у меня стоит Valeo, 75 вроде, без переделок, На днях закончили установку 145А Bosh с какого-то бумера на аппарат Rainbow. Помучались . Гена был непростой, с внешним управлением. Плюнул, подключил выход для внешнего РР, в качестве коего работает жигулёвский. Ещё, учитывая большой ток якоря, поставлю РР с перепаянным транзистором, "родной" КТ 805 работает на пределе.
Вообще, считается что переменники начинают работать где-то с 700 об\мин.

Автор: Mayor 2009.02.13 10:10

Все очень просто. Есть, конечно такой момент, как разгрузка контактов замка зажигания. Но не это главное. Основной целью установки этого реле является предоставление для РН более достоверной информации о величине бортового напряжения в системе, а ещё точнее, то на клеммах АКБ.

В схемах, где питание возбуждения проходит целиком и полностью через замок (а это все генераторы, не имеющие доп. диодного моста, призванного питать возбуждение), РН часто получает неверную информацию. Дело в наличии в этой цепи контактов и разъёмов и даже предохранителей, имеющих обыкновение окисляться и вносить сопротивление. Протекание тока в этой цепи вызывает падение напряжения на этих участках. Так вот, при наличии на входе в РН нормы в 14 В, к этой величине добавляется это падение и на клеммах АКБ напряжение будет завышенным. А доп. реле, соединив вход реле с АКБ только через свои контакты, эту ситуацию исправляет.

Автор: m13 2009.02.13 10:20

Я понял. Cтранный, вообще-то, подход. Может, лучше тогда контактную группу замка поменять?
И хотя я сомневаюсь, что ток в 3-4 ампера сильно нагружает контактную группу, но разгрузочное реле сам ставил неоднократно…
И ещё часто встречаю аббревиатуру РН. Это что? На современных авто такого нет.

Автор: ADK-XXI С-Пб 2009.02.13 11:48

3-4 Ампера, это только ток обмотки возбуждения. Зачастую через эти же контакты идет еще столько же "остального" тока. Итого, и падение больше и модулируется это падение другими потребителями. Посему РН (регулятор напряжения) получает недостоверную информацию.

Автор: Mayor 2009.02.13 14:32

Боюсь повториться. Первейшая задача не разгрузка контактов ( хотя этот побочный эффект оч полезен). Они в общем то расчитаны на приличные токи ( порядка 30А). Я самолично неоднократно убеждался в том, что фольга от сигаретной упаковки намотанная на предохранитель №10 ( цепь питания РН и возбуждения) в ВАЗах классике, вызывает падение напряжения порядка 0,5- 1В. Прибавив эти цифры к 14В которые честно поддерживает на своем входе РН, получим напряжение в борт сети. Этого бывает достаточно чтобы за пробег по междугороднему шоссе в 300-400км, АКБ выкипел бы до пластин.

А ведь в этой цепи еще и контакты замка, и разъёмы … Все это вносит свою лепту.

Ещё момент. Обращали внимание как ведет себя амперметр при включенном указателе поворота? Колеблется в такт. И не столько потому что нагрузка прыгает. Её ток через амперметр не течет и не регистрируется. Поворотник тоже сидит через те же контакты замка. И периодически потребляемый им ток вызывает периодическое же изменение падения напряжения в контактах. А это в свою очередь заставляет пугаться РН и менять ток возбуждения. Когда цепрь РН запитана через контакты доп реле непосредственно от клемм АКБ или нагрузочного вывода генератора, такого не происходит. Напряжение имеет очень стабильный характер. А это в конечном итоге оч положительно сказывается на сроке службы АКБ и других компонентов электрооборудования-особенно ламп. У меня ещё в приборке пара тройка лампочек с штампом 1966год есть.

Автор: Илья 2009.03.02 10:04

Ребята, тоже проблема с геной. Поставили штатный 24-й генератор переменного тока как тут http://garage-m21.narod.ru/garage/t21/gena.htm (рисунок 2) написано. Машина завдится, все гуд, только вот амперметр зарядки не показывает. Что бы это могло быть? - не подскажете?


Ппо этой схеме делал и я и мой сосед. В результате, как заводишь - амперметр разрядку показал, а потом уходит в ноль и ну никак не хочет сдвинуться в + - тоесть на зарядку.
Я в толк не возьму - что в этой схеме не так?

Автор: ADK-XXI С-Пб 2009.03.02 10:35

Илья, напишите конкретные наименования использованных компонентов. Я использовал по этой схеме Г-250, РР-362Б2. Амперметр работает нормально.

Вы проверяли напряжение в схеме. Генератор действительно работает?
Проблемы с показометром присутствуют на двух машинах или только на Вашей?

Автор: Илья 2009.03.02 11:06

проблемы на обоих машинах. Гена тот же реле я уточню. но как я помню у меня вроде РР350 - от раннего УАЗа (в таком здоровом черном сундуке), а у соседа РР362 в здоровом но более плоском серебряном сундуке.

Автор: ADK-XXI С-Пб 2009.03.02 11:24

РР-350 старый - бяка изрядная. И не в черном сундуке.

Почти такая же, как и просто РР-362. Вот оно как раз на сундук смахивает.


По описанию у вас РР с точностью до наоборот.
Так все-таки напряжение на системе замеряли?
Генераторы живые?
РР живые?
Дальше читаем все подряд про настройку генератора на Хорьке Штирлица.
Смотреть напряжение с РР. Смотреть напряжение на выходе генератора.
Заменяем РР на лампочку 21 Вт и смотрим напряжение на АКБ (выходе гены) в зависимости от оборотов.
Ну и т.д…

Автор: Илья 2009.03.02 11:43

- ага, Вы совершенно правы! именно такие футляры - у меня черный у соседа - бяка ))
ок, покрутим
а можно по подробнее на уровне сделай раз/сделай два - где какое напряжение должно быть? и почему именно на 21вт лампочку?

Автор: МеханиК 2009.03.02 11:45

А точную марку генератора узнать можно?

Автор: Илья 2009.03.02 11:49

г250 - это точно. Юра, у меня вообще есть к тебе просьба - заехать на коллекторную к нам в гараж и поколдовать над 21-й соседа… Сосед готов выставиться, а я - составить компанию в процессе настройки электроцепи можно забить любые выходные тебе удобные…
Просто Сесед уже в отчаянии - ему ехать надо а оно не едит… И инета ни дома ни на работе нету…

Автор: Mayor 2009.03.02 12:02

Я не понимаю. Чего вам ещё нужно? Амперметр не должен ВСЕГДА показывать зарядный ток. Такое поведение есть признак неисправности. После пуска мотора некоторое время (от 2-5 секунд до минуты) зарядный ток виден. Это АКБ потребляет то, что отдал стартеру. Затем зарядный ток прекращается и это НОРМАЛЬНО. А время протекания этого тока зависит от того, сколько гоняли стартер. При десятке неудачных пусков длительностью 5-15 секунд, амперметр может и несколько минут казать зарядный ток. А если мотор завёлся с четверти тыка, то только и успеваешь увидеть отклонение в плюс и возврат в ноль. Признаком наличия нормальной работы гены может быть кратковременное отклонение стрелки в плюс на время гудения сигнала. В штатной схеме он подключен так, что при работающем моторе его ток регистрируется, а при неработающем нет.

Автор: ADK-XXI С-Пб 2009.03.02 12:17

Адиль, все-таки стрелка в плюс после пуска должна хоть чуть двинуться. Судя по словам Юрия, этого нет.
Кроме замеров напряжения, можно еще простым способом потестировать.
На выключеном двигателе минут на 10-20 включить фары. После этого у АКБ появится повод принять ток при работающем генераторе. Может быть действительно не замечаете как отклоняется стрелка?

Ну бяки-не бяки, а старье конкретное

Простейшая проверка.
1. Минус на корпусе, + на клемме аккумулятора. Двигатель не включен.
2. Минус на корпусе, + на клемме аккумулятора. Двигатель не включен. Включены фары.
3. Минус на корпусе, + на клемме аккумулятора. Двигатель запущен. ХХ.
4. Минус на корпусе, + на клемме аккумулятора. Двигатель запущен. Оброты средние.
5. Минус на корпусе, + на клемме аккумулятора. Двигатель запущен. ХХ. Фары включены
6. Минус на корпусе, + на клемме аккумулятора. Двигатель запущен. Оброты средние. Фары включены.

Замерить напряжения и доложить
1 - 12,6, 2 - 12,2, 3 - 12,8-13,4, 4 - 13,4 +- 5 - Меньше, чем в п.3, 6 - 13,5

Значения напряжений довольно приблизительные.
Потом можно с лампочкой заморачиваться. Почему 21Вт, см в теме

Автор: Mayor 2009.03.02 12:35

Да я не узрел сразу. Он пишет что при пуске кажет РАЗРЯДКУ а не зарядку.

Кстати слабоватый ремень тоже так может повлиять.

Проверить можно ещё так. Зажечь на ХХ дальний свет, и печьку на полные обороты. На ХХ стрелка будет уходить в минус ( если гена Г-250 , если мощнее то может и не уйти). Прибавляя газу можно наблюдать скачек с минуса в плюс и возврат в НОЛЬ и нахождение в нуле при любых оборотах. При сбросе до ХХ, опять уйдет в минус. Время нахождения в плюсе после скачка впрямую зависит от времени нахождения в минусе. То есть чем дольше работали на ХХ с включенными фарами, тем дольше будет виден ток заряда. Если на ХХ в минус не уходит ( ХХ достаточно велики, нагрузки нет - все выключено и гена мощный), то и увеличение оборотов не приводит к шевелению в сторону плюса.Опять же все это справедливо при полностью исправной системе.

Автор: Pulsar 2009.03.03 15:45

не по темі

Запропонували генератор Г254 -70грн. У доброму стані б/у
Ціна нормальна? На Волгу підійде?


Эскизы прикрепленных изображений

Автор: Василий 2009.03.03 16:02

Если он точно такой как на фото то цена отличная. На Волгу даже очень подходит (ну с маленькими переделками нижнего крепления). Но я бы не очень радовался такому приобретению ибо если сегодня менять генератор на современный то считаю что не на много трудней подогнать крепление под генератор мощностью хотябы 80А.

Автор: Сибарит 2009.03.03 16:07

Не знаю, долго я мучался с генераторами, стоял и Г250 И ПАЗовский на 90А, стабильного напряжения 14 вольт не давал. Психанул, поехал на разборку купил от Омеги 70амперный, цена вопроса была 400 гривен. Потратил на установку минут 40, и забыл вообще что такое генератор. Даже на холостых при включенных фарах и противотуманках стабильно 14 вольт.

Автор: Pulsar 2009.03.03 16:38

Я так розумію, що 40 А маловато бууде? Скільки рідний має "?А". В любому випадку буде краще ніж з рідним генератором. Думаю, за такі гроші це вигідна покупка!

Автор: Ramshteine 2009.03.03 16:44

Иван, а нет номера опелевского на гене с Омеги?

Автор: Василий 2009.03.03 17:07

Андрій, 40 А взагалі достатньо щоб увечері приїхати "бігом" додому на "жигулівських" лампочках (55/65 W).

А якщо використовувати галагенки 75/85 W і вище то взагалі увечері на такому генераторі буде їздити важко. Або прийдеться встановлювати аккумулятор підвищенної ємності (75-100 А·ч).

Так що тут скоріше вибирати власнику авто у відповідності до його стилю використовування автомобіля. Мається на увазі або "нічний" або "денний".

Автор: Lion 2009.03.03 18:42

А собі поставив генератор тоже від Опеля, 140 А і, як пише Сибарит, забув, шо таке генератор.

Автор: Сибарит 2009.03.03 19:02

У них номеров будет куча. Они каждый год разные шли. Были от Боша и Валео, ампераж 70, 80, 90, 100, 110. На самом деле подключение и крепление абсолютно идентично. Берёшь на разборке любой, мне пришлось шкив менять на 24-й, мой под поликлин был, были и под обычный клиновый, но стоили дороже, смысла брать не было.
________________________________________
Замечание за нецензурные выражения.

Автор: МеханиК 2009.03.03 19:37

Позвольте не поверить в генератор на 140 ампер… Сечение провода - 1 мм - 5 ампер, итак 140 на 5 = 28 мм² сечение провода от генератора. И ещё сколько там у вас ремней этот генератор крутят? И какой профиль?

Автор: m13 2009.03.03 21:09

140 - и правда, многовато. не помню ни на одном Опеле…
Но, опять же, что-то вы путаете, валя в одну кучу максимальный! ток гены и ёмкость АКБ.
Кстати, зачем на 21й со стандартными потребителями, 70 Амперный генератор?

Автор: Mayor 2009.03.03 22:08

5А на кв мм для провода от гены. А для обмотки? Не припомню для ген, но для сухих трансформаторов допускалось не более 2А. Припомнив принудительный обдув допустим что 3. Если принять ток каждой фазы грубо как 45А то получится 15кв мм. И даже если 10кв, то такой провод ни с чем не спутать - прям сварочный трансформатор.

40А и вправду минимум. Но минимум при штатных нагрузках вполне приемлимый. Я с таким езжу 25 лет и особого дефицита мощности не испытываю. Об этом красноречиво свидетельствует то, что за эти годы ни один аккумулятор менее 5 лет не прослужил.

Автор: Lion 2009.03.04 9:56

МеханиК я не збираюсь тебе переконувати…

Автор: Pulsar 2009.03.04 11:11

Василий Мені Сабб в Волзі не потрібний, повністю достатньо магнітоли Challenger CH-2025 4x40W.
Зі стандартним світлом я теж в ночі і в дощ нічорта не бачу (зір 100%)…

Автор: Сибарит 2009.03.04 12:26

Максимальный, который видел штатно установленным — 110 А (неверующий Механик может подъехать на Березняки — покажу вживую, у меня такой в гараже валяется, слегка сгоревший ). Тюнинговые гены есть на 250 А, но это отдельная тема. Сечение провода всегда ок. 2 квадратов, но там много обмоток, включенных параллельно, плюс обязательный обдув, плюс это ток пиковый. Больше 70 А один клиновый ремень не тянет, нужно либо два, либо поликлин, так что для 21-й можно плавно забыть, хотя двухручейковые шкивы поставить не сложно, у меня стоят на коленвалу и гене, осталось на помпе сменить.

Про генераторы от совкопрома — тема отдельная, эти приборы впринципе не предназначены для стояния машины в пробке. Любой советский гена выходит на номинальное напряжение без нагрузки только при 700х, 800х об/мин двигателя, т.е. выше хх, а с включенными фарами и печкой уже при 1000-1200. При реалиях Киева, когда через Днепр переезжаешь 30-40 минут, на выходе имеем полностью разряженный аккумулятор и проблемы с запуском утром. Генераторы с иномарок, начиная с 90-х годов стабильно дают 14 вольт при холостых оборотах и включенных фарах, печке и дворниках. Так что вопрос не в максимальном токе, а в токе холостого хода. Он принципиально разный.

Кроме того, занимаясь электрикой, знаю по опыту, что на сенсах генератор — это основная головная боль владельцев новых машин (1-3 года), а владельцы ланосов вообще не знают, где эта деталь установлена. Причина банальна, на сенсе — российский генератор, на ланосе — кореец.

______________________________________________________________
Часть сообщения не по теме (про лампочки) удалена. Для этого есть соответствующие ветки. Кроме того, убедительнейшая просьба выбирать выражения и в целом придерживаться терпимого и дружелюбного стиля общения на форуме.

Автор: МеханиК 2009.03.04 13:52

Я еще не ослеп. И речь шла о генераторе на 140 Ампер установленном на 21 Волгу. А не о возможности физического их существования. Конечно можно втулить хоть и на 200 Ампер. Мне интересно посмотреть на 21 Волгу с геной на 140А и с такой же нагрузкой в бортовой сети. А рассказывать можно о чем угодно. Один клиновой ремень на 21 Волге больше гены в 70-75 Ампер просто не потянет.

Автор: ADK-XXI С-Пб 2009.03.05 7:28

Оба вы хороши, коллеги!

В то, что этот девайс на 140 А нагрузки, поверить точно не возможно. Взят по ссылке http://www.egorov.msk.ru/rus/auto/4/7.html?type=spares "от собура2000".

Рассудить вас сможет только фотография от LION с указанием точной марки генератора и видом ременного привода.

PS. Кстати, нужно учесть еще один тонкий момент. Генератор может потенциально в пике отдавать ток, который в реальности отдать не сможет никогда. Например, из-за ограничений конкретного механического привода. А реально в максимуме отдает в сеть 40-60 А, дальше будет просто проскальзывать ремень из за слишком большой нагрузки. Такое можно регулярно услышать на улице, когда после холодного пуска ненатянутый ремень начинает визжать, пока АКБ подзаряжается большим током.

Автор: Dok.54 2009.03.05 9:26

Можно прикинуть, если знать следующее (задачка для школьников) : Дано: колличество оборотов в сек., развиваемая электрическая мощность, диаметр шкива. Найти: усилие на ремне. Думаю, будет не слабое…

Автор: Ramshteine 2009.03.05 10:12

Иван я понимаю сколько там номеров, в автобизнесе не первый год)))
Просто если есть опыт установки конкретной модели, это существенно сузилоб круг моего поиска,дело в том что я сам могу привезти с Германии новые гены и стартеры))) Я вожу на тягачи, но мой поставщик делает и на легковые. Каталог на Опель у меня 10 страниц, моделей гены больше 20, конкретно на Омегу :
Part no Make Model Observations Year Order
LRB00196 OPEL Omega B 2.2i 16V 100A M8 B+ 00-03
LRB00149 OPEL Omega B 2.2i 16V 70A M8 B+ 99-03
LRB00196 OPEL Omega B 2.2i 16V 100A M8 B+ 99-03
LRB00166 OPEL Omega B 2.2i 16V 120A M8 B+ 99-03
LRB00200 OPEL Omega B 2.5 TD 90A M8 B+ 94-96
LRB00261 OPEL Omega B 2.5 TD 105A M8 B+ 94-96
LRB00320 OPEL Omega B 2.5i V6 100A M8 B+ 94-00
LRA02699 OPEL Omega B 2.5i V6 100A M8 B+ 94-00
LRA01592 OPEL Omega B 2.5i V6 120A M8 B+ 94-00
LRB00319 OPEL Omega B 2.5i V6 70A M8 B+ 94-00
LRB00255 OPEL Omega B 2.5i V6 120A M8 B+ 96-00
LRB00320 OPEL Omega B 3.0i V6 100A M8 B+ 94-99
LRA01592 OPEL Omega B 3.0i V6 120A M8 B+ 94-99
LRB00255 OPEL Omega B 3.0i V6 AC 120A M8 B+ 96-01
К сожалению в каталоге нет чертежа, поетому заказывать все будет очень накладно(((

http://www.lucasee.com/ , бьем в поиске номер LRA02261 и смотрим картинку, вижку крепеж похожий на наш, но вот шкив либо под несколько ремней либо под ручейковый широкий очень.

Вот почему я спрашивал номер с гены который у Вас стоит

Автор: Сибарит 2009.03.05 16:44

Поверь мне, что у всех перечисленных ген будет абсолютно одинаковый крепеж и схема подключения, отличия в производителе, максимальном токе и, возможно, дополнительном выходе на контрольную лампочку. Шкив я уже писал, меняется на волговский, диаметры вала идентичны. По опыту знаю, что Valeo брать не стоит, при необходимости обслужить попадем в круглую сумму, с бошем это будет копейки. И вести новый… нецелесообразно. На разборке он 70-80 баксов, новый 400-500, единственная вещь, подверженная износу - передний подшипник, от силы потянет на 3 доллара( они, кстати, даже в новых бошах зачастую бывают без смазки). Остальная разница - цена упаковки.
Вообще, если приглядеться, по креплению генераторов будет видов 4-5 не больше, хотя каталожные номера у разных производителей будут отличаться. Единственное исключение - оппозитные двигатели, там что ни марка, свой генератор.

Автор: Ramshteine 2009.03.05 17:15

Ок, спасибо. По VALEO в курсе, опа еще та. BOSHC клепается где попало, HELLA оч дорого((( У меня выход на LUKAS, цена в разы лучше. Буду пробивать.

Пока, если с поляндии LRB00196-64 евро ))))
Даже нашел фотки с размерами, мож кому пригодится:


Эскизы прикрепленных изображений

Автор: Илья 2009.03.20 22:19

В общем сосеед мой еще раз прошелся по проводке и все заработало… А я еще у себя - не ходил

Автор: Stirlitz 2009.04.09 19:59

Вот и вымыл я свой генератор Но потом заметил, что коричневый проводок с чёрной хреновины (см. фото в сообщении №104) болтается свободно.В оригинале, судя по фото, он был подсоединён к основному силовому выводу. Стало любопытно. Зачем он нужен и что будет, если его отключить?

Автор: Mayor 2009.04.10 6:42

Ну правильно. Хреновинка - конденсатор, привинчивается к корпусу генератора, и таким образом присоединен к минусу. А его вывод присоединен к силовому выходу генератора. Эта, как сейчас выражаются, фича, предназначена для фильтрации относительно высокочастотных гармонических составляющих на выходе генератора, появляющихся в процессе выпрямления и самого генерирования. В принципе, если этого устройства не будет, и не будет радиоприемника, то разницы не почувствовать.
На моём генераторе этого устройства нет. И откровенно сказать, я о нём не вспоминаю. Моя система зажигания создает гораздо больше помех.

Автор: Stirlitz 2009.04.10 10:02

То есть «на скорость не влияет».

Автор: ADK-XXI С-Пб 2009.04.10 14:00

Помнится, кто-то жаловался на работу цифрового вольтметра. Как ни странно, именно в той ветке всплывал вопрос про наличие конденсатора в цепи питания. А выход генератора как раз к этой цепи и прихренячен.
Так что, перефразируя Адиля, это уже получается не фича, а бага.

Автор: Mayor 2009.04.10 14:09

ТочноВ общем да. Но на работу вольтметра с ЖКИ дисплеем запросто. Кстати, в теме про вольтметр я тогда задавал осторожный вопрос про конденсатор.

Автор: Stirlitz 2009.04.10 18:34

Хм…

Прикрутил проводок на место… посмотрим.

Автор: Mayor 2009.10.10 19:17

Недавний фокус, которым удивил меня генератор, сподвиг меня написать небольшую сагу о нём. (Кстати, в мемуары можно добавить)

Начну с того, что генератор переменного тока типа Г-250 на моей машине появился в 1987 году. Точная дата и пробег на тот момент теперь не известны, но ориентировочно это был январь и что-то 620 тыс. км общего пробега.

Генератор был установлен одновременно с установкой вынесенного регулятора напряжения типа РН-4 (для этого я выдрал находящийся на нем штатный Я-112А) и новой АКБ. Генератор был укомплектован двухручьевым шкивом от ГАЗ-24, но работал только один ручей и 1 ремень соответственно.

До 1997 года вопросов к генератору небыло никаких. Менялись ремни по мере необходимости и только. В 1995 году, при замене мотора, генератор, которым был укомплектован мотор (такой же Г-250, только с увеличенным одноручейным штампованным шкивом) был снят, упакован и уложен в запас. Старый генератор продолжал трудиться.

Декабрь 1997 года. Подшипники таки загудели. Пробег к тому времени составил 792 тыс км. Итого генератор протрудился к этому моменту 172 тыс. км. Нормальный показатель. Особенно если принять во внимание заявляемый заводской ресурс — 125 тыс. км. Недельку покатался с новым УАЗовским геной, пока нашёл новые подшипники и перебрал старый генератор. Очень не понравилось поведение с увеличенным шкивом. Отдача на низких оборотах ощутимо хуже, да и нагрузочная способность чувствовалось что ниже. Ощущалось, что требуются обороты повыше. Кроме того, несколько раздражл вой вентилятора генератора несколько более низкой тональности и более громкий. В общем, после переборки установил старый генератор и опять УАЗовский спрятал.

Август 2002 г. 824 тыс. км. Внезапно в дороге зажглась контрольная лампа и амперметр ушел в минус. Ремень оказался на месте. Оказалось, что кончились щётки (более 200 тыс. км). Поскольку щёточный узел был от ИРН Я-112, а продают их в сборе, а на генераторе не оказалось дыр под обычный щёточный узел (а на УАЗовском есть дыры и под тот и другой вариант), просто припаял новые щетки, выпаянные из купленного нового щеточного узла.

Декабрь 2005 г. 854 тыс. км. Стал досаждать зудящий звук генератора. Детальное обследование выявило, что прослаблена посадка заднего подшипника в гнезде крышки. Буквально отверткой поджимая подшипник за наружную обойму, можно было слышать, как звук исчезает.

Возиться не стал и генератор заменил на новый. Причем к этому времени укомплектовал его подвернувшимся одноручьевым точёным шкивом в диаметре в точности 24-киным. Естественн, с таким шкивом отдача генератора стала нормальной (как и у старого), но вот вой был громче и ниже; но постепенно привыкаешь ко всему.

Май 2006 г. 862 тыс. км. Загудели подшипники этого нового генератора. И хотя разборка установила, что следы масла в подшипниках присуствуют, возможно, что свое взяли годы. Мотор, да и генератор этот были укомплектованы в 1989 году. Или подшипники нехорошие были. В общем, всего 8 тыс. км (а старый-то 172 прошел). Перебрал и поставил обратно.

И вот недавно. Конец сентября 2009 г. Пробег 918 тыс. км. Опять загудели подшипники. 56 тыс. км пробежали. Импортные какие-то были. И масло в них было (проверил перед постановкой). И вот поди ж ты. Решил: поставлю пока старый генератор, а этот переберу и перекину.

Ставлю старый. И вот тут начался фокус.

На ХХ уходит в минус. Лампа гаснет только на оборотах около 1700-1800. Включение габаритов еле-еле компенсируется на оборотах не менее 2000. В общем, безобразие. Но что интересно, никаких шумов итп. И в помине нет того воя, который издает УАЗовский и к которому привык уже. Ну решил так. Пару-тройку дней АКБ не разрядит. Тем более ночных рейдов не предполагалось. Переберу УАЗовский, а потом разберусь с этим. Так вот при сборке, обратил внимание что крыльчатки на генераторах разные. На УАЗовском лопастей меньше и они крупнее и одинакового размера. На старом лопаток больше, они мелкие и как-то несимметрично меняются в размере. Возникло предположение, что это как раз для снижения шумности. Собрал УАЗовский со старой крыльчаткой, поставил. Все ОК. И зарядка и шум. Все прекрасно.

Теперь разбираю старый. У меня была полная уверенность в обрыве как минимум одного, а то и двух диодов. Я его раскидал по косточкам и прозвонил всё, что только можно было. Мало того, прозвонил с продавкой. То естьс лампой Н-3 мощностью в 100 Вт и источником питания с контрольными приборами. И что вы думаете я обнаружил? НИЧЕГО! Вот хоть бы что-нибудь было. Ну корродировал радиатор выпрямителя, ну видимый износ одного из контактных колец. И всё. Проверка каждого диода показала, что падение напряжения на каждом из них при токе в 10 А не более 0,1 В. То есть коррозия коррозией, а контакт в норме. Собрал. Слегка накернил гнездо под подшипник, чтобы тот стал плотнее. И решил снять УАЗовский. Он в норме. И поставить этот. И если опять зафокусничает, разбираться дальше, а если нет, то УАЗовский опять на покой. Вот час назад поставил. Работает отлично. И отдача и шум в полной норме. И что это было…

Автор: -mAxIm- 2010.01.03 10:04

Привет всем. Нужна помощь.
Видимо пришло время и мой старый, добрый Г-12 начал безбожно свистеть.
После неудачных поисков щёток и подшипников, мои нервы не выдержали и я решил, что пора купить переменник (давно хотел, но не было повода).

Взял генератор со встроенным реле, 65А.
На нём естественно два вывода: "В"-возбуждение и "+"
После прочитки данной темы составил план подключения генератора:
1. "В" генератора подключаем к катушке зажигания, клемма В-ВК (чтобы при включении зажигания на генератор постоянно подавалось 12V, у меня туда подключён электроклапан с ДААЗ-2107)
2. "+" генератора соединяем с проводом, подсоединённым к клемме "Б" нашего старого реле-регулятора, т.е. напруга пойдёт на амперметр.
3. С клеммы "Я" отсоединяем провод идущий на реле включения стартёра и кидаем его на массу.
4. Все остальные провода висят в воздухе

Вот подскажите правильно я всё понял или не очень (особенно интересует третий пункт).


Эскизы прикрепленных изображений

Автор: Garage 2010.01.03 10:32

 05700generator_g96.doc ( 187 килобайт ) Кол-во скачиваний: 502

[img]http://www.export.by/data/prod/32453g96_9str…jpg[/img]


http://www.export.by/?act=products&mode=view&id=284

http://td-helz.com.ua/generators.html

http://avtocom.com/catalog/group/3701.htm

Автор: Валерий 2010.01.16 19:19

Прошу прощения, может я с опозданием по поводу генератора. У меня стоит Г-250 и РР-132. Сделал маленькую доработку, внутренний диаметр шкива уменьшил на 6 мм. При движении накатом был малый ток зарядки, особенно ночью ничего не видно. При уменьшении шкива увеличивается скорость вращения генератора, соответственно ток. Один минус - раз в год нужно делать контрольный осмотр с разборкой генератора.

Упустил один момент: не вздумайте ставить генераторы от грузовых машин, они имеют большую мощность, соответственно и увеличится расход топлива (при установке генератора от ЗИЛ-130 расход увеличился на 1,5-2 литра) .

А это, если не ошибаюсь, генератор от трактора "Белорусь".

Если его мощность 1000 ватт - то можно грубо посчитать, подойдет ли он к машине. Мощность ламп в фарах + печка + габариты+ приемник+ 150 ватт, если не превышает мощность генератора - то ставить.

Автор: Тихий Дон 2010.01.24 8:58

Есть один философский вопрос к тов.Майору. Но жду ответов не только от Майора - ото всех.
Вот пример схемы, от которой я буду отталкиваться в рассуждениях.


Видим, что опорное напряжение РР берётся с замка, с катушки. Оно равно U_{генератора} - U_замка, где U_замка - это падение на замке. Однако у меня замок не совсем такой, как на схеме, а разгружен через реле 3747. То есть U_замка, по идее, должно стремиться к нулю, там же 30-амперные релюхи.

Второй вариант - кидать ещё одно (!) реле 3747 для подачи напряжения напрямую с клеммы + генератора.

И третий вариант - кидать ещё одно реле 3747 для подачи напряжение с + клеммы аккумулятора, для более чёткого отслеживания на нём. При этом помним, что у нас ещё амперметр…

Что правильно?

Автор: Mayor 2010.01.24 15:32

Самое правильное - второй вариант. Первый вариант, конечно жизнеспособен, благодаря наличию реле разгружающего замок.
Третий вариант в общем-то неплох, и с точки зрения отслеживания непосредственно на АКБ самый лучший. НО. При таком подключении возникнет ситуация, как с подключениями доппотребителей к АКБ. При работающем моторе амперметр регистрирует потребляемый ими ток. И при подключении к АКБ амперметр будет регистрировать ток возбуждения. Посему считаю наиболее приемлемым (кстати для встроенного в генератор РН и по монтажу тоже) второй вариант.

Автор: Stirlitz 2010.08.17 15:03

Разжился я генератором 1601.3701 от ГАЗ-24-10 (вроде бы) на 65 А (900 ватт). Шкив диаметром 7 см двухручьевой. На щёточном узле две клеммы — по одной на щётку. Ну и на корпусе плюс и минус. Напомните, как его подключать? Почитал всё, что выше… и немного окосел (жара ещё влияет). Есть реле-регулятор с контактами «15» и «67». Какой из них куда? Щётки равнозначны?

Автор: Тихий Дон 2010.08.17 15:55

Действуй по схеме:


Символика на реле: Там где + - это клемма 15. Минус - это клемма 31. Ш - это клемма 67.

На генераторе: Одна из щёток у тебя заземлена (если не заземлена - то заземлить). Остальную на 67.

Кстати, эта же схема выше на 1 сообщение. Я собрал всё по ней с применением совета Майора, который находится сразу же после.

Автор: Stirlitz 2010.08.17 18:22

Из двух щёток всё равно, какую землить? Т.е. одну на минус, а вторую на клемму 67?

Автор: Тихий Дон 2010.08.18 7:43

Если есть уверенность, что ни одна не заземлена - тогда да, любую. Но это нужно тщательно исследовать с омметром. (Если ни одна не заземлена, то это редкий случай генератора для УАЗа (вроде бы) под реле 13.3702).

Автор: Stirlitz 2010.08.18 11:16

Прозвонил — ни одна не отзывается на массу.

Автор: _ShvartZ_ 2010.08.18 11:38

Ну а на плюс (выход генератора)? К этому генератору идет регулятор 13.3702-01, который регулирует минусом.

А то сча фейерверк устроите (или постоянно самовозбужденный генератор).

Автор: Stirlitz 2010.08.18 11:43

Разумеется, я прозвонил и на плюс с тем же эффектом.

Автор: КоТТ 2010.11.06 22:52

Поставил себе от бычка 100А со встроенным РР

Вопрос к знактокам

подрубил + к + геныча, массу с массой

"В" закинул на зажигание +

У РР замкнул плюсовые провода, черный красный и желтый (последние два вместе шли)

А теперь возникла проблема, ключем не заводится, не срабатывает реле стартерное, причем вручную идет запуск, даже если коротнуть провод на массу на ключе то пускается.

За счет чего создается разность потенциалов на пусковом реле? Типа из-за РР старого ?

Завтра буду пускать кнопкой.


Эскизы прикрепленных изображений

Автор: -mAxIm- 2010.11.06 23:11

У меня такая же беда была.

Как только установил генератор, всё работало, но потом стартер стал работать через раз.
Проблема в том, что были перепутаны провода, которые шли к дополнительному реле стартера (один из них шёл к РР, а второй к замку зажигания).
На дополнительном реле их легко найти, там на одной стороне находится два вывода - это они и есть.
В любом случае перед тем, как менять провода местами, надо их прозвонить.

Автор: _ShvartZ_ 2010.11.06 23:15

Провод, который шел от реле стартера до РР оторвать от РР и повесить на массу. Старое РР можно вообще снять и положить на полку.

Автор: КоТТ 2010.11.06 23:34

Ага, спасибо, уже разобрался. А то в гараже отжигал. Пока лазил со стартером, снял с 1 и 2 цилиндра провода, чтобы не мешались. Завёл; машина не то что троит, а пыхтит и не реагирует на газ; я 3 раза заводил, не мог понять, в чём дело, пока не вспомнил о забытых проводах на свечах Сложный день. Но результат радует. На 800 оборотах при дальнем свете напряжение 14 В и выше. И стрелка амперметра стала куда лучше шевелиться, раньше на подсаженном акуме еле двигалась на заряд, сейчас на втором почти севшем акуме легла вправо почти на 10 А

[2010.12.25]

Результат тест-драйва генератора от бычка 100 А.

На холостых (550 оборотов) дает без фар но с зарядкой акума 14.7 В

С фарами зарядку показывает 5-7 А, напряжение 13.8 В.

Больше 1000 оборотов как ни странно хватает на звук и остальное.

Автор: Stirlitz 2011.02.16 20:41

Хм. Перечитал ветку и не могу сам вспомнить, клемму D+ http://forum.gaz21.org.ua/index.php?s=&showtopic=279&view=findpost&p=74162 (возбуждение, по-видимому, от английского drive) куда я подключал? Прозванивать лениво, холодно. На клемму 15 или 67 реле зарядки?

И ещё думаю. На Г254 или 1601.3701 где вообще вывод возбуждения? Нашёл только две клеммы щёток и силовой вывод. Или генератор возбуждается через последний?

Автор: _ShvartZ_ 2011.02.16 23:30

Мда…

Начнем с последнего абзаца. Что значит вывод возбуждения?

[Лекция]
Генератор имеет статор (та часть, что прикручена к двигателю) и ротор (со шкрвом). На статоре расположено три обмотки из ТОЛСТОГО провода. Эти обмотки и являются силовыми. На роторе расположена обмотка возбуждения (или подмагничивающая обмотка). Она намотана тонким проводом, и силовой не является… Ток на нее подается через щеточный узел.

Как это работает?
Предположим, что всё собрано и крутится от двигателя через ремень. Курится, крутится, ииии… И нифига. Ну, несколько обмоток, ну перемещаются одна относительно другой… Никто никому не обязан.

Теперь мы берем и через обмотку возбуждения (та, что на роторе) начинаем пропускать ток… Естественно, через щетки - ротор-то крутится. Ток вокруг себя начинает образовывать магнитное поле. Так как это всё происходит на вращающемся роторе, то магнитное поле вращается вместе с ротором.
Поле начинает пересекать силовые обмотки на статоре, индуцируя электричество уже в них, и на выходе мы можем снять электрическую мощность. Дальше полученное трехфазное переменное напряжение (по природе, такое же, как в розетке, только не постоянное по частоте) выпрямляется диодами, и поступает в сеть.

Из этого лирического отступления мы должны были уяснить один важный момент. Он звучит так:

"Маленький ток в обмотке возбуждения течет - фары светят. Маленький ток в обмотке возбуждения закончился - фары потухли".

Всё! От этого и пляшем. Единственное, что следует дополнить, так это то, что есть еще остаточная намагниченность ротора и его инерционность, а это значит, что фары тухнут не прям сразу, а через пару миллисекунд.

Вот регуляторы напряжения так и работает. Смотрят на напряжение в бортсети - ага, мало, вкыл обмотку возбуждения. Генератор начинает работать. Только напряжение привысило порог - выкл обмотку возбуждения - генератор крутится вхолостую. Считай, что ток возбуждения - это сцепление. Если он есть, энергия вращения преобразуется (передается) в электрическую, а если нету - то молотим просто так…

Теперь что надо для того, чтобы ток тёк по обмотке возбуждения?
Для этого надо на одну щетку подать плюс, а на вторую - минус. Всё! Именно на щетку… Не на выход, не на какой-то там вход, а на щетку. Полярность безразлична - перемагнитится.

Теперь остается только учесть то, что есть два типа регуляторов. Одни сидят в разрыв минуса, вторые сидят в разрыв плюса.

Если у нас регулятор стоит в разрыв плюса, то вторая щетка должна быть на массе. И плюс, подводимый к регулятору питает как сам регулятор, так и обмотку возбуждения генератора (но обмотка питается уже через выходной ключ регулятора).

Если у нас регулятор стоит в разрыв минуса, то вторая щетка должна сидеть на +12-ти вольтах. В этом случае, +12 вольт подводится и к регулятору, но это всего лишь питание его собственных нужд. Т.е, они на генератор потом не идут.

В генераторах с встроенным регулятором вот эти питающие 12 вольт выведены на отдельную клемму. Дальше уже совершенно не важно, на минусе, или на плюсе сидит регулятор - это его проблемы. Мы на эту клемму подали +12 вольт (с катушки зажигания), а дальше нас не волнует.

Поняв всё это, проблемы с генераторами должны закончиться автоматически.
[Конец лекции]

По поводу бошевского генератора.
Если подсоединить на 15-ю клемму, мы получим самовозбудившийся генератор (если, конечно, в нем нет встроенного регулятора, но тогда зачем внешний?) и под 20 вольт в бортсети на высоких оборотах. 15-я клемма - это питание самого регулятора, и не более.
Вывод очевиден. Правда, очевиден он только в том, случае, если D+ это щетка, а вторая щетка сидит на земле. Иными словами, вывод очевиден, если данный генератор уже работал с данным регулятором, и D+ подключалась куда-то к регулятору.

Автор: Stirlitz 2011.02.16 23:56

В общем, возбуждение — на клемму 67 реле-регулятора… Туда же, куда и положительная щётка.

А, я понял. В бошевском генераторе был когда-то встроенный регулятор напряжения без всяких выводов, потому и был отдельный вывод для возбуждения…

Получается, я там у себя продублировал возбуждение и на эту клемму D, и на щётку. Но главное — всё работает…

А в оригинале на Вольво-240 эта клемма D питается от замка зажигания, как я понимаю.

Автор: popovitch 2011.02.17 9:25

Клемма возбуждения через лампочку на щитке приборов к 15(зажигание).

Автор: Stirlitz 2011.05.31 18:04

Блин. Когда ставил переменник, я и не чаял, и не надеялся, что получу со временем такой же знатный секс, как с постоянником. Вот уже месяц зарядка то есть, то нет. Уже и щётки менял, и реле зарядки, и проводок на щётку. Помогает, но ненадолго. Так харит менять генератор; тем более что я не уверен, что это поможет. Но у меня уже не осталось версий. Может генератор вот так сдохнуть?

Автор: DoctorLivesey 2011.05.31 18:48

Игорь, можт тебе просто машинку Электрику показать?

Вот, у "Солнечного Мак-а", как всё взЫграло, стоило им со Смеханик-ом с электриком "о встрече" договориться!…

Автор: Stirlitz 2011.05.31 21:39

Ты мне вначале скажи, как его найти, Электрика.

Однако я разобрался. (Ох, надеюсь, что таки окончательно). Поменял генератор на 65-амперный (вообще-то, хотел сделать это ещё давно, он уже год лежал). И лишь сняв Бош и посветив внутрь фонариком, увидел, что проводок от минусовой щётки отходит от контакта… Как такое может быть — не понимаю. Ведь я вынимал много раз щёточный узел. Подумывал, что может быть, минусовая щётка виновата. Но она натягивалась пружиной на своём проводке, стало быть, держалась им за клемму. Т.е. контакта не могло не быть. Получается, что когда щётка прижималась к коллектору, пружина сжималась, проводок поднимался и отходил от клеммы, как я увидел в щель. Но как могло получаться, что при вынимании узла щётка не вылетала из него и каким-то образом надёжно зацеплялась за клемму — загадка. Теперь становится ясно, почему зарядка периодически появлялась на неровной дороге: проводок щётки качался и касался клеммы. Ну да ладно. Теперь 55-амперный Бош будет лежать про запас, а трудиться будет 65-амперный волговский генератор.

Установка 65-амперника заняла время, так как пришлось сдвигать назад кронштейн. Поставив как есть, я получил казус: крыльчатка шкива упёрлась в кронштейн. Я не заметил этого (там был люфт), завёл двигатель, и долго не мог понять, откуда запах.

Автор: jekson 2011.07.23 18:56

Что-то я застрял с этим генератором. Все, вроде, подключил как говорит текст: http://garage-m21.narod.ru/garage/t21/gena.htm - и не работает…

Если можно подскажите конкретно - какой провод с каким скрючивать.

Автор: DoctorLivesey 2011.07.23 19:06

Пофоткать можешь - что у тебя там и как сейчас "поскрючено" ?…

Автор: jekson 2011.07.23 19:45

У меня стоял родной постоянник и РР-130 в нём три контакта: Б Я Ш
к Б подходил желтый провод я его подсоединил к Ш на новом генераторе
к Я подходил розовый и белый провода - белый я соединил с Ш(желтым) на новом гене розовый подключил к "+" на новом гене
к Ш подходил черный я его соединил с розовым т.е. с плюсом на гене
ну а "-" я удачно соединил с массой… реле-регулятор Jack мне сказал не требуется - что оно уже на генераторе…

Тапками прошу не бросать я в этом деле дилетант…

Автор: Тихий Дон 2011.07.23 20:42

Пытался вникнуть, но не очень удалось. И всё же скажу своё фэ.

Всё неправильно в любом случае.

Если есть уверенность, что в генераторе есть встроенный РР, то на кой ему ещё одно внешее РР-130 от бензинового Урала?

Если в гене встроенного нет, то нужно подключать клемму Б - к батарее, Ш - к щёткам, Я - к якорю (Ш с учётом замка зажигания и соответствующих разгрузочных реле).

Как видишь, два варианта и абсолютно не так, как у тебя.

А вообще, по-хорошему, надо всё разобрать и собрать грамотно схему, как в статье.

Попутно замечу ещё одну важную вещь, хоть и не по теме. У тебя на машине отсутствует нижний поддон-фартук снизу-сзади радиатора. Вентилятор без диффузора, радиатор без этого поддона - как правильно указывал тов.Майор - это неочевидная причина перегрева. Это очень важно, люди годами бьются в поисках причины перегрева, а организовать поток воздуха без этого фартука нельзя. Вентилятор засасывает воздух из-под машины, минуя радиатор, не охлаждая его.

Скажу только, что у меня в почти штатном варианте фартук есть и перегрева не бывает в пробках (даже электрокрутилку не включаю).

Автор: shtabs 2011.07.23 20:52

Странно - я его не могу поставить уже лет 6-7 из-за некогда, а ничего не греется

Автор: DoctorLivesey 2011.07.23 21:27

Судя по фоткам, и по тому, что я вижу, что "гена" у тебя со встроенным реле-регулятором,
тебе надо было подключать по ЭТОЙ схеме:
- из той же статьи, что ты привел!…

Ты так подключил?… Попробуй мне это обосновать (подписав на этом рисунке все свои провода), по принципу "цвет провода" и "какой с каким контактом" этот провод соединяет сейчас, в электросхеме твоей машины!…

Описание подключения проводов, сделанное тобою сейчас и вклеенное тобою в мануал по твоей Волге - потом не раз тебе же и пригодится (так, что ты это не только для меня сейчас сделаешь ))))

Автор: jekson 2011.07.23 21:55

Черный, от амперметра, я точно на плюс подсоединил, "Ш" не уверен что на ВК-В(но если судить методом банальной ерудиции - то именно туда). Короче я так понял что лучше просто кинуть новый провод туда (на "Ш") и будет мне счастье!? Вопрос состоит не в том. А в том, что было на старом РР "Б", "Я", "Ш"?

Заранее спасибо за конкретный ответ(а не про поддон под радиатором - честно говоря тоже ни разу не перегревался ещё за год).

Автор: DoctorLivesey 2011.07.23 21:59

Да, будет лучше…


Вопроса я не понял…
Или ты про "названия"? Так, "Батарея", "Якорь", "Шунт" - вроде так… А зачем тебе теперь эти названия?

У тебя теперь новые обозначения имеются:
+ Гены (толстый провод - подающий основной ток для питания всех систем)
- Гены (масса, корпус авто)
и
клемма "Ш" - "Питание 12 вольт, для реле-регулятора, встроенного в твоего гену"
(видишь, там по схеме - на эту клемму 12 вольт подаются не всегда, а только когда включено зажигание, когда ты повернешь ключ в рабочее положение, для подачи напряжения в борт-сеть)

PS. Я надеюсь, мы ведем речь о случае, когда на "массу" твоего авто подавался минус (со старого гены), а на плюс питания электросистем - плюс со старого гены?
Потому, что например, на моей машине 1959 года - генератор, да и вся электросистема была с "+" на массе (а не с минусом, как у современных машин). Полагаю, что ты это учёл!!!

Автор: jekson 2011.07.23 22:13

питание где взять? с ВК-В на катушке зажигания!?

Не у меня "-" на масе(авто 1970г.)

Автор: DoctorLivesey 2011.07.23 22:15

Ну, да - все, как на чертежике, что ты по ссылке выше приводил…

Вообще, берется он с ЛЮБОГО места, где появляются 12 Вольт, при повороте ключа зажигания в "рабочее положение", но катушкин контакт к "гене" - ближе всего, по расположению…
Вот, автор той статьи так и сделал.

Автор: jekson 2011.07.23 22:18

Завтра почахлю. Спасибо за всё.
Вопрос не по теме - стартер ведь должен мотать если я даже неправильно подключил генератор!?

Автор: _ShvartZ_ 2011.07.23 22:23

Неа, не должен, даже если правильно подсоединил.

Автор: DoctorLivesey 2011.07.23 22:29

Если "диагностировать по фотографии" и дальше, то:

- ОШИБКА,
к клемме "Б" подходил провод "Батарея", который другим своим концом - идет к Амперметру (чтобы Амперметр показывал - "Заряд/Разряд" в зависимости от режима работы генератора)

Ты ДОЛЖЕН был к этому проводу подключить провод "+" от твоего Нового Гены.

Смотри и сравнивай:




Да, к "Я" подходили розовый (видимо, выцветший красный) и белый (по авторской схеме - это провод от реле-выключателя стартера). Автор их там больше не использовал при переделке!
А ты с чего решил, что их надо в схему втыкать? (Не, ну мне просто, логика интересна?…))))))



К "Ш" по авторской схеме - должен был подходить желтый…

Короче, попрозванивай все провода там - и ПОВТОРИ схему автора, что на картинке номер три! (твой случай, со встроенным реле-регулятором))))

PS. "Плюс" и "минус" от гены - подключай в схему наиболее толстыми проводами! По ним будет идти ток в десятки Ампер!
Не жадничай, делая там качественные соединения…

Автор: jekson 2011.07.24 13:20

Даже если подсоединить аккумулятор? Почему? Просвети пожалуйста!!!


Свой "Ш" я соединил с белым проводом(если верить моим наблюдениям он отходит именно от ВК-Б катушки зажигания) через желтый.

Автор: DoctorLivesey 2011.07.24 13:38

Мне показалось, что это был чистой воды стёб…



Если так - то правильно!

А вообще, нарисуй-ка схеммку, как я просил в одном из сообщений выше, что там и КАК сейчас у тебя подключено, по факту!!!

Потому, что если только по фоткам судить, то возможны "варианты" и разночтения…

Автор: _ShvartZ_ 2011.07.24 15:03

Ни разу не стеб. Если стоял родной генератор, а поставили переменник, то стартер работать перестанет.

Почему? Эх… Берем родную схему и смотрим, что с реле стартера провод уходит на реле-регулятор. Сделано это для того, чтобы когда двигатель наберет обороты принудительно отключить стартер и не позволить его включить на работающем двигателе. Весьма логичным решением проблемы являлось бы скрутить все провода в один пучок - электрончики сами разобрались бы. Но, так как мы логическими путями не ходим, то можно это провод, уходящий с реле стартера на реле-регулятор, тупо посадить на массу.

Автор: jekson 2011.07.24 17:05

Схему нечего рисовать - "-"на массе,"+" к амперметру, а вот "Ш" подключен к белому проводу(который подходил на старом РР к буковке "Я"). Двигатель крутится но не заводиться - это из-за моего подключения?

Автор: jekson 2011.08.05 19:47

Зарядки таки нет! Может гена неправильный(нерабочий)?

Автор: _ShvartZ_ 2011.08.05 20:11

Автор: jekson 2011.08.05 20:28

Короче без электрика не разобраться(а я думал что я всемогущ!).

Автор: _ShvartZ_ 2011.08.05 20:39

Ха, это я всемогущ, так как настолько гениален, что смог одной единственной цитатой подвести тебя к абсолютно правильному решению. Так как всемогущ я, то ты всемогущ не можешь быть априори, ибо два всемогущих на одной территории приведет к коллапсу Вселенной.

Автор: ta4elo 2011.10.02 19:51

Вот совсем недавно ушел из этой темы, и снова пришлось сюда вернуться. Сейчас стоит у меня на 65А с ГАЗ 2410, но его уже мало, ну а если поточнее, то скоро будет мало…Что нам еще можно поставить ампер эдак на 100 и больше ну и что б на холостом зарядку давал? Что то я здесь слышал про 90А с ЗИЛа вроде?

Автор: sobur2000 2011.10.02 20:33

Вот тут на УАЗ установили Зиловский генератор на 110 ампер http://serii.sovintel.ru/UAZ/UAZ_Story/Electric.htm
Дерзайте!

Автор: ta4elo 2011.10.03 10:27

Спасибо, уже написал письмо автору. А у нас здесь никто не занимался установкой генератора от 100А и больше?

Автор: Stirlitz 2011.10.03 10:32

http://forum.gaz21.org.ua/index.php?showuser=1479. Правда, с ЗМЗ-406.

Автор: Jack 2011.10.03 14:10

Я Бошевский на 95А ставил. Думаю разница не большая. Ничего особенного, кроме переделки крепления и шкивов.

Автор: _ShvartZ_ 2011.11.09 23:05

Так, ну что ж… Имеем ГАЗ-24 с штатным генератором Г-250Н1. Данный генератор является представителем чудесного семейства советских генераторов, придуманных хрен пойми для чего. Видимо, их основное назначение - натягивать ремень, потому что назвать ЭТО источником электроэнергии сложно. Для любознательных могу напомнить его параметры: 40А пиково и 28А номинально. Работает только с тапкой в пол, на ХХ зарядки нет и не будет. Вернее, если не включать ничего, то зарядка на ХХ есть. Стоит включить печку/фары/нажать тормоз - всё, идет разряд аккумулятора. Возможно, в условиях длительного переезда, этого чудо агрегата и достаточно, но в условиях киевских пробок - это бред. Нет, это ПОЛНЫЙ БРЕД - выключать свет в пробках и на светофорах, чтобы с утра без проблем завестись. Это просто в голову не всовывается - сидеть в машине и мерзнуть, потому что печку включить нельзя - разрядка будет. Ладно… Мазохизм дело индивидуальное, но мне надоело.
Был куплен генератор с Форд Эскорт (Скорпио, Сиерра, еще фиг зна что), произведенный ненавистным империалистическим и аморальным Бошем.
Вот таким я его покупал:

http://shvartz.users.photofile.ru/photo/shvartz/200611869/206886776.jpg

http://shvartz.users.photofile.ru/photo/shvartz/200611869/206886791.jpg

Это 70-амперник. Ну, не 90 и не 100, но хоть так. Такой подвернулся под руку, его и купил. В принципе, должно хватить на всё, кроме мощной музыки, но ее я ставить на служебную машину не собираюсь.
Генератор был забран из службы доставки, осмотрен и притулен к машине.

Итак, процесс оказался нетривиальным. Снимаем родной генератор, меряем Бош - ну, всё как всегда - "почти подходит". Другого я и не ожидал, так что даже не удивился.
Первым делом на генераторе было набито кто он с помощью керна. Потом забуду - могут быть проблемы. Краска может смыться нефтепродуктами, а татуировка - в самый раз.

http://shvartz.users.photofile.ru/photo/shvartz/200611869/206886343.jpg

Что радует, посадочное место советского шкива точно такое же, как и у Боша. Наверняка Бош у нас в свое время упёр, да так и штампует. Разница только в толщине шпонки - у советского шпонка больше (кто бы сомневался - ток меньше, шпонки больше, и так всегда). Генератор приехал без родной Бошевской шпонки, так что вместо нее был успешно использован гвоздь (ну надо же вражескую технику адаптировать к нашим реалиям).
На Бошевский генератор был поставлен двуручейковый шкив, и генераторы были сфотографированы вместе. Вот так:

http://shvartz.users.photofile.ru/photo/shvartz/200611869/206886351.jpg

http://shvartz.users.photofile.ru/photo/shvartz/200611869/206886372.jpg

Как видим, генератор не подходит чуть менее, чем полностью. Но ничего… Заводские штатные генераторы с учетом допусков подходят точно так же. У нас есть кувалда, точило, сверлильный станок, и болгарка!

Нижнее крепление почти не трогаем. ОтверстияДырки в нижних кронштейнах - около 10 мм. ДыркиОтверстия в нижних ушах генератора - 8 мм. Причем, в переднем ухе отверстие ровно 8 мм, а в заднем ухе вставлена втулка, внутренний диаметр которой 8 мм, а внешний - 12 мм.
Итого, втулку выбиваем, переднее ухо растачиваем до 12 мм, тоже самое делаем с кронштейнами на двигателе. Также, немного фрезеруем кронштейн заднего уха так, чтобы он сместился вперед миллиметра на три. Регулировки переднего хватает, и его забиваем в самый зад.
Все, работа с нижним креплением закончена, отныне генератор крепится двумя болтами М12.

http://shvartz.users.photofile.ru/photo/shvartz/200611869/206886391.jpg

http://shvartz.users.photofile.ru/photo/shvartz/200611869/206886395.jpg

Отлично… Снизу влез, по вылету нормально, зато верхнее ухо под абсолютно идиотским углом - не растянешь никак. Лааадно. Нам-то пофигу что оно не становится Идем в цех, находим два обрезка сталюки тройки и пилим, сверлим, матюкаемся…
В итоге выходит нечто следующее:

http://shvartz.users.photofile.ru/photo/shvartz/200611869/206886377.jpg

http://shvartz.users.photofile.ru/photo/shvartz/200611869/206886387.jpg

http://shvartz.users.photofile.ru/photo/shvartz/200611869/206886389.jpg

Тем самым удалось перенести вернее ухо в желаемую точку.
Дальше дело за малым… Собрать окончательно, подключить, натянуть. В конце концов получилось такое:

http://shvartz.users.photofile.ru/photo/shvartz/200611869/206886397.jpg

http://shvartz.users.photofile.ru/photo/shvartz/200611869/206886400.jpg

http://shvartz.users.photofile.ru/photo/shvartz/200611869/206886413.jpg

http://shvartz.users.photofile.ru/photo/shvartz/200611869/206886429.jpg

Да, кстати, маленькая ремарка. Ухо на помпе (по крайней мере, моей) имеет не сквозную резьбу. Это видно по шпильке Пришлось взять метчик и прогнать резьбу на всю длину. Шпилька нужна была для того, чтобы натяжную планку перенести вперед на две гайки, а с болтом это делать неудобно. Пока так и останется - через две гайки, хотя это и неправильно. При сильной натяжке шпильку начинает гнуть… Но то потом исправим, сейчас машина нужна, а ждать токаря долго.

И, самое интересное - испытания.
Заводим, ХХ - идет зарядка 20 А. Через две минуты - зарядка 10 А, еще через две - 5 А.
ХХ, включаем ближний свет - зарядка 5 А, генератору пофиг.
ХХ, дополнительно включаем печку - зарядка 5 А, генератору пофиг.
ХХ, переключаем на дальний свет, нажимаем на тормоз, включаем дворники - пыщить, но заряжает

При этом, в условиях не экстремальных нагрузок, стрелка амперметра на педаль газа не реагирует никак - генератор стабильно выдает требуемое напряжение.

Вот такая вот сказочка. Доволен как слон. Единственная мелочь - зажигание невозможно выключить, так как генератор с самовозбуждением. Но она решится в ближайшее время, а пока глохнем с помощью сцепления, прямой передачи и тормоза

Автор: Mayor 2011.11.10 18:36

Да. Остается только удивляться, как мне удалось ( да и до сих пор удается) с таким мазохизмом проездить вот уж скоро четверть века.

Хотя времена теперь ощутимо другие - в смысле пробок. И иметь несколько бОльший запас мощности и отдачи на ХХ совершенно не помешает. Но я не столь остро это ощущаю чтобы ради этого сменить совершенно исправный 40амперник на более мощный. У меня на ХХ с вклюенными габаритами и печкой на малых оборотах, даже КЛ от РН-4 не загорается. А это значит что РН не переходит в режим постоянно открытого транзистора с макимальным током возбуждения. А это в свою очередь говорит о том что напряжение в борт сети остается в заданных 13.9В. Нажатие на тормоз приводит к кратковременному загоранию КЛ .Но потом всё стабилизируется. А вот ближний ( стандартные 2х55Вт Н-4 и печь работает) - лампа горит, но заметного отклонения амперметра в минус ещё не наблюдается. Оно появляется если при всём при этом ещё и на тормоз нажать. Вот тогда что то порядка -5А углядеть можно.

В общем 40А мне хватает. Возможно сказывается более теплый климат. Акб от такого баланса не испытывает голода. С момента постановки этого генератора в 1987 году , ни одна батарея менее 5 лет не прослужила.

Автор: Тихий Дон 2011.11.10 19:25

Увы, у Дмитрия гнусная клевета на отличный генератор ещё советского производства. Нет зарядки на ХХ? Может, сменить кое-какую прокладку?

Автор: ADK-XXI С-Пб 2011.11.10 20:45

Присоединюсь к двоим саксаулам.
Вполне пристойно 250-й работал. Что-то Шварц ему не додавал, а нам не договаривает. Больше лучше, но не на много.
Это далеко не родной постоянник. Вот это ужас-ужас-ужас.

Автор: Smehanik 2011.11.10 20:54

Ну так где наши "электронщики"? Могу дать небольшой комментарий. Если пробивает один из диодов, то генератор тупо начинает недодавать 33% своих возможностей. Я с этим сталкивался. И имел аналогичный результат. Только менял не генератор, а диодный мост. И имел (в хорошем смысле этого слова) зарядку АКБ на ХХ.

Автор: Mayor 2011.11.10 21:13

Ну это очень трудно не заметить, если до этого довелось ездить с нормальной геной. А вот мне как то довелось столкнуться с окислившимся в запрессовке диодом. То есть он нормально звонился, а вот в прямом направлении мог пропустить только под 5Вт лампочку, а нить ближнего в 45Вт в шарике чуть заметно накалялась и всё. И тоже разумеется заметно не додавал. И кстати часто ненормальности в мосту выдает звук, меняющийся с подвывания на более явственное урчание. Пульсации заметно растут.

Автор: Smehanik 2011.11.10 21:36

Так для этого нужно "чувствовать" автомобиль. На нашем форуме иногда такое услышишь… А нужно просто вовремя заниматься ТО и ТР.

Автор: _ShvartZ_ 2011.11.10 22:00

Что? Диодный мост? Регулятор? Почему я должен думать о них?!! Чувствовать машину? О чем вы? Я должен чувствовать машину чтобы эксплуатировать ее на граничных параметрах, например, при интенсивном разгоне, резком повороте и т.д. Может быть, я чего не понимаю, но я не собираюсь сидеть в машине и отлавливать малейшие стуки и скрипы, чтобы понять, что у меня на сей раз не работает. Тем более она постоянно гремит скрепит и не едет.
Я хочу знать в какую дырку заливать бензин (соляру), и в какую незамерзайку. И мое дело не перепутать эти две дырки. Почему мне приходится ежедневно выполнять работы целого диагностического участка на целой СТО?
С этой машиной - своевременное ТО это каждое утро, а своевременный ТР - каждый обед. Хорошая машина…

Так вот… Это крик души по поводу того, что мне опять надо быть в трех точках Киева одновременно а я сижу прикручиваю бензонасос, который, какого-то хрена, открутился.
Я не хочу знать что не так с этим генератором. Я знаю одно, что если на холостом ходу нажать на тормоз, включить печку на максимальные обороты и включить ближний, то амперметр показывает разряд порядка десяти ампер. Это нормально? Я считаю, что нет. Потому что, вечерняя поездка домой занимает 20 минут вот такой вот перманентной разрядки и минут 5 активной езды. Аккумулятор не смотрел на мир зеленым глазком с момента покупки…
Между прочим, за езду без фар в темное время суток в ПДД предусмотрен штраф. Но нам же пофигу, да? Мы экономим атмосферу!

Автор: Stirlitz 2011.11.10 22:13

Честно говоря, ни разу не понял смысла телодвижений, описанных выше, разве что из любви к искусству… Если не устраивает штатный генератор ГАЗ-24, то его собрат от ГАЗ-24-10 с отдачей 65 А решает все проблемы, при этом становится как родной без возни со шкивом, планками… Я себе подобный приобрёл за 70 гривен и теперь езжу с дальним светом одновременно с ближним при работающей печке. А описание проблем с генератором напомнило мне штатный генератор постоянного тока ГАЗ-21, но говорить такое про вдвое мощный переменник? Ну что ж, у нас форум рукодельников, остаётся порадоваться, что есть порох в пороховницах и желание ковыряться в машинах. Хотя не могу не заметить, что некоторые сведения, приводимые на форуме, нуждаются в тщательной проверке. Радует, что у нас собралась команда специалистов (Тихий Дон, Штабс, Смеханик и другие), которые не дадут соврать.

Автор: Spiker2003 2011.11.10 23:13

Позволю и себе вставить свои 5 копеек.На своей Рено у меня уже года три стоит безщёточный генератор Г1000.30.1 За время эксплуатации показал себя с положительной стороны.Главное - никакого обслуживания,рэле регуляторов и мощность 75 Вт http://elektrom.ru/doc/show/39/index.php?id=null

Технические характеристики
Напряжение номинальное, В 14
Номинальный ток, А 72
Частота вращения номинальная, мин-1 5 000
Частота вращения максимальная, мин-1 6 000
Направление вращения со стороны правое
Масса генератора без шкива, кг. 5,7
Девяностопроцентный ресурс генератора, моточас 10 000

Одна проблема - для качественной работы радиоприёмника нужно устанавливать качественный фильтр.На приобретённой в качестве донора ГАЗ-21У также стоял такой генератор.

Автор: Mayor 2011.11.10 23:34

Это не Волгарь.



По моему неудивительно. А бывает и проучить может.

Автор: Тихий Дон 2011.11.12 8:59

Кстати, в упрёк Дмитрию, вспомнил один случай. Приехал как-то ко мне вечером Zachar, чинить пропавшую зарядку. Ну в общем, неисправность-то мы починили, но машина сильно переколхожена, и в целом с проводкой разбираться не стали. Генератор Г250Н1 и как-то подключено несколько странно.

Ну так вот, починили, зарядка есть, но по моим меркам небольшая. Меряю - на генераторе 14,5 Вольт, на клемме аккумулятора - 12,5!! Вот причина плохой зарядки - два вольта где-то теряется на пути! Как оно включено - на ночь разбираться не стали.

Но по Дмитрию, виноват, конечно, "дерьмовый" Г250! А прокладка вроде как ни при чём.

Автор: Stirlitz 2011.11.12 9:07

У меня была аналогичная история, правда, не 2 вольта терялось, но где-то 0.5-1. Тупо проложил новую проводку от генератора и аккумулятора к амперметру, не трогая даже старую. Ситуация нормализовалась. Плохие контакты, старые провода…

Вообще же, хочу заметить, зачастую ругают старый автомобиль как конструкцию, хотя проблемы в конкретном экземпляре. Достаточно всё привести к исходному состоянию (заводскому). И наслаждаться ездой. А то так можно дойти до замены двигателя на иномарочный вместо капиталки.