Версия для печати темы

Автор: Stirlitz 2006.12.04 21:58

Даже не знаю, как лучше сказать. Ну в общем, мне не очень нравится динамика моей машины. Может быть, я в корне не прав и сужу в основном по тому, что шестисотые мерседесы отрываются от меня слишком уж быстро А может таки есть куда рыть. Ясно одно — рыть надо в карбюраторе и трамблёре. Карбюратор у меня К-131, трамблёр с датчиком Холла… Какое зажигание обеспечивает лучшую динамику — позднее? Смесь — обогащённая? Как её регулировать — винтами качества/количества или подбором главного жиклёра?

Автор: Mayor 2006.12.08 14:09

Наилучшая динамика достигается при установке зажигания по границе детонации. То есть кратковременное её возникновение при нажатии на газ в пол при равномерном движении на прямой передаче со скоростью 40-50кмч. Ну и установи двухкамерный карб через переходник и почувствуй разницу.

Автор: Stirlitz 2006.12.08 14:11

В том-то всё и дело, что у меня стоит АОК и он как раз и держит УОЗ на границе детонации.

Двухкамерный карбюратор помогает значительно улучшить приёмистость?

Автор: Т1974А 2006.12.10 19:47

Посмотрел про АД5+ (auto-resurs.ru/_ad/index.html). Подивился на прочие авторесурсы. Особенно мило выглядит система автозапуска для карбюраторных ДВС с электроприводом воздушной заслонки. Мощно. Если так пойдёт дальше, развитие процессорных систем управления позволит вплотную приблизить карбюраторные двигатели по характеристикам к инжекторным. Что всегда и требовалось. Мило.
По сути ветки: РЫТЬ надо не в карбюраторе. Симптомы "икания" характерны и для слишком раннего зажигания: ТВС, попадающая в цилиндры не успевает прийти в работоспособное состояние, а уже искра. Действительно, сей момент можно снивелировать обогащённой регулировкой карбюратора. Карбюратор и система зажигания находятся в балансе: для богатой смеси оптимально более раннее зажигание, а для бедной, наоборот, позднее. Всё это, само собой, должно находиться в рамках воспламеняемости. Вот нет у меня впечатления, что АД5+ ставит идеальную характеристику зажигания. Он по УЖЕ ВОЗНИКШЕЙ ДЕТОНАЦИИ её ставит. А наилучшая работа ДВС характерна как раз в зоне непосредственно ПЕРЕД НЕЙ. С этой точки зрения оптимальной была-бы система управления, которая ориентируясь на датчик детонации, сперва снимала бы характеристику зажигания конкретного двигателя, а уже потом строила бы свою собственную по опережению чуть позже. АД5+ этого не делает. Хвалят его, хвалят. Зубиловоды. Там совершенно другой движок!
Сделай-ка ты вот что: отключи АД5+ и попытайся настроить трамблёр регулировкой хотя-бы пружин центробежного автомата подгибанием стоек пружин в сторону более позднего зажигания, чтобы достичь беспроблемного разгона. А уже потом снова АД5+ подключи. Это вот мой совет!

Автор: Stirlitz 2006.12.10 20:50

Согласен насчёт детонации. Действительно, оптимальное зажигание находится не точно на грани детонации, а где-то чуть раньше. Но чтобы его так выставить, действительно надо городить кучу датчиков и процессоров. Система, которую ты описал, как я понимаю, реализована на современных инжекторных с МПСЗ. Но усложнять 21-й мотор до такой степени не хочется.

С трамблёром, правда, не так просто. Я пока его ещё ни разу не разбирал. Не хочется, чтобы лишние детали остались

Напомните, как правильно выставлять зажигание? Тапка в пол на 40-50 км/ч? А если бензин чистый 92, а степень сжатия не 8.2, а 7.4?

Автор: Mayor 2006.12.11 14:40

Да конечно. Как минимум, можно прикинуть площадь поперечного сечения смесительных камер для К-131 при диаметре 38 мм и К-151, где 2 камеры в 28 и 36мм.

Автор: Stirlitz 2006.12.12 15:44

На данный момент представляется наиболее вероятным, что виноваты были свечи (см. тему «Машинка заболела» в Зажигании). Дальше будет видно.

По поводу двухкамерника — да, вот уже который год не могу решится. Хочется, да колется. Про плюсы ясно, но есть и минусы: дорогой (около $100); чувствительный к качеству топлива; сложный — самому перебрать и настроить не так легко, как К-131; большой уход от оригинала; необходимость мудрить с приводом газа и подсоса; необходимость в переходнике…

Автор: Mayor 2006.12.12 15:56

Ну скорее к чистоте. И это в первую голову относится к СОЛЕКСам с их жиклерами на дне и меньшими размерами жиклеров по отношению к другим карбам.
Ну а все остальное в общем так.

Автор: Kostik 2006.12.12 16:09

ненада на солексы - все хорошо - у меня такой девайс 1,5 года - из всех проблем в эксплуатации - открутилась и потерялась нестандартная гайка с оси привода газа (на базаре полно).
вторая камера это жесть когда тапку в пол (я правда уже таким не занимаюсь) движок не захлебывается, а начинает гудеть как спортивный автомобиль
расход соответствующий, поэтому на газу я вторую камеру совсем задушил
а движки наши к топливу наименее чувствительны, посравнению с окружающими автомобилями.

Автор: Mayor 2006.12.12 16:24

Это значит систематически чистый (без механических примесей) бензин и/или хорошо работает топливный фильтр.
Ну а при работе на газе, тут вообще только заслонки и нужны. А весь остальной карб как бы побоку.

Автор: Stirlitz 2006.12.12 16:36

Это точно. Карбюратор при работе на газе в процессе смесееобразования никак не участвует. Его можно даже снять, только пускать машину почему-то не рекомендуют на газе.

Кстати, если я на газ перейду, то можно будет вообще забыть про карбюратор — его функция будет лишь запуск и прогрев? А как приёмистость на газу, я слышал хуже, чем на бензине?

Автор: Kostik 2006.12.12 17:09

Не на столько, чтобы это останавливало желание перейти на газ.

Автор: Mayor 2006.12.13 7:47

Особенно если степень сжатия достаточно высока для того чтобы более полно использовать возможности газового топлива.

Автор: Stirlitz 2007.03.30 17:56

А всё-таки мне немного не хватает динамики. Всё бы хорошо, но присутствует определённый провал при старте. То есть если придавить дроссель, то первые секунды полторы-две машина как-то неохотно разгоняется, потом словно просыпается. С чем это связано? Ускорительный насос в порядке.

Вообще-то свечи мне не нравятся. Что-то сильно троит мотор. Давно бы их пора поменять. Может, в них дело?

Автор: Таргитай 2007.03.30 18:16

А что значит "в порядке"? Прыскает? Так он может прыскать недостаточно или, наоборот, переливать. Ты производительность его проверял?

Автор: Stirlitz 2007.03.30 19:23

Что-то сомневаюсь, что дело в нём. Чую — свечи… Новый же карбюратор.

Автор: ADK-XXI С-Пб 2007.03.30 20:47

+1 к мнению Таргитая. Особенно если карб новый и не настраивался.
Кроме дозировки нужно посмотреть еще и момент начала впрыска.
И продолжительность.
Надо посмотреть герметичность обратного клапана, герметичность поршня, регулировку начала плевка.

Автор: Stirlitz 2007.03.30 20:59

Посмотрим. Поменяю свечи, и если ничего не изменится, начну прорабатывать этот вариант.

Автор: ADK-XXI С-Пб 2007.03.30 21:14

Флаг в… помощь

Автор: Stirlitz 2007.06.26 15:44

Проверил. Действительно, прыскал очень мало. Отрегулировал почти на максимум (как я это делал — отдельная история). Приёмистость улучшилась, но чтобы кардинально — я бы не сказал.

Автор: Misantrop 2007.06.26 16:30

Не знаю, вот уж с чем проблем не было, так это с приемистостью . Сейчас, правда, в целях экономии опустил до предела уровень в карбе, появился небольшой провал в начале раскрутки, а когда уровень чуть выше середины - разгон просто спортивный. А свечки на тягу очень даже сильно влияют. Кстати, НИ В КОЕМ разе не стоит их пескоструить. Хоть этот совет и есть почти во всех старых автокнижках, к современным свечам и степеням сжатия он не применим - поверхность изолятора становится матовой, быстро собирается нагар и по возникшему "угольку" часть мощности искры садится. В результате они вроде и работают, но тяги нет, т.к. искра слабая и неустойчивая . Лучше уж отжигать их на газе или лампе и вручную щеткой.

Автор: Stirlitz 2007.06.26 16:39

Свечи поставил новые NGK, подобранные по калильному числу… Уровень в норме.

Автор: Misantrop 2007.06.26 17:54

А что у твоего агрегата в коробке, а особенно в заднем мосту? Из собственного опыта. Ездила, приемистость меня вполне устраивала, тем более, что слышал о "неторопливости" 21-х. Потом решил поменять в коробке и мосту масло. Купил ТАД-17, загнал машину на яму, подставил емкости, отвинтил пробки и оттуда потек негрол . Дооолго он отуда сочился. Когда залил новое, газанул по привычке и чуть не улетел в канаву - машина практически выстрелила . Машинки у нас старые, так что может оказаться все, что угодно. Так же стоит проверить накат или хотя бы по очереди вывесить колеса и проверить на легкость вращения. Возможно, дело и не в движке вовсе . И еще, на мой взгляд низковата компрессия.

Автор: Stirlitz 2007.06.27 8:14

В коробке и заднем мосту то, что туда периодически доливают в таксопарке на смазке ходовой… Думал залить что-то получше, но коробка и так подтекает, а если синтетику залить, то может вытечь гораздо быстрее (есть у людей такой опыт). Как-нибудь попробую что-то залить. Пока что накат в норме. Колёса крутятся нормально.

Кстати, не надо путать компрессию со степенью сжатия.

Автор: Т1974А 2007.12.06 23:26

Попробуй поставить более слабую пружину вакуум-корректора. А нето ежели у тебя ещё и вакуумник победовский укороченный стоит - вообще труба. Там натяг пружины будьте-нате. Вот и включается движок только после достижения некоторого порога оборотов, когда разрежение эту пружину продавливать начинает. А на низах - нихрена.

Автор: Stirlitz 2007.12.07 11:00

…и регулировки клапанов. Знаем. Но с этим всё в порядке. Две вещи: карбюратор и трамблёр, с которыми трудно договориться. Карбюратор — особая история. А трамблёр, может и не виноват, но у меня действительно есть сомнения в корректности работы его автоматов. Но как их настроить — для меня загадка.

Автор: Т1974А 2007.12.07 14:02

По-моему это уже обсуждалось где-то. Исходя из постановы, что характеристика системы зажигания индивидуальна для каждого отдельно взятого ДВС - РЫТЬ надо.
1. Отключить вакуум-корректор и заглушить;
2. Выставить некоторый преднатяг малой пружины центробежного автомата, чтобы на х.х. она не позволяла грузику отходить.
3. Выставить стойку большой пружины центробежного автомата, чтобы она включалась в работу на 2/3 хода малой пружины.
4. Полезно завести машину и покататься вообще без вакуум-корректора, подгибая стойку большой пружины туда-сюда и заценяя результат. Подгибать следует по 1мм!
5. Добившись наилучших результатов подключить вакуумник. Если машина поедет хуже - с подключённым вакуумником подгибать стойку большой пружины в сторону усиления натяга. В случае наличия детонации на низких оборотах усилить преднатяг маленькой.
А ещё у меня есть сомнения в корректности работы АД5+. NMXO - все эти системы разрабатывались с учётом особенностей СЕРИЙНЫХ двигателей. Поэтому в эксклюзивных случаях типа твоего они могут канифолить мозги.
По крайней мере мне настроить готовые "прошивки" ОКТАН-4 в комбинации с подстройкой трамблёра так и не удалось: без них машина ездит круче. Исключение составляют случаи, когда с трамблёром что-нибудь случилось. Вот тогда преимущества этих прошивок просто неоценимы: по крайней мере доехать сможешь при удовлетворительной тяге до места.

Автор: Stirlitz 2007.12.07 15:15

На АД5 не кати бочку. Он тупо убирает детонацию, если она появляется, и ничего не делает при её отсутствии. Ты же не хочешь сказать, что с детонацией машина шустрее?

А насчёт трамблёра — да, рыть надо… Пока не знаю, как к нему подступиться. У меня же бесконтактный.

Автор: Т1974А 2007.12.07 15:38

Можно подумать, что на бесконтактном иные принципы управления хзрактеристикой зажигания
Нет, буду катить. Меня вопрос быстродействия волнует. Сам говорил, что слышишь детонацию. То-есть девайс реагирует уже на факт. Я бы настроил распределитель без АД5 = , а потом уже его и подключил.

Автор: Stirlitz 2007.12.07 15:51

Не. Я её слышу, когда возможности АД5 исчерпаны. Он же трамблёр не в состоянии крутить, и дерьмовый бензин превращать в нормальный тоже. Он может лишь запозднить на десяток-другой градусов. На крутом подъёме на прямой передачи при скорости 40 км/ч с паршивым бензином этого просто недостаточно. Ведь если мой мотор рассчитан на бензин с ОЧ не менее 94 по сути (при степени сжатия 8.4 против 8.2 у ЗМЗ-24, рассчитанного на АИ-93), а я заливаю 92, который на самом деле вообще 80-й, просто продаётся как 92-й, то никакой АД5 не поможет.

Перед поездкой в Умань я заправился на другой заправке, и детонации не слышал ни разу, хотя некоторые подъёмы были ну очень крутые, но я ни разу не включал на них вторую. Бензин был 92, но, как оказалось, качественный, именно 92 не только по названию. Тут АД5 вполне справлялся с коррекцией несколько недостаточного ОЧ.

Что до трамблёра, то я просто не знаю, как его разбирать, чтобы потом собрать назад

Автор: Т1974А 2007.12.07 23:45

То-есть трамблёр у тебя с настройками из магазина… Ужас.

Автор: Stirlitz 2007.12.08 0:26

Он самый. НЕ летящий на крыльях ночи… А что делать?

Автор: Т1974А 2007.12.08 1:00

ЛЕЗЬ В ТРАМБЛЁР! НЕ БОЙСЯ! ХУЖЕ УЖЕ НЕ БУДЕТ!

Автор: Stirlitz 2007.12.08 1:12

Ну, полезу… И что с ним делать?

Завтра зафотаю его со снятой крышкой, а ты покажи, куда лезть.

Автор: Mitiai 2007.12.09 16:36

Хм… А разве АД5+ не плюет на все эти пружинки и не настраивает по детонации УОЗ?

А у ОКТАНА-4 есть датчик детонации?

Автор: ADK-XXI С-Пб 2007.12.09 18:33

Как он может плевать на пружинки, если он реагирует на импульс, а импульсом управляют пружинки? ;о)

Вот если все коррекции вакуума и механики ликвидировать, а функции прошить в табличках, но ведь этого нет!

Автор: Dok.54 2007.12.09 19:09

+10! Кроме малых оборотов!

Автор: Stirlitz 2007.12.09 20:23

Так что, нет смысла мне курочить свой датчик-распределитель?

Автор: Dok.54 2007.12.09 21:07

По-моему, смысла нет. В этих приборах разная "философия":
1. "Обычный" трамблёр "пытается" воспроизвести оптимальную напередзаданную программу пружинками в ваккум-регуляторе и центробежнике характеристику двигателя
2. АД-5 "считает", что он оптимально "руководит" двигателем, когда держит его на грани детонации, и на состояние пружинок не реагирует. Могут быть особенности на переходных режимах, но чисто временные (все-таки время реакции АД-5 достаточно малое).
3. Только один ньюанс : для АД-5 это не касается малых оборотов, так как он согласно программе в этом режиме не работает. Отсюда для себя я сделал вывод (ранее я ошибался): начальное опережение с АД-5 должно быть не максимальным, а максимально приемлемым, что бы обеспечивать устойчивый пуск двигателя, особенно зимой или с "несвежим" аккамулятором.
А вообще, это только мои предположения и небольшой (около полугода) опыт эксплуатации АД-5, к сожалению нигде не могу найти хотя более-менее нормальное описание (реклама не счет), что же все-таки зашито в программу (с цифрами), только отрывочные сведения .

Автор: Mitiai 2007.12.09 21:33

Насколько я понял алгоритм работы АД5, когда читал про него, он все время "норовит" сделать УОЗ как можно более ранним, до тех пор пока не "услышит" детонацию от датчика. Это он и считает оптимальным УОЗ, то есть как раз на границе детонации.Отталкивается то он конечно от контактов прерывателя или ДХ, но всё равно угол будет скорректирован насколько нужно. Т.е. пружинки тут уже влиять не должны. Если я не прав объясните как на самом деле.

Автор: Stirlitz 2007.12.09 21:37

Нет. Я уже писал выше. АД5 не делает УОЗ раньше. Он его только позднит при возникновении детонации, чтобы устранить её. Потом возвращает как было. Да, при установке АД5 рекомендуется немного заранить УОЗ, так как благодаря АД5 можно будет избавиться от детонации, которая без него при более раннем УОЗ возникала бы чаще. Но это уже делается вручную.

Автор: Mitiai 2007.12.09 22:56

Ясно. Но на суть дела это не влияет. АД5 сделает познее все равно, не зависимо от пружинок, и сделает на столько чтобы исчезла детонация.

Автор: ADK-XXI С-Пб 2007.12.09 23:27

В принципе все равно, но в частности АД5 должен будет отрабатывать и влияние пружинок.

Автор: Mitiai 2007.12.10 1:01

Правильно, отрабатывать! Если пружинки сделают слишком раннее зажигание с появлением детонации, АД5 сделает чуть позже зажигание. Если же они будут недобирать до детонации, то УОЗ останется без изменения. Я так понял.

Собственно почему влезаю в эту тему-хочу к весне поставить такой девайс, как описано у Штирлица, с БСЗ. Поэтому хочу понять подробным образом как все это работает.

Автор: Т1974А 2008.08.16 2:34

Плохая приёмистость двигателя, караул!!! Упала динамика…

Плохая, это слабо сказано. Вообще нет приёмистости. Короче, после капремонта я проездил 1400 км, полёт нормальный. Был. И вот три дня тому назад машина перестаёт разгоняться. Трогаешься на передаче, нормально, а при попытке набрать скорость икает, тупит страшно, причём чем больше надавливаешь газ, тем больше тупит. Если пытаться разгоняться не резко, а плавно, то-же самое, не влияет. Никакой стрельбы, однако ни в глушак ни в карбюратор нету.
Если вытянуть подсос тяга моментально восстанавливается. Так и езжу на подсосе три дня уже . На сегодня проРЫТы:
1. Распределитель зажигания - ничего нигде не заедает, люфтов никаких нет, пружины центробежника не оборваны (и вообще этот Р-132GT ещё 5 тыщ. км не проехал, новый, только зимой собрал ), мембрана вакуум-корректора цела, трубка вакуум-корректора к карбу цела и работает, настройки хода штока вакуум-корректора и преднатяг его пружины, равно как исходный УОЗ крутил и так и эдак, результат не меняется. Видимо, Р-132 ни при чём.
2. Снял карбюратор К-105, поставил из резерва точно такой же, перебранный идеальный. Ноль эмоций. Как будто ничего не менялось.
3. Прососов воздуха промеж карба и ГБЦ вроде бы нет. По крайней мере ничего не слышно, не свистит. При такой утечке, которая так офигенно обедняет смесь, что ездить реально только на подсосе, должно свистеть. Не свистит, всё тихо и вообще холостой ход идеально держится двигателем.
Если газовать, стоя на месте, никаких проблем с набором оборотов не возникает. Двигатель моментально "взрывается" без всяких проблем. А вот под нагрузкой вот такая лажа.
Была у меня мысль, что распредвал УМЗ-417, имея бОльший подъём кулачков, чем оригинальный может попросить увеличения проходного сечения главного топливного жиклёра. Однако 1400 км я проехал на том же карбюраторе, что и до капиталки, проблем небыло.
На сегодняшний день я пока в затруднении , прошу комментировать по существу.

Автор: Валентин В.В. 2008.08.16 6:17

Банальный вопрос, с заправкой не связано? если резко преключилось…?

Автор: FS A-119 2008.08.16 7:59

С учетом всего проверенного не вижу только свечей и плюс к ним бензин. Было такое .
Машина стала "умирать" отъехав несколько сот метров от заправки. так промучался остаток дня а утром просто отказалась заводится. Знал о качестве топлива на данной заправке , но стрелка давно легла и по всем прикидкам уже должен был просто заглохнуть .
После смены засранных свечей и коктеля из остатков этог "Г…го" бензина ( благо залил 5 л) и 10 л 98 завелась и поехала нормально.
Больше пока мыслей нет , при таких симптомах и с учетом квалификации автора сообщения .

Автор: Stirlitz 2008.08.16 8:51

У меня были совершенно аналогичные симптомы, когда трамблёр был плохо закреплен и зажигание заранилось выше крыши, после того как он повернулся в приводе до упора по часовой стрелке.

Автор: VOV65 2008.08.16 9:41

А у меня такая фигня со стрельбой и отказом нормально ехать, было от усадки головки блока. После замены прокладки головы, вовремя не приехал к мотористу на обтяжку оной. Потом он протянул голову, отрегулировал зажатые клапана. Всё - как бабка пошептала

Автор: Т1974А 2008.08.16 12:01

to Валентин В.В.: Я успел дважды заправиться за это время на разных АЗС. Пофиг веники . Не едет. Только с подсосом едет. И то не так реактивно, как обычно. По мере роста оборотов подсос надо убирать, полностью задвигая, когда включается экономайзер. Иначе переобогащает. Симптоматика похожа на карбюратор при засорении главной дозирующей системы: на холостых нормально, с экономайзером тоже нормально. В промежутке - фиг. Сменённый карб был перебран в ацетоне, хранился в бумажке и всё такое. Пофиг веники. Точно то-же самое .
Уровень топлива в ПК в норме, с увеличением оборотов не снижается, так что вопросов к топливоподаче в карб тоже быть не может. И главное, без нагрузки всё просто изумительно. Стоит поехать - фиг . Мистика.
FS A-119:

РЫЛ я по свечам. Вчера выворачивал в 4.00 уже. Патологий нету: красного нагара нет. Есть у меня подозрение одно, этот "Форкам" на моей машине уже 35 000 км. проехал. На центральном электроде присутствует кольцевая канавка, выжженная искрой. Зазор там замерить нереально, он кольцевой, но "на военно-морской глаз" где-то 1…1,2 мм. В принципе, для электронной системы зажигания это не проблема. К тому же я считаю, что если бы причина была в свечах, они бы давали отдельные дёргания при разгоне. А тут - клиническая картина нехватки топлива во всех цилиндрах. Хотя сбой ХЗ подобные симптомы даёт тоже.
Stirlitz:
Распределитель я поворачивал на угол до 25* в обе стороны. Толку никакого. То-есть вплоть до отсутствия эффекта хоть какого-нибудь. В принципе в положении на 25* позже машина разгоняется чуть лучше, зато начинает стрелять в глушак, а на 25* раньше - ещё хуже. Клиника полнейшая .
VOV65:
ГБЦ я протягивал динамометром как положено после 500 км. пробега от капремонта. Больше не протягивал. Клапанные зазоры проверял при смене карбюратора - норма: первый и восьмой - 0.25, промежуточные - 0.3. Кстати, распредвал УМЗ-417 заставляет клапанную группу заметно тише работать за счёт более сглаженной формы кулачков. Двигатель почти как с гидрокомпенсаторами работает.
Вот только не едет ничерта .

Автор: Stirlitz 2008.08.16 12:24

Вот у меня было именно так. На нейтралке двигатель ревел, стоило включить передачу — сдыхал. Попробуй для контроля заменить трамблёр на запасной.

Автор: FS A-119 2008.08.16 15:43

Антон , особых теорий нет но есть собственный опыт "доводки" после капиталки.
Когда купил машину было сразу ясно что двигатель надо делать . Проездив первых два месяца попытался посмотреть свечи - старые многожильные родные ВВ провода просто поломались в руках настолько они пересохли и задубели, но работало все нормалино. Были поставлены новые провода и колпачки (вроде Хорс ) . Так отъездил спокойно зиму и не имел проблем с пуском даже при -27. Все естественно при той компрессии которая была.
После капремонта километров через 500 начались явные непонятки с зажиганием . Перед этим карб и все остальное было проверено и надоело менять и чистить свечи каждую сотню км. Но двигатель явно "тупил" при пуске и до полного прогрева при плюсовых температурах по весне, хотя до капиталки даже зимой хватало прогрева градусов до 40 . У меня стоит штатный распределитель и "черный ящик" который внук прежнего хозяина определил как - "контактно-тиристорный самопал" работает все прекрасно и далее я неРыл.
И вообще я стараюсь не мешать технике работать кагда она раборает хорошо.
Короче мое Рытье , после всех промежуточных опытов с проводами и отключением "черного ящика", закончилось установкой родных свечных колпачков ( подобрал нормальный комплект с равным сопротивлением) и установки черных ЗИЛовских многожильных проводов . Свечи ( А11) и остальные регулировки после замены проводов остались старые но машина ПОЕХАЛА. Пробовал даже отключать "черный ящик", есть такая возможностьи в системе но особой разницы при пуске и в движении нет, кроме может подгорания контактов которые при "ч.я" просто управляющие.
Комплект проводов стоил "бешаных" денег - 2 $ и его хватило ещё на одну машину.
Иной раз в таких случаях даже самому "противно" от подобных непоняток

Автор: Т1974А 2008.08.16 23:22

shtabs:

УМЗ-417 имеет высоту подъёма клапана кулачком на 1 мм больше, чем это делает оригинальный распредвал. Когда началась вся эта хрень, я подумал, что возможно ему топлива не хватает, хотя по идее массовый расход ТВС должен возрастать пропорционально. Но мало ли там что-нибудь с пропускной способностью жиклёров и так далее . Однако 1400 км я проехал без проблем, так что эта версия видимо несостоятельна.

Если Вы помните, перед капремонтом у меня в двигателе небыло ни единого целого верхнего кольца. Нет . Одно было. На 3-м цилиндре. При этом ничего подобного сегодняшней картине и близко не наблюдалось, машина прекрасно ездила .
Никаких зазоров в кольцах я не вгонял. Поршневая была поставлена всборе гильзы+поршни с кольцами и пальцами "Особого назначения" типа высококачественная, там всё подобрано на заводе. Я, правда, не проверял … К тому же масло двиг вообще не жрёт, за 1400 км уровень убыл от метки "П" на 3 мм.
FS A-119:
О, да. Мне щас очень противно, настроение поганое просто. Только что вышел из гаража. Прозванивал распределитель с тестером на предмет обрывов каких-нибудь, нигде ничего. Конденсатор отключал. Без конденсатора кстати, уже прогретый двигатель при отключённой электронике наотрез отказывается заводиться. Странно. На электронике заводится сразу. С конденсатором без электроники тоже ноу проблем. Жаль, конкретно проверить конденсатор на ёмкость не могу - специальный тестер в Питере остался.
Короче, никаких выраженных патологий типа глюков в контактах проводников и т.д. в распределителе не выявлено.
При прогазовках - старая картина: на месте - всё отменно, в движении педаль газа после половины своего хода превращается в педаль тормоза: машина клюёт носом едва не заглохая. Вынимаешь подсос на 2 см - пулей с места р-р-аз-з-з… !!! Ну, она в принципе всегда так и ездит, только без подсоса . Я бы пенял на карб, но вот обогащённая регулировка винтом качества абсолютно ни на что не влияет. По идее, если ему топлива типа мало, увеличение его расхода через систему холостого хода должно выправлять положение хотя бы в основном. Фиг. Это ставит под сомнение версию о бедной смеси.
Короче, принял я пока крамольное решение. Не буду РЫТЬ. Буду ездить как есть, пока какая нибудь дополнительная инфа не вылезет. Жаба душит по новой весь обвес перебирать.

Автор: Валентин В.В. 2008.08.17 7:38

А шестерня ГРМ не могла сметить фазы?
Но тут не понятно как подсос причастен. Или он обогащает смесь до уровня когда дополнительная моща компенсирует потери на уход фаз ГРМ. Или это не ГРМ.

Автор: МеханиК 2008.08.17 9:37

Я бы рекомендовал посмотреть а может и выбросить сетку на фильтре забора топлива в баке.

Автор: Т1974А 2008.08.17 21:38

shtabs:

Может быть я не вполне корректно выше выразился, но под "увеличенной высотой кулачка" я имел ввиду бОльший подъём клапана УМЗшным распредвалом.
Валентин В.В.:
Пёс её знает, не хотелось бы в это верить. Неужели в этих шестернях нет никакого оребрения ступицы, препятствующего проворачиванию шестерни? Шестерня ЗМЗ-шная второпластовая, новая. Посмотрю. В том и грабли, что указанную симтоматику может давать как система питания, так и зажигания. У меня было подобное когда то во время поездки С-Петербург - Выборг. Тоже дёргалась машина на ходу, тупила при разгонах и тогда тоже всё устранялось вытаскиванием подсоса на ту же величину, как теперь. Тогда выяснилось, что разбило подшипники валика распределителя. Это давало разброс искры по цилиндрам и дёргания. Обогащение смеси сьедало эту проблему. Так что подсос - весьма полезный системный ресурс . Сегодня такая ситуация невозможна - в Р-132GT кулачок установлен на подшипнике качения. Люфты нулевые. Проверял.
МеханиК:
Выбрасывать что-либо из 21-й Волги пошло . Я уже проверял реакцию уровня топлива в карбюраторе на увеличение оборотов двигателем. СтоИт как приклеенный посередине окна. Переобогащение смеси ускорительным насосом тоже не прокатывает: она бы плавно тогда всё равно разгонялась, а она не едет ни резко, ни плавно. В обоих случаях одинаковая симтоматика. Что меня больше всего бесит - безупречный холостой ход . На слух - идеальный двигатель. Какая то ненормальная ситуация. Во всех прошлых историях если уж что-то ломалось, то это чувствовалось на всех режимах. А сейчас - куда ни глянь - полёт нормальный. Но без подсоса не едет, сАбака.
РЫТЬ надо по системе питания, думаю. В Р-132 уже крутил все настройки, обычно если сбивается характеристика зажигания эти "провалы" при разгонах устраняются при изменении исходного УОЗ даже. Ладно, там, авто может не достигать полной мощности, но ехать начинает без провалов. А тут что с зажиганием не делай - фиолетово, картина не меняется.

Автор: lexx 2008.08.17 22:16

Думал-думал, ничего нового, кроме дырявой трубки вакуум-регулятора не придумал…

Автор: Mayor 2008.08.18 6:51

Расход при прогазовке на месте и при движении под нагрузкой — две большие разницы.

Кстати, и шланг между баком и топливопроводом, а также между ним и бензонасосм тоже может дать подсасывание воздуха, и при этом течи топлива, как правило, не наблюдается.

Автор: ADK-XXI С-Пб 2008.08.18 10:26

Так активный подсос воздуха отразился бы на уровне топлива в поплавковой камере…
Если в первом приближении система питания отдиагностирована, я бы начал копаться в системе зажигания. Были у меня похожие симптомы, когда я давным-давно развлекался с тиристорной системой зажигания. Тривиально не хватало энергии искры. На ХХ двигатель крутился нормально, а вот под нагрузкой не тянул вовсе, только с переобогащением.

Конденсатор в порядке?

Автор: Mayor 2008.08.18 14:01

Это что очень активный. Тогда разве что на ХХ работал бы. А бывает что при прогазовке на месте и не падает, а под нагрузкой не хватает. Оч хорошо диагностируется пузырями под стеклом Б/Н. Ну а если стекла нет, то … вставить прозрачный кусочек шланга и наблюдать наличие поступления пузырей.

Автор: smehanik 2008.08.18 19:55

Я склоняюсь к изменению фаз газораспределения из-за шестерни распредвала. Фторопластовые порой почему-то проворачиваются на ступице.

Автор: Sven 2008.08.18 22:04

Как и в случае с калилкой, причина должна быть банальной… соответственно она прозвучала, но была отсеяна как невозможная

Ставлю на подсос воздуха после дроселя…

Поскольку сначала после капиталки все было айс, а спустя немного - не айс… а в промежутке - перегрев (тема о калилке)… я бы посмотрел на прилегание впускного коллектора, прокладку под карбом…

Автор: Stirlitz 2008.08.18 22:16

Мда. Вот и у меня. Ехал из Киева с новым карбюратором — не ощутил особой разницы со старым. Разве что расход прибавился Потом что-то машина в какой-то момент отупела страшно. На подъёмы еле взбиралась. Уже не знал, что и думать. Проверил уровень в карбе — есть перелив. Устранил. Не почувствовал никакой разницы сперва. Но проехав больше мегаметра, ощутил некоторый возврат резвости. Вот сейчас в раздумьях. Ехать ли к карбюраторщику? Вроде машина «едет». Хотя хочется большего.

Автор: Т1974А 2008.08.18 23:44

lexx:

Короче, сказ про то, как Т1974А не смог найти дырявый шланг вакуумного автомата .
Я с самого начала чувствовал, что пахнет глюками вакуумника. На основании чего и полез туда и даже крутил регулировки, но без толку. Обратил внимание ещё, что оптимальная затяжка пружины, установленная после капремонта, "уползла" и стала излишне тугой. Ну, думаю, мало ли сновья разрежение высокое было, а теперь типа притёрлась ЦПГ - стало поменьше. Ослабил пружину. Поставил на распределитель специальную крышку с окном для визуальной настройки вакуум-корректора. Тесты делаю. Вакуумник работает. Свиду. Вот только соответствие угла опережения оборотам на глаз не просечёшь.
Прочитав сообщение lexx я решил вернуться к уже проверенному и проверить как-нибудь по-проще всё, без всех вот этих вот наворотов и изысков. Снял трубку, заткнул конец, погрузил трубку в таз с водой и подул . Мать твою - из средней части тоненькой струйкой идут пузыри . Не поленился вскрыть оплётку шланга - там трещина в резине, имеющая ма-а-аленький свищ внутрь. Кабы свищ был по-больше, шоб вакуумник ващще не срабатывал или срабатывал слабо, я бы это увидел. А так - он работает, но не так как надо! Сволочь. Ещё и ТВС обеднял, естественно, кумулятивный эффект. Столько времени вокруг него РЫЛ, чуть весь обвес не откапиталил, что только не отворачивал, и тут на тебе! Заменил трубу - всё заработало без подсоса. Теперь придётся снова расстроенную регулировку вакуум-корректора восстанавливать, но это уже цветочки.
Короче, товарищу lexx персональное спасибо за банальную идею , как оказалось она и есть Истина.
Всех остальных сердечно благодарю за отзывчивость и помощь в поисках "непонятной неисправности" (тьфу!).
Stirlitz, а ты проверил трубку вакуумника ?

Автор: Stirlitz 2008.08.19 0:39

В тот раз у меня не в ней было дело.

Автор: Т1974А 2008.08.19 0:44

Так я не про тот раз, а про этот. Видишь, какая хрень: малюсенькая утечка заметно обедняет смесь и портит ХЗ. Отсюда тупость при невнятно выраженных симтомах.

Автор: Stirlitz 2008.08.19 0:46

Надо глянуть.

Автор: Валентин В.В. 2008.08.19 6:02

Не вериться мне, что такой подсос через шлангочку, может обеднять смесь. Ну очень он уж несоизмеримый с основным воздухом. Ну на ХХ еще ладно (но на хх там и разряжения нет).
В общем УОЗ может и не был оптимальным, но никак не смесь.

Автор: lexx 2008.08.19 7:18

Просто трубка эта - подлючее место. Медная - на концах трещины даёт, резиновая - то слипается от разрежения, то растрескивается и перетирается. Жуть вощм А сечение у нее приличное всё же…

Автор: Zimorodok 2008.08.19 8:24

Я себе поставил вот такую трубку. Материал точно не знаю, брал на работе, но достаточно жесткая и притом гибкая. http://photofile.ru/users/zzzimorodok/115082410/117615042/#mainImageLink

Автор: Т1974А 2008.08.20 19:18

Да, пластик типа как от капельницы. Но у меня под рукой только резиновая под замену была, её и поставил.
lexx:

У меня медная стояла - именно трещину дала в стыке с карбюратором. При этом на трассе машина стреляла в карбюратор. Поменял на резиновую, вот и она сдохла. За 50 тыщ. А она, главное, в матерчатой оплётке, свиду хрен просечёшь, что резина растрескиваться начала.
Валентин В.В.:
Не-не… Влияет реально, смотри выше. Вдобавок при нарушении герметичности трубки совпадают два события:
1. Обеднение ТВС;
2. Запоздание УОЗ при раскрутке двигла.
Сочетания сиих факторов оказывается достаточно для нарушений в работе двигателя, вопрос только в масштабах.

Автор: _ShvartZ_ 2008.08.20 20:06

Есть газовые трубки. Так и называется - трубка для газа. Держит как повышенное давление, так и разрежение, т.е. не схлопывается. Я их видел только синего цвета, мож и другого есть. Там она такая, армированная внутри.
Так же еще наблюдения. ПХВ слипаются. Не слипается силикон, но его найти нужно.

Автор: Stirlitz 2011.05.29 18:28

Хотел начать новую тему, но порывшись обнаружил эту, причём название именно такое, как мне пришло в голову: караул!!! Машина еле едет. Причём, что характерно, как на газу, так и на бензине, и я ещё залил полный баллон газа сегодня, ничего не поменялось (правда, на той же заправке, но заправлялся там месяц назад в прошлый раз). Т.е. мне кажется, дело не в топливе и не в системе питания. Такое ощущение, что один из цилиндров не работает вообще.

Хуже всего тянет на низах. Даже неравномерно разгоняется, с провалами и рывками (впрочем, слабыми). Максималку проверил: в одну сторону на полуторакилометровом участке разогнался до 88. Покрутил трамблёр. Назад удалось до 102 км/ч… хотя на том же участке когда-то разгонялся чуть ли не до 130 легко…

Крутя трамблёр туда-сюда на холостых оборотах, не заметил существенных изменений в характере работы двигателя. Обычно это сразу чувствуется. Странно! Мелькнула даже мысль, что провода не так стоят. Вроде бы 1-2-4-3 против часовой. Ради интереса попробовал переставить провода в таком же порядке на цилиндр раньше и позже. Не заводится. Т.е. стоят правильно.

Катушку зажигания поставил сегодня новую, так как старая искрила с центрального провода на низковольтные контакты. Но это не оказало влияния на работу двигателя. Я-то думал, что мощность искры уходит на пробой. Выходит, что нет. Также заменил один из свечных проводов вчера, так как от него шла чёткая искра по крышке трамблёра к зажиму крышки. Больше не идёт. Однако всё-таки где-то пробивает, так как слышен треск. Пока не смог разглядеть где — солнце. Ночью проверю.

Свечи все не выкручивал (надо будет это сделать), но вторая на вид рабочая, нормальная.

Обратил внимание, что треснул выпускной коллектор. Самое заднее ухо. Однако не думаю, что это даёт подсос воздуха. Даже выхлопа не видно. И вообще, на подсос не очень похоже, потому что заводится машина нормально, на холостых трясёт мотор… мм… ну, я бы сказал, больше обычного, но… всё-таки не так сильно, как при подсосе; главное — не глохнет. А то я помню, когда был подсос воздуха, так машина глохла постоянно при отпускании газа. Трубка вакуум-корректора в порядке…

Клапаны регулировали сравнительно недавно, 23 февраля после обтяжки ГБЦ. С тех пор прошёл немногим более 4 мегаметров.

Версий у меня мало. Если топливо и ГРМ ни при чём, то остаётся зажигание. Верно я рассуждаю?

Если да, то проверю-ка все свечи, может, даже заменю их на новые. Надо ещё попробовать заводиться с поочерёдно снятыми проводами, тоже ещё не успел это проверить, пока что крутил УОЗ, кое-какие изменения есть, но слабые. Вечером загоню в гараж и буду смотреть на искрение проводов. Можно будет попытаться заменить трамблёр и коммутатор на запасной рабочий.

Какие-то есть ещё версии?

(Речь идёт про ГАЗ-21И. С ГАЗ-21Р всё супер. С места рвёт так, что остаются чёрные полосы от протектора. Но она на бензине, который десять гривен за литр…)

Автор: Misantrop 2011.05.29 20:44

Помнишь, я жаловался, что у брата машина заводиться не желала? С трудом и дикой тряской двигла, а потом глохла начисто… Так там все дело оказалось именно в конденсаторе. Стоило его поменять, движок отлично завелся…

Автор: Stirlitz 2011.05.29 21:11

У меня его нет.

Автор: Misantrop 2011.05.29 21:15

На моем подобная картинка была, когда два горшка наглухо погасли (поганые свечи). Странно, но движок на моей особенно болезненно воспринимает погасание именно первого цилиндра, любой другой - только возрастает расход топлива

Автор: Андрей Иванович 2011.05.29 23:14

У меня что то похожее было…Причина: очень быстро стёрся диск сцепления и выжимной провернулся…Заменили всё и проблеммы ушли…

Автор: Stirlitz 2011.05.29 23:45

Сомнительно, так как ещё недавно катался с шайбами под корзиной — иначе даже при максимально выкрученном штоке РЦС сцепление не выключалось до конца. Лишь недавно их вынул, но оно до сих пор берёт вверху.

Тем временем я поменял трамблёр на запасной рабочий. Стало немного лучше. Это ещё больше озадачило: если причина в трамблёре, почему не стало конкретно лучше? Если не в нём, почему стало лучше? Или имеет место комплекс причин?

Теперь попробую поменять свечи — проверить, что изменится…

Автор: Т1974А 2011.05.31 17:59

Поставь вакуумный автомат со старого трамблёра и посмотри на результат.

Автор: Stirlitz 2011.05.31 18:10

Приёмистость вернулась «на родину» после замены свечных ВВ проводов. Вот так…

Автор: Т1974А 2011.05.31 18:41

Автор: VOV65 2011.06.01 9:49

С проводами мне знакомо. На 2412 тоже не мог понять что стряслось и приёмистость убежала…

Автор: Т1974А 2011.06.01 18:25

У вас провода силиконовые или простые?

Автор: Stirlitz 2011.06.04 22:23

И снова я С той же проблемой. Только теперь она вдвое меньше, так сказать. Т.е. на газу машина плохо тянет. Вообще даже не столько динамика упала, сколько тяга. В горку машина теряет скорость на газу. На бензине всё нормально. Где рыть?

Автор: Misantrop 2011.06.04 23:51

Первое, что приходит в голову - поганый газ (низкая теплотворная способность). Вторая - лето. Началась жара, а газ вскипает при гораздо более низких температурах, чем бензин. Отсюда и проблема… Попробуй замотать карб мокрой тряпкой. Если поможет, то это - оно и есть

Автор: shtabs 2011.06.05 9:22

Тряпка вряд ли поможет. Начни с фильтров - слей конденсат, отрегулируй редуктор. Со временем мембраны проседают особенно второй ступени и выдают газа меньше нормы. Если редуктор с обводным каналом, то с ним и нужно поиграться.
Мне в прошлом году помогла полная разборка и промывка керосином - едет лучше, чем на бензине.

Автор: Misantrop 2011.06.05 12:48

shtabs, очень может быть. Но начинать все же лучше с тряпки. Хотя бы для того, чтобы сразу отсечь эту причину. Тем более, что это не сложно и не долго. А то может получиться как у моего знакомого, который разбросал переставший показывать телевизор, а потом узнал, что сам ящик не причем - на РТПЦ профилактика была…

Автор: shtabs 2011.06.05 13:15

Ты может перепутал бензонасос и карбюратор?
Причем тряпка к пропану и карбюратору? Объяснить можешь физический смысл сего деяния?

Автор: Misantrop 2011.06.05 14:05

Я на газе не катаюсь, но обратил внимание, что когда по летней жаре в поплавковой камере карба начинается кипение (как в чайнике, через глазок отлично видно), тяга движка падает РЕЗКО. Температура смеси перед вспышкой на тягу двигателя влияет весьма существенно

Автор: _ShvartZ_ 2011.06.05 14:09

Ну, наверное же, неспроста газовый редуктор специально обогревают ОЖ. Карб на газу холодный, это же не бензин.

Автор: shtabs 2011.06.05 16:44

Именно и без обогрева карб летом часто покрывается инеем.
- это как это?
А если быть более точным, то пропан закипает при минус 44 С, а подается в карбюоратор в паровой фазе.

Автор: Stirlitz 2011.06.05 22:39

Да блин, я на этом редукторе езжу всего-то тысяч 8 от силы с сентября. Уже сливал конденсат.

По-моему, какая-то хрень с настройками. То меня мучали хлопки в глушители (и тоже нехватка тяги), а теперь их нет совершенно, но в горку машина печально теряет скорость, а на бензине прёт. Вот те винты два, что на шлангах, думаю, с ними что-то. Хотя что — не знаю. Крутил их, но особой разницы не заметил. Мне кажется, они были слишком сильно откручены. Сейчас потихоньку закручиваю. У меня версия, что слишком много газа. Когда были хлопки, наоборот, сильно мало было. В общем, ничего толком не понимаю. Впридачу ещё расход этого газа дикий (18 л по трассе), у меня уже была подобная хрень в декабре, хотя тогда с тягой всё было в норме.

Автор: shtabs 2011.06.07 5:09

Давай начнем с марки редуктора, да и 8 тыс - это не срок для отстройки. Мой пока пришел в себя и стал вылавать по 11 л на сотню тоже прошло почти 10 тык. Его почуйствовать (четверть оборота винта подачи что вправо, что влево влияет и на прием и на перерасход) надо и обязательно поставить клапан на вторичную камеру. Мне кажется в Одессе на разборках найти его проще, чем у нас - везут все именно от вас.
http://forum.gaz21.org.ua/index.php?showtopic=426&st=120

Автор: Stirlitz 2011.06.07 19:35

Кажется, Атикер. Турецкий, вроде бы.

С винтами давно кручусь, всё никак не прочувствую.

Автор: Mayor 2011.06.08 8:19

А ещё газовое оборудование , в отличии от карба, оч чувствительно к загрязненности возд фильтра.

Автор: Stirlitz 2011.08.15 23:37

После ремонта редуктора у меня вроде динамика стала нормальной. Но недолго музыка играла. Вот опять машина еле едет. И на сей раз уже дело не в ГБО. Во всяком случае, после переключения на бензин динамика не то чтобы лучше,. чем на газу. Она просто какая-никакая, но есть, в то время как на газу её вообще нет! Машина с трудом трогается вообще. На бензине как бы ещё едет. Т.о. топливная система как будто бы исключается. Но что остаётся? Свечи новые, пару месяцев поменял, равно как и свечные провода. Даже катушка зажигания новая. Клапаны совсем недавно регулировались, 0.45. Не знаю, что и думать. Помню, у меня такое было много лет, сломался наконечник штанги — закусило коромыслом. Единственная пока что версия… Какие есть ещё?

Автор: shtabs 2011.08.16 5:22

Поясни, откуда такой зазор.

Накат хоть есть?

Пока не замеряешь компрессию - версий никаких.

Автор: Mayor 2011.08.16 6:59

Я вот тоже как то заметил что после переточки ГБЦ под 93 со старыми зазорами 0,25-0,3, с которыми на 76м проездил более 150 тыс, начинают проявляться симптомы зажатых клапанов. 0,35-0,4 ситуацию выправили.
Вполне вероятно что с газом и переточкой ГБЦ под 95 не помешает и 0.45 -особенно для выпускных.

Ну а по теме, у меня пока тоже версий нет.

Так что придется рыть.

Автор: Stirlitz 2011.08.16 17:06

Ошибся — 0.40 у меня клапаны. Столько выставил моторист.

Накат есть. Вполне нормальный. Машина рукой толкается на ровной площадке.

Что интересно, сегодня она ездила не так чтобы намного, но лучше. Сносно. Что же это было вчера?

Автор: shtabs 2011.08.16 20:13

Первый раз слышу - а что не так при ГБЦ на 95-м? Интересно и в чем взаимосвязь при старом РВ?

Автор: Mayor 2011.08.17 8:08

Мне сдается что дело в более напряженном тепловом режиме , который растет с повышением степени сжатия. Ведь не даром для моторов с Е=6.7 и 8.2 рекомендовались разные свечи - А-11 и А-17 соответственно. Это тоже завязано за тепловой режим. Соответственно несколько больше нагрев клапанов и удлиннение их стержней и как следствие нужен несколько бОльший тепловой зазор для компенсации этого удлиннения.

Автор: Nikita 2011.08.17 8:43

Эти зазоры не тепловые, а кинематические. Кто-нибудь замерял зазоры на прогретом двигателе?

Автор: Mayor 2011.08.17 9:09

Сейчас опять начнется. Давайте тогда уж на прогретом но РАБОТАЮЩЕМ. Так как стоит мотор выключить, температура клапанов и их стержней оч резко снижается и эти зазоры появляются. А при работе они теоретически отсуствуют и во всяком случае гораздо меньше регламентированных 0.25-0.45 итп…

Автор: Stirlitz 2012.07.03 18:33

А проблема так и не решилась, хотя прошёл почти год. Только что замерил компрессию. 11.0 в каждом цилиндре!!! Свечи обычного вида, пробежали 400 км. Что характерно, не едет что на бензине, что на газу. На газу, наверно, чуть похуже даже. Что делать? По идее, топливную систему и компрессию можно исключить из рассмотрения… свечи, вроде бы, тоже (хотя кто их знает…). Что остаётся из вариантов?

Автор: Shtabs 2012.07.03 20:45

Самый худший, что может быть припоминаю, как на текстолитке риска (метка) была смещена на один зуб самим заводом.
Еще один из распространенных вариантов - "тугая" поршневая, КВ, РВ и т.п. Отсутствие зазоров в ЦПГ может давать спад мощности до 30%, особенно в летнее время. Очень часто при разборке мотора даже после солидных пробегов наблюдается картина "размазывания" вкладышей по шейкам коленвала и поршней по гильзам. Как следствие будет перерасход топлива, а в случаях перегрева и приклинивание двигателя - после остывания обычно можно ехать дальше.
А в остальном копать трамблёр и УОЗ.

Автор: Mayor 2012.07.04 7:08

Я тоже за копание в трамблёре. Там есть всякие грузики, пружинки итп загогулинки - раздолье для экспериментов.

Например недавно ( что то год тому) не глядя поставив новый из магаза Р-119Б неожиданно получил заметную без расходомеров экономию горючего. Работа мотора без изменений.
Ещё более недавно ( месяц тому) , чего то игрался опять с УОЗ. Низкая склонность к детонации как бы увела меня в ощутимо ранний.
Опять же ощутимых изменений в расходе и приемистости не заметил, а вот на скорости 90 и выше при т-ре за бортом выше 30 температура стала доползать до 90.

Ещё могу предложить как вариант - забитый отложениями глушитель. Возд фильтр наверное всё таки вне подозрений.

Автор: Stirlitz 2012.07.04 9:29

Хм. Попробую поменять трамблёр.

Автор: Stirlitz 2012.07.04 18:56

Поменял. Вроде стало лучше, хотя надо ещё поездить.

Автор: Shtabs 2012.07.04 22:06

Может лучше еще порегулировать? К примеру выставить УЗСК.

Автор: Stirlitz 2014.03.04 14:33

Проблемы с эркой начались пару недель назад. Вначале я поменял карбюратор. Старый К-129 уже был сильно изношен. Весь поведен. Расход 20 литров. С более новым карбюратором К-124 машина завелась отлично, двигатель работал хорошо, но на следующий день вообще отказалась заводиться. Пересыпал карбюратор, ставил старый — помогла только замена трамблёра… Р-3Б, который поставил недавно, неожиданно отказал. Пришлось вернуть проверенный Р-119. Завелась, но… не едет. Плохая приёмистость. Съездил заправился хорошим, по отзывам, бензином. Стало немного лучше, но лишь немного. Ещё раз перебрал карбюратор. Сегодня поменял свечи на новые. Не помогло. Завелся вроде бы легче, но приёмистость никакая. Есть пропуски (хлопает в глушителе), на холостом ходу работает неустойчиво, глохнет на перекрёстках.

Логика подсказывает, что надо вернуть К-129. Но он так уже поведен, что из-под верхней прокладки брызгает, когда работает ускорительный насос. К-124 перебирал очень тщательно, разобрал полностью, продул мощным компрессором на шиномонтаже, вывел плоскости по возможности. Не вижу, что бы с ним было не так. И тем не менее, проблема остаётся… Где рыть? Не может ли быть дело в электрике? Например, проводок с катушки на распределитель не может быть перебит? Когда все жилы переломлены, и ток идёт за счёт их соприкосновения. Мне кажется, проблема с зажиганием (почему и купил новые свечи). Старые были слегка закопчённые. Или всё-таки карбюратор? Бензонасос работает вроде бы хорошо, качает.

Нужны идеи, а то я в тупике. На 99% это не свечи и не трамблёр. Что же? Свечные провода? Катушка? Карбюратор?

Автор: ManCar 2014.03.04 14:41

А шестерня РВ не текстолитовая? Что-то подобное помнится было, когда она у меня "провернулась".

Автор: Stirlitz 2014.03.04 14:46

Коричневая.

Автор: ManCar 2014.03.04 14:50

Она родимая. Имеет мерзкое свойство проворачиваться на ступице, сбивая все фазы. Пока смещение метки относительно канавки шпонки не проверишь - фиг поймешь. Поморочила она мне голову, пока знающие люди не подсказали.

Автор: Stirlitz 2014.03.04 15:03

Хм…

Как же это проверить, клапаны отрегулировать?

Автор: ManCar 2014.03.04 15:27

Без снятия крышки шестерен РВ? Предположительно можно найти точку наивысшего подъема толкателя и сравнить метки на шкиве и крышке, но точность этой операции и вытекающая достоверность сомнительны. Мне это диагностировали по работе двигателя, а после снятия крышки шестерен это подтвердилось визуально.

Автор: Shtabs 2014.03.04 15:38

Я тебе подскажу, но ты ж моих методов не приветствуешь?
Стоит ли начинать?


Не верю - фантастика какая-то. Либо стук будет такой, что любой трактор дизельный покажется мерседесом.

Автор: Stirlitz 2014.03.04 15:45

Каких методов? Подсказывай, конечно.

Автор: Shtabs 2014.03.04 17:33

С такими симптомами как у тебя нужен комплексный подход, т.е. полная диагностика двигателя методом исключения:
- замер компрессии и определение ВМТ механически вручную с помощью отвертки и т.п. - без этого что-то дальше крутить или менять теряет смысл;
- лучше всего замена последовательно на заведомо исправные свечи, провода, трамблёр, катушку, а карбюратор я бы поставил на последнее место;
- провода низковольтной части, если они не внушают доверия, можно сделать новые вплоть до включения напрямую, т.е. мимо замка.
З.Ы. Проворачивание шестерни на шпонке гипотетически возможно, но о таком я только слышал - видеть не приходилось.

А какие свечи поставил? Марка, производитель?
З.Ы. Когда я служил на острове Змеиный, то на ЗРК ковырялись лучшие специалисты-технари Киевской 8-й ОА ПВО, пока не поняли, что вся серия ламп из ящика была неисправна.

Автор: Stirlitz 2014.03.04 17:40

А-14, вроде уфимские, короче, вражеские… не помню. Факт в том, что после замены свечей ничего не изменилось. Чуть-чуть лучше стало заводиться, и всё.

Трамблёр уже заменил. Стала заводиться (то ж вообще не заводилась). Трамблёр вполне рабочий, на нём отъездил 5 лет, даже контакты не чистил. Предыдущий трамблёр, с которым вдруг перестала заводиться, ремонтировал и регулировал Никита. Врядли бы он сделал плохо. Есть подозрение, что при замене трамблёра просто что-то пошевелил, например провода. Типа как у меня регулярно садился аккумулятор, я его послушно снимал и нёс на зарядку, а потом оказалось — клеммы окислялись, снимая их, я как бы возобновлял контакт. Вот грешу сейчас на провода… В первую очередь низковольные, но не исключены и высоковольтные.

Автор: Shtabs 2014.03.04 19:11

Если трамблёр снят, то что может быть проще прозвонить его тестером? Подергать провода? Элементарная потертость провода на массу внутри или перегиб на обрыв может выпить ведро крови.
Тем же тестером проверить подачу напряжения на машине, отрегулировать зазор в контактах, но это, повторюсь, все вторично. Начни с начала и компрессии - потом уже будет проще с каждым этапом.

Автор: Михаил 2014.03.04 21:54

Там не на шпонке шестерня проворачивается, а происходит отслоение пластика шестерни от стального сердечника. В результате шестерня начинает "играть" на своей ступице туда-сюда с соответствующей плавающей неисправностью - от "незаводится" до "тянет шо дурная".
PS. Это не "одна бабка рассказала" - у меня такое было.

Автор: Stirlitz 2014.03.04 22:03

Проверял уже всё, ничего не нашёл.

Чёрт, где взять компрессометр? Придётся покупать…

Автор: Shtabs 2014.03.04 22:52

А разве я говорил, что такого не может быть?
Хочешь сказать, что и стука не было?
И вообще меньше совать в автомобиль фуфловых запчастей - только одна сплошная польза.
З.Ы. И вообще: у меня был случай, когда метка на текстолитке была нанесена со сдвигом на зуб, но это ведь просто редкий случай и о нем нет смысла говорить.
Т.е. ситуация пока на этапе диагностики, хотя я ведь могу сказать, что проще снять мотор и посмотреть на него изнутри - и правильно поймут меня люди?
Можно и пофилософствовать, но пока нужно просто взять и померять компрессию, т.к. всякого рода хлопки могут говорить о неисправности клапанов, а неустойчивая работа + еще и кольца и т.п.

Автор: Mayor 2014.03.05 7:32

Ну почему же. Не далее как при сборке мотора неделю назад бдительность не подвела. На новой шестерне метка была на 1 зуб ближе к линии шпонки ступицы вала. Нанес фломастером свою метку как на шестерне снятой с мотора и собрал по ней. А по всем другим признакам ( изготовитель, упаковка, обозначения ,материал ) шестерни идентичны

Автор: Shtabs 2014.03.05 10:59

Я не уточнил, но ставлю шестерни только производства ЗМЗ - у других производителей брака намного больше.

Автор: Stirlitz 2014.03.05 11:35

В шестерню не верю, хотя не исключаю. Подозреваю электрику.

Автор: Stirlitz 2014.03.05 16:26

Ну что… поменял трамблёр, ещё раз свечи… Р-3Б таки работает. Т.е. с ним всё в порядке. Так и не понял, что я сделал, но машина чуть-чуть поехала. Быстрее 100 км/ч не разгоняется. Т.е. проблема сгладилась, но не ушла.

Компрессию не мерил, бо нечем. Поеду до моториста возиться с головкой…

Автор: _ShvartZ_ 2014.03.05 17:49

Замени, сначала, проводок от катушки до трамблёра.
Не продублируй, не подергай, а вот тот отключи и прикрути новый. Провод должен быть квадрата полтора и более. Еще можешь заменить ЦЕНТРАЛЬНЫЙ высоковольтный провод.

Крышка менялась вместе с трамблёром, или она одна на двоих?

Автор: Stirlitz 2014.03.05 19:08

Давно кошусь на этот проводок…

Крышки свои. Вообще, разные.

Автор: Stirlitz 2014.03.06 19:58

Поменял проводок. На толстый. Ничего не изменилось.

Отрегулировали клапана. Некоторые были слегка поджаты. Ничего не изменилось.

Компрессию померить снова не удалось. Компрессометр, редкий инструмент.

Уже не знаю, что и делать. Наверно, всё-таки, с карбюратором что-то не так. Ведь началось всё с его замены.

Автор: Shtabs 2014.03.06 22:29

Золотое правило инженера ремонтника:
- если что-то перестало работать, то вспомни что делалось перед этим и верни все обратно.

Автор: Stirlitz 2014.03.07 14:57

Ну, вернул карбюратор. Стало таки лучше. Но… всё равно не так хорошо, как было раньше. На трассе разогнался до 105 км/ч. Приёмистость улучшилась, двигатель работает стабильнее. Но всё равно его колбасит, причём даже на повышенных оборотах.

Не могу найти, где замерить компрессию.

Автор: Shtabs 2014.03.07 15:39

А ты компрессометр купить не пробовал?
Вещь в хозяйстве достаточно востребованная, что б не пожалеть за нее 100 грн. без наворотов.

Автор: Stirlitz 2014.03.07 15:40

Самый дешёвый 125 грн… Вообще-то есть у меня уже один, просто на оккупированной территории.

Автор: Shtabs 2014.03.07 15:43

Ну дык пора возвращать честно нажитое непосильным… - заодно новости расскажешь.

Автор: DoctorLivesey 2014.03.07 16:18

Угу… А-то неровен час - "растамаживать" вскорости придётся, всё, что "оттуда - сюда"

Автор: Stirlitz 2014.03.08 16:23

Ничего, вернём даже с прибутком.

Удалось, наконец-то, победить проблему. Вернул на место старый карбюратор К-129. Правда, чтобы с него не тёк бензин, пришлось ещё похимичить… Поставил прокладочку в УН, между верхней и средней частями карбюратора. Окошко тоже морочило голову. Но удалось затянуть его.

Машина с ним тянет прекрасно. Разгоняется, как и раньше. Так что проблема была в «новом» К-124.

Тем не менее, я заехал таки к мотористу. Другому, у которого есть компрессометр. По результатам измерений 9.5-10 по всем цилиндрам. Точно не скажу, т.к. сидел в кабине и крутил стартер. Но он сказал, что компрессия отличная, всё в норме, разброс по цилиндрам в пределах допуска.

Затем заехал к карбюраторщику, который перебрал К-124. По его словам, проблема была в ускорительном насосе — износ седла клапана в канале. Поставил шарик вместо иглы. Также заменил ГТЖ. Стоял на 285 мл/мин, поставили на 330. Пришлось тоже подшаманить прокладку, чтобы не протекало из УН. Дополнительная прокладочка, как и у К-129. Проехался. Машина разгоняется отлично. Я уже и забыл, каково это. Осталось теперь на трассе прокатиться и проверить максималку.

Автор: Shtabs 2014.03.08 17:37

Тебя опять развели: не может ускорительный насос влиять на максималку, а тем более на холостой ход - это абсолютно не связанные друг с другом вещи.

Автор: Stirlitz 2014.03.08 17:58

Согласен. Тем не менее, после переборки карбюратор заработал. Вообще-то, он ещё прокладку между нижней и средней частями заменил. Возможно, там был подсос воздуха. Да и ГТЖ.

Автор: Руслан и Людмила 2014.04.23 2:35

Вот и я нашел похожую тему с проблемой описаной мной.
http://gaz21.su/index.php?showtopic=16958
Видать причин много может быть.
А у меня есть компрессометр и могу замерить компрессию в любой момент в гараже.
Очень нужная вещь (компрессометр) в гаражном хозяйстве.
И с чего начать лечить мой мотор?

Автор: Stirlitz 2016.07.06 10:37

Снова напала на меня эта неприятность. Давно уже такого не было. Всё началось со снятия ГБЦ. Почти два года я ездил на УМЗ-4218 со степенью сжатия под А-76 и мечтал проточить ГБЦ под 92. Тем более что ездил на газу. Всё что-то мешало, гаража не было, потом армия, но вот, наконец, появились время, условия, деньги. Снял. Проточил. Заодно были заменены клапаны вместе с направляющими втулками, притёрты, установлены новые маслосъёмные колпачки. Поставил отремонтированную голову в начале июня, и тут началось. Вначале долго не мог завести. Всё-таки завёл, но работал двигатель ужасно. При этом не менялось ничего, кроме клапанов. А мотор трясся, глох, троил по-чёрному.

• Отдал карбюратор в ремонт на полную переборку.
• Устроил внеочередную протяжку головки с регулировкой клапанов.
• Заменил старые родные свечи Brisk, с которыми ещё купил мотор, на рабочие старые Bosch.
• Переставлял свечные провода с другой машины, которая работает нормально.
• Заменил свечи на новые Bosch WR7.
• Заменил шланг вакуумного корректора.

Всё это не помогло нисколько.

Крутил трамблёр. Каким-то образом это помогло немного. Машина стала, наконец, хорошо заводиться и сносно работать без троения. Причём не могу сказать, что УОЗ изменился радикально.

Однако далеко не блестяще. Причём что на бензине, что на газу. Расход газа по городу раньше был 20±1 литров. Сейчас — 23 (было вообще 30, пока не покрутил трамблёр). А должно быть меньше, чем раньше. Я рассчитывал на 17-18 литров. Максималка 123 км/ч. Т.е. меньше паспортной, а должна быть с моим двигателем и главной парой до 155. И главное, динамика, динамики нет. Разгоняется весьма задумчиво. Никакой резвости, по сравнению с тем, что было раньше.

Компрессию измерил на горячем двигателе без бензина. 12-11-12-12. Второй цилиндр, конечно, удручает, но явного криминала не наблюдается. Не так, чтобы в полтора раза хуже ездить.

Получается, что можно исключить компрессию, систему питания, качество топлива и свечи для начала. Так как свечи новые, а работает что на бензине, что на газу посредственно. Заправлялся в разных местах газом и бензином. Хотя заводится прекрасно. Правда, иногда при езде накатом глохнет на газу.

Что можно сделать? В порядке убывания.

• Заменить шланг вакуумного корректора. Он очень старый, мог потрескаться под оплёткой.
• Промыть воздушный фильтр.
• Заменить шланг малой ветви отсоса картерных газов. Аналогично.
• Ещё раз протянуть ГБЦ и отрегулировать клапаны. Хотя проехал всего 370 км пока.
• Протянуть коллектор. Прокладка новая. Со стороны коллектора на красном герметике, к ГБЦ прилегает на графитной смазке. Хотя проблемы были с самого начала, вряд ли дело в этом.
• Заменить распределитель на запасной рабочий.
• Купить новые высоковольтные свечные провода. Мало ли, может, на другой машине они тоже хреновые.
• Заменить коммутатор, катушку, жгут низковольтных проводов.

Какие ещё есть варианты?

______________________________

Шланг вакуумного корректора заменил. Пока ездил только в гараж, но разницы, похоже, нет.

Автор: Hellbomb 2016.07.06 17:21

Приустанвке привода трамблёра проскочили на 1 зуб. Почему на 1? Если б на 2, то оно б походу даже не заводилось.

Автор: Stirlitz 2016.07.06 17:54

Вариант отпадает. Читай внимательно. Раньше всё работало прекрасно. Трамблёр не трогался.

Автор: Hellbomb 2016.07.06 18:38

Ручник тогда затянулся и не отпустился толком.

Автор: Shtabs 2016.07.06 20:06

Отстроить мотор на бензине - настройки пропана после таких работ уходят очень сильно и его нужно настраивать в последнюю очередь.
P/S/ Воздушный фильтр давно менялся на новый?

Автор: Stirlitz 2016.07.06 21:17

Воздушный фильтр родной. При замене масла промываю его.

Автор: Shtabs 2016.07.06 21:51

Пора уже перейти на бумажный - пропан не любит масляных фильтров.
И ещё вот меня один твой пункт очень смущает:

А врезка как сделана? Чудес ведь не бывает.

Автор: Hellbomb 2016.07.06 22:28

Виктор, ты слишком зациклился на газе. Игорь же писал, что машина едет плохо и на бензине.

То, что он крутил трамблёр - это все "так сказать". Корректировка угла опережения на хх действительно может дать мнимый прираст производительности мотора. Но на реальном ходе машитна будет тупить.

Значит, так: действительно проверить ручник. Четко растормаживается ли. Дасть слегка дусту (до 30 км/ч), нажать зцепление и посмотреть не уводит ли…мммм…несколько по другому, чем до того уводило.

И да - Виктор, ты неправ - на максималкку и, особенно, ХХ ускорительный насос влиять не может. А вот на динамику может. А у Игоря именно в динамике и проблема изначально.

Автор: Shtabs 2016.07.06 22:58

Внимательней тему читай. Я наоборот сказал, чтобы про газ пока забыть, а все отстроить на бензе.

Автор: Stirlitz 2016.07.06 23:38

Дело не в ручнике. Я же могу отличить плохую работу двигателя от проблем с ходовой. Не говоря уже о том, что был бы перегрев.

Ездил же раньше без проблем. Вообще, с 2010 года на газу езжу. Да и проблема явно не в топливе, я же писал.

У меня не врезка, а проставка.

Автор: Shtabs 2016.07.07 8:01

Ну ведь неизвестно как бы ты с бумажным фильтром ездил. У меня при его установке расход упал почти на 2 л.

Я склонен к тому, что где-то подсасывает воздух и причиной этому может быть как раз проставка - их постоянно коробит в тонких местах, т.е. на глаз видно провалы вовнутрь.

Автор: Stirlitz 2016.07.07 11:24

Главное, что раньше ездил нормально. Если бы я поставил родной фильтр вместо бумажного, и начались такие проблемы — базару нема. Но ведь ничего не менялось, кроме ГБЦ. Я считаю, что можно довести всё как минимум до предыдущего состояния, а тогда уже можно задуматься о смене фильтра, чтобы стало ещё лучше.

На подсос воздуха по симптомам действительно похоже. Но при подсосе воздуха нет холостого хода или страшно колбасит. У меня такого нет. Холостой ход вполне нормальный…

Автор: Валентин В.В. 2016.07.07 17:26

Просто так ничего не бывает

1. ВВ провода. Проверь на сопротивление. Если провода современные - обрыв становиться чуть-ли не классикой. Визуально причем все отлично. Но в обрыве появляется дополнительный разрыв, который пробивается искрой. Т…е. Искра и есть, но энергия уже не та. То же и с крышкой трамблёра, переставь и ее с другой машины.

2. Настройку на "глаз" конечно уважаю, но может надо взять стробоскоп и проверить начальный угол? Закисание трамблёра, центробежного и вакуумного регулятора.

3. Подсос воздуха. Раз все снималось и разбиралось, не исключено что где-т сосет не учтенный воздух. Это и паршивая работа, и расход, и не реагирует на настройки.
Холостой не факт что пропадет. Если смесь богатая, то ровность работы может не сильно измениться, но из-за разности состава смеси по цилиндрам может быть такое.

Автор: Shtabs 2016.07.07 19:48

Мы говорим про бензин?

Автор: Stirlitz 2016.07.07 20:08

И на газу, и на бензине работает нормально и примерно одинаково, в т.ч. на холостых оборотах. Нормально заводится (холодный лучше). Проблемы ощущаются лишь при разгоне и когда неожиданно заканчивается топливо.

Промыл сегодня воздушный фильтр тщательно керхером с мылом на автомойке (оказался не очень-то и грязным), слил старое масло, вытер дочиста.

Надо протянуть как следует коллектор. Всё-таки я его не протягивал после установки ГБЦ на место. А также думаю разориться на новые свечные провода. Если дело не в них, то останутся про запас и для подобных случаев.

Кстати, какие выбрать? Нашёл много вариантов:

https://detali.zp.ua/search/?search=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+402

Завёл двигатель и посмотрел на него в полной темноте. Ни малейших искр нигде не увидел. Не знаю, говорит ли это об отсутствии необходимости менять высоковольтные провода и распределитель, но, во всяком случае, такой факт есть. Помню, когда-то делал аналогичную проверку и заметил пробои по катушке, от центрального высоковольтного вывода к боковым. Сейчас, как ни напрягал зрение, не увидел вообще ничего. Что с открытыми, что с закрытыми глазами полная темнота.

Заодно протянул коллектор. Но тоже не нашёл, к чему придраться. Достаточно туго затянуты гайки (те, к которым удалось подобраться). Разве что на центральной резьба таки сорвалась, когда стал её хорошо тянуть. Но прокладка хорошая, толстая, на герметике. Сомнительно, чтобы там где-то подсос был.

Автор: Fennec 2016.07.08 11:28

Игорь, рекомендую перепроверить кривые центробежного и вакуумного регулятора.
Динамику двигателя обеспечивают именно настроенный центробежный регулятор, обеспечивающий необходимый угол опережния в зависимости от числа оборотов и доп. опережние от вакуумного регулятора при резком нажатии до конца на педаль акселератора.

Я, например использую для регулировки двигателя стробоскоп Multitronics Astro M5 (позволяет измерять угол опережния), и крышку распределителя, с которого вырезал один сегмент.
http://nagi.ee/photos/alfadent/24675469/

Автор: Stirlitz 2016.07.08 11:39

Вообще-то, да, симптомы таки похожи на некорректную работу корректоров. Не работает вакуумный — плохой разгон. Не работает центробежный — нет максималки. Стробоскоп у карбюраторщика есть. Может, заменю вначале трамблёр на запасной. Вот если бы вспомнить, какой мне Никита настраивал, его и поставить.

Автор: Stirlitz 2016.07.10 21:51

Поставил другой трамблёр. Пока не заметил изменений. Вроде как лучше стало. А может, кажется. Надо ещё покататься.

Автор: Stirlitz 2016.07.18 10:10

В субботу побывал у карбюраторщика, который перебирал карбюратор. Немного настроили холостой ход, проверили УОЗ стробоскопом. Карбюраторщик сказал, что УОЗ нормальный.

Вчера заехал в гости к Palёniy. Провёл там много времени. Использовали стенд для проверки системы зажигания. Однако ясности не прибавилось. Понятно, что проблема кроется где-то в зажигании, т.к. как на газу и на бензине двигатель работает примерно одинаково, да и карбюратор только что перебирался. Заправлялся на разных заправках несколько раз разным газом и разным бензином, так что проблема не в плохом топливе. Заменили катушку зажигания на новую.

Картина непонятная. Напряжение на центральном проводе было 9 кВ. Поставили другой, стало 11. Но что касается свечных проводов, только на 4 цилиндре наблюдается 6 кВ. На остальных от 2 до 5. Меняли местами свечи, ставили другие свечные провода. Я даже съездил на Успех и купил новые провода. С ними лучше не стало, даже немножечко хуже. Меряли их сопротивление — величины уже не помню, но какие-то слишком большие. По результатам работы газоанализатора видно, что существенные пропуски есть — высокий HC, много несгоревшего топлива. Да и слышно, как в выхлопной трубе покашливает. Причём на высоких оборотах тоже. Словно бы какая-то свеча плохо работает. Но свечи все с белым изолятором, незакопчённые.

Расход газа составил 20 литров, что cоответствует прежним показателям. Однако при повышении степени сжатия он должен уменьшиться хотя бы до 18 л. Так что всё ещё есть проблемы.

Автор: Mayor 2016.07.18 12:02

Что то слишком ощутимое снижение напряжения. Приглядись ка к крышке распределителя и бегунку. Точнее к его токоразносной пластине и боковым контактам крышки. Возможно имеет место эррозия и увеличенные меж ними в результате зазоры. Возможно так же имеет смысл напаять на нос бегунка кусочек. Ещё погляди как себя уголек в крышке чувствует - не заклинен ли. Пружинка под ним не прератилась ли в труху от коррозии. Ну о коррозии в соединениях проводов с крышкой я уж молчу.

То что свечи не закопчены говорит о том что в основном таки вспышки всё таки происходят и свечи разогреваются и нагар выжигается… правда если всё это белое, то стоит на ступень похолоднее подобрать. То есть если там скажем А-14, то стоит поставить А-17 …

Автор: Fennec 2016.07.18 13:21

Высоковольтные провода должны иметь 0-сопротивление.

Автор: Palёniy 2016.07.18 16:47

Это скорей всего родные с медными жилами, но без колпачка на свечу! У Игоря современные, силиконовые.

Автор: Валентин В.В. 2016.07.18 18:16

Современные могут иметь сопротивление 5-7 килоОм, это нормальо и правильно. В колпачках у них нет резисторов.

зы, расскажи что обородувание для измерения вторичного напряжения. Заводское?

Автор: Диденчик 2016.07.18 22:23

Смотрю в ютубе видео одного моториста Евгения Травникова, блог называется «Теория ДВС». Любит он повышать степень сжатия, так вот он говорит что для повышенной степени сжатия искры с трамблёра не хватает. Трамблер он переделывает и использует как распределитель, а искру на свечи подает через катушку c инжекторного двигателя.
Игорь может надо в этом направлении порыть?

Автор: Stirlitz 2016.07.18 22:58

Думаю, речь идёт о высокофорсированных моторах, а при степени сжатия 8.0 заморачиваться не стоит. Тем более что с завода такие двигатели идут и прекрасно работают даже на контактном зажигании.

Автор: Jack 2016.07.19 0:38

Коммутаторная система зажигания и так обладает нормальной энергией искры.

11 кВ на катушке это, в принципе, маловато.


Напряжение на свечах может быть маленькое не только потому, что туда это напряжение не доходит а еще и потому, что для пробоя не нужно такое больше напряжение.

Грубо говоря, в момент разряда напряжение растет до тех пор, пока не пробивает искровой промежуток, либо не съедается утечками.

На это все влияет равный искровой зазор, чистота изоляторов свечей, как внешняя, так и внутри камеры сгорания, чистота крышки трамблера, равномерность зазоров между бегуном и контактами на крышке.

Чистое масло на свечах и проводах практически не влияет на ВВ напряжение. Влияет токопроводящая грязь и осадки.

После чистки свечей металлическими щетками иногда металл щетки втирается в фарфор.

Попробовать закоротить сопротивление в бегунке.

Автор: Stirlitz 2016.07.27 12:03

Ну наконец-то Волга ездит удовлетворительно. Я не говорю — идеально. Не уверен даже, что можно сказать «хорошо». Где-то на 4- или на 3+. Но главное — ездить можно, не хуже, чем раньше. И расход, вроде бы вернулся к прежним значениям. Хотя при такой компрессии и повышенной степени сжатия предполагалось, что он станет ниже…

Автор: Mayor 2016.07.28 12:06

Ну это ведь не само собой произошло? Какое именно действие привело к положительному результату?

Автор: Stirlitz 2016.07.28 12:29

В том-то и дело, что не понятно.

Автор: Mayor 2016.07.28 13:01

То есть проделано было несколько действий, а какое из них возымело воздействие на ситуацию неясно? А что именно было проделано?

Автор: Stirlitz 2016.07.28 14:07

Выше я описывал. Трамблёр менял, клапаны регулировал, карбюратор перебирал, карбюраторщик его настраивал и проверял УОЗ стробоскопом, менял шланг вакуум-корректора, свечи купил новые, покупал новые высоковольтные провода (однако вернул их назад, когда выяснилось, что напряжение на них получается такое же). Проверяли их стендом, также газоанализатор использовали. После чего стало удовлетворительно, не заметил. Да и нельзя сказать, что стало хорошо.

А вообще, особенность этой машины — неприятности появляются, как правило, неведомо откуда и нередко уходят сами неведомо куда. Мистика, но я за 13 лет привык.

Автор: Mayor 2016.07.29 9:34

Ммм-да. Не та ли это машина, которую ты кому то дал покататься … и стали вылезать проблемки. Я тогда даже по этому поводу присоветовал периодически подкидывать этому товарищу машины для такой вот диагностики

Есть ещё момент…мож и несколько мистический, но вполне всё таки физически объяснимый. Был период в нашей совместной жизни, когда машине доводилось простаивать под тентом неделями и даже месяцами.
Помню что годовой пробег не переваливал за 2.5 тысячи. И только раз два в месяц доводилось проехать на дачу и обратно ( ок 60 км) - эт теперь мой ежедневный маршрут.
Так вот ездила она в перерывах между этими спячками ну оч неохотно. А сейчас 90 на спидометре … обычное себе дело… как 60 лет тридцать сорок назад.

Автор: Stirlitz 2016.07.29 9:45

Нет, не та. На этой машине я 14 месяцев отьездил на службу, каждую смену утром 22 км в аэропорт и через 26 часов (военные сутки) столько же домой… За всё время только один раз подвела, что не мог уехать домой — сел аккумулятор, и один раз опоздал, клинил термостат по дороге. А проблемы начались после того, как разобрал двигатель для шлифовки и заодно ремонта ГБЦ.

Автор: Mayor 2016.07.29 10:01

Шестерни не трогал? Мне попадалась шестерня , где метка была смещена на зуб…

Автор: Stirlitz 2016.07.29 10:31

Да боже упаси. Я только головку снял.

Автор: Mayor 2016.07.29 10:44

Ах вот что… Ты попробуй поставить увеличенные зазоры в ГРМ. У меня был подобный фокус. После шлифовки и перехода на АИ-92, пока не выставил 0.4- 0.45, ехать не хотела. Возможно некоторое удовлетворение у тебя, как раз следствие корректировки зазоров в ГРМ. Но возможно их всё таки следует увеличить… попробовать хотя бы. И если мое предположение ( о увеличенном удлиннении стерженей клапанов вследствии с ростом температурной напряженности от повышения степени сжатия) верно, то стуков опасаться совершенно не приходится. С удлиннением от нагрева , клапаны этот зазор выбирают и при этом садятся в седла плотно.

Автор: Stirlitz 2016.07.29 12:38

0.45 мне моторист и выставил в последний раз при регулировке.

Автор: Shtabs 2016.07.29 13:07

Пипец - это ты сейчас о чем?

Автор: Mayor 2016.07.29 13:11

О том что написал.

По этой же причине на мотор 2401 мануал предписывал А-11 а на 24Д А-17.

Автор: Shtabs 2016.07.29 13:16

Я ничего опять не понял - при чем здесь свечи к увеличению удлинения?

Автор: Mayor 2016.07.29 13:27

Придется опять припоминать закон Аркадия Райкина о том что "партия учит нас что от нагрева газы расширяются".

Остается только добавить, что это справедливо не только к газам. Зимнюю кепку не натягивавшуюся на голову в к/ф Мимино помнишь?

Этим законом объясняется и откуда берется рост мощности и экономичности при повышении степени сжатия. И то что ЭТО всё сопроваждается ростом температуры и давления в камерах сгорания. И эта температура будучи приложенной к свечам требует постановки более холодных. Ну и она же способствует несколько бОльшему длиннению стерженей клапанов , что и выражается в потребности увеличенных зазоров. И если до перешлифовки я по старой памяти мог и 0.25-0.3 выставлять, то после неё, и с 0.35 мотор работать не хотел. И только порядка 0.4-0.45 устаканили вопрос.

Автор: Shtabs 2016.07.29 13:36

Ты наверное про формулу ОДИН передач насмотрелся? Мы про Волгу и откуда взялись свечи А-17?
Ну а если ты хочешь поумничать, то обычно говорят про тепловую напряженнность, а не температурную. И привязывать её к нашим зазорам беспочвенно по многим факторам, не связанным с кепкой (Мимино не помню - а должен?).
У Игоря реальный косяк присутствует, а такие мелочи как зазоры даже свечи не смогут повлиять таким коренным образом на его динамику.

Автор: Mayor 2016.07.29 13:57

Ага… ну да. Всмысле волга это только 21… 24 и все последующие это … Я в общем тоже такого же мнения. НО на ЗМЗ-24Д до появления 402 ставились и рекомендовались А-17… И если уж так цепляться к словам в плане умничания, то тогда и букву припомню, что была именно А-17В с короткой резьбой в отличии от Вазовских А -17ДВ. А на моторах 2401 ставились А-11Н. Причем эти моторы поначалу могли комплектоваться и аналогами по старому ГОСТУ … если не изменяет память что то типа А-7.5БС и А-11 БС соответственно.

Ну и раз про наличие такого параметра как тепловая напряженность таки известно, и то что имеет место его ( параметра) рост с повышением степени сжатия, не отрицается, то как следствие этого роста, удлиннения стержней клапанов в бОльшей степени, нежели чем на моторах с низкой степенью сжатия удивлять тоже не должно. Я-ТАК- ДУМАЮ… ( Летчик? … Иногда. Вообще то я эндокренолог )

Косяк и верно где то сидит. И как понимаю зазоры, а точнее их доводка до 0.45 уже свое дело сделали. У самого, пока не увеличил, машина нормально ехать не хотела и на хх не ровно работал мотор.
НО. Похоже это не всё. Есть ещё что то до чего надо дорыться.

Автор: Shtabs 2016.07.29 14:12

И где такое написано?

Да ты все правильно думаешь, но ты забыл ещё про динамическую вытяжку шатунов и, как следствие, дополнительное увеличение степени сжатия… Забудь об этом - не те величины в нашем случае, на которые нужно обращать внимание.
Ну а на ЗМЗ-402 или 406 может расскажешь какие свечи ставил завод? Отвечу - А-14…
Разговор о том, что твои версии коренным образом не повлияют на ту динамику, о которой тема.
Свечи можно ставить разные и зазоры откровенно говоря для нашего случая просто до фонаря - приемистость будет, если мотор не полностью убитый. Я последний свой двигатель снял, разобрал, а он и рассыпался, а на трассе и светофорах ехал лучше, чем я сейчас на Белке после аккуратной обкатки.
При условии наличия наката лично я склоняюсь к неисправности в зажигании.
Чудес не бывает.

Автор: Mayor 2016.07.30 15:55

Мануал по обслуживанию и ремонту ГАЗ-24 от 1984 или справочник НИИАТ от 1980 если устроит то в понедельник скан покажу.



Да. Свечи на приемистость не влияют… если они вообще работают. И их я в пример не приводил, а только лишь с целью упомянуть о тепловой напряженности а точнее о её росте. А вот зазор… повидимому всё таки того роста напряженности хватает чтобы клапан удлиннялся где то на 0,1 а то и 0.15 мм больше чем до увеличения СЖ. А для неплотной посадки этого хватает, и на режимах малых и чвстичных нагрузок оч ощутимо мотор тупеет уже не говоря о неровной работе на ХХ. Вот именно с этим я реально столкнулся.




Долго думал что ответить… Прикинул… а ведь пол жизни ЭТО смотрю… Знач и верно насмотрелся…
А до того как ЭТО стали нам в конце 80х показывать, я ещё и начитывался из ЗР аж с 75 года.

Это возбраняется? Я ещё и по остаткам разбираемой трассы проехаться успел… от этого я совсем уважения окружающих лишусь?

Автор: Shtabs 2016.07.30 18:55

Тупее и вреднее журнала в сфере профанации авторов трудней представить для начинающих. Есть неплохие статьи, а в основном от дяди Васи полное фуфло.

Давай остановимся на увеличении в 0,05.
Справедливости ради могу сказать, что этот зазор не всякий "МАСТЕР" может уловить и выставить в связи с конструктивными особенностями двигателя. К примеру на "копейке" клапана регулируются намного проще.
По сути мы непонятно о чем говорим. Степень сжатия у Игоря точно не известна, качество пружин в ГБЦ аналогично, и ещё куча разных вопросов вылезет если вспомнить, что ему делали какие-то люди.

Автор: Mayor 2016.08.01 7:17

Я тоже к такому выводу пришел и с 2010 года этот журнал не выписывал и не покупал более.

НО. То что было в прошлом веке… очень и очень познавательно и полезно. А многое из изложенного было воплощено и проверенно на собственном опыте и ни разу не подвело.




0.05… маловато будет. Точнее реально оно мож и так, но именно в свете того что выловить этот зазор сложно ( сам говоришь), да и на него накладываются ещё и вопросы связанные с износом коромысел и торцов клапанов, не позволяющие толком зазоры выставить, да ещё и способствующие его изменению с проворотом клапанов. И наконец вероятность несколько бОльшего удлинения в режиме - лето, жара, трасса, длительное движение с высокой скоростью… Поэтому для спокойситвия и гарантированной посадки клапанов в седло, считаю что минимум надбавки к рекомендованным зазорам в ГРМ при переходе от 76 к 93 с перешлифовкой 0.1мм. Причем что интересно, эти лишние 0.1 а то и 0.15 не приводят к росту шумности. А вот что неприятно, замер компресии эту неплотность посадки не показывает. Так как чтобы клапану укоротиться при остывании, после выключения мотора хватает секунд… ну максимум полминуты. И пока вывернешь свечи да начнешь замер, там зазор появляется и показания ложатся в норму.


Ну и по поводу скана. Есть страничка из НИИАТ. Из книги по 24 готового нет, но там всё то же что в этом вордовском файле этой книги выложенной в гугле. Ну и фотка разбираемой трассы Ф1.


Эскизы прикрепленных изображений


Прикрепленные файлы
 ________.doc ( 28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67

Автор: Shtabs 2016.08.01 8:04

Уговорил. Но вот повороту клапанов уделил много внимания и заметил, что они ни грамма не вращаются. Вращение скорей всего нужно отнести к толкателям.

Сомнительная книга в нашем случае.

Автор: Mayor 2016.08.01 8:15

Не натыкался в ней ни на чего сомнительного…
А в нашем случае просто вопрос применения двух типов свечей говорит о том что заводом принимался во вниманию рост тепловой напряженности. Там даже в одном месте и А-23 для 24Д упомянута. А вот А-14 там указана применительно к ЗМЗ-14. И позже с появлением форкамерного ЗМЗ-4022 она переползла на 402 и 4021, так как занимая некое промежуточное положение между 11 и 17 в большинстве случаев без проблем работала и подходу совавтопрома - использовать ОДНУ вместо ДВУХ - удовлетворяла.

НО. Многие наверняка распробовать могли капризы с утренним пуском ЗМЗ-2401 или 4021 тип на А-14 зимой при коротких перебежках и моторами не первой свежести. Недогрев - плохая самоочистка и нагар ведущий поутру к отказу. С - А-11 проблем тут заметно меньше было.

И наеборот -24Д, 402, лето, жара , тяжелый режим - серпантин скажем, и провоцирование дизелинга а то и калильного зажигания, которые А-17 позволяли отодвинуть.

Автор: Shtabs 2016.08.01 8:23

Если мне нужны данные по мотору и т.п. я открываю мануал, а НИИАТ - это для общего развития школьников.

У тебя постоянные крайности в рассказах как плохо ездить на конченных моторах и некачественных свечах.
Давай что-то будем ремонтировать и менять - время уже не то.

Все правильно, но это ведь особенности эксплуатации для отдельных случаев, хотя завод об этом тоже не пишет, но заводиться зимой на них тоже не сахар.
По уму конечно посмотреть прогноз погоды и заменить свечи на нужные. При подъезде к серпантину тоже не помешает поставить более холодные. Нормальные свечи импортного аналога А-14 и никаких проблем у меня на Белке не припомню за 2 зимы стояния на улице.
А было время я на тройке имел 2 комплекта на зиму и лето, но машина стояла на улице, а морозы часто были за 20.

Автор: Mayor 2016.08.01 8:33

Вот это верно.

НО, не следует забывать истории. И молодому поколению не вредно о ней знать. А мы можем и рассказываем… как ездили и на убитых моторах, и собственноручно латанных шинах, и на проволочках с веревочками итд итп.

А применительно к свечам… сейчас имеют место биметаллические электроды, расширяющие их температурный диапазон. И свеча с заявленной по шкале БОШ цифрой калильного числа 135 ( это по ГОСТ почти те же 14 = 13.5) вполне покрывает и 11 и 17 и шире. Отъездил на таких 20 лет и 250 тыс… мотор сменил а они оставались.

Автор: Shtabs 2016.08.01 8:43

Спустись на землю не выпускают УЖЕ свечей такого качества. Время не то.
Повезло в 80-х подарили мне на ДР "чемпион" - 200 тык. не вынимая и потом какая-то свинья их свистнула.
Нет ни машин ни запчастей качественного уровня 90-х.

Автор: Mayor 2016.08.01 8:48

И это верно. Те о коих говорю - от натурального германского БОШа покупались на чеки в Березке. Помнишь такое наверное. А там паленкой и китаем в 1982 году тогда не пахло. Они живы и в загажнике… Вот подумываю как нить их опять поставить.



Вот потому и стоит историю не забывать… Дедовские методы случается срабатывают и сейчас
А применительно к нашим Волгам - это особенно актуально.

Автор: Mayor 2016.08.01 12:17

Перелистал всю тему. А ведь ей почти 10 лет… а мистика продолжается. Уж и мотор сменен а всё проблемы с приемистостью… Мож и верно там что то освятить, побрызгать… У нас ещё обкуривают дымом некоей травы . Вон к себе в колеса его закачать хотел - забодали уже спускать. Обошелся спреем.

Кстати полемика по поводу увеличения зазоров в ГРМ при переточке и переходе на 93 практически слово в слово пять лет назад тоже уже была

Автор: Stirlitz 2016.08.01 13:02

За десять лет всякое может быть.

Автор: Shtabs 2016.08.01 14:09

Не поспоришь да зачастую у самих заводчан мануалы были очень сырыми ввиду отсутствия статистики, а НИИАТ зачастую желаемое выдавал за действительное.
Тем не менее в продолжение темы:







Есть ещё один мануал постарше - отсканирую позже.

Автор: Mayor 2016.08.01 14:20

Там в мануалах отдельно излагаются тех характеристики. И в разделе электрооборудования упоминаются составные элементы ( типа как в упомянутом мною ворд файле). Вот там сидят марки свечей в соотв с модификациями моторов 24Д и 2401. А упомянутая выше А-11БС эт свеча из старого ГОСТа где ещё фигурирует А-14У которая ничего общего с А-14В из нового ГОСТА не имеет.

Причем что интересно, что по калильной характеристике А-11БС совпала с А-11Н из нового ГОСТа. А вот А-14У в новом ГОСТе заменяется свечей А-8. А новая А-17В соответственно по старому - А-7.5. То есть возрастание цифр в новом госте, в соответствию с холоданием свечей, соответствует - убыванию цифр старого госта.

Автор: Stirlitz 2016.08.26 22:08

Итак, проблема почти решена. Что это было? Карбюратор. Не знаю, куда смотрел карбюраторщик Миша Романчук — он даже прокладки забыл поставить в нижней части, но то, что карбюратор дико кривой, и не только он, но и газовая проставка, он проглядел явно. Карбюратору К-151С 8 лет, взял я его в Киеве у Виктора 2008.07.06 за 750 гривен, и прошёл с тех пор на нём 50 мегаметров. Не знаю, много это или мало для карбюратора, честно говоря, но факт: средняя часть настолько кривая, что неудивительно, что там шёл неучтённый воздух. Впридачу газовая проставка тоже какая-то вся кривая и помятая. Скорее всего, «помог» родной тяжёлый воздушный фильтр.

Заехал сегодня к другому карбюраторщику (Юре Балабану), и на протяжении четырёх часов наблюдал, как он из двух карбюраторов (этого и К-151Е, родного карбюратора моего трёхлитрового двигателя) собирал один, подбирал жиклёры, проверял свечи и прочее. В итоге среднюю часть взяли от К-151Е — хотя её тоже пришлось шлифовать, также поведенная, хоть и не так сильно, остальное осталось от К-151С. Жиклёры подбирали, проливая их водой в мензурку прямо на месте. Конфигурация следующая (топливный — воздушный):

главная дозирующая система
230 и 330; 330 и 230 (1 и 2 камеры — по диагонали)
ХХ 110 и 80
переходная система 175 и 175; 200 и 270 (1 и 2 камеры)

Свечи проверяли на аппарате высокого давления. Оказалось, что мои новые свечи Бош нормальные, хотя карбюраторщик утверждает, что они для моего двигателя слишком горячие и cоответствуют А20, а надо А14. У меня Bosch WR7BC+. Старые Бриски, что стояли, оказались плохие, кроме одной: при давлении выше 8 атмосфер уже не работают. Т.е. при степени сжатия под АИ-80 ещё кое-как могли работать, а под 92 уже всё. Так что не зря я свечи купил. Хотя по калильному числу теперь озадачен. Думал, что WR7BC+ соответствуют А17. Похоже, надо было брать что-то с калильным числом 8 по Бошу, а не 7.

Газовая проставка, которую мне поставили вместо врезок в карбюратор лет 5 назад, тоже оказалась в каких-то непонятных вмятинах и кривая. У меня была другая, которую я взял с разборки из Мариуполя полтора года назад, чтобы оба карбюратора были с проставкой. В отличие от прежней, цельнометаллическая (у первой был пластиковый штуцер). Так вот она оказалась нормальной. Её и поставили.

Отрегулировали зажигание, сделали немного раньше, чем следует, с учётом газа. Для бензина рановато, в итоге на холостых немного колбасит.

Разница есть. Резвость возросла очень хорошо. Ещё надо посмотреть, как будет заводиться. Но вылезла одна проблема (которая могла быть и раньше, но при тупости машины была просто неактуальна): при очень интенсивном разгоне не хватает топлива. Если дать педаль в пол, то уже когда переходишь на прямую передачу, машина скисает и сдыхает. Приходится оперативно переключаться на газ или смиряться и ждать, пока появится бензин. То ли это топливный насос сдыхает, то ли бензин кипит (всё-таки лето) или ещё что-то не так с самим бензином (надо бы залить полный бак хорошего), то ли топливный фильтр забился (я его не менял уже бог знает сколько, ведь езжу на газу в основном), то ли дополнительный электрический топливный насос создает дополнительное сопротивление — пока непонятно.

На газу тоже стало намного лучше, хотя с холостым ходом по-прежнему проблемы; думаю, всё-таки плохой газ, который надо просто выкатать.

В общем, тема близка к закрытию, но ещё не совсем. Думаю, что пришло время разориться на новый карбюратор. Стрёмно, правда, учитывая, что китайцы подделывают и их тоже, и из порошка галимого, а при их цене вообще не хочется. Хотя карбюраторщику отдал 750 гривен за работу.

Автор: Shtabs 2016.08.26 22:55

Мало - карб был в хорошем состоянии и с малым пробегом.

Не там ищешь - любой карбюратор, колесный диск, шпильку в блоке и т.п. можно угандонить в два счета, если не понимать силы затяжки гаек, применять самопальные толстые или просто фуфловые заводские прокладки.
Ни в коем случае не применяйте такую вот прокладку:



они плавятся от температуры особенно по краям и очень быстро деформируют карбюратор. Себе этой прокладкой я чуть не испортил карб, но благо он уже шел под замену.

Верхнюю крышку деформирует по нелепой причине отсутствия ограничительных втулок от перетяга в резинке фильтра и очень редко кто из "мастеров" это устраняет:



кат. № 3102-1109336



Проставка помялась по той же самой причине - перетяг, хотя все они подвержены деформации и особенно в верхней части где стенка тоньше. Я поначалу их менял, а потом помог Рейнц - так и езжу уже 3-й год на герметике.

Ну у вас и цены - или это только тебя по знакомству обдирают без стыда и совести?
З.Ы. Хочешь сделать хорошо - сделай сам.

Автор: Stirlitz 2016.08.26 23:32

8 лет назад тот же карбюраторщик взял 175 грн (включая новые свечи). Т.е. долларов 30. Если считать в валюте, то цены не изменились. Хотя я рассчитывал гривен на 500, ну 600. Главное — есть результат. Я просто уже замучился рыть. Предыдущий карбюраторщик, который «перебирал» карбюратор, взял 250 гривен (плюс детали), но и результаты так себе. А тут есть разница.

Прокладку, как на фото, я раньше и в глаза не видел.

А воздушный фильтр у меня штатный ЗМЗ-21, через конический УАЗовский переходник (доработанный установкой центральной шпильки).

Автор: Валентин В.В. 2016.08.27 18:23

Я наверное жлоб, но я плачу деньги только за то - что сделать сам не могу по причине отсутствия оборудования, приспособлений и т.д. Причем если за эти деньи можно купить то что позволит делать работу самому - лучше куплю. в следующий раз сделаю эту же работу но уже без затрат.

Что мешало тебе самому это сделать? А на сэкономленные деньги купить что-то что поможет в будущем? Ты же умеешь и ключи держать, и как оно устроено и как работает понимаешь.

Автор: Hellbomb 2016.08.27 22:46

Да, я помню, ті по жадности когда-то купил воздухан от Москвич-2141, бо он самій дешевій біл. Но я не о "жлобстве" хотел поговорить, а о том, влезет ли корпус этого воздухана на то место, где у 21-й штатно стоит ФТО? В инете я не смог найти его размеры. Да, кстати о приемистости: не душит ли 21-й мотор такой воздухан?

Автор: Stirlitz 2016.08.27 22:47

Объясняю. Я не имею опыта извлечения трубок из карбюратора, которые торчат снизу средней части и мешают отшлифовать её. Может, они извлекаются легко, но пока бы я научился их вытягивать, наверно, неисправимо измял их. Да и назад вставить надо уметь, я думаю. У меня нет шлифовального камня, чтобы вывести кривизну в ноль. У меня нет россыпи жиклеров и нет мензурки, чтобы часами проверять производительность жиклёра, отбирая нужные для моей конфигурации. Купить рекомплекты не предлагать: там пишут 230, а на самом деле 330 или наоборот, всё нужно проверять. У меня нет прибора для проверки свеч под давлением. У меня нет стробоскопа для проверки УОЗ. У меня нет компрессора для продувки каналов и жиклеров. И много других нюансов и мелочей. Самое главное — я хотел получить гарантированный результат от профессионала, чтобы если не будет работать нормально, можно было спросить, почему, а не ломать себе голову: может, я что-то не так сделал? Ну а деньги, конечно, немалые, но два человека трудились, не покладая рук, четыре часа, как никак. И результаты ощутимые: машина превратилась в ракету по сравнению с тем, какой она была раньше.

Автор: Валентин В.В. 2016.08.28 7:29

Фильтр стоял на правом крыле, на самодельном кронштейне. Примерно там где стоял ФТО масла.
Никто ничему не мешал. Увы уже демонтировано все, фото не сделаю. Возможно старые остались где-то.

Фильтр не душит мотор. Это точно. Так что тут жлобство было не во вред. Соотношение цена/качество отличное. Измерение датчиком давления в впускном коллекторе. Но честно скажу, это где-то до 3600 оборотов. Как оказалось, дальше я ни разу не крутил мотор. Да же не представляю он работал на больших оборотах. Шумно и не комфортно



Stirlitz, в общем-то понятно. Тогда и правда проще было отдать деньги кому-то.
Но я не поехал на установку зажигания - у меня есть стробоскоп. Не поехал выставлять и проверять газовые форсунки - у меня теперь есть приспособление и индикатор для выставления зазоров. Не отдал в покруску машину - есть компрессор. Не отдал на поварку - теперь есть полуавтомат. Не поехал в таксопарк менять шкворня - теперь есть райбер с шариком для подгонки втулок. Не отдал в ремонт генератор - потому-то есть осциллограф для тоной диагностики. И т.д.
Поэтому и придерживаюсь - что вместо оплаты купить лучше что-то в гараж.

А вот по жиклерам, это конечно все хорошо. Но пока в выхлопную не поставишь широкополосный датчик кислорода - все игры с жиклерами это компромис с самоуспокоением и попометром. Все равно не знаешь какую смесь готовит карбюратор. Точнее в теории знаешь, в что там по факту? 14,7? 14,2? 15,5?
А если открывается вторая заслонка? Все еще уверен что 14,7?

Кстати, надо сделать приспособу для проверки свечей. Все собираюсь, но не доходят руки

Автор: Adrem 2016.08.28 16:17

Я вот тоже всё собираюсь сделать типа стенда для проверки свечей зажигания под давлением.
С камерой вопросов нет, с давлением тоже, а вот как сделать эл. часть? Есть идеи?

Автор: Shtabs 2016.08.28 18:12

У меня со свечами процесс отработан давно : на 2 замены масла - одна замена свечей.

Автор: Валентин В.В. 2016.08.28 21:22

Катушка под коммутатор, коммутатор ВАЗа (для датчика холла), и такая штука, не знаю как она на рынке называется, но типа подключается вместо датчика холла и все время дает импульсы для коммутатора. Типа как аварийны режим когда датчик холла выходит со строя.

Или проще, катушка по контактное зажигание, кнопка от дверного звонка, и конденсатор от трамблёра.
Но у меня такая конструкция работает крайне криво Искра откратительная. Может катушка такая, но другой нет. Это полная имитация контактного зажигания.

Автор: Mayor 2016.08.29 8:01

В принципе если 2 замены масла это порядка 15 тыс км, то это как раз тот пробег, который рекомендуют практически все производители свечей…

Правда сам я этим рекомендациям не следую

Автор: Romanson 2016.08.29 22:47

Как диагностировать неисправность свечей, если к работе мотора вопросов нет? Или просто менять по сроку?
Я как-то собирался поменять свечи, но так и не дошли руки. А пробег на свечах уже перевалил за 100 тыс.

P.S. Этот же вопрос относится и к проводам и наконечникам.

Автор: Shtabs 2016.08.30 8:39

Во времена развитого Совка и тотального дефицита такие вопросы не возникали - ездили до полного отказа элементов системы зажигания и не только. К примеру резину использовали до полного износа вплоть до того, что дырки закрывали изнутри кусками колес. Неприятности эти возникали обычно в самые неприятные для жизни моменты - очень часто все ломалось ночью в открытом поле, когда на улице было -20.

Вопрос риторический из области садомазо или величайшего жлобства.

Автор: Валентин В.В. 2016.08.30 14:18

А я бы провода отходившие 100 тыщ не спешил менять. Проверил на сопротивление, и если все нормально - ездил дальше. Купить новые, и выбросить их на 5-ти тысячах куда более вероятнее.
Новое - не значит хорошее
То же и со свечами. Зазор наверняка надо проверить и править. А так, она мгновенно не выйдет со строя. Начнут выделываться (а на инжекторе просто так она не начнет выделываться) тогда и менять. Визуально посмотреть, есть ли прорыв газов, зазор проверить, и пусть ездит дальше.

Резина это совсем другое.

Автор: Ustrilu 2016.08.30 16:13

На инжекторных современных авто, после 100 тсяч пробега - замена свеч обязательна, ибо есть риск потом вместе со свечами прикупить и парочку вышедших со строя дорогущих катушек зажигания… я по своей простоте - чудом избежал этого, хотя свечи были приобретены вовремя, но возил их с собой ещё полсотни тысяч… механики были в шоке от качества американских свеч… обычно вылетают намного раньше.

Автор: Romanson 2016.08.30 21:05

На самом деле риторический вопрос в том, что считать жлобством: когда упорно покупаешь дешевое дерьмо на две замены масла, или когда покупаешь фирменые запчасти, которые служат долго и надежно

Автор: Mayor 2016.09.02 12:06

Есть ещё опасность при попытке их вывернуть - тупо обломить со всеми вытекающими… Правда современные системы зажигания с их высокой мощностью выжигают электроды так, что волей не волей раз в 10-15 тыс зазоры проконтролируешь и подправишь… А для этого как минимум надо вывернуть. При такой систематике риск обломить меньше.

Автор: Shtabs 2016.09.02 18:52

Это, как я понимаю ответка в мой адрес?
Я не знаю какой ресурс у этих свечей - я честно его не проверял и меняю их абсолютно и полностью исправными. Я не доезжаю до отказа свечи - очень неприятные случаи в жизни были и поэтому меняю без сожаления.
Я отъездил на всех марках свечей, о которых вы слышали.
В современном мире глобализации, интеграции и т.п. …ции купить фирменную запчасть очень непросто даже за большие деньги и часто все бывает совсем наоборот. Пускай я жлоб и покупаю свечи за 100 грн., но те, что вы покупаете за 800, особой разницы не имеют.
Вот мои жлобские :