Возникла необходимость замены порогов и коробов.Подскажите пожалуйста порядок замены .Что менять в первую очередь-короб или порог? Пороги уже есть. Короба буду гнуть сам. В каком положении автомобиля лучше производить работы (ямы нет)? Можно-ли снять двери и крылья? Как подгонять пороги?
Есть тема "Замена коробов" почитай там.
Да есть такая тема.Но там просто подборка фотографий и рассказы о том где взять и у кого что есть. А описаеие тех процесса и пошаговых работ нет. Я уже по фотографиям переделал переднюю подвеску на резинки. Много времени ушло на поездки по автобазарам и магазинам что-бы произвести замеры всех деталей и изготовить эскизы.
Кузов ГАЗ-21 довольно жёсткий, поэтому работы по замене лонжеронов (коробов) и порогов можно выполнить просто срезав указанные позиции и приварить новые. Двери достаточно просто открыть. Также перед проведением работ необходимо замерять положение средней стойки кузова на лонжероне. Из неудобств - проведение сварочных работ из-под низа кузова.
Я работаю сварщиком-сборщиком. Машина в данный момент стоит на работе. Там-же имеются различные станки для металлообработки, есть также гибочный станок.
Эскизы по переделки ходовой постараюсь восстановить.Они где-то на работе есть.
Для замены порогов и коробов .
1) Снимаешь двери перед и задние
2) снимаешь крылья перед и зад
3) Отсверливаешь пороги аккуратно возле средней стойки
4) Отсверливаешь или срезаешь короба которые идут по низу
5) Смотришь углы передней стойки и заднего прихода арки двери там обычно ржавчина
6) Привариваешь короба и усилитель который под ногами водителя и пассажира
7) Навешиваешь двери перед и зад
8) Навешиваешь крылья перед и зад
Не забудь в пороге с шагом 5-7 см сделать дырки( наколоть дыроколом ил сверлом 6мм)
9) Выставляешь порог смотришь зазор по низу дверей
10) В нескольких местах можешь порог присверлить и закрепить саморезами по металу
11) Проверяешь что где как стоит как открываються двери и приходы по углам если все ок ввариваешь
порог (вари точки а не сплошняком чтоб не утянуло металл)
Двери проверяй при закрывании с замками чтоб не скакали по высоте( после сварки будет позно проверять куда что ушло)
Желательно средние стойки закрепить (между ними вставь по размеру квадратную трубу чтоб они не сошлись вовнутрь)
Коробов готовых нет.Буду делать сам поместу с нескольких частей.Получиться -ли сначала опрокинуть машину и заменить короба с усилителем , а затем поставить на колеса ,срезать и заменить порог?
Короба вот имеются - http://forum.gaz21.org.ua/index.php?showtopic=14658
И из кусков ладить ничего не нужно.
Вот http://forum.gaz21.org.ua/index.php?showtopic=4840&hl=%E7%E0%EC%E5%ED%E0 кое-что есть. При наличии времени, сварочного оборудования, умения варить и здравого смысла можно самому заменить
Если есть возможность и руки с того места- то конечно лучше самому. Что и как делать надо спецов поспрошать)) Я делал так: Двери не снимать, смотреш проблемные места и определяешься как срезать порог, до меня меняли порог по линии двери, а я поменял по днищу сверху- потом пожалел когда выставлял и мудохался.Варить точками с перерывом чтоб не повело, смотреть по двери чтоб не затирало, самому жуть как неудобно , лучше с помошником.Тут еще такой момент-как вскроеш пороги реально увидешь картину что с коробом, возможно и там зацепишься, надо быть готовым.
О! Я хотя бы примерно понял, что я сегодня приобрёл.
Пороги под алюминиевыми накладками у меня кажется в отличной форме, сгнил низ и частично наклонная часть под линией дверей. Думаю, сперва срежу под линией дверей, даже не затрагивая центральную стойку, посмотрю детально, там будет видно. Наверное, сам тогда поменяю. Полуавтомат на постоянном токе я как раз купил этим летом - специально чугунный коллектор выпускной заварить, плюс маску с автозатемнением , короче упаковался по полной программе . НадА использовать технологический ресурс .
Проваренные стыки после выполнения сварочных работ, как я понимаю, шпаклюются?
Я вчера закончил сварочные работы по днищу. Заменил -короба +пороги, передние арки колес (в месте педали сцепления) и внутренние арки задних колес. Тебе надо проверить состояние коробов.Попробуй проткуть короб отверткой ты сам все увидишь.Если не менять короба ,то они сгниют раньше твоих новых порогов и заменить их будет уже сложней т.к. сначала варится короб, а затем порог.Короба можно изготовить самому из П Z Г профилей согнутых на ручном кромкогибе.У меня на все сварочные работы хватило листа 1000*2000*1,5 ценой 20$. Пороги я покупал оттельно.(спасибо Лешику)
Shtabs:
Антон,
Короба у Мрамора лиш частично могут помочь ибо весьма отдаленны от оригинала, так что сильно на них не расчитывай вот фото ое короба:
Средня стойка приварена со стороны салона к днищу, так что короб ее не держит. лучше от порога сильно ее не отрезать-формы тяжелые у нее.
Швы зачистить кругом зачистным на болгарке, ибо наждачным долго.
Эскизы прикрепленных изображений
Ну, дак у меня изогнутая часть коробов и не нуждается в замене то. Проблемы до арки заднего колеса и всё. Состыкую.
Стойки не трогай. Там под ними усилители.Стойки надо обойти порогом.Несколько подгонок и порог будет на месте.Старый порог обрезай до усилителей стоек.Когда болгарка дойдет до усилителя ты поймешь где он.Там метал толще.
Эскизы прикрепленных изображений
…И если таки решишься сам делать (чего лично я бы таки не советовал - сделаешь то ты его 100%, но 95% вероятности что не с первого раза) обязательно такую конструкцию как на фото сделай для фиксации кузова.
Ну вообще приехали Мы же здесь не о замене днища говорим. Не нужно делать из замены порогов слона Ну а чтобы покоробило металл это вообще без задней мысли жечь надо пока проволока не кончится. Да и потом, кроме всего, можно же отдать сварщику денег и получить абы как приваренное, что будет вдвойне обиднее. А хороший сварщик стоит денег
Вот именно.
Блин горелый… что же делать…
А зачем? Это же "форкам". ПФА-17М. Ни один Bosch столько не проедет
При этом у меня они проехали 50 тыщ и замечаний нет, как и необходимости их сменить. А до капремонта я на таких же проехал ещё 40 тыщ с тем же результатом.
Дьявольщина.
Они очень чувствуют отклонение характеристики зажигания от оптимала. Вот это вот - да. Я пока распределитель настраивал - я это точно заметил. Пережмёшь зажигание на ранние или поздние углы - холостые "дёрганые" становятся. Нагаром зарастают, что-ли, или перегреваются - не знаю. А когда выставил наклон х.з. верно - всё начинает работать идеально. Я уже год хочу снять характеристику с мотора, "заточенную" под эти свечи, даже шкалу сделал, которая ставится вместо картера сцепления и по ней можно углы мерять на яме, сделав метку на маховике. Но мне постоянно что-то мешает этим заняться. Совершенно невозможно нормально работать.
С ямы работать это "жестоко". Желательно машинку опрокинуть на бок при замене коробов. Но тогда придеться опрокидывать 4 раза.
А почему жестоко? У меня там всё как раз доступно очень получается. На потолке много варить неудобно что-ли?
Повторяю вопрос:
Давайте по теме, а?
Пороги надо варить когда машина на колесах.На авто должны быть одеты дверья и переднее крыло.А вот короба лучше варить на опрокинутой машине , т.к. придетсь работать болгаркой, срубывать зубилом остатаки короба да и сваркой варить по "грязному" металлу потолок не очень удобно.Вобщем руки быстро "отвалятся".И кстати света с ямы будет мало.
Я делал так: опрокинул,заменил короб, опустил,надел двери и накинул перед.крыло,вварил порог,затем опять опрокинул,проварил порог к коробу снизу и заглушил.
Менял оба короба с ямы - никаких неудобств не ощутил (кроме того что черный был как мойдодыр )
Самое лажа с заменой коробов что она как правило не ограничится одной только их заменой, 95% гарантия того что придется подваривать усилители (они же являются частью самого днища). Проблема с усилителями состоит в том чтобы правильно подогнать их по высоте ибо потом короб (если он как готовая запчасть) будет коряво тулиться.
И еще, у меня на "лечение" обеих сторон пошло около 4 дней, с учетом того что правый короб лепил сам из 1.5мм металла. Делалось в две руки.
Я считаю, вердикт таков: если есть время, умение и желание делай сам если есть только желание ищи хорошего сварщика
Сгнивает обычно место соединения усилителя и короба.Верхняя часть усилителя прим.20мм остается целый. Поэтому, если усилитель обрезать и оставить 20мм верх части (высота усилителя70мм) то к нему можно приварить уголок 60*10*1,5 и усилитель готов.Сплошным швом не варить.
Уменя 2 выпуск 1959г. Я столкнулся с другой проблемой.При установке порога в передней части он не достал до короба 20мм. а в задней части налез на короб - 10мм и это с обоих сторон.Хотя короба были ввврены по усилителю.Также были приварены предыдущие пороги на сто в 90х годах.Вероятно старые кузова отличались от более поздних .
У меня тройка 65го и тот же результат. Вся соль в том что у короба форма такая изначально (впереди сужение) а пороги, как запчасти, идут ровные от задней части и до передней. Вот из за этого и получается такая борода. Я в передней части отгибал нижний кант на пороге и этого хватало чтобы дотянуть его к коробу.
Тогда все ясно. Кто сможет подсказать есть ли разница в фартухе пер. бампера между вторым и третим выпуском и можно ли эту разницу исправить?
Разница есть,другой изгиб и другой профиль кромки под передний бампер.
Итак, процедура замены порогов с использованием заготовок от "Ретродетали" в картинках.
Для выполнения ремонтных работ нам понадобится сварочный аппарат, электроды (я пользуюсь маркой ОК - для ответственных конструкций) и некоторое количество кузовной стали толщиной 1,5 мм. Я вырезал куски из корпусов старых глушителей NEX - сталь прекрасная с противокоррозионными добавками и хорошо сваривается. Свариваем током 60 А короткими швами длиной 40 мм, а так же точками по предварительно размеченным отверстиям.
Работы производились с использованием комплекта для ремонта порогов производства "Ретродеталь", состоящего из усилителя и наружной и внутренней частей. Всё это предварительно следует обезжирить бензином, шлифмашиной нанести микрорельеф на поверхности и покрыть с внутренней стороны одним слоем эпоксидной двухкомпонентной эмали (применяется, например, в армии для покраски летательных аппаратов):
Монтаж новых порогов начинаем с усилителя, который приваривается верхней частью к полу машины, а в средней части дополнительно крепится точками к остаткам штатного:
После установки усилителя все сварные соединения зачищаем и покрываем противокоррозийным составом:
Далее из заготовки внутренней стороны изготавливаем по месту в зависимости от существующих повреждений замену:
Привариваем её на место, тщательно фиксируя перед этим:
Затем выполняем примыкания по концам к существующим конструкциям днища, предварительно вырезая по месту шаблоны из ватмана:
При сварке буртика внутренней части порога с усилителем - возникает потребность притягивать их друг к другу саморезами, которые после сварки убираем. Разумеется, свариваем всё в поддомкраченном состоянии, чтобы детали были плотно прижаты:
Далее наступает очередь внешней части. Надо сказать, что её приходится дорабатывать по месту, примеряя на машине. Определённое неудобство доставляет гибка, которую было бы желательно делать на стадии изготовления комплекта . Тем не менее, если работать не торопясь, всё получается и деталь ставится на своё место:
Итог работы:
Должен сказать, что на ремонт только одной стороны у меня ушла полная рабочая неделя. Правда, я работал не бей лежачего - начиная в 2 часа дня и заканчивая в шесть…восемь вечера. Тем не менее рассчитывать провернуть подобное за три дня - не следует, если делать всё аккуратно, вымеряя всё по месту - времени уходит много. Опять же всплывают разные "допработы" типа антикоррозийной обработки колёсных арок "заодно" - в общем дело не терпит спешки.
Хорошая работа
Вместо шпатлевки лучше специальный герметик для сварных швов, или герметик для уплотнения стекол. На свариваемые детали лучше все-таки брать спец грунт (цинковый) он не обгорает при сварке. И надо стараться чтоб бутербродов из металла было как можно меньше- это все места для коррозии, очень странная конструкция коробов у " Ретродетали" я б их назвал набор заготовок )))
О, другое дело. Готовая статья!
1. На лицевых частях само собой, просто у тебя и со стороны днища ровно и красиво, я аж подумал что ты там шпатлянул для гламура ))
2. Если оно обгорает, то пофиг какое оно хорошее ))
3. Не поверишь нашел оригинальные!! Здесь на форуме помогли, да и Толян их освоил- очень неплохо по виду ))
Так пущай Толян не сидит в углу где-то, а выкладывает свои детали в этой темИ. Я, например, даже не знаю, кто это. И что он штампует шикарные новые оригинальные короба и пороги - впервые в жизни слышу.
Очень жаль,что Вы даже и не слышали про Толяна из Симферополя… Почитайте на форуме тему.> Изготовлю кузовные детали, Для ГАЗ 21 и других авто Вот его первое сообщение в теме:""По просьбе форумчан решил заняться изготовлением кузовных деталей под заказ.Не зарегистрированные пользователи могут связаться со мной по тел.+3 8 050 10 40 540,( +3 8… это звонить из любого конца в Украину ) или написать мне на почту popov_tolyan§mail.ru .
В качестве образца сделана партия коробов и порогов. Детали полностью повторяют форму оригинала, изготовлены из х/к стали 1,2мм и покрыты антикоррозийным грунтом. ""
о как. Ну, мне теперь уж всё равно…
Недавнее ДТП с заменой крыла сподвигло заняться наконец кузовом. Так вот нарыв наконец закаты ( а порог был заготовлен давно) заморочился с порогами и коробами. Правда мне было несколько проще, так как лет 15 назад довелось сменить сгнивший донельзя порог слева и варить продырявившийся у глушителя короб справа. В результате на сегодня они выглядели вполне, и сейчас пришлось работать с левым коробом и правым порогом ну и закатами. Так вот всё что изложил дорогой Антон ранее, мне очень пригодилось как минимум для того чтобы продумать все шаги свои. Пригодились мысли и о струбцинах с домкратами, и ватман итп. Подробнее и фотки этого действа будут чуть позже. Вся фишка в том что я ничего не варил - всё поставил на заклепки.
Но самое главное, я таки установил, что имеющиеся у меня подкрылки и брызговики на них, не защищают троцы коробов ( фото Антона что слева). Первая же ездка в дождик показала что эти места как раз под обстрелом и именно поэтому страдают в первую очередь. Намереваюсь оборудовать туда доп защиту. А нето появляются дыры, потом они растут и в результате я обнаружил что пороги и короба с обеих сторон заполнены под заязку высохшим грунтом, который в объеме составил более 3х вёдер.
Эскизы прикрепленных изображений
Ремонтирую машины очень давно, порой читаю что нибудь про сваренную электродом машину или поставленные на заклёпки короба с порогами, так и хочется взять молоток и поотбивать кому нибудь пальцы, вы себе даже представить не можете сколько нужно потом времени и нервов всё это переделать.
Адиль, а что за алюминиевый порожек? Это самопал?
Ну я понимаю, что каждому по карману, но заклёпки в машине , извините, я вон закаты уже около года ищу, хозяин терпит, теперь после песочка там варить не к чему, будем лепить на базу мерседеса, а чё, не дадим погибнуть экземпляру, машина для повседневки и без понтов, но хочется комфорта и вида 21 волги.
Хе… У меня в Форде ремни были на 4 заклепки вытяжные посажены… А я еще пристегивался
Я немного не о том порожке Имею ввиду алюминиевую накладку на порог двери. Она у Вас загнута. Впервые такие вижу на 21й потому и заинтересовало
Аааа. Да. В 1981 году машина была в серьезном кузовном ремонте. Крылья проржавели до дыр, короба, закаты, , меняли брызговики и заднюю панель с фартуком итд итп. Родными остались только остов, двери, капот и багажника крышка. И тогда жестянщик сам сделал эти накладки. Я немного удивлялся тогда зачем? так как родные хоть и были потерты но не до дыр. А позже уже, когда в 97м менял левый порог кажется понял. Он этими накладками - точнее той загнутой вниз отбортовкой, прикрывал сварочный шов… который в общем то и особо не был виден. И сейчас под ними как раз спрятался стык нового порога с живым остатком старого, на который он заклепан внахлест. Правда заклепки встали ниже и их не прикрыло. Но меня это не беспокоит совсем. Кроме них он ещё сделал накладки на карты дверей тогда и накладки на карты, что у ног водителя и переднего пассажира.
Вообще то сначала ремонтировали на медные заклепки. Сварка пошла после. И против заклепок это был прогресс. Вытяжная заклепка имеет меньшую прочность, чем обычная. Хотя и более технологична. Авто надо варить точечной сваркой, через отверстия или небольшими швами. Учитывая толщину металла, газосварка не подходит. Разве что пайка латунью небольшими участками. Что трудоемко. В принципе, возможно эл.сварка (электродом) небольшими швами. По молодости, после училища, варил себе авто .Торпедо. Металл 1 мм. Короткими швами. Аналог полуавтомата в результате. Сейчас уже и рука не та, и зрение… А п.автомат доступен и новичку…
Поковырял заднюю панель под кнопкой багажника… труха в общем. Намыливаюсь клепать её тоже и короб под нею. Тоже пофоткаю.
Расковырял… Вот фото чего там наковырял. Кончилось тем что ещё и сменил задние крылья и багажник. И поскольку ЭТО уже не пороги , описание действа и фотки будет в бортжурнале. Это тянет на очередную главу мемуаров.
Эскизы прикрепленных изображений
У меня есть брызговичок приделанный к задней кромке подкрылка. НО. Как выяснилось при его длине в 5 см и нахождении на линии крепления распорки переднего крыла, он плохо защищает торец короба - грязь таки попадает туда. Нужно или удлиннять брызговик - что мне не нравится , или переносить его ближе к торцу короба… а то и на сам торец. Подумываю даже наклепать на торец и нижнюю плоскость короба якось пластик или резину - как покрытие подводной лодки будет.
Эскизы прикрепленных изображений
А для чего все эти изыскания то? Почему не поставить локеры с Газ-31029 - у них сзади отгибка есть, куда помянутый брызговик и встаёт. И короб там уже никак не может пострадать. Вообще.
Задние я тоже от 31029 установил, а форму арки повторил приклепав отрезок оцинкованной полосы по форме арки к локеру и после этого в 2 слоя заклеив это тканью на эпоксидной смоле и потом покрасил в чёрный цвет. С виду получилось, как покупное всё, работы на один день. А ткань на эпоксидке - это вообще адски долговечное дело, не гниёт вообще ничего и прочность отменная.
Кстати. Во время ремонта своих порогов я обнаружил, что в пороги 21-й вода попадает априори через стык задней кромки передних крыльев с кузовом. Там стоит уплотнительная прокладка с завода - типа для герметизации, но Вы же понимаете… она более для вида. Всё равно через неё сочится и затекает прямо в короба. Чего ж им не гнить то после этого?
Я, "раз пошла такая пьянка" просто зашпаклевал эту щель с обеих сторон машины шпаклёвкой со стекловолокном, прошлифовал и закрасил.
Мой метод ремонта коробов…- профиль 100*100*3 мм (2мм не нашел!)
Эскизы прикрепленных изображений
Во всем городе 2ки не нашлось,Пришлось делать НА СЛУЧАЙ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ! А ,то задрал плавно проникающий в тело домкрат…
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)