Вопрос №1. Как правильно хранить КВ?
Не раз встречались на тематических форумах упоминания, что при неправильном обращении с коленвалом, он теряет свою геометрию - изгибается, что даже уложив его на полке, надо периодически его переворачивать и т.п.
Разумеется, самый безопасный способ хранения коленвала - в его родных постелях в блоке двигателя, но как быть с запасными КВ? Как хранить КВ пока двигатель в переборке? Чего категорически нельзя с ним делать?
Вопрос №2. Как правильно транспортировать КВ?
Разумеется, идеально транспортировать КВ в багажнике автомобиля на подкладке, предназначенной для его хранения на полке, но как быть, если твоя машина стоит с разобранным движком и альтернативной машины нет? Можно ли как-то транспортировать КВ к месту его шлифовки общественным транспортом, на тележке-"кравчучке"?
Вопрос №3. Как правильно отворачивать пробки КВ?
Раз он такой хлипкий и нежный, то где и как его правильно фиксировать, чтобы отвернуть пробки в щеках КВ для чистки каналов?
Вопрос №4. Так сколько-же ремонтных размеров у КВ?
Если судить по каталогу запасных частей на ГАЗ-21, то их ровно 8 штук. Однако, здесь встречались упоминания, что в -1,50 шлифовать не имеет смысла. Неужели, если стояли вкладыши -1,25 (коренные), и формально осталось еще 3 ремонтных размера, то КВ уже никуда не годен? Если да, то почему?
Сожаление по поводу "дореволюционных" КВ, ведь как говорят, тогда и металл был другой и качество другое…
1. Хранишь его либо поставив на торец (желательно к маховику привинтить, чтобы вероятность падения была намного ниже), либо в подвешенном состоянии, обвязав ремнями и подвесив за них. Категорически нельзя — ронять, бросать, допускать ударов по шейкам, в т.ч. шатунными болтами, торчащими из шатунов.
2. Не идеально. Заворачиваешь в тряпочки и кладёшь на заднее сиденье. Только не тормозить резко, чтобы на пол не упал. Как вариант — на старой покрышке в багажнике.
3. Не настолько нежный, чтобы нельзя было отвернуть и завернуть эти пробки. Я лично стучу киянкой или просто молотком по ключу, зажав коленчатый вал между коленями.
4. Скажем так, 1.0 — последний ремонтный размер. 1.25 — это уже на грани фола… не от хорошей жизни. 1.5 — не встречал ни разу. Но позвольте, при 1.25 не три размера, а формально один ещё в запасе, 1.5. Про 8 ремонтных размеров — что-то новое. Может, всего размеров 8? Тогда: 0, 0.05, 0.25, 0.50, 0.75. 1.00, 1.25, 1.50 — таки восемь размеров.
Сейчас придёт Штабс и всё раскритикует
Мой 0-ой коленвал хранился на ровной поверхности в горизонтальном положении, в тряпочке. После расконсервации был проверен на биение- все норм.
Насчёт коррозии. Хотел как-то шлифануть один из своих запасных валов «на будущее». Шлифовщик сказал, что не очень хорошая идея, потому что со временем влага проникает даже сквозь смазку и приводит к коррозии шеек. Хотя у меня тут есть одно средство: важные запчасти храню дома. Всегда тепло, сухо, коррозии обычно не бывает. Если только йод не разлили где-то. Это в гараже часто бывает сыро.
Короче, сколько соток биение — вот в чём вопрос.
Желательно коленвал для хранения смазать нигролом ,т.к., он заполняет все щели и под нигролом не ржавеет.
Я техническим вазелином шейки промазал, а затем тонкой бумагой трансформаторной обернул.
Что-то читаю, пока не могу найти — может, уже было где — интересно, а с каких современных моторов на ЗМЗ-21 подойдёт коленвал 1:1? То есть, в случае замены, какой КВ нам подходит?
Поищи здесь:
http://gaz21.su/index.php?showtopic=72&hl=%EA%EE%EB%E5%ED%E2%E0%EB
Плохо искал.
http://gaz21.su/index.php?showtopic=261
http://photo.qip.ru/users/garage21/4172717/102738710/
http://photo.qip.ru/users/garage21/4172717/102738728/
А хто подскажет, если я хочу собрать мотор(как бы на будущее), и ставить его через год или два только на машину. То как правильно укладывать коленвал в постелей? Что бы он за время хранения не покрылся ржавчиной и не при хватился к вкладышам? Если при обычной сборке, когда я знаю что заведу двигатель в течении недели я промазываю вкладыши моторным маслом перед вкладкой коленвала.
Конечно я слыхал о консервации на длительный срок заливкой масла чуть ли не под верх, но может есть и другой способ?
Shtabs спасибо за ответ.
Хочу показать годами проверенный на себе и не только вариант маслосгонки на коленвалу:
Поддержу. На моем моторе была такая же. Правда когда мотор прошел более 600 тыс и был в стадии агонии, а на накатке ( на снимке между канавкой и гладким участком) глазом была видна залысина в треть окружности от эллипсоидности, уже не спасала ни канавка, ни новая набивка а только маслоуловитель между поддонами мотора и сцепления.
Вопрос. Как правильно зафиксировать в КВ ГАЗ-24 стальные пробки с отверстием под квадрат (не под шестигранник)? Фиксатор резьбы? Кернение? Как правильно закернить?
Я затягивал до дури и керном делал пару диаметральных точек утыкая его в щель резьбы.
А до какой примерно дури?
В килограммах это сколько?
Ох не скажу в цифрах. Штатный квадрат коим крутим пробки в редукторе ЗМ наращивал штатным накидным ключем 17-19 который по мануалу для затяжки ГБЦ ну и усилие собственных рук. Думаю что то столько же что и тянем ГБЦ …наверное порядка 8-10 кгм получится.
Полистал мануал по 24ке. О кГ ни слова. Дословно - отвернуть, очистить полости , завернуть и закрепить…не уточняя как именно.
Спасибо!
Неожиданная проблема.
В коленвал был вкручен от руки храповик для проворачивания колена ключем.
За два года в сухом помещении он "прикипел" так, что не могу его выкрутить
даже головкой с полуметровой ручкой, даже лупя по краю ручки киянкой.
Боюсь то ли двигатель с верстака навернется, то ли зафиксированная деревяшкой
щека у колена отколется.
Нужен совет, как выкрутить храповик из колена сохранив целым и то и другое.
Пролей или компресс какой нить гадостью типа ВДшки, солярки, тормозухи…мож даже всеми вместе, а потом ( мож наутро) керном и молотком по граням стукать в обоих направлениях - должен расшататься и пойти.
ВДшкой проливал - не пошло. Хвостовик греть можно или нет?
Ну как минимум сальник полетит…если что.
А керном и молотком попробуй. Ударные нагрузки в данной ситуации помогают. И удары через керн по граням это далеко не одно и то же что удары по воротку ключа который пружинит. Кстати при этом даже не приходится коленвал чем то тормозить - срабатывает его инерция покоя. И не бей в одну точку, а поочереди по всем граням диаметрально.
Двигатель разобран вынуть вал не проблема.
Попробую окунуть хвостовик в емкость с керосином.
Попробуй постучать. Я и сам именно так страгивал с места да и в свое время наблюдал как и моторист так же поступал при разборке. Правда во всех этих случаях подозрений на прикипание не возникало - просто надо было отвинтить…вот и отвинчивали.
Лучший вариант - это применить гайковерт. Второй вариант как по мне - это вечером хорошо нагреть горелкой, а утром спокойно открутить.
Как ни странно такой метод пользую больше 15 лет - очень помогает.
А стучать как-то не хочется.
Ясно, спасибо.
Если за эту неделю не получится с керосином, то в суботу иду покупать горелку.
Горелка не понадобилась.
Этап 1 Отмачивание.
Намоченные тряпки эффекта не дают - смазка куда надо не попадает. Окунать хвостовик в банку с тормозухой - не вариант. Там где закисшая резьба - воздушный колокол и жидкость туда не поднимется.
Просверлил по центру храповика, вдоль оси, отверстие 3,8 мм, чтобы можно было вставить трубку 2,3 мм и было куда выходить воздуху. Вал расположил горизонтально. Залил внутрь, в отверстие, проникающую смазку с преобразователем ржавчины HG5512 (HiGear). Вал периодически проворачивал на 180 градусов и доливал смазку.
Отверстие потом заклею медным или алюминиевым скотчем. Если проблема повторится на установленном двигателе - всегда можно будет повторить процедуру.
Этап 2 Страгивание.
Передний противовес КВ застопорил деревянным бруском, вложенным в блок. Стук по накидному ключу, давление полуметровой головкой и стук по ней результата не дали. Перезакрепил блок на верстаке, чтобы опрокинуться он мог разве что с верстаком вместе. Надел на ручку головки двухметровую трубу и первый же легкий, пробный нажим на расстоянии 1 метра стронул храповик с места. Отмачивание дало свой эффект, но усилия на ключе слегка не хватало.
Следующий вопрос по упорным шайбам.
Толщина первого бугеля по радиусу неодинакова, но с этим ничего не поделать - буду уповать на то, что стальное кольцо основы шайбы сгладит неровность.
Осевой люфт с одной стороны влазит щуп 0,2, с другой не влазит 0,05. Шабрить кольца или это лишнее?
P.S. Машина делается так, чтобы не пришлось тягать после сборки грузовиком.
На моем моторе 417 обнаружил что бугель спереди образовывал с ответной частью блока ступень. Причем столь ошутимую, что это было заметно по износу кольца. Оно имело заметный след износа там где поджималось выступающим бугелем к шайбе фланца… и четкую границу совпадающую с краем ступени. Тогда я напильником бугель на тисках точил и эту ступень убрал… А позже когда повылетали штифты, вращающееся кольцо прекрасно обточило плоскость для своего прилегания и постановка новых колец свелась лишь к подгонке толщины переднего кольца на болгарке, дабы при полностью затянутом храповике получить осевой зазор в 0.1 мм. При замере этого люфта щупом под переднее кольцо, под задним никакого зазора не было.
Спасибо всем за консультацию. Буду все тщательно вымерять и думать, как это лечить.
На торце первой коренной шейки, к которой прижимается шестерней упорное стальное кольцо оказались заусенцы. Снял надфилем фаску по всей окружности.
Пляски со штангенциркулем-колумбиком, глубиномером, нутромером и даже линейкой, которые давали показания с разбегом в два миллиметра(!!!) выявили оччень неприятную вещь - торец, к которому должно прилегать внутреннее кольцо оказался неплоским (!) Внутренняя половина торца плоская, а наружная - конусная. Как так сделали - не знаю, но по самым оптимистичным прикидкам внутреннее упорное кольцо будет контактировать с торцом КВ поверхностью в виде кольца шириной 1,5 мм. Этого будет достаточно? Как долго оно проходит?
Блин. Выходит что вылетание штифтов на моем моторе было мне ещё и на пользу - поверхность зафрезеровалась САМА. Ну и дела.
Как я понял поверхность на той половинке что принадлежит блоку нормальная, а конус это именно на поверхности крышки? У меня крышка выступала вперед образовывая ступень и я имел возможность её выравнивать напильником зажав в тиски. Приглядитесь, нет ли такой возможности? Ну или может есть возможность пригладить ЭТО всё прикрутив крышку на место? По хорошему и верно, это следует прикрутив крышку ставить на фрезерный станок чтобы вывести плоскость перпендикулярно оси КВ.
Если под кольцом окажутся пустоты - ничего хорошего.
Нет, сейчас не о крышках, а о внутреннем упорном кольце (деталь 11 рис. 6 каталог 69 года) и торце КВ, который по ней скользит (полированная дорожка на боковине противовеса первого шатуна).
|
|
1\
2 |___
``` 3 |_____
```````````|
``````_____|
``___|
2 |
1/
|
|
3 - первая коренная шейка КВ
1+2 - полированная поверхность, по которой должна скользить упорная шайба 11
2 - плоская часть полированной поверхности
1 - конусная часть полированной поверхности (а должна быть плоской)
из-за того, что часть полированной поверхности КВ стала конусной, теперь упорное кольцо 11 скользит по ней не всей своей площадью а только малой ее частью в виде узкого кольца шириной 1,5 мм (разница между внешним радиусом плоской части полированной поверхности КВ и внутренним радиусом упорного кольца 11).
Ясно
Спасибо.
Шайбы 2 шт. осевого смещения коленвала или шайбы разбега коленвала газ21 от чего совпадает? От газ53 подойдет?
По-моему, они совершенно одинаковые на всех моторах-потомках ЗМЗ-21. Т.е. 24/402/451/414/417/421.
Ясно,попробую заказать.
От ГАЗ-53 они вроде бы диаметром больше против наших, но на 100% не помню. От легковых ГАЗоУАЗов должны быть одинаковы.
От ГАЗ-53 внутренний диаметром больше нашего а внешний - перед ша шайбой подходит
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)