Уже в который раз у меня пропадает зарядка. То щётка на генераторе кончится, то реле-регулятор выпендривается. Что на этот раз? Надо попробовать может щётки поменять на новые. Но скорее всего, дело не в них. Чаще всего виновато реле. Если я когда-нибудь перейду на переменник, то не потому что мне не хватает мощности генератора, а из-за этих капризных реле. Впрочем, порой и генератор морочил голову, и его приходилось перевозбуждать.
В связи с этим у меня четыре вопроса:
• у кого стоит тоже штатная система, такие же мучения с реле? А генератор когда-либо причинял неприятности?
• те, кто перешли на переменник, сделали это из-за аналогичных проблем или ради большей мощности? Или генератор плохо работал?
• ни у кого нет ненужного реле-регулятора РР-24?
• какое РР можно поставить вместо вышеупомянутого с тем, чтобы сохранить генератор постоянного тока?
- Не припомню чтобы были такие проблемы. Как то самолично корректировал величину напряжения и менял щетки в гене. Он и сейчас в полной исправности где то на даче лежит.
- Менял именно по причине желания увеличив мощность и отдачу на малых оборотах мотора,создать положительный баланс мощности и тем самым уменьшить время питания потребителей от АКБ. Этим ,и более стабильным напряжением в борт сети(при помощи хорошего РР) достигается большой срок службы АКБ.
- РР-24 ,что был демонтирован куда пропал не знаю. Давно не попадался.А ведь были и запасные когда то.Возможно при пожаре на даче были уничтожены.
- С геной пост тока ни одно из современных реле работать не будет. Дело в том что современные гены переменного тока требуют только ограничения по напряжению и соответственно только реле напряжения. Для генератора пост тока кроме него требуется ещё реле обратного тока (или хотя бы мощный диод) и реле ограничения тока.
У меня штатная система с постоянным генератором. Сам весь прошлый год искал причины! Причин оказалось несколько…Теперь по порядку…
Сначала лучше проверить генератор в режиме эл.двигателя (масса на минус, + на обмотку возбуждения, закоротив с якорем)…Эсли вращается, то его разбирать и не надо (просто для профилактики, через боковые отверстия подергать за провода щеток…вдруг оторвались или плохо прикручены 1 моя причина). Дальше, возьми тестер, запусти мотор и померяй напряжение на генераторе (на холостых он вряд ли даст 12 вольт, а при оборотах повыше должен самостоятельно дать 12). Подключи на шунт +12 от аккума, сразу должна пойти напруга! Если все это происходит, переходим к реле! Проверить массу!!!( 2 моя причина!). Проверить все зазоры! Зачистить контакты. Запустить двигатель при этом должно замкнутся реле регулятора напряжения если нет, принудительно замкнуть (просто пальцем нажать на контакт) реле (если при отпускании пальца оно размыкается - то обрыв обмотки реле, 3 моя причина) при этом должно замкнуться реле обратного тока и пойти зарядка (если нет зарядки, то отрегулировать контакт реле (4 моя причина) или опять таки обрыв ).
- На родительской машинке проблемы периодически возникали именно с реле, связанные с обгоранием контактов, причем не каждый раз после чистки контактов оно начинало работать, бывало, по полчаса мучались, чистили, клацали контактами, а потом неожиданно - бац и заработало. С генератором проблем не было вообще.
- На моих машинках уже стояли 24-е движки, поэтому про генератор понятно. На родительской будем переходить на переменник в связи с малым запасом мощности (ещё на радостях впихнули оптику под Н4 и если на ближнем ещё так-сяк, это когда печку на включать ) , то на дальнем при любых оборотах уходит в минус, по этой же причине уже поменял на переменник и мой друг.
- РР-24 в гараже должны быть, надо уточнить у Алены_21, она там недавно порядок наводила, лучше связаться с ней. В нашем гараже видел, когда мужик продавал остатки запчастей по 21-й, то у него было такое реле внешне точно как РР-24, а внутренность собрана уже не на электомагнитах, а на транзисторах с сопутствующей схемой. Производства заводского со всеми штампиками ОТК и прочее.
- Вот по поводу транзисторного РР-24 уже написал. Надо рыть.
Наладил я зарядку. Как? Форменное шаманство. Снял реле, подул на него, постучал, погладил, грозно посмотрел, потрогал пружинки, контакты… И заработало. Почему заработало и почему не работало — в очередной раз осталось загадкой.
Загадка кроется в главном определении неисправности в схемах: «неисправность электронной схемы обусловлена наличием контакта — там, где его не должно быть, и отсутствием контакта — там, где он быть должен» Вот такое шаманство
Одни загадки… Вот кто умеет отгадывать? Почему зарядка есть только при отсутствии потребителей (то есть когда машина стоит, фары и печка не работают, и если дать газу, стрелка заметно уходит вправо)? А если ехать с фарами, то даже если аккумулятор недозаряжен, то она стоит ровно посередине. А если ещё печку включить, то вообще в минус уходит. Ну и на светофорах зашкаливает влево…
А так типа есть…
Моя версия: надо поменять щётки.
На светофорах так и будет! На холостых генератор отключается от аккумулятора! Щетки ни при чем…регулировать само реле!
У меня на Р-ке переменник, та же картина, я на это забил и все. РР на самом генераторе (шоколадка).
На С-ке 24-ый гена и РР новое; покупал, как купил за 70р. такое со светодиодами, все нормально, зарядка идет, в минус не уходит; но мне кажется, что у меня ХХ высокий.
Попробуй смочи ватку спиртом или одеколоном, сними щетки с гены и протри коллектор (медный он такой, сразу увидишь) Там обычно когда щетки изнашиваются нагар такой! Наждаком нельзя, будет напруга скакать.
Если хочется действительно почистить между ламелями, то не нужно это делать шилом! Шило только грязь разведет.
Нужно из полотна для ножовки сделать скребок точно по ширине зазора и не только выскрести из зазоров пыль, но и немножко подрезать изолятор. На глубину до 1 мм. Потом всю пыль выдуть шинным насосом с насадкой или просто сжатым воздухом. А потом уже и промывать можно.
Если ламели сильно изъедены, то их стоит обработать шкуркой, но не на пальце, а обернув полоской шкурки весь коллектор и вращая ротор рукой. Без нажима. Собственно во многих мануалах рекомендации описаны и нарисованы.
Но, все-таки самый радикальный ремонт - переход на переменник, с установкой шкива с диаметром поменьше, чем у 24-й. Тогда малые обороты ХХ не будут сильно мешать. А высокие обороты переменник держит хорошо.
Как-то, лет тридцать назад, делая профилактику генератора, мой отец уронил на шкив молоток. Шкив лежал на полу, молоток, естественно летел со стола (тяжелый такой…) В общем, сломался на шкиве ручей… Отец пошел в гараж и ему там мотористы дали другой какой-то шкив, стал он на гену как родной. Но было одно маленькое отличие - диаметр ручья был меньше родного раза в полтора. С тех пор даже на ХХ идет нормальная зарядка, гена жив-здоров, чтобы от высоких оборотов сильно страдал - не замечаю.
Да я вот думал, чтобы поставить шкив поменьше, но всё не решусь никак именно из тех соображений, чтобы он не разлетелся на высоких оборотах.
Но с другой стороны, генератор должен выдерживать максимальные обороты — 4500 в минуту.
Но ведь на таких оборотах никто не ездит на самом деле. Не больше 4000. Так почему бы не уменьшить? Если когда-то придётся на максималке погонять, всё равно это не может быть долго. Раньше мотор возмутится, чем генератор.
Тем более, вот есть положительный опыт.
В общем, буду искать шкив поменьше диаметром.
Где то читал заявление(может даже здесь на форуме), что максимальная частота вращения ротора или вала генератора 13000 оборотов. Допустим, что речь идёт о современном генераторе с 24-ки, но всё равно 4500 об. даже для родного гены - это чепуха.
Он с лёгкостью выдержит вдвое больше.
Не знаю, как рассчитывается по законам кинематики. Но логически, шкив генератора, раза в два меньше диаметра шкива помпы или коленвала. Получается что при 4500 т.об. на коленвале, на генераторе получается раза в два больше. Тоесть это не надо забывать и не путать с оборотами двигателя. Хотя, если допустимые обороты гены до 13000, то бояться нечего.
Я тут днями разрыл запасы родных угольных щеток и запасных реле (в смысле тех, что внутри РР24). Если кому нать, пишите.
Да, на родном генераторе, шкивами не поиграешься.
Ни че себе 13000 оборотов в минуту… У меня на таких оборотах турбокомпрессора начинают работать. Так там подшипники скольжения с приличным масляным клином. А тут гена на 13000. Не верю.
Но альтернатор всяко более скоростной, чем "постоянник".
Щетки работают по гладким кольцам, да и ток по ним идет не силовой, а возбуждения. Коллектор родного генератора испытывает большие механические нагрузки, да и токи там силовые.
Опять у меня пропала зарядка. Ехал и вдруг бац — горит лампочка. Я подумал, ремень сорвался — на месте. Контакты реле чистил — до лампочки Ох уж мне эти реле…
Странно, на этот раз вроде дело не в реле. Во всяком случае, снимал напряжение с контактов генератора — 2-3 вольта на каждом. Если их перемкнуть, то вырастает до 10, реле при этом начинает стрекотать. Что бы это могло быть?
А какие напряжения на РР? Проверяй провод от клеммы "Б" до аккума… Ну или гену пора-таки выкинуть…
На реле не мерял.
Лампочка зарядки горит…
Думаю про щётки. Надо бы уже побороть жабку и поставить новые. Правда, где потом взять запасные.
Выставь обороты побольше и померь на реле - как раз все точки и увидишь
На реле что-то непонятное. Б — 11.5 В. Я, Ш — какая-то хрень, полтора-два вольта.
Собственно, то же, что и на соответствующих клеммах генератора.
Да, забыл сказать: поменял щётки на новые. Старые были высотой 15 мм, новые — 21. Не помогло… Начинаю подозревать, что в генераторе что-то накрылось… Вообще, он старый, ещё с маслёнкой у переднего подшипника. Не родной для этой машины, но вполне может быть, что ровесник…
Это на заведенном? Если да, то похоже или гена или провода от гены до РР…
Да, на заведённом и на хороших оборотах.
Интересно, что с ним может быть?
Щётки, обмотки, клеммы, контакты массы - что угодно
+12
В смысле не только согласия, но и возможности проблем по плюсу:о)
Жалко. Он ещё с маслёнкой такой, аутентичный…
А разве масленки не на всех?
По мурзилке после выработки пластической смазки в подшипниках за сколько-то там тык (30 вроде), дальше много чаще нужно капать моторным маслом под колпачки…
Нет, с третьего выпуска маслёнка исчезла.
Не совсем
На переходках еще ставились.
Поставил я сегодня Г108-М. Зарядка пошла. Однако, что интересно, с Г12 контрольная лампочка не горела при любых оборотах, а тут она конкретно горит на 500 об/мин и мерцает на 600. Совсем тухнет при 700 и выше. Шкив я поставил свой уменьшенный.
Ещё обнаружил, что Г108 всё-таки не один к одному Г12. Помимо алюминиевых торцов, он ещё короче примерно на 2 сантиметра. Соответственно если штатный генератор на кронштейн одевается снаружи как бы, то этот задней лапой уже внутри, ещё и пару шайб там пришлось вставить. Может, поэтому для него указана меньшая масса, хотя всё равно, на 3 кг не верю.
Алюминиевые торцы были и на последних выпусках Г-12. У меня сейчас такой стоит. На них еще и масленка упразднена была для масла.
Перед установкой разобрать, проварить в масле обмотки, обтереть снаружи, дать полимеризоваться (подшипники только не угробить при варке, лучше снять). Масло - льнянка или чистое подсолнечное. Полимеризованное масло закроет микротрещины и убережет от пробоев изоляции. Летом на солнышке за недельку полимеризуется, зимой - подольше. В Двинске так восстановили утопленную в воде помпу откачки трюмных вод. Отлично очухалась, потом с ней проблем не было
Как это проварить? Прямо в кастрюле с маслом? Как долго? Корпус или якорь? Если дома положить у батареи отопления, то недели хватит?
Я бы не стал варить коллектор. Если вынимать подшипники, то сделать раздельно не проблема.
По срокам не скажу, не делал.
Именно в кастрюле, чтобы обмотки были покрыты маслом. Не особо долго - тут важна хорошая текучесть при высокой температуре, чтобы во все щели затекло. В металл все равно не впитается, так что нескольких минут хватит. А по срокам полимеризации - откуда я знаю условия на твоей батарее? Лучше подержать подольше, чтобы на оборотах не начало выкидывать не загустевшее масло. Тем более, что временный гена у тебя есть
Так это относится только к корпусу?
Кстати, из найденной http://www.enmek.com/books.php?id=2&rid=book2p73.htm видно, что всё правильно с Г108М в плане зарядки. В ней указаны минимальные обороты зарядки 1250 в минуту против 940 у штатного Г12.
Когда хорошо полимеризовалось, то даже бензин не берет. Не даром часовщики не берут в работу часы, которые смазывались хозяевами подсолнечным маслом… Потому и советую предварительно снять подшипники. А вариантов может быть несколько - несколько минут в горячем масле или от получаса до часа на водяной бане. Большие детали (под которые не найти кастрюлю) можно вообще горячим маслом кистью наносить и прогревать техническим феном (не на полной мощности - а то высоковата температура будет). Кстати мысль возникла - а если короба и пороги изнутри так обработать?
Еще удобно в процессе промазки вакуумировать. Правда у меня нет емкости достаточно большой. Лишь пятилитровая кастрюля-скороварка. Водоструйный насос дает вполне достаточное разрежение, чтоб все полости заполнились лаком быстро.
Интересно, что на многих форумах народ перемкнуло (иначе и не скажешь) именно на вакууме. Изобретают целую кучу приспособ, выкуумных насосов и т.п. А важен не сам вакуум, а перепад давления. Т.е. создать вакуум на полкило - целая проблема, а поднять давление на полтора кило - без проблем обычным насосом. И гермоемкость на увеличение давления намного проще сделать, тут геометрия на "нашей стороне" и материалы на растяжение работают намного лучше, чем на смятие. Да и в разы технологичнее за одно и то же время несколько раз ненадолго поднять давление и опустить обратно (выгоняя воздушные пузыри), чем один раз мучительно высосать воздух и держать под вакуумом в расчете на то, что при возвращении давления к нормали пропитка затянется внутрь
Так под давлением нужно держать, пока лак не полимеризуется. Иначе из пор промазку выдавит.
А вакуумирование всасывает внутрь после снятия откачки, т.е. то, что и нужно.
Вот и вся разница.
Мда. Я начинаю понимать многих, кто перешёл на переменник, после того как поставил себе это «гэ» (Г108). Это кошмар. На ходу зарядки нет, если включены фары и печка — всё уходит на них. Впрочем, даже если печку выключить, особого заряда не наблюдается.
Вся надежда на тот генератор, который мне передал Илья. Если с ним окажется та же история, то придётся искать пути реанимировать старый Г12. С ним почему-то таких проблем не было.
Чудно! Я лет 20-ть назад перешел на "переменник" только по причине "незарядки" на минимальных оборотах. "Постоянный" генератор ни разу не подвел. У него тоже немало преимуществ. И ограничение по току, и невозможность включения стартера при работающем двигателе (точнее генераторе). Но приходилось ездить "потихоньку", поэтому поставил переменник.
Но проблем с ним небыло. Подтверждение этому до сих пор лежащие про запас (от отца достались) пару генераторов и РР-24.
Лежащие про запас постоянники подтверждают не свою особенную надежность, а то, что их снимают практически все. Правда, многие потом сдают во вторсырье. Блокировка включения стартера на работающем двигателе реализована и на переменниках. Что далеко ходить, и на 3110 эта фича имеется. Повторно крутануть стартером после пуска движка возможно только после поворота ключа зажигания в состояние "выкл".
Но на современных автомобилях защита достигается конструкцией замка, а на машине 50-и летней давности ЭЛЕКТРОНИКОЙ!!!
Напоминаю менталитет наших отцов и дедов. Брать при случае все "про запас" (меня это сильно сейчас выручает). И лежащие генераторы из той же серии. Но как в анекдоте про эстонца: НЕ ПРИГОДИЛИСЬ!
Не путайте электро-механику и электронику.
Я уже рассказывал, как из резервного генератора станочек сделал. А основной уже много лет тоже в резерве. А вот переменники, почему-то в резерве не так часто попадаются, даже старенькие.
Помнится, как-то искал щётки генератора, не мог нигде найти. А вчера ходил по хозрынку и вдруг смотрю — лежат. Вместе со щётками для пылесосов, дрелей и прочих электроприборов. Три гривны штучка. Они ведь?
http://foto.gaz21.org.ua/displayimage.php?album=35&pos=6
Где-то (может, даже тут) слышал, что у штатных генераторов слабое место — это изоляция обмоток (особенно на 1-2 выпусках) — она хрупкая. Постепенно начинает трескаться, токи утечки, снижение выходной мощности, причем плавное. С виду все нормально, вроде всего хватает, заряд есть, но всё меньше, меньше… Вот и думаю. Судя по всему, у меня как раз тот случай. Если при включенных фарах и движении амперметр отклоняется в минус, а напряжение падает до 12.2 В (хотя если выключить фары, оно подскакивает до 15 и идёт зарядка). Причём у меня как раз генератор второго выпуска, с маслёнкой (хотя не помню, какой год на нём). Придётся-таки заняться восстановлением изоляции с помощью растительного масла? В принципе, в Крыму у меня запасной генератор лежит. Может, его поставить и посмотреть, что с ним будет. Или это в реле дело?
Какие комментарии будут? Ведь ненормальное это явление. Если в нём есть 20А, а фары берут 9, то не может быть разрядки, при том что у меня дополнительных потребителей, кроме ПТФ, нет. Штатно должно хватать не только на фары, но и на печку и дворники. Может, всё же, дело не в генераторе?
Фары едят 9 А.
ПТФ, которые доп.потребители, едят сколько?
Явно меньше, судя по отклонению стрелки (хотя на коробке было написано тоже 55 Вт…). Но они при этом выключены.
Задумался. Может, у меня с фарами лажа?
А это нормально, что когда звонишь тестером пластины коллектора Г-12, то каждая звонится с каждой (причем там ровно 0 Ом) ?
Мне так объяснили, что да, т.к. там последовательное соединение обмоток.
Тогда я не пойму, как его можно завести как электродвигатель для проверки, соединив "-" источника на "М", а "Ш" и "Я" соединив с "+" -- ведь тогда "плюс" с источника посадится на массу через коллектор на минусовую щетку ?
А ещё, что должен показывать обычный вольтметр на клемме "Ш" реле-регулятора при выключеном моторе ? на ХХ ? А то меня смущает величина в 2-3В (я понимаю что там импульсы идут, но все же).
Приветствую, Макс, давно не видел тебя на кворуме!
Спасибо, я примерно так и думал, что в статике и динамике картина отличается.
Вопрос о напряжении на "Ш" чтоб в первом приближении понять, идет ли хоть какой-то ток возбуждения на генератор.
Можно немного разъяснений про факт
Ну я не против, если мне везло. Но вот на двух машинах, до 2010 года… Реле не менял вообще никогда, ни на дедовской, ни на новой. А снял я генератор потому, что уже был заметен на глаз сильный люфт подшипника.
Помню, в 1998 году в гараже, тогда ещё дед был жив, но уже активно не мог играться с агрегатами, по его просьбе/рекомендации (мол, время пришло) снял генератор с целью сделать профилактику подшипников и заменить щётки, вынуть якорь и в точности по совету ADK-XXI С-Пб прочистить контактные площадки коллектора и промежутки между ними.
И вот разбираю этот генератор, возникло какое-то сомнение и спрашиваю деда - что вот здесь нужно, как здесь? Он говорит: а я не знаю, никогда его ещё не разбирал.
Кстати, уже сейчас не знаю, что это был за колхоз - но на дедовской машине висело два реле РР-24, одно в том месте, где положено на втором выпуске, а второе на том месте, где положено на третьем выпуске. К одному из них провода не подходили. Это якобы на случай, если на трассе откажет реле, чтоб просто перекинуть провода.
Такой случай, по моим данным, так никогда и не наступил.
Поиском не нашел, может и нет такой темы. Подскажите пожалуйста, какая длина натяжной планки родного генератора?
Дело в том, что стоял генератор переменного тока и натяжной планки хватало с запасом. Она обычная прямая длиной 190 мм, но как выяснилось на родной генератор постоянного тока не подходит, короткая. Вот и нужна длина оригинальной планки, похоже эту укорачивали .
Может, просто ремень приводной слишком длинный стоит. По длине не помню, родная планка сломанная где-то валяется, искать долго. Но прямая планка и должна быть от ГАЗ-21, хотя точно такие же ставили сначала на ГАЗ-24. Попробуй ремень покороче поставить, ну или от 24-ки изогнутый - те длиннее.
Спасибо, купил УАЗовскую узогнутую планку и ремень на 1100, надеюсь подойдет. Старый ремень на 1030 не налазит на шкив генератора.
1100 многовато… хватило бы и 1080 или 1060.
Да 1100 впритык на максимум планки, но работоспособно. Следующий ремень поставлю покороче. .
Все таки интересна длина родной натяжной планки, изготовить её не сложно.
Если-бы не граница… У меня их штуки три валялось- на любой вкус. Только хз какая из них 21я…
Думаю можно пойти от обратного, измерить требуемую длину по месту и сделать "правильную" планку. Кстати можно посмотреть от грузовиков, там тоже есть прямые планки, только в поперечном сечение изгиб, который можно выправить молотком.
У меня тут вопрос нарисовался по обслуживанию:
Где найти щетки для родного гены? Может от чего еще подходит? Кто-нибудь сам их делал? Из чего и какова технология?
А то уже все закрома опростал, последние щетки неистертые снял с запасного генератора…
Как вариант: у вояк в ЗИПе, на КУНГах стоят вентиляторы- улитки с фильтрами… Я один такой разбирал : двигатель 12 вольт = тока, очень похож на наши родные генераторы , даже по размерам,на блошиных рынках или в мастерских по ремонту эл.оборудования или из любых подходяших по размеру щёток эл двигателей = тока… , прекрасно сверлятся и пилятся ножевкой по металлу (в тисках крепить через деревянные прокладки),если там есть медный хвостик (я сам уже точно не помню) ,то его можно закрепить в теле щётки эпоксидкой с наполнителем из этой угольной пыли…Когда то давно, в море, пришлось самим делать подобные щётки…Боевую службу доходили без вопросов, и в базе ,кажется, не меняли…
Подтверждаю. Из большой щётки сделать маленькую можно и напильником.
Я на рынке обычном покупал эти щётки. Навалом. Могу поискать, выслать.
Да пока, собственно, не горит. Не такая уж и проблема. Думаю, со временем найду или щетки, или сделаю сам.
Появились шумы под капотом - пришел в негодность подшипник генератора возле щёток, в который забыли положить смазку…
В гараже нашел два, очень похожих на родной, генератора польского производства Elmot. Только ток 25А. Посадочное место и шкив совпадают. Также регулятор напряжения к нему А1. Может кто ставил такое чудо.
Из двух Г-12 один собрать не получилось. Разные конструкции внутри. Даже щётки разных размеров.
А подшипник заменить? Работы на пару часов всего-то.
А вот насчет разных конструкций - уже интересно. В целом, конструкция, конечно менялась, но, насколько я видел, дело касалось в основном материала крышек (чугун-дюраль), крепления крышек подшипников и их уплотнений. А вот чтобы щеточные узлы были другие вплоть до размера щеток - не видел…
Фото можно разных крышек и щеток?
Генераторы Г12 72 г.в. и 80 г.в.
В позднем более широкие щётки, роторы имеют разные посадочные места на валу, соответственно и обмотки статора.
Конечно же, можно было заменить подшипник, но посадочное место в крышке сильно разбито.
Фото будут после выходных.
Как обычно…
Оказывается генераторы Г12 и Г130!!!
Если повозиться - то можно из двух собрать один.
Также выкладываю фото польского генератора.
Эскизы прикрепленных изображений
Здравствуйте,такая проблема. Газ 21 67г.в. все родное. Внезапно пропала зарядка. РР поставили новое, генератор б.у. рабочий, проверили родной и он тоже рабочий. Проверяли так: подключили к АКБ+ плюс генератора, к минусу корпус гены,шкиф начал вращаться и набирать обороты. Когда плюс от АКБ подключили к выводу Ш шкиф остановился и начал вращаться в обратную сторону. Значит в момент когда пропала зарядка он был рабочий. Обрывов между РР и геной нету. При работающем ДВС и потребителях стрелка уходит в разряд, при снятии клеммы двигатель глохнет.
Кать, проверять лучше всего непосредственно на машине… Тогда и токи есть чем контролировать, и проводка проверяется.
Например, может быть обрыв в проводе от РР до амперметра.
Проверяется так - снимается ремень и двумя отвертками замыкаются все три клеммы РР. Генератор должен закрутиться.
Хоть электрика и наука о контактах, в коей я не особо компетентен, внесу 5 копеек:
Вариант с заведомо проскальзывающим ремнем не рассматривается? Ведь давать зарядку постоянник начинает оборотов с 1000 (700-800 об. двигателя). При холостых по мануалу - еще меньше.
Просто я как-то искал причину недозаряда, пока не понял, что она проявляется только на определенных оборотах. Замена ремня всё решила.
Воооот. Теперь мы знаем, что проводка целая.
Направление вращения генератора меняться не должно, если оно поменялось, значит генератор был неверно намагничен. Не запаривайся над этим фактом, просто знай, что не подключив Ш к плюсу либо не будет вращения вовсе, либо будет, но слабое. А подключив Ш генератор заработает как двигатель в полную силу.
Теперь рассказывай что есть из измерительного инструмента. Тестер есть? Или, хотя бы, тестовая лампочка?
Или скажи куда подъехать
Есть тестер,можно и лампочку сделать…
Все контакты на РР и амперметре зачистили и проверили. Все надежно затянули. Собрали,подключили но заряд не появился…(((
Подъехать можно в Ивано-Франковск ГК 14 )))
А, я думал волга в Киеве…
Тогда давай заочно.
Значит так. Тогда давай разбираться как работает эта гадость. Иначе я помочь не смогу ни чем…
1. Перед тобою электрическая машина, которая вырабатывает напряжение постоянного "сорта".
2. Всё это напряжение целиком и полностью снимается с клеммы "я". Т.е. "якорь". Т.е. вся сила проходит сквозь щетки.
3. Дальше напряжение приходит на реле-регулятор на клемму Я, и при достаточном уровне проходит дальше к клемме Б, а с нее уходит на амперметр. Обращаю внимание - при достаточном уровне. Это значит, что пока генератор не наберет определенное напряжение, он НЕ СВЯЗАН с электросистемой автомобиля. Перефразируем - пока генератор выдает маленькое напряжение - он работает сам по себе. как только генератор наберет определенное напряжение, которое, теоретически выше напряжения АКБ, то релюшка должна включить его в сеть.
4. От чего зависит напряжение на выходе генератора? Если все исправно, то от оборотов двигателя и от нагрузки на генератор (кол-ва включенных потребителей). Следует заметить, что на холостых родной генератор зарядку выдавать и не будет. Работа генератора всегда проверяется на средних оборотах двигателя.
5. Как генератор вырабатывает напряжение? Во-первых, он крутится. Т.е. он преобразовывает механическую работу в электрическую. Во-вторых, генератор необходимо возбудить небольшим кол-вом электроэнергии, и за счет этого он будет выдавать в сеть кол-во электроэнергии в несколько раз превосходящее затраченное.
6. Откуда берется этот первоначальный толчок? Из остаточной намагниченности. Объясняю.
После того, как генератор работал, железо генератора начинает немного магнитится. Чуть-чуть, но этого хватает. Когда генератор начинает крутится, он за счет этой намагниченности выдает мааааленькое напряжение на выходе Я. И вот тут вступает в игру РР. Это маааленькое напряжение в бортовую сеть не подается - вспомни п.3. Но, зато внутри регулятора клемма Я соединена с клеммой Ш через сопротивление (не важно через что - потом разберешься что такое сопротивление, если оно тебе вообще нужно будет, главное, что соединена). В итоге это маааленькое напряжение попадает на клемму Ш генератора, и немного возбуждает его. Тот в ответ поднимает напряжение на выходе, которое снова поступает на Ш. И так лавинообразно, пока генератор не выйдет на режим, и не наберет достаточное напряжение, чтобы быть включенным в сеть. По факту этот процесс занимает очень маленькое время. Но его важно понимать.
Итого, генератор после пуска двигателя расталкивает сам себя и потом включается в сеть. Генератор условно рабочий - вы это проверили. Теперь что может быть не так с РР:
1. Не срабатывает включение гены в сеть.
2. Нет связи клеммы Я и Ш для того, чтобы гена саморастолкался.
Первое проверяется так:
Заводится двигатель, набираются средние обороты (это важно, на ХХ такое не делать!!!).
Берется проводок и на РР замыкаются клеммы Я и Б. Второй человек пырится на амперметр и орет что есть мочи. Или радостно (если зарядка появилась), или с выпученными глазами и махая руками (если зарядка ушла в еще больший минус).
Второй способ - на средних оборотах тестером померить напряжение на клемме Я относительно массы.
Если зарядка появилась (либо тестер показывает наличие 14-15 вольт на клемме Я), то во всем виновато так называемое реле обратного тока. Это часть РР. Тут либо развлекаться настраивая это реле (думаю, актуальнее всего это сделать по книге), либо еще раз заменить релюшку (желательно на заведомо рабочую).
Если зарядка вообще никак не отреагировала либо ушла в еще больший минус, то переходим к второму:
Точно так же набираем средние обороты.
Замыкаем на релюхе клеммы Ш и Я. Смотрим на наличие зарядки. Если появилась, значит релюшку однозначно менять - погорели сопротивления либо расстроено в хлам реле регулятора напряжения. Ну, хотя, регулятор напряжения можно таки попытаться настроить по книге…
Как-то так.
На заведённом дв-ле на средних оборотах коротили "я" и "б" - уходит в минус.
"ш" и "я" тоже коротили и зарядка не появляется.
Сегодня меряли напряжение и пробовали ставить ещё одну релюху. Результат тот же.
Также замеряли напряжение на выводах относительно массы:
"Я" - 17.8 В
"Б" - 12.5 В
"Ш" - 4.3 В
Проверка проводилась с родным геной, тем, что крутит в обе стороны.
Сегодня на всякий случай перепаяли клемму на оранжевом проводе, идущем на стартер и амперметр.
И попутно вопрос: какой же генер предпочесть для дальнейших действий?
Сори конечно что не в тот огород но, у меня проект после пескоструя перешёл немножко в другую плоскость , поэтому, есть в продаже всё что нужно для зарядки, генератор, реле и тд. нуждающихся прошу в ЛС.
Кажется я забыла тут ответить и сказать спасибо за помощь! Проблема решилась заменой гены и РР.
Знов морока з зарядкою. Але перш, ніж йти в гараж, подільсь деякими думками.
Може не дуже уважно, але тему перечитав всю. Для тих, хто шукає заміну щіткам зразу напишу, що були генератори з двома (принаймі) розмірами щіток. Цитую книгу Борисова і інших за 69-й рік: "щетки следует заменять новыми щетками типа ЭГ13 или ЭГ13-П, размером 22,3Х23,5Х6,3 мм. Применять щетки другого типа нельзя". А в мене стоять явно меньші, останній раз взяв від жигулівського стартера 16Х7Х20, міряв лінійкою, плюс мінус десяті. Тепер на нарунок нарікань на РР-24. Реле регулятор в нас чудовий за однієї тільки умови - що в ньому все контачить і воно відрегульоване відповідно до мануалу. На рахунок контачить я недавно писав і фотку виклав у відповідну тему: http://gaz21.su/index.php?showtopic=4744&pid=307694&st=20&#entry307694
Тепер до проблем. Коли в мене здох генератор змінного струму і я перебирав свій рідний генератор, якй до речі теж служив вірою і правдою, рішив я поміняти майже зношені щітки. Знайшов в себе в хламі перші попавші, підігнав розмір і поставив. Заодно зпаяв електронний реле регулятор, чого робити було не треба, але про все по порядку. Все було ніби добре, але щітки чомусь зносились надзвичайно швидко, чуть більше тисячі пройшли. Знайшов і підігнав ще одні, але замітив, що вони досить сильно іскрять і пішов на базар шукати нового щастя. Один з продавців мене просвітив, що мені необхідно ставити тільки мідно-графітні щітки, але відповідного розміру не було. Ледве знайшов в одного діда зі старих запасів, приїхав додому, підігнав розмір і все стало на свої місця. Приблизно ж тоді я й РР-24 поставив. Проїхавши десь між 2 і 3 тисячі і знов пропала зарядка. Був здивований, коли виявив, що одна щітка майже не зносилась, а інша вже перестала контачити. Але то таке, можна списати на те, що не точно підігнав розмір і вона трішечки люфтила, можливо вони були різних виробників, бо і на розмір і на вигляд відрізнялись. Купив жигулівські, поставив, поїхав. Але періодично пропадала зарядка. Вчора їдемо до Львова, на рівному місці пропадає зарядка. Спинив машину, кажу синові, щоб дивився на амперметр(ще раз дякую Штабсу!). Відкрив кришку реле регулятора, дав середні оберти і натиснув на реле зворотнього струму - зарядка пішла! Перша думка: реле. Але я помилився. Вже зібрався їхати як є, але рішився на ще один експеримент. При тих же середніх оберах порухав однією щіткою і тут же реле зпрацювало і зарядка пішла! Так що в нашому РР-24 крім термокомпенсації є ще й захист від неякісних щіток! І дійсно, якщо або щітки не відповідні, або зношені, або якір не відшліфований або замаслений, або якщо щітка заклинила і погано контачить - у всіх цих випадках реле не зпрацює і зарядки не буде. Так воно напевно і задумано і так воно і повинно бути.
А тепер треба поснідати, випити каву і піти розібратись, чи то дійсно щітка десь трішечки заїдає, чи ще яка біда.
Нарив - щітки мають бути 21х16х6,4 мм, жигулівські були би в самий раз, тільки от дротик в них торчить не там, де треба, чому в мене й одна із щіток зразу й вклинила. Прийшлось їх трішечки не то спаскудити, не то вдосконалити:
Розумію, що то не найкращий вихід, але поки не знайду щось більш підходяще, буде так.
Зараз генератор на балконі ганяється в якості моторчика, крутиться собі, не іскрить, не гріється, струм споживає біля 3-х ампер.
А ну подскажите. Зарядка, как обычно, пропала куда-то. Даю газу, перемыкаю между собой контакты на генераторе — искрят, но ничего больше не меняется. Перемыкаю левую и среднюю клеммы на реле-регуляторе (Б и Я вроде) — напряжение явно просаживается, т.к. фары тускнеют (светят от хорошо заряженного аккумулятора). О чём это всё говорит? Мне показалось, что зарядка должна пойти. А выходит наоборот, ток идёт в генератор, а не из него.
Реле-регулятор поменял на запасной новый — не помогло. Похоже, дело не в нём.
Если при перемыкании Б и Я на РР мотор в этот момент работает на ХХ, то вполне есс-но что ток идет В генератор а не от него. Для того чтобы ЭТО было не так, обороты мотора должны быть увеличены, чтобы развиваемое генератором напряжение стало больше чем в борт сети и ток соответственно потек туда.
Ну и разумеется возможна некая неисправность генератора, не позволяющая ему развивать необходимого напряжения при высоких оборотах - скажем обрыв в цепи шунтовой обмотки, или проблеме в РН, регулирующей цепь этой обмотки. Тогда генератор будет оставаться потребителем во всем диапазоене оборотов. Придется рыть.
Скинул ремень с генератора, подключил более толстую клемму к аккумулятору. Крутится, шо дурной. Выходит, он вполне так жив себе?
Что ж за фигня… Или запасное реле тоже того…
Те, що генератор від аккумулятора крутить, ще не означає, що з ним все ОК. Уважно читай повідомлення #95. Але й реле не помішає детально перевірити.
В мене теж якийсь дурдом з зарядкою. Приблизно кожні 300-400км пропадає зарядка. А щоб вона появилась, потрібно трішки порухати щітками. Захисний кожух з генератора я зняв, так і їзджу. Вже як потепліє зніму і попробую розібратись що то за загадка.
Блин, но генератор-то у меня новый, прошёл тысяч пять-десять…
Завёл, дал газу, перемкнул клеммы на реле-регуляторе — зарядка пошла… Похоже, запасное реле такое же конченое. Надо найти нормальное.
Попалось под руку какое-то реле. Поставил. Есть зарядка! Вот поди пойми. Новенькое, муха не сидела — не фурычит. Какое-то старое — работает. Жаль, в Крыму у меня мешок тех реле остался, надо было бы проверить их работоспособность. Вообще не понимаю, что в реле-регуляторе может поломаться? Электроники там нет. По идее, вещь должна быть железобетонная и бронебойная. А на деле — капризная, как мозги у какого-нибудь инжектора с кучей процессоров и датчиков, и такая же загадочная. Ремонтируется путём замены в сборе
Контакты я, конечно, шкурил самой мелкой шкуркой аккуратненько. Но толку мало.
Там ещё положено было контролировать зазоры и параметры ( ток и напряжение ) срабатывания/отпускания и манипуляциями с натягом пружинок и зазорами в магнитной системе их приводить к требуемым значениям. Позже, по окончании ВУЗа, работая в пусконаладке, как раз такими фокусами занимался уже на подстанциях и распредустройствах.
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)