Такой вопрос -- купил я себе реле РС-950, хочу аварийку поставить.
А в нём есть ещё и реле поворотов (т.е. 2 реле в одном блоке -- аварийка и повороты). Реле поворотов 3-контактное, клеммы ПП, ЛП, КП. Никто цоколёвку не подскажет ?
Думаю заодно заменить наше РС-57.
Да, такое. Правда, это не совсем то, что я хотел, но ответ на свой вопрос http://www.gaz21.ru/ipb/index.php?showtopic=6666#:
ЕМНИС, пустые клеммы это выход на лампочки прицепа.
Относительно подрулевого родного переключателя. Штука довольно субтильная, совмещает в себе два устройства - включатель поворотов и отключатель одной из задних тормозных нитей. Потрошил его неоднократно и даже менял пару раз.
950 релюха во всех исполнениях заметно интереснее, чем родное термо-биметаллическое реле. Но оно тоже расчитано на поворотные лампочки номинальной мощности в 21 Вт и настроено так, чтоб при изменении потребляемой лампочками мощности менялась частота мигания.
Я планирую сделать поворотники в плафонах заднего хода, тормозной свет на обе лампы и габариты - в штатных красных плафонах. А вот с освещением заднего хода наверное все-таки отдельные осветители заделаю.
Полную схему родной проводки кто-то еще ищет?
Собственно, как её поставить, есть статья на gaz21.ru. Там схема с кнопкой РС-322(422).
У меня кнопка 24.3710 с 7-ю ножками. Я нашёл http://classic-club.narod.ru/avarika_2101.html. У меня не хватает ноги №5 (масса). Кто-нибудь знает, как подключать такую кнопку ?
Кнопка — из новых, «сделано в России».
Я, кажется, нашёл ответ на свой вопрос.
Согласно разводке, 6-я нога висит в воздухе, её у меня и нету. С толку сбило то, что цоколёвка обозначена неверно на самой кнопке (со сдвигом на одну ножку). С тестером в руках я установил верное расположение ножек (согласно схеме внутренней коммутации по ссылке вверху).
Дублирую свой пост на gaz21.ru.
Я ещё пока что не установил, вчера был занят подготовкой. Разбирался где чего в проводке, чтобы дома спокойно обжать клеммы и сплести жгут от кнопки к реле и клеммникам.
Мы берём за основу схему подключения, нарисованную в http://www.gaz21.ru/modules.php?name=UniCatalog&pa=showunicatalog&pid=113.
Отличия кнопки РС322 от 24.3710 всего в трёх контактах. Обозначение выводов кнопки 24.3710 есть здесь: http://classic-club.narod.ru/avarika_2101.html.
Теперь куда чего подключать в проводке.
Снимаем картонную отбортовку слева от водителя, внизу (там где блок предохранителей). Видим родное реле РС-57 (алюминиевый бочонок), привинченное болтиком. Видим два клеммника.
Чтобы подключить РС-950, нам нужны следующие выводы (сразу буду писать куда подключать):
А что мешает замутить аварийку на основе хоть штатного реле, просто сделав выключатель и соединив пару проводков? Самый примитивный вариант — запараллелить правый и левый борт через выключатель, тогда аварийка будет работать при любом положении выключателя поворотников.
А релюха потянет?
Да хорошо придумал! Небольшой недостаток во ключении аварийки двумя переключателями сразу (особенно неудобно в городе "спасибо" говорить) и маленький недостаток — работа аварийки только при включенном замке зажигания (хотя это легко исправляется).
Наверное так себе попробую сделать.
Можно пойти дальше и на доп включатель повесить на свободную пару еще и замыкание одной стороны поворотников (запаралелить с подрульного переключателя).
Я знал, что там есть какая-то засада…
Я заглядывал в РС-950.
Внутри можно найти три резистора, два диода (они как раз блокируют левый и правый борта друг от друга, точно как в моём варианте), кондёр, микруху-осциллятор УР1101ХП32А и реле 90.3747-10 (к-рое на восьмёрках контролирует бл/дал.свет). Принцип его работы прост. Выводы скоммутированы хитрым образом, чтобы совместно с кнопкой аварийки переключать режимы работы. Штатный режим отличается от аварийного только тем, что скоммутированы левый или правый борта, и питание идёт прямо с центрального "+" замка зажигания вместо + "вкл.зажигание".
При прохождении тока через цепь чип-осциллятор прерывает сигнал. Резисторы и конденсатор нужны для настройки параметров осциллятора. Сигнал с выхода осциллятора подаётся на управляющие выводы реле 90.3747-10, так что оно включает-выключает цепь согласно импульсам осциллятора.
В отличие от этого, восьмёркино реле поворотов 495.3747 устроено намного проще. Это обычное электромагнитное реле с герконом. За что мне и нравится -- проще и надёжнее.
По поводу "РС 950 -- аварийка и повороты в одном флаконе" -- а ведь кнопка-то нужна! Можно и к 80-рочному реле прицепить кнопку, и будет та же аварийка.
Вот тут есть советы по установке аварийки:
• http://www.gaz69.ru/ipb/index.php?showtopic=3511
Вот, наваял схему с использованием реле 2108 (как у Майора) и переключателя ВК-422. Возможно где-то ошибся, поправьте, если что. ВК 422 на мой взгляд подходит к нам по стилю, поэтому собираюсь его ставить.
http://www.photofile.com.ua/users/drakonas/2527874/47026546
Прикрепленные файлы
rele_avarijka_big.bmp ( 128.08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 621
Я правильно понимаю, что клемма 6 всегда будет под напряжением при работающем двигателе?
При этом реле будет все время работать.
Или я не прав?
Кажется "+" там и должен быть постоянно… Не уверен, поэтому и прошу посмотреть. На родное реле РС 57 тоже плюс постоянно подается от замка зажигания.
Про родное я представляю
Если так надо, то вроде все путем тогда. К сожалению могу ориентироваться в данный момент только по простейшей схемке "от Майора".
Должно быть так по идее.
А клацать оно начнет тогда нагрузка появится на 49а выводе.
Одно плохо, оно не контролирует мощность ламп, проще говоря если перегорит лампа поторотов, контролька всегда будет моргать.
Ну это уже скорее особенности 21-го переклюка, чью субтильность я уже ругал
Токи там не детские, а контактики так себе, да и нет шнеллера, соответственно искрят и подгорают.
Признаюсь честно так как самому малювать лень было то взял схемы в нете и частично доделал и добавил поясняющих надписей. Пусть будет у нас на форуме готовое решение. Если кому что не понятно то звоните подскажу. 050-353-45-27
Схема на основе ГАЗовского реле реализована у меня на машине. Проверено самолично. Только когда включать будете то лампы подключайте соответствующей мощности. Без ламп (нагрузки) Схема не работает. Два плюса это чтобы аварийка работала и при включеном движке и при выключенном.
Кто нехочет в заднем фонаре делать три патрона тогда к выходу напряжения поворотника добавляеться промежуточное реле с питанием от плюсового провода на лампу освещения багажника и выход с реле подключаеться на лампу белого огня заднего хода. Таким образом когда вы будете ехать назад у вас будет как обычно работать задний свет, а когда вкючите поворот то будут мигать одновременно две лампы и поворота и заднего хода. Естественоо в одном фонаре
Кстати идея с промежуточным реле содрана у VOV65. За что Володе персональное спасибо
Что-то уже спать охота. Завтра проанализирую схемы.
На всякий случай сразу вопрос.
Переключатель поворотника предусматривается не родной или по упрощенной схеме?
TO Механик.
Да чё там, незачто, ежели чего-обращайтесь
А вот с переключателем поворотов, действительно интересно. Правда у меня уже стоит подрулевой от 2108-2109. С коммутацией поворотов и света не разбирался, а вот с дворниками и омывателем-ковырялся.
То что было в нете. Но за это не ручаюсь
С возможным вариантом схемы проблем нет. Я имел в виду то, что Вы уходите от оригинального подрулевого переключателя со всеми его фичами по управлению поворотниками и тормозным светом.
Это не наезди и не уговоры, а просто констатация факта :о)
Вполне возможно. Но так как у меня при покупке машины половина проводки была просто вырезана, когда переганяли то плюс от аккумулятора соединялся с цепью зажигания путем скручивания проводов то я понятия не имею как там еще мог работать переключатель поворотов. В моем понятии и так как это реализовано у меня переключатель в одном положении мигают левые повороты в другом правые. А что там еще должно быть? Свет заднего хода включаеться при включении задней передачи. Включатель на рулевом штоке в подкапотном пространстве. Так что может я чего то и не доганяю но я сделал так
Как и положено в форумах, мы возвращаемся к уже обуждавшимся темам.
В доках по 21-й приводится достаточно подробное описание работы схемы.
Особенность штатной схемы в том, что в задних фонарях у лампочек на 21 Вт совмещеная функция - сигнал поворотника и стопа.
Соответствинно при торможении в повороте одна лампочка должна мигать, а вторая показывать торможение. Это реализуется за счет хитрого переключателя поворотов.
Реле термобиметаллическое.
Схема проверки переключателя на второй картинке.
Обсуждение подробностей переделки схемы под аварийку, более надежные компоненты, более безопасный вариант, под вариант отвечающий современным стандартам изложен в отдельной ветке в разделе Оптика этого форума и на многих других рессурсах в сети.
Я только рассказал Вам как было :о)
А если пойти по такому пути . Реле можно взять обычное жигулевское НЗ НР группой контактов и кнопу тоже жигулевксую, посмотреть как там правильно контакты подключаются (кажись там тоже две группы коммутирует). Прерыватель поворотов - наш волговский. Индикация аварийки будет сразу в двух местах - на кнопке и на приборной панели - поворотник.
Итак, купил я себе кнопку 24.3710-00 (кстати, чем-то она отличается от 24.3710?)
и начал кумекать над подключением. Используя следующую схему:
а также основываясь на том, что я выяснил в ветке про поворотники про своё реле 231.3747, наваял такую схемку:
Всё ли правильно? Как будто бы да, если проследить, как взаимодействуют контакты кнопки по схеме
Суть в том, что тот провод, который подводит на реле питание от замка зажигания в штатном варианте, подключается при наличии аварийки не от замка, а от кнопки (контакт 1 или Б на реле поворотников), чтобы обеспечить работу и при выключенном зажигании. А провод, который отдаёт мигающий сигнал на ПУП (контакт 2 или С на реле), также ответвляется на кнопку, чтобы она дальше давала мигание на обе стороны. В общем, в кнопке вся хитрость.
То есть всё сводится к тому, чтобы правильно врезать кнопку:
Хм, а зачем ставить 2 реле, когда можно обойтись одним?
Еще один вариант (№2). При всем при этом родная схема авто остается практически неизменной. Подрулевой узел - родной. Простота решения и минимум дополнительных деталей. Все что нужно это кнопка 24.3710 (можно 37.3710, но тогда контакты поменять соответственно), одна рэлюшка ВАЗовская(например с включения фар, не знаю номера какой там) пара диодов (таких чтоб выдержали ток около 4А (21Вт*2/12=3,5А), помоему можно использовать КД226 и пучек проводов, ах да еще немного времени чтоб воплотить в жизнь все это. Схема на практике не проверялась. Я пока просто прикидываю. Сам имею кое какое образование по этому делу. На мой взгляд должно все работать. Описание схемы: при включении кнопки аварийки прерыватеь поворотов подключается на цепь питания +12В миную замок зажигания (по крайней мере в моей машине так. когда включаю массу то напряжение сразу же появляется на освещении салона и ЦПС фар). Далее тот же выключатель подключает предние праывый и левый поворотники через диоды на прерыватель. Нагрузка прерывателя соответствует режу поророта (что так что при повороте у нас в нагрузке 2 лампочки по 21 ВТ из подфарников). Одновременно прерыватель управляет включением доп.реле (ВАЗ, нагрузку оно саставляет небольшую, думаю согласитесь и тем самым на частоту срабатывания прерывателя влиять не должно). И при включении самого реле (ВАЗ) оно уже подключает задние поворотники (ониже стопы) на цепь +12В. Так как Срабатыванием реле управляет прерыватель поворотов то и мигание задних и передних поворотников происходит синхронно. Для индикации включения режима аварийки использовалась лампочка в кнопке. Но если использовать нопку 37.3710 (там лампочки как я понял нету) то можно ориентироватся и по индикатору поворотов на приборной панели. Он ведь тоже задействован в данном случае. Жду ответов по поыводу моего предложения. Вот думаю может на выходных воплощу в жизнь вариант номер 2.
Всё это да, но…
А с включателем поворотов как быть на руле? В современных то уже подразумевается уход от штатного, т.е. с изменением схемы проводки, надо еще дополнительно провода растягивать по кузову и думать куда третью лампочку втулить, вон как в ветеке модернизация стопов и т.д. А я предлагаю изменения с минимальными усилиями и затратами
Офф.
Aleks, а в чём нарисована схема, и можно мне исходничек?
Да как тебе сказать. вот та самая картинка и есть почти исходник. Я ее гдето в инете нарыл и в фотошопе добавил изменения. Она изначально была как графический растровый файл. Кстати на выходных собрал схемку (вариант №2). Работает. Можно еще из нее выкинуть реле замкнув между собой концы управления реле и выход прерывателя поворотов (фактически получится что в бортовую сеть будет добавлена только одна кнопка). Тоже будет работать но чуть быстрее моргать. Кстати еще один фокус. Если вдруг в том варианте покажется что как то редко уж мигает аварийка то можно включить какой то поворот чтобы увеличить нагрузку на прерыватель и скорость мигания чуток увеличится. На счет штатного прерывателя, я бы конечно его сменил на что-то более новое. Он же всетаки работает от нагрева, а это минус ((( - лишний мощный потребитель. Если не побдеру ничего готового, то можно будет сообразить обычный мультивибратор на паре транзисторов с релюшкой на конце. Вобщем еще подумаю.
Попытка установить аварийку сегодня окончилась неудачей. Что-то я не понял.
Начну с того, что вопреки данным Самурая, обозначения контактов на кнопке не перепутаны (не сдвинуты). Во всяком случае, с кнопкой 24.3710-00. Может, у 24.3710 и сдвинуты. То есть в целом схема подключения такая, как я изобразил выше, но есть одно большое но.
Сигнальная лампочка в самой кнопке никак не вписывается в схему. Выясняется, что для нормальной работы её надо удалить.
Это можно проследить по приложенной схеме. Схему я составил, пользуясь лампочкой и аккумулятором, прикладывая проводки поочерёдно к разным контактам кнопки в нажатом и отпущенном состоянии. Кстати, аварийка включена при выступающей кнопке, при утопленной выключена. С толку сбивают схемы в Интернете, где указано положение контактов при вытянутой кнопке якобы в выключенном состоянии, и видно, что они как бы замкнутся правильно, если её утопить. Может, у меня кнопка неправильная? Эти два нуля в конце всё обнулили?
Получается, что при утопленной кнопке замкнуты контакты 2, 4, 6 (на схеме пунктир). А нужно только 2 и 4. Чтобы на контакт 2 подавалось питание с замка зажигания, а через контакт 4 оно шло на реле поворотов (контакт 1 на нём, или Б). Зачем оно также подаётся на 6-й контакт кнопки, неясно.
При выступающей кнопке (работает аварийка) замкнуты контакты 1, 3, 7, и отдельно от них 8 и 4 (на схеме сплошная линия). Всё как будто бы правильно, вот только одно но: выясняется, что между ними как-то странно вписалась контрольная лампочка, как показано на схеме.
Получается фигня. Если подключить всё по схеме, то мигающий сигнал с реле будет идти не только на поворотники через контакты 1 и 3, но через сигнальную лампу зачем-то будет вливаться цепь между аккумулятором и контактом реле, на который подаётся питание. Зачем? И как будет гореть эта лампа в таком разе? Массы-то нет.
По логике вещей, 6-й контакт и должен быть массой. То есть при включённой кнопке мигание должно идти на лампочку с 7-го, как оно и идёт, но потом замыкаться не на 8 и 4 контакты, а на 6. Плюс, в выключенном состоянии 6 контакт не должен быть задействован никак. Иначе при включении зажигания будет КЗ (что у меня и было сегодня).
Разбирал я кнопку. В принципе, кажется, придумал, как эту проблему решить. Но не понял, брак это или конструктивный недостаток, или может я вообще ничего не понял? Получается, контрольная лампочка работать не будет… Возможно, даже, её придётся вынуть. В принципе, можно обойтись и без неё, но странно это всё, очень странно…
Мозги закипают, как в случае с расчётом степени сжатия.
Эскизы прикрепленных изображений
Nu eto i ne udivitelno!!!Kto u nas elektricheskii genii?!)))
Я в конце концов плюнул на кнопку и замайстрячил по идее Напалма два тумблера. Один даёт питание на приборы при выключенном зажигании, другой питание на левые и правые огни. Разместил это под приборкой, его и не видно.
С кнопкой можно с ума сойти. Я вначале проводку чуть не сжёг.
Правда, и реле РС-950 я в итоге выкинул, и поворотники сделал на одном ВАЗовском реле-прерывателе (удобнейшая штука, три клеммы всего) и двух диодах.
Завтра попробую присоединить в соответствии с результатами прозвона с/без контрольки и посмотрю. По идее, должно работать… По идее.
По идее, карбюратор у меня не должен быть сегодня забиться и свечи не должны были сдохнуть. С этой Волгой сплошная мистика.
Таак… Вот не зря говорят: доверяй, но проверяй. О том, что контакты на кнопке не перепутаны, я уже говорил. А ещё выяснилось, что масса кнопке ни к чему. То есть по сути она шестиконтактная. Назначение вывода №4 остаётся выяснить, но это не принципиально.
Что меня озадачило — контрольная лампочка в кнопке работает. Я совсем забыл физику, потому что не могу понять, как она может работать. Ну и фиг с ним.
Короче, работает!!!
Я бы не парился, но на схемах, найденных в Интернете (см. выше) масса есть, а тут нет. Как работает лампочка — чисто теоретический вопрос, в принципе нам он не важен, просто любопытно, зачем сперва она работала тупо на массу, а потом придумали более хитрую схему, и зачем всё же оставили 6-й контакт, но он не масса, а соединён с плюсом с замка зажигания. Сама лампочка на 12 В, что интересно. В общем, намутили… Но всё же удалось подключить!
Александр вернулся
А лампочки таки да, на 12 вольт
Такая махонькая… я думал, там светодиод…
Да уж, любите вы поковырятся, да повносить кучу переделок. Сделали бы как я рисовал и не было бы особых забот. Минимум деталей, минимум затрат времени. Я себе ставил аварийку, так я ее за час туда втюхал, развел все провода, подключил диоды и все зашибись работает. Да еще при том что и проводка родная стоит, а у вас на сколько я в курсе уже давно всё перепахано, как поля во времена комунизма.
Не знаю — я посмотрел твою схему, и честно говоря, ничего в ней не понял. Свою я тоже за час втюхал, и если бы не было непонятки с кнопкой (то есть удалось бы найти её верную схему в Интернете), то вообще не было бы вопросов. И ничего у меня не перепахано, кнопка аварийки врезана между замком зажигания и реле поворотов, и с неё идут провода на поворотники, а также на реле и аккумулятор, и всё. Само реле поворотников можно даже родное использовать, я проверял.
Что делает собака, когда ей нечего делать? А волговод? Правильно… В общем сижу я и думаю, чтоб ещё придумать. И вот что придумал. Все эти кнопки, реле… Надо быть проще. Вот вам простейший вариант аварийки на ГАЗ-21, при котором требуется 1 реле поворотов и 1 обычный тумблер. И не надо связываться с врезкой многоконтактной кнопки, разводкой стоп-сигналов. Делаем так: берём + с центральной клеммы замка зажигания, подаём на вход реле поворотов (думаю, можно даже взять родное). От него через тумблер кидаем провод на клемму штатных габаритов (кажется, слева под торпедо он). И всё! Теперь при включении этого тумблера габаритные огни начнут мигать. При этом включать габариты не стоит, хотя при работающей аварийке они и не нужны. Соответственно, фары не включишь, только если противотуманные. Или нужно ставить дополнительные патрончики в задние фонари со своим проводом на тумблер. С другой стороны, если указатели поворота перенесены в нижнюю секцию, в фонари заднего хода, ими можно пользоваться как обычно при работающей аварийке. Ведь иногда аварийная сигнализация используется на ходу. Например, при буксировке. Однако при этом возникает такое неудобство, что показывать манёвры нечем. Как минимум, для этого надо выключать аварийку.
Особенно весело будет тем, у кого оптика от 24-ки и передние габариты в фарах… Психоделическое зрелище… А если при этом еще включить "поворот", который по частоте и фазе не будет совпадать с "аварийкой" вааще отпад
http://photofile.name/users/garage21/3702863/
Купил вчера.Цена вопроса 50 гр. за всё.
От жигулей? Классная вещь.
На базаре сказали не мудрить и предложил набор проводов, кнопку, реле от газели. Вариант сделан специально для машин у которых нет аварийки.
Аварийная сигнализация для тех, кто не хочет отказываться от штатной схемы светораспределения.
Как известно, в среднем положении переключателя поворотов в штатной схеме Волги М-21 задние 21-ваттные лампы проключены (через колодку слева от ноги водителя) на лягушку тормозного сигнала. В левом или правом положении переключателя поворотов соответствующая задняя лампа проключается на штатное реле поворотов. Штатное реле поворотов, в свою очередь, получает питание только при включённом зажигании. Передние 21-ваттные лампы, вернее, провода от них, выведены на колодку под обшивкой слева от ноги водителя.
Таким образом, суммируя эти факторы, мы видим, что по обычной схеме аварийку организовать в М-21 невозможно - нужно очень много направлений переключателя:
1.Подача питания на реле поворотов помимо замка зажигания, и отключение остальной схемы (а то на время аварийки у нас будет включаться зажигание);
2, 3, 4, 5 - коммутация ламп на клемму "мигание" реле-прерывателя.
Это нерационально. Кроме того, для поворотов хотелось оставить именно штатное реле, которое работает весьма специфически.
Поэтому я решил, оставив штатное реле с его характерной особенностью работы (чувствуется, что родное, а не какое-то жигулёвское) ввести аварийку при помощи ещё одного реле, задействовать всего одно направление переключателя и подавать мигающий сигнал на лампы бортов через диоды.
Реле покупается как "для ВАЗ-2108", трёхвыводное, без вывода для сигнальной лампы - 712.3777 или аналогичное. Диоды - любые, на ток не менее 5 А (чем больше, тем лучше) и напряжение 50 В. У меня лежали КД2997В - я применил их, кстати, они имеют возможность теплоотдачи на внешний радиатор.
Прикрутил их штатным крепежом к плате:
Фольга на плате также играет роль несильного теплоотвода.
На эту же плату установил реле 712.3777, у меня ещё там стоит предохранитель. Хотя, если запитать схемку сразу от колодочки предохранителей, то он не нужен.
Вся плата разместилась в коробочке для электропроводки из хозяйственного магазина:
Кнопка -
- устанавливается слева от штатного включателя электровентилятора, для этого я применил имеющийся кронштейн, который отличается от штатного. На этой фотографии видно, в левом нижнем углу, где устанавливается кнопка. Сверлить, калечить оригинальное торпедо не придётся:
Коробочку с аварийкой свободно можно разместить в огромном месте за обшивкой слева, там же, где и колодки с клеммами. Так как все лампы выведены туда, то выводы аварийки прикручиваем к клеммам колодок.
Предлагаю разместить это в статьях, чтоб не потерялось.
Вариант Андрея показался мне очень интересным Уже сам подумывал о варианте применения отдельного реле, но, как оказалось, Андрей уже не только придумал, но и довел до конца затею А теперь такой вопрос:
- какое падение напряжения получается на этих диодах и не будет ли так, что лампочки будут светить недостаточно ярко?
- Не будет ли так, что на диодах рассеиваемая мощность будет превышать таковую на лампочках, и аккумулятор засядет довольно быстро?
Тут ведь палка о двух концах - из чего окончательный вариант собрать… Взять диоды помощнее - будут жрать, взять послабее - могут раньше гавнуть.
Интересно. А как ведут себя стоп-сигналы?
Мой вариант с отдельным реле описывался выше. Не требует никаких диодов и даже специальной кнопки, страдающей многоножием. Если подать на цепь габаритных огней пульсирующее напряжение с дополнительного реле через простой тумблер, то при его включении габаритные огни спереди и сзади замигают. Единственное, что надо учесть, нельзя будет включать фары и (или) габариты. Хотя при работе аварийки в этом необходимости и нет. Кроме того, есть двухпозицонные тумблеры, в каждом из двух положений замыкающие свою цепь, можно взять такой: в нормальном он замыкает штатную цепь габаритов, будучи врезан в её разрыв, в другом подаёт на неё импульсы с реле. Тогда при включении его даже если включены фары, они отрубятся.
Не проще ли сделать именно так и не мудрить с диодами?
Летом тоже страдал с установкой аварийки.
Реле-прерыватель у меня уже от 2108, 4-контактное. Кнопка 8-контактная.
Подключил кнопку, заработали только передние повороты. С передних поворотов кинул диоды на задние повороты. Косяк: при нажатии на тормоз сзади аварийка не работает.
При включенной аварийке работает и штатная контролька и лампочка в самой кнопке.
Постараюсь по порядку:
1. Падение на диодах настолько мало, что не смог померять . Визуально о снижении накала ламп даже смешно говорить. Я боялся недостаточной эффективности теплоотвода (что косвенно говорило бы о большой мощности, теряемой на диодах), но диоды почти не греются. Однако, это не значит, что от теплоотвода отказываться нужно. Хоть маленький, но должен быть.
2. Алексей, в этом вопросе неточность - если бы мощность, рассеиваемая на диодах, превышала ту, что на лампах - то аккумулятор здесь уж точно ни при чём . I2R1+I2R2=Uаккумулятора*I=P, отсюда видно, что первое слагаемое (диод) может на себе рассеивать большую мощность только за счёт своего сопротивления, и не иначе. И как раз в случае, о котором ты говоришь, ток будет падать, разряд аккумулятора уменьшится. В общем, не тот случай, не та проблема.
3. Да, Игорь, этот твой способ я читал ещё пару лет назад, он действительно отличается простотой (то же самое, только без диодов. Но габариты имеют мощность по 5 Вт каждый, кроме того, невозможно будет включить фары.
4. Ну и что, что при нажатии стопов горят стопы, а не аварийка. В нашем случае это нормально. При включении любого из поворотов при работающей аварийке будет работать соответствующий борт поворотов. Причём передний будет работать по схеме логическое ИЛИ: и аварийка, и поворот на той же лампе, а задок - только поворот.
Я вообще задумался над переносом поворотов/аварийки в задний ход. Но с той лиш разницей, что вверху будет габариты/стоп, внизу поворот(аварийка)/задний ход. Лампочки трогать не буду,, оставлю такими как есть. А вот повороты(аварийку) думаю соорудить на светодиодах. Т.е. вокруг лампочки ЗХ будет плата с горкой светодиодов желтотго света, обозначающую повороты и аварику.
Если ехать на буксире ночью, то фары особо и не нужны, можно ориентироваться по габаритам буксирующей машины. Если только не в полной темноте, но тогда и аварийка не нужна.
Для тех, кто отказался от штатных поворотников, и у кого они "жигулёвские" в отдельной секции - моя схема бессмысленна. В этом случае нужно аварийку ляпить по жигулёвской схеме.
Я почему и прошу её в статьи кинуть - возможно, благодаря ей ещё пару человек откажется от ужасного замысла выносить поворотники в отдельные секции; и оставит американское светораспределение на своей машине.
Андрей, так я и говорю о том, что можно, не трогая штатную систему, устроить аварийку при помощи одного лишь тумблера вместо кучи диодов, и ещё одного реле.
Ну так отключишь аварийку… Вообще-то подавляющее большинство Волг без неё и ездит, и ничего. По большому счёту она нужна чаще, чтобы сказать спасибо или когда стал в неудобном месте.
Хех… Что бы сказал Т1974А!
Он бы сказал, что болтун — находка для… того, кто делает обрезание… Так что, как я люблю повторять, прекращай болтать ерундой…
1) Ув. т.Майор, контрреволюционные вещи говорите! Сама по себе американская схема светораспределения тормозов\стопов не может служить объяснением замеченному вами явлению: "не видят в упор". У нас на Украине, в отличие от РФ, не запрещён ввоз американских машин с "красными" фонарями, и они у нас ездят. Их видят? Кроме того, в эксплуатации находится много грузовиков старого образца, где, как вы помните, крошечный красный двухсекционный фонарик диаметром чуть ли не 5 см, с точно такой же схемой светораспределения. Их тоже кто видит, а кто и нет. Те, кому закон не писан при любых мощностях ламп.
С другой стороны, в бортжурнале Основателя Форума есть запись, где он жалуется на то, что какой-то придурок не видел в упор его оранжевого поворотника в вынесенной секции.
Так что причина этого явления социальная, а не схемная.
2) Игорь, я именно по этой причине и не стал подключать на габариты - потому что когда надо поморгать сзади едущему, включены габариты. Ну и напомню, мощность каждого габарита - 5 Вт, мощность каждой мигающей лампы - 21 Вт. Выбор пал на штатные мигающие лампы.
А у нас мусоровоз ГАЗ-52(53?) їздить з такою схемою. Стрьомний такий … понять куда він їде блимаючи мікроскопічними червоними ліхтариками …
Ну, на ГАЗ-21 лихтарики не микроскопические
Подключал сегодня аварийку на голубую машину. Вроде всё подключил по своей старой схеме:
Всё работает, потом почему-то перестало. Долго тыкал и пришлось внести изменения в схему: надел провод на 6-й контакт кнопки и подключил его туда же, куда и провод с 4-го, т.е. на 1-й контакт реле поворотов. И всё стало нормально (за исключением контрольной лампы поворотников, которая при включении зажигания слегка светится, правда, она светодиодная, а не накаливания). А то ведь аварийка работала, но при её включении загоралась контрольная лампа отсутствия давления масла даже при выключенном зажигании, и впридачу не работали поворотники в штатном режиме. Не могу теперь понять, чем вызван такой отход от опробованной уже схемы…
У светодиодов есть ток утечки. Я вон поставил светодиодную лампу в плафон салонный, так он в выключенном состоянии слегка тлеет, когда генератор работает.
Разрешите Вам напомнить, что сами кнопки (внешне с виду одинаковые) типа ВАЗ -2106 и т.п. и Волга - внутри абсолютно разные по схеме коммутации
Сегодня аварийка вынула мне весь мозг. Весь день с ней провозился и таки сдался.
Вчера всё работало, сегодня думал, дело в дырке. В смысле в торпедо для кнопки. Проделал дырку. Решил проверить. Поработало и сдохло. Обнаружил, что работает, если пошевелить провода. Долго шевелил их, менял проводки, кажется, добился, что всё работает. Оставил её поработать, чтобы проверить. Опять сдохло. Обнаружил, что сильно греется кнопка. И работает, если пошевелить контакты на ней. Кнопка новая. Разобрал её. Обнаружил пригорание на 7 контакте. Подогнул контакт. Заработало. Потом опять сдохло. Кнопку я разбирал и гнул контакты раз 30 наверно, пока не обломался окончательно. Так и не понял… это кнопка бракованная? Или у меня мозги бракованные? Какого чёрта она должна греться при работе? Не хочется купить ещё одну кнопку, чтобы вышла та же история. По идее, если она греется, то в ней плохой контакт… правильно я понимаю?
Правильно. Кнопки отвратительного качества. У меня всё было проще: при первых признаках того, что у тебя произошло, я разобрал кнопку, нашёл неконтакты - они оказались в заклёпках в тех местах, где контакты крепятся к пластмассе - и прикрутил контакты к пластмассе винтиками М2х8.
Точно. Таки дело в этих заклёпках. Я заметил, что контакты качаются, и при определённом положении, если прижать, то работает. Но не будешь же держать всё время руками. А вот заменить заклёпки не догадался, а теперь уже поздно: кнопку так изгваздал, что только замена. Может, с другой повезёт.
" Их величество КОНТАКТ"!!!
а міг би хто на пальцях розказати про підключку світлодіодної аварійки…
генер і акум в мене слабковатий. надовго не вистачає.
Сформулюй питання, будь ласка. Тоді я зможу тобі пояснити. Покищо я не розумію що таке світлодіодна аварійка. Ти хочеш замість рідних лампочок поставити світлодіодні?
Тобто, опиши що тобі хочеться отримати/знати.
А вот и я подключил аварийку и повороты !
https://www.youtube.com/watch?v=YIWgwJy8Fww
Здорово, ещё кнопку старого образца нашёл. Удачное расположение для неё.
Самое интересное, что ничего не искал вообще. В Обухове выбор оказался очень слабенький, точнее отсутствует вообще. Взял, что было !!! А место … там стоял тумблер на непонятно что, прежде всего начал с того, что выкинул нерабочее электронное зажигание и кучу бесполезных лампочек и проводов. А дальше пошло и поехало !!!
А зачем взят древний 950-й рояль?
У меня альтернативы не было. А машинку нужно срочно ставить на ход. Да и вариант весьма бюджетный и доступный для самоделок.
Да нормально, главное, что работает. Только мне показалось, что частота моргания немного ниже. А может, для вальяжной волги самое и оно.
Так это на полусевшем аккумуляторе. Думаю, будет чуть поритмичнее при рабочем работающем двигателе.
Я уже не помню, но в штатном варианте у нас дебильная американская схема, когда стоп-сигнал одного борта отключается, если там включается поворотник. У меня давно поворотники независимы от стоп-сигналов. И, думаю, моя схема рассчитана на это.
Стопы дублируются передними подфарниками когда подключил цепи поворотников передней и задней колодки вместе, от контактов кнопки 1 и 3. А так аварийка работает отлично)
Наверно действительно стопы сделать отдельным проводом, а поворот/аварийка в нижних секторах фонарей, изучал уже немного эту тему
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)