Задумался я вот о чём. В двигатель, к примеру, я лью только Мобил, причём если не синтетический, то полусинтетический. А вот подвеску шприцую литолом. А может, есть смысл, чем-то получше? Например, смазкой для ШРУС или №158?
То же самое по поводу ступичных подшипников?…
ЛИТОЛ-24 самое оно. Кстати, бердянский лучше всех. Пробовал в передок ФИОЛ - мягковат.
Да, когда в таксопарке приезжаю на смазку, ворчат на литол. Они только нигролом всегда.
В таксопарках механики привыкли к игольчатым подшипникам шкворней, для которых Литол-24 смертелен.
Вы к Газелистам поезжайте, у них конструктив шкворней похож на 21-ю
2Штирлиц. Стоит быть последовательным и мазать передок Мобилом. У него среди пластических смазок есть синтетика. Народ хвалит, хотя и не слишком бюджетно. В просторечии эта мазилка называется "синие сопли".
Интересно! То есть аналог литола?
Да. Даже универсальнее. Я уточню в эхоконференции ru.cars.gaz&uaz Там кто-то пользовался этой смазкой для крестовин кардана. А уж что там нормально работает, то и в подвеске сгодится, т.к. для подвески даже солидол подходит - та еще гадость.
Скорее всего этим мобилом и 1-13 можно заменять в ступицах, помпе и т.д.
Похоже.
Но, на мой взгляд, жирно это для подвески. Слишком там все открытое. Частая шприцовка нужна именно из-за плохой защищенности, чтоб выдавливать из зазоров абразивную грязь
STEP-UP в зеленой банке с SMT2 .Смазал и забыл.
Дык, творчества никто не отменял И то, что новомодные смазки менее растворимы в воде и более липучи, тоже есть факт. Но и ценник у них не гуманный.
Ну а по свойствам они как? Если отвлечься от цены, есть смысл пользоваться Мобилом вместо Литола?
На мой взгляд есть.
И даже такая тривиальная защита, как поэлителеновые банки, надетые поверх шарниров, тоже помогают сберечь внутри смазку.
А всё-таки, как насчёт шрусовской смазки?
на мой взгляд дорогую смазку использовать экономически не выгодно.
Подвеска проходит на 3-5% дольше, т.к. износ не только от трения но и от ударов.
На переплату за такую смазку можно неоднократно перебрать всю подвеску.
Запчасти для неё не такой уж дефицит
Во первых не 3-5% а 300-500% ,а во вторых гуаном будешь мазать-после каждой лужи .Хорошая смазка служит дольше .По аналогии с мотором М8 и Мобил .Подумай сам.
А вода внутри не страшно.хорошая смазка воду макбеду имеет и до железа не пускат.Ессно меру знать надо.
Несколько лет назад наткнулся на рынке на смазку МС1000. Чем-то она мне сразу глянулась. Для начала намазал ею в хлам убитый редуктор на дрели. Перестал орать и работает до сих пор. Потом набил подшипники помпы (до этого надоело менять) С тех пор в помпу не лазил (тьфу-тьфу) . Купил еще пару тюбиков и запихал в шприц. Прошприцевал переднюю подвеску (люфты были не детские). Это дало возможность проездить лишний год без проблем. Потом-то люфты все равно вылезли, но год-то откатался . Катался бы и дальше, но подвернулась возможность практически на шару поменять передний мост на новый (правда, 3-й серии). Теперь хочу набить этой же смазкой передние ступицы - в том мосту при замене сальников заодно сменил и смазку на МС. Накат был великолепный с ней. В описаловке к ней написано, что рекомендуется в крестовины спортивных машин, так что крестовины тоже ею прошприцевал. Так что рекомендую
А насколько недёшево? Как по сравнению с литолом?
Давно, честно говоря, не приценивался. Тогда брал гривен по 18. Просто, когда людям советовал - говорили "дорого" . А по свойствам, там Литол и рядом не сидел
Как она идет? В каких упаковках? И чья она?
МС — это англ. или кириллические буквы?
Вроде в СПБ выпускают.
Сейчас полазил в инете, наткнулся на отзыв, что она со временем задубевает и становится как пластилин. Валерий, наблюдалось что-то подобное?
Литол к примеру может на воздухе сколько угодно лежать и ничего ему не будет. А что с этой смазкой?
Она у меня за это время нихрена не задубела, лежит на лоджии тюбик открытый (колпачок потерял). Она относится к металлоплакирующим (т.е. восстанавливающим поверхности трения). Возможно, что кто-то не разобравшись, принял это за задубевание. Я же говорю, про люфты в рулевом год не вспоминал, стрелку ложил без проблем и попыток рыскания машины. Да и крестовины с тех пор отлично ходят. А выпускает, кажется, действительно Питер - ВМПАВТО. Тюбик сине - красный (Или черный). Букы русские МС1000 (и попадались МС2000). Сама смазка серо-стального цвета.
Ясно — молибденовая основа у неё — это круто! Я юзаю щас при ремонте ее импортный аналог Castrol — тоже в белом тюбике, цвета мокрого асфальта. Только вот название её не запамятовал (гляну — напишу). На тюбике написано, что с MoS2 в составе есть и, мол, для подшипников.
Купил Кастрол- яркозелёного цвета. Продавец грил, что аналог Литола только лучше. На упаковке нет даже англа, только дойч, прочесть не смог.
ВОТ: CASTROL MS3 - отличная штука,на основе молибдена.
Я бы не рисковал шприцеваться нигролом — вытечет очень быстро. Если мне не изменяет память, в городе лишь один таксопарк использует 3110, остальные давно на Сенсах и пр новострое. Не уверен, что они будут заниматься шприцеванием.)
Медицинский шприц ничего не даст, т.к. не сможет дать нужного давления, чтобы выпихнуть старую смазку. Так что чистишь тавотницы (можно даже не все, а просто вкручиваешь вместо убитой чистую) и шприцуешь. Я шприцую рычажным. Давление иногда требуется немалое. Шприцую, пока из шарниров не полезет свежая (светлая) смазка. Вместо старой чёрной.
А вот, кстати, вопрос вдогонку о смазке. У меня тесть работает в автоколонне. Так он мне принес банку "чего-то", как он сказал самодельного и очень хорошего для смазки подвески. При допросе с пристрастием выяснилось, что это нигрол+литол+немного солидола+подогрев и перемешивание. И кто что думает о такой смеси? (Пропорций, к сожалению, не знаю).
Не думаю что это мегасупер. Это просто коктейлЪ. Одно условие, чем меньше вытекает, тем хорошее. И противоположно, чем меньше гуще, тем больше смазывается. Нигрол+держащие уплотнители=рулез.
Ездил сегодня на Перова- МС1000 там нет и небыло уже лет 7))). В результате купил Хадо ремонтную в колесные подшипники моста. Может выть перестанет\\
Нигрол. И если есть бутылек Советского нигрола, считай ты счастливейший человек.
После того как "наемник" шприцевал мне литолом шкворня, их пришлось менять так как просто "засох", и не шприцевался больше.
Если шприцевать литолом, то часто и без длительных пропусков, тогда новый литол все время выдавливает старый грязный. Если по какой причине пропустил шприцовку, и оно так забьется, то фиг уже пробьешь. В случае нигрола такого не наблюдал.
Литолом шприцуюсь. нормально.
Главное, как говорилось выше, делать это регулярно.
Шприцую исключительно литолом. Раньше бывало раз в два года занимался этой процедурой до того момента пока на заскрипит передок ))) Сейчас 2 раза в год шприцую. Все масленки давятся без проблем.
Интересно каков при этом среднегодовой пробег? А то раз в год или 2 раза в год это ну очень редко.
Ну если кому будет интересно, то я пользуюсь только Литолом. И если раньше строго раз в 1000 км (как требует руководство) , то с применением дополнительных пыльников на наконечниках рулевых тяг от ВАЗ-классики, в летнее время можно наблюдать выход из шарниров достаточно свежей смазки и после 3 тыс. км. Ну а зимой и в сырую погоду 1-2 тыс. км. Последняя серьёзная переборка подвески с заменой шкворней итп была очень давно (порядка 20 лет — надо листать бортжурнал и не менее 200 тыс. км). А в промежутке периодически (раз в 4-5 лет) производилась профилактическая частичная разборка промывка и сборка с заменой элементов шарниров между собой и замена пыльников.
До речі, а принципова різниця у виді мастила для ГАЗ-21 і ГАЗ-24 єсть чи ні? А то біля роботи тусується немало таксистів на 24-10 (в Черкасах ще таких багато залишилось) і можна розпитати чим хто маже.
Принципиальная разница заключена в принципиальной разнице конструкции шарниров подвесок ГАЗ-24 и 21. На 21-й шарниры имеют заложенные в конструкцию относительно большие зазоры. Это предопределяет использование нетекучих смазок. А изначально негерметичная конструкция уплотнений предопределяет относительно высокую частоту обслуживания. И вкупе это обеспечивает наличие (и невытекание) смазки в течении межсервисного пробега (мануал говорит 1000 км) и невысыхание смазки и, как следствие, отсуствие гемороя / головной боли по пробитию засохших каналов.
На 24-ке шарниры имеют меньшие зазоры, а шкворни так вообще не на втулках, а на игольчатых подшипниках. Поэтому туда консистентную смазку противопоказано (как и в карданные шарниры). А герметичная (в теории) конструкция уплотнений наконечников рулевых тяг позволяет их выбрасывать по мере выхода из строя. Часть шарниров имеет резинометаллическую конструкцию. И, как результат, уменьшено количество точек смазки, а также завод заявляет увеличенный межсервисный пробег. Правда, долговечность… хоть и высока, но по сравнению с ВАЗ классикой. А в сравнении с 21-й — нет.
Ы! А я вот успел спросить у дядек-таксеров… Говорят, что лучше нигрола ничего нет. Но это опять таки относительно ГАЗ-24.
Правильно. Это для них и им подобным. А из наших шарниров нигрол достаточно быстро уйдет и толку не будет.
Ребята, 21 век на дворе! Какой нигрол?! Тайкунавт уже в космосе, а вы -нигрол… Не жадничать на смазке.
Ну хорошо. Поставим вопрос иначе. Почему всё-таки, несмотря на прямое указание мануала о консистентной смазке, нигрол?
Позволю себе догадываться.
…а ежели туда МС-1000? В смысле- в подвеску?
На сколько я припоминаю МС1000 это консистентная смазка от производителя Римета? Так по заявлению изготовителя имеющиеся в ней ингридиенты способствуют повышению ресурса. Но кажется там речь шла о узлах испытывающих в зонах контакта высокие тепловые и механические нагрузки. Только при этих условиях работают ингридиенты сокращающие износ. Такими узлами могут являться подшипники. И оч неплохо наверное эта смазка сработает в ступицах, полуосях, пром опоре кардана, в помпе , в генераторе и подшипнике в коленвале куда воткнут первичный вал КПП. А в сочленениях подвески, конечно было бы не плохо. Но высоких температур там нет. И нагрузки распределены по относительно большей площади.
Но если МС1000 хорошо противостоит смываемости водой, то это большой плюс для подвески.
По отзывам, даже швейные машинки с ней работают лучше, а там-то уж высоких температур точно нет.
Консистентная в швейной машине?! Не доводилось сталкиваться.
Мож в современных и электрических… Но у нас в доме что и было, так это старинные Зингеры. И туда капали только веретенку.
А что касается лучшей работы, то конечно наличие смазки в узле лучше чем её отсуствие скажется на работе. Вот только отличительной особенностью МС-1000 как я понимаю является именно увеличение срока службы трущихся пар, вследствии снижения износа благодаря образованию антифрикционного покрытия. Это можно оценить только после многих лет эксплуатации.
А если короче, то я все таки думаю что МС-1000 в шарнирах передней подвески все таки жирновато будет. Хотя если особой разницы в цене и доступности с ЛИТОЛом нет, то …
У нас МС1000 в продаже небыло и нет к сожалению.
Уважая мнение каждого, вставлю и своё. Шкворня и резьбовые втулки шприцую литолом, примерно через 1,5-2 ткм, рулевые тяги ШРБ-4 (она для них разработана) с той-же периодичностью. Перед обслуживанием поочерёдно поддомкрачиваю передок. Тогда смазка попадёт туда, куда нужно (зазоры выбираются в другую сторону). Кроме того лишний раз проверю переднюю ступицу (подшипники) и шкворня на предмет люфтов.
Не знаю кто как и чем а я карданный вал крестовины и весь передок шприцую 158 смазкой. Синего цвета с молибденом. Пока полностью доволен. Залезть под машину и потыкать шприцем в тавотницы дело 20 минут. Проблем абсолютно никаких не вижу. Никакого нигрола не применяю В коробку Кастрол GL-4, в редуктор Shell 80W90 GL-5.
Она же консистентная? И ты её, в крестовины?!
Пластичные смазки: назначение, классификация, маркировка.
* Обсудить в форуме
* Распечатать
1 сентября 1999 Практика, На заметку, №34' 1999
Смазки занимают особое место среди смазочных материалов. Благодаря своей уникальности, которая заключается в сочетании свойств жидкого и твердого вещества, смазки применяют там, где нет возможности использовать жидкие масла. Большинство выпускаемых смазок (более 90%) являются антифрикционными. Самая простая смазка состоит из двух компонентов: масляной основы (минеральной или синтетической) и загустителя. Загуститель образует твердый структурный каркас, внутри которого находится масло.
В состав смазок могут входить присадки, стабилизаторы — модификаторы структуры, добавки, наполнители и др. Благодаря наличию твердого структурного каркаса смазка не стекает с поверхностей, не вытекает из узлов трения. Она начинает течь, когда разрушается ее структурный каркас. После разрушения структурного каркаса (при работе) смазки каркас восстанавливается. При этом очень важным является сохранение неизменными показателей качества в течение всего периода эксплуатации, т.е. при многократных разрушениях и восстановлениях структурного каркаса. Смазки, которые практически не изменяют своих показателей качества весь период работы в узле трения, относятся к «вечным» (т.е. закладываются одноразово на весь период работы техники) или долгоработающим (с большим периодом замены).
К основным недостаткам всех смазок следует отнести отсутствие охлаждения (отвода теплоты) и выноса продуктов износа из зоны трения.
Наиболее распространенными автомобильными смазками являются литиевые, в частности «ЛИТОЛ-24». Эту смазку часто называют «единой автомобильной смазкой» благодаря ее многофункциональности, она способна заменить на определенный период многие автомобильные смазки. Основное ее применение: подшипники ступиц колес, вала водопомпы, полуосей, шарниры рулевого управления, шкворни поворотных кулаков выжимного подшипника сцепления и др.
ШРУС-4 — смазка для шарниров равных угловых скоростей переднеприводных автомобилей;
№ 158 — смазка синего цвета — для подшипников электрооборудования (стартеры, генераторы), иголчатых подшипников карданов, крестовин. Эту смазку можно заменить смазками «Фиол-2У» или «Фиол-2М» серебристо-черного цвета с добавками дисульфида молибдена.
Следует отметить смазку ШБР-4 для шаровых опор передней подвески, наконечников тяг рулевого управления.
К сожалению, не только в продаже и на станциях технического обслуживания, но даже на выставках (а там ведь должно быть все «передовое» и «прогрессивное») имеются низкокачественные смазки, запрещенные в 1984 г. к использованию в новой технике, такие как ЯНЗ-2 (прототипы — 1-13, 1-13С), АМ-карданная. Согласно ГОСТ 26191-84 данные смазки запрещены к применению в технике, разрабатываемой или модернизируемой с 01.01.86. Эти смазки, приготовленные на натриево-кальциевом и натриевом (АМ-карданная) загустителе, имеют свойство уплотняться при работе, т.е. со временем они становятся твердыми, теряют свою подтекаемость в зону трения. Нередки случаи, когда при использовании смазок ЯНЗ-2 или 1-13 плавятся подшипники. При вскрытии ступиц оказывается, что в подшипниках достаточно смазки, но она твердая, находится по бокам, а береговая дорожка «сухая». Смазки ЯНЗ-2, 1-13, 1-13С должны быть заменены смазкой «ЛИТОЛ-24», АМ-карданная — смазками № 158, или «Фиол-2У», или «Фиол-2М».
Одна из старейших автомобильных смазок — солидол отжила свой век как антифрикционная автомобильная смазка. В состав солидола входит такой элемент, как стабилизатор структуры, его роль выполняет обычная вода. При повышении температуры до 80oС и выше вода испаряется из солидола, масло вытекает из узла трения, остается только небольшой твердый комок загустителя. Если солидол закладывается в подшипники ступиц колес, неизбежна их поломка. Солидол может применяться как антифрикционная смазка в узлах трения, где температура не превышает 60-65oС. Его можно также использовать в качестве защитной смазки от внешней коррозии для клемм аккумуляторов (особенно жировой солидол) и др.
Сегодня в продаже имеется немало импортных смазок, чаще всего — литиевых. На упаковке их подписывают следующим образом: «LITIUM», «LITHIUM» или «LI». Смазки для подшипников ступиц колес не должны иметь твердых добавок. Такие добавки придают смазкам, как правило, специфический цвет, например, серебристо-черный (дисульфид молибдена), синий (фталоцианид меди), черный (углерод — графит) и др. Обычно литиевые смазки, пригодные для подшипников ступиц колес, имеют коричневый цвет различных оттенков.
Согласно международной классификации ISO, смазки обозначаются рядом букв и цифр. Германский стандарт DIN 51502, которым руководствуются производители большинства европейских стран, установил обозначение пластичных смазок путем применения классификации NLGI и специальных буквенных обозначений.
Теперь более подробно остановимся на расшифровке некоторых смазок. Первая буква в обозначении определяет назначение смазки (табл.1). Антифрикционные смазки для подшипников качения и скольжения, поверхностей скольжения в обозначении имеют первую букву «К», например, К2К-20. Далее могут следовать буквы «P», «F», обозначающие наличие соответствующих присадок, например, «KP2N-30», «KF2-N-20» (табл. 2). В данном случае смазка с обозначением «КР2…» может применяться для подшипников ступиц колес автомобилей. Вторые буквы могут отсутствовать, как, например, в обозначении К2К-20. Цифра «2» в обозначении смазки (могут быть и другие, например, 3) обозначает класс консистенции по классификации NLGI, т.е. «мягкость» смазки (это — не плотность!) (табл. 4). Антифрикционные смазки имеют обычно класс консистенции 2, 3. Эта цифра не предопределяет эксплуатационные качества смазки. Например, «ЛИТОЛ-24» и СОЛИДОЛ имеют одинаковый класс консистенции, а по эксплуатационным свойствам сильно отличаются. После цифры «2» в приведенных случаях стоит буква «К» и «N», обозначающие максимальные рабочие температуры 120 и 140oС соответственно (табл. 3). Цифры в конце обозначения смазки «20» и «30» в наведенных примерах обозначают минимальную рабочую температуру до минус 20 и минус 30oС соответственно.
Иногда встречаются на упаковках и другие обозначения, где есть, например, слово «LITH» — смазка коричневого цвета. Эта смазка является прототипом смазки «ЛИТОЛ-24», имеет аналогичное применение.
Смазки разных фирм (даже одинакового назначения) смешивать нельзя, так как они могут содержать разные присадки по химическому составу и другие компоненты. Нельзя смешивать смазки с различными загустителями. Например, при смешивании литиевой смазки «ЛИТОЛ-24» с кальциевой — СОЛИДОЛОМ — смесь получает эксплуатационные свойства хуже свойств СОЛИДОЛА.
Несмотря на кажущуюся несопоставимость критериев, наиболее широко применяемые автомобильные консистентные смазки отечественного и зарубежного производства не только сравнимы друг с другом, но и в большинстве случаев взаимозаменяемы (табл.5).
Из предлагаемых на рынке автомобильных пластичных смазок наиболее целесообразно выбирать те, которые рекомендованы изготовителем автомобиля.
Стоимость пластических смазок колеблется от 4 до 30 грн. в зависимости от марки и объема упаковки.
Таблица 1
Обозначение Назначение пластичной смазки
К Для подшипников качения,подшипников и поверхностейскольжения по DIN 51 825
G Для закрытых коробокпередач по DIN 51 826
ОG Для открытых передачи зубчатых зацеплений
М Для посадок с трениемскольжения и для уплотнения
Таблица 2
Обозначение Вещества, входящие в состав пластичной смазки
F Присадки твердых смазок (графит, дисульфид молибдена)
E Сложные эфиры
FK Фторированные углеводороды
PG Полигликоли
SI Силиконы
P Синтетические присадки высокого давления
Таблица 3
Обозначение Макс. температура эксплуатации, С
C, D + 60
E, F + 80
G, H + 100
K, M + 120
N + 140
P, R и S +160, +180 +200
Т и U + 220 и выше +220
Таблица 4
Пенетрация* по STN 65 6307 (10 мм) Классификационныйбалл NLGI Ранее употреблявшеесяобозначение консистенции
445 – 475 000 жидкая
400 – 430 00 полужидкая
355 – 385 0 очень мягкая
310 – 340 1 мягкая
265 – 295 2 полумягкая
220 – 250 3 средняя
175 – 205 4 полутвердая
130 – 160 5 твердая
85 – 115 6 очень твердая
Таблица 5
Пластичные смазки отечественного производства Пластичные смазки зарубежного производства
ЛИТОЛ – 24 для смазывания узлов трения колесных и гусеничных транспортных средств, работающих при температурах от -40 С до +120 С KP 2 K – 30, KP 2 K – 40
ШРУС – 4 для смазывания шарниров равных угловых скоростей (так называемых«гранат»), работающих при температурах от -40 С до +120 С KP 2 K – 40, KPF 2 K – 30
ШРБ – 4 для смазывания шарниров подвески тяг рулевого управления,работающих при температурах от -40 С до +120 С KP 3 K – 30
ДТ – 1 для смазывания поршня суппорта дисковых тормозов, работающих при температурах от -40 С до +120 С KP 3 K – 30
УСс А графитная многофункциональная KPF 2 K – 30
А смысл? Литол так быстро кристализуется или это так для разминки?
158 - я для всех иголок и всегда, и на передок, или литол-24, но он в последнее время барахло.
С "иголками" возюкаюсь последние 10 лет, и после года необслуги и убийства с 158-ой или литолом , ещё живые.
Таксопарковские слесаря для нас (имеется в виду оригинальная подвеска с подшипниками шкворней на втулках) нынче не авторитеты. Там практически не осталось людей, знающих что-либо, кроме подвески типа 24-й или даже шаровой от 31105.
Скорее имеет смысл общаться с маршрутчиками, обслуживающими Газели. У них технологии и проблемы очень близки к нашим.
Мнение сформировано еще десять лет назад, когда я занимался переборкой передней подвески и от лени пытался найти в Питере спецов. В основном советы были в стиле Штабса. От "выбросить эту рухлядь нафиг", до "поставить подвеску от 31-й и поиметь вещь".
Нигрол рулит…
Литол - нет.
Это по опыту двух РАФ, Газели.
Дык чем же все таки спринцеваться? Нигролом (который современный Вамп), литолом или 158 (моей любимой) смазкой? И у какой смазки интересно более эффекивные лубрикационные возможности?
А я шприцую Циатимом, да тяжело, да после шприцевания - руки гудят, зато вэсчь! Оценивать могу только субъективно (параметров не помню). Смазка эта применяется в шарнирных соединениях в авиационной технике, при нагревании даже открытым пламенем текучесть не высокая, смыть её тяжело даже с приминением химии, не растворяется ни чем (пробовал всё кроме ацетона)! Шприцую часто - практически после каждой длинной поездки.
Это она?
Циатим-221
Пластичная смазка
Циатим-221 производится в соответствии с ГОСТ 9833-80 и представляет собой пластичную смазку. Смазка химически стойка и инертна по отношению к резине и полимерным материалам, поэтому ее используют в парах трения резина-металл, например, для смазывания резиновых уплотнительных колец пневматических цилиндров, узлов трения и сопряженных поверхностей "металл-резина" в пневмоусилителях тормозов и руля автомобиля.
Область применения смазки Циатим-221:
Подшипники качения электромашин, систем управления и приборов с частотой вращения до 10000 мин-1, агрегатные подшипники летательных аппаратов, узлы трения и сопряженные поверхности "металл-резина", работающие в вакууме.
Основные эксплуатационные характеристики :
- Смазка нерастворима в воде ;
- Циатим-221 сохраняет стабильность даже при кипячении ;
- Является химически стойким смазочным материалом ;
- Циатим-221 инертна к резине и полимерным материалам ;
- Работоспособна при остаточном давлении 666,5 Па и в интервале температур от -60 до +150°С
Недостатки:
Смазка ЦИАТИМ-221 имеет плохие противоизносные свойства, поэтому не может быть использована в средне- и тяжелонагруженных подшипниках скольжения, редукторов и направляющих.
http://www.nsk.spb.ru/Catalogue/Main_mnogo.htm
Пусть каждый убивает свою ходовую тем, чем выбрал, хоть нигролом, хоть вазелином, хоть литолом, хоть г-ном.
Есть указания завода, а дальше…
Каждому своё.
Заполняю все возможные такие места смазки смазкой Хадо-защитная.
Она по физ. свойствам - как густые сопли - наматывается на вертящиеся поверхности и поэтому не выходит из места трения, а наоборот - стремится к нему
- и никогда металл не остается без смазки.
Кроме того - где-то как-то залечивает износ.
Теперь или вообще не смазываю, или в 3-10 раз реже.
Осталась проблема - защита от грязи.
http://www.xado.co.uk/xado_uk_greases_lubricants.htm
Сегодня пошприцевал машину ЛИТОЛом. Из рулевых тяг выдавился старый нигрол, с пузырьками водички (откуда она там взялась только)…
Cтас
А я вот думаю воспользоваться идеей Ромы. Сварить не проблема. Только наверно надо на водяной бане это делать, чтобы смазка не разложилась и не погорела.
При этом не надо забывать, что это варево потом не отстирывается от одежды и очень тяжело отмывается от рук. Проверено на себе
Ну, в таком тёплом климате, может, и ни к чему, а у нас всё-таки похолоднее бывает. И литол всё-таки может закоксоваться.
Откровенно сказать, не догоняю, ну совсем не пойму, к чему такие заморочки. Варить, смешивать итд итп. Цель какая? Чего добиваемся?
Если вопрос в продлении долговечности, то мазать так или иначе придется. Если этим пренебречь, замаячит переборка раньше срока.
Уменьшить трудоёмкость. Так какая разница, с какой смазкой под машину лезть. Да, жидкая трансмиссионка, оно может и легче качать. Да вот вытечет на раз и мазать придется чаще. Надо оно? Хотя на морозе может и подходяще. Бог миловал и наградил теплым климатом — не вижу необходимости. И потому ЛИТОЛ круглый год, раз в 1-3 тыс. км. Зимой в слякоть чаще, летом посуху реже. Хорошие пыльники на шарнирах и профилактическая разборка помывка сборка раз в 4-5 лет с перетасовкой резьбовых и рулевых шарниров (потратить пару выходных в 4-5 лет). И всё работает без замен уже более 20 лет (а это как минимум 250-300 тыс км).
Ну, литолом я помазал и прошлый раз, т.е. зимой машина именно с этим литолом и простояла всю зиму в шарнирах. А температура опускалась и до минус 20 (в гараже не думаю, что было намного теплее). Но, как видим, ничего не окаменело (хотя в душе я и побаивался). С другой стороны, АЗМОЛовский ЛИТОЛ, быть может, не так каменеет на морозе, как классический советский.
Полностью согласен с Адилем. Закоксовывается Литол только старый, либо при очень редкой смазке. Мазать трансмиссионкой или еще какой жидкой дрянью негерметичные узлы 21-й можно. Но очень часто, буквально после каждой поездки.
ЦИАТИМ, 158, Литол… Да один хрен. Узлы рассчитаны на применение солидола, а хуже его еще поискать.
Остальные выпендрежи со смазкой исключительно для души владельца
Пользуюсь 158-й, мажу через 2-3 тыс. км. Скрипа еще ни разу не слышал, но сухарь на правом рулевом пальце поменял через 23 тыс. км Правда, не знаю, много это или мало
Пожалуй, Адиль прав. Да и нигрол это таки для 24-к. Хотя вот в Одессе в таксопарке на яму к смазчикам едут даже не 24-ки в основном, а ГАЗели, мерсобусы и прочее мелкогрузовое. И всё равно нигрол.
А меня всё-таки прельщает графитка. Отговорите
Что тут сказать. Современная графитка - тот же ЛИТОЛ с размешанным в нем графитным порошком. Думаю что шарнирам это не повредит. А вот что касается того, что графит сам по себе тоже смазка и может улучшить условия работы шарнира и уменьшить износ, то теоретически это разумеется возможно, а вот практически каков будет эффект, будет ли он вообще , может быть определено лишь испытаниями на стенде. На машине это уловить оч долго.
Ну и наконец как эта смазка себя поведет в смысле закоксовывания и застывания ( как никак механическая нерастворяемая примесь в составе) и не принесет ли потом головной боли… не знаю. Графиткой смазывал только рессоры при сборке. Ну и прокладку ГБЦ при замене.
Порылся в интернете, таки да, ШРБ выглядит очень привлекательно.
Однако МС1000 всё-таки лучше всех. Пожалуй, перейду на неё. Да и не так оно дико дорого. Год назад взял тюбик за 25 гривен. Его должно хватить хотя бы на два обслуживания подвески. Т.е. если, грубо говоря, 10 грн/Мм, то при моих пробегах это 100-200 гривен в год. Не разорюсь. Надо только найти, где она продаётся стабильно, а то тогда с Мизантропом на авторынке симферопольском долго искали.
Шарниры раскрутил и смазал Хадо-защитная.
Теперь год не шприцевал.
Хадо - она как бы соплями тянется за тем, на что прилипла.
И поэтому никуда не девается из места смазки.
Заодно пытается залечить то, что песком нацарапано.
А, так ШРБ тоже графитная по сути.
Четкость в рекомендациях точно не повредит.
В частности относительно пользы и вреда от конкретных смазок. Сама смазка, скорее всего, не повредит. Но предложение не менять ее в негерметичных узлах нашего любимого старого автомобиля может породить у последовавших этим советам большие проблемы.
Таково мое мнение. Я его никому не навязываю и тоже не рекламирую конкретные товары конкретных производителей. И тоже пользуюсь при этом достаточно большим опытом и своим и чужим.
Прочитал все мнения на этот счёт и пришёл к выводу: ВСЕ смазки хороши — главное, в каких условиях машина эксплуатируется, и от этого должна зависить регулярность обслуживания. Так как зазоры большие, тягучие смазки накапливают в себе больше грязи и абразива, и негативно сказываются на деталях, а жидкие — быстрее удаляются из узлов в ходе работы и заполняются водой и той же грязью ± надеюсь, все понимают
Я работал на экскаваторах около 5-и лет, их цена превосходит цену наших авто в сотни раз, а все узлы те же — те же шкворни, те же крестовины на карданах, те же рулевые… (Надеюсь, все представляют условия, в которых экскаватор работает — по колено в грязи )
В наше время заводи-изготовители (по сути той же техники, экскаваторов) применяют новейшие смазки — там целый перечень, как масел, так и смазок — свойства те же, вопрос один — цена!
Я применял несколько ходовых видов смазок, в основном Аддинол. Стоимость тюбика $10, для ручного пистоля.
Считаю, что лучшего и не придумаешь в наши дни — достаточно определиться в температурном режиме — лето/зима. Остальное — попадание воды и грязи — конструктивные недочёты, которые подразумевают дополнительное внимание к узлам в неблагоприятных условиях и не более того.
Уверен, что современные смазки имеют более богатый состав, чем, к примеру, намешивание киселя из несколких видов устарелых смазок, применяемых к определённым узлам! Зачем себя напрягать?!
Много читал о том, как сливают масло с редукторов — а в них пусто, а туда до этого никогда не лазили — и всё работает Металл — это не дерево, и если там есть хоть что-нибудь, то можно спать и ездить спокойно
Если узел работает исправно, то и смазка там стоит. Если он раздолбан — то никакая смазка ему не поможет — это явно будет сказываться при движении/вождении!
Мою Волжанку не мазали как минимум 5 лет Лежит оригинальный шприц для Волги, имеется ручной пистолет, вот думаю попробовать на днях прошприцевать её тем же, чем пользовался для экскаватора — думаю, не о чем беспокоиться, если старый «неизвестно что» не задубел внутри — один из минусов старих смазок
Литол не стоит пихать - не пробьёшь потом. 158-я - почти (ну…) удачный компромисс между непробиваемым Литолом-24 и абсолютно вытекаемым нигролом.
А вот на предыдущей странице ШРУС хвалили - оно как?
Так а чего тема заглохла?
Какая все-таки есть гут?
Ну есть ведь хорошие смазки…
Прогресс на месте не стоит.
Кто че нового пользовал?
http://xado.ua/smazki/smazki-specialnogo-naznascheniya
Смазки специального назначения.
Кто-нибудь пробовал шприцевать подвеску ЖРО? Какие впечатления? Сейчас работаю в локомотивном депо и ЖРО ну просто завались !
Так как я фанатею по Хадо, шприцую смесью 50\50 трансмиссионки Хадо 80/90 и ремонтной консистентной смазки Хадо (зеленой) ХА30002 в тубах продается. Просто перемешиваю немного нагрев, и получается сметанообразная смазка… Шприцевать очень удобно обычным шприцем. Кстати то же самое у меня в ступицах передних колес.
А нигрол здесь при чем? - давайте ещё тормозуху приплетем.
Нигролом 21-я подвеска никогда и никем не мазалась да и запрещено попросту.
Белку вот пытался промазать нигролом после 3 тык. пробега, но все точки практически полные.
Адиль, также, слышал рекомендацию заколотить смесь 1:1 из нигрола с литолом и сварить это дело на огне
Мажу не нигролом, а трансмиссионкой ТАД 17. Что подешевле. В агрегаты покачественнее…
Как можно мазать резьбовые жидкой, а не консистентной смазкой — не понимаю. Она ж неизбежно вытечет, причём довольно быстро.
Я Хадо консистентную (красную,ремонтную) с 10/40 маслом, тоже хадо мешаю, развожу пропорции так, чтоб было как кефир густой или жидкая сметана и этим шприцую, и это же в ступицах… Отлично все работает. Если кто захочет купить, покупайте в тубах, типа как зубная паста, почему-то даже от производителя дешевле чем в картридже. Мне очень нравится, и работать с ней приятней и на запах и на ощупь… И да, она практически не вымывается, когда шприцую, один качек шприцем и лезет смазка, давно не видел что сначала лезет вода как с нигролом и литолом…У меня под эту смазку отдельный шприц,чистенький, новенький, с малыми потерями смазки… Конечно если шприц такой, что половина смазки лезет мимо, то лучше работать с литолом ))))
Эскизы прикрепленных изображений
Шприцевал всем что можно было достать на шару.Солидол,литол,1-13,шрб,нигрол.
Остановился на варианте нигрол + литол.Мешаю в металлической ёмкости
дрелью . Банку литола ,бутылку нигрол.На год
хватает.Смесь не грею.
Смазку которая выдавливается наношу на гайки
крепления стабилизатора и т. д.
Кардан шприцую нигролом.
В ступицах была 1-13, потом литол.
Сейчас в ступицах заложена синтетика .
Уважаемые владельцы Звёзд с Центральной Системой Смазки (ЦСС). Какую смазку вам предписано заводом изготовителем лить в бачёк ЦСС? И с какой периодичностью пользоваться ЦСС?
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)