Аварийный датчик низкого давления масла — очень полезная вещь. Начнём с того, что он надёжнее обычного. Штатный датчик часто показывает погоду на Марсе. Но если есть аварийный датчик, то пока его лампочка не горит, по крайней мере можно спать спокойно.
Штатно аварийный датчик на ГАЗ-21 не предусмотрен. Но его очень легко добавить. Для этого достаточно сделать переходник вместо технологической пробки на главной магистрали, где-то за выпускной трубой (резьба пробки коническая 1/8", а у датчика метрическая М14х1.5, аналог конической 1/4", используемой в штатном датчике давления Волги); заказать у токаря за 5 гривен. Далее провод от датчика ведём на лампочку и дальше на замок зажигания (чтобы напряжение подавалось лишь при работающем моторе, а то она гореть будет всё время, когда он выключен).
В качестве лампочки очень удобно использовать штатную сигнальную лампу стояночного тормоза (ручника), которая почти всегда не работает по назначению.
Сам датчик берётся от «Жигулей», его порог срабатывания — 0.4 бара, когда действительно проблемы.
Одним из преимуществ наличия такого датчика является сигнализация о неработающем двигателе при включенном зажигании. Например, когда двигатель заглох, а из-за шумности не слышно этого. Или же если забыли выключить зажигание, включенное для каких-то целей помимо работы двигателя (проверка работы поворотников или дворников) — если забыть его выключить, то может сесть аккумулятор и/или сгореть бобина (катушка зажигания).
Эскизы прикрепленных изображений
С необходимостью установки аварийного датчика - согласен, но у меня там (после переделки маслофильтра на Жигулевский) уже рабочий датчик стоит… так, что придется при желании ставить тройник "Магистраль" - "Рабочий_Датчик" - "Аварийный_Датчик" и еще следить, чтоб эта тройная конструкция за нижний край радиатора не цеплялась!
Датчик, место его установки на радиаторе и переходник:
Зачем нужен тройник?!!
После установки жигулевского фильтра я посупил так:
- датчик на прибор вкрутил в магистраль с передней стороны блока, под генератором, он смотрит вперед.
- авариный датчик вкрутил через переходник вместо одной из заглушек магистрали сбоку, на блоке (в самую ближнюю к перегородке моторного отсека, чтобы провод далеко не тянуть).
Вспомнил… какая-то из этих заглушек не выкрутилась при разборке блока, а высверливать и потом нарезать резьбу мы не отважились… Поэтому для посадки двух датчиков в одно отверстие и нужен был тройник!
Также, при капиталке блока не удалось выпрессовать гильзы - их так и растачивали - прямо на блоке.
Superfragl говорит то же, что и я. Да, эти пробки печально известны тем, что плохо выкручиваются. Мне мотористы говорили: «и не пытайся». Но я смог. Вначале тонким диском на болгарке восстановил шлиц под отвёртку до нормальных размеров. Потом можно ударной отвёрткой. Я использовал свою большую Г-образную отвёртку. Не без труда, но выкрутилось. Кстати, заглушки две подходят, одна за выпускной трубой, другая уже почти рядом с колоколом (картером сцепления).
А тройник я тоже пытался приделать сперва, но отказался от этой затеи.
Насчёт гильз — в книге по ГАЗ-21 есть специальный съёмник, им должно было получиться в любом случае.
Понятно. Ну так, для полноты вопроса На будущее.
Собственно говоря, совсем забыл. Если заказать http://forum.gaz21.org.ua/index.php?showtopic=89, то не надо выкручивать никаких пробок и даже мотор снимать.
Следующий вопрос — механический манометр. Эту опцию в своё время мне порекомендовал Майор. Я давно с этим езжу (уже скоро год), и очень доволен.
Зачем это нужно? Штатный электрический датчик ММ9 очень ненадёжен. Если один раз у него прогнулась мембрана (например, при неисправном редукционном клапане при пуске двигателя), то он уже никогда не будет показывать верно. Да и вообще он часто выходит из строя, заставляя понервничать. Неизвестно, сколько седых волос стоил волговодам этот датчик (представьте себе, невзначай глянул на датчик — а давление на нуле или близко к тому), и не знаю точно, сколько моторов перебрали лишь потому что датчик показывал низкое давление, но знаю одно — это сплошная лажа. Добавьте сюда то, что он очень дорогой (25-30 гривен, около $5), менять его не очень интересно (его нужно сориентировать в одном положении для правильных показаний), и показания очень приблизительные (по большому счёту, можно лишь судить, есть давление или нет, и большое или маленькое, и то с оглядкой) — и получается не очень интересная картина. Аварийный датчик давления, в принципе, помогает частично решить проблему — по крайней мере, знаешь, что давление выше 0.5 бар — но приятнее знать давление с точностью до 0.2 бар. Ещё чем он хорош — с его помощью можно отследить нюансы. Например, когда стрелка сильно дёргается, это может свидетельствовать о подсосе воздуха (при банальном понижении уровня масла). Электрический на такое не способен — сильно инерционен.
Оптимальный вариант — КамАЗ. Датчик вместе с трубкой стоил около $13 год назад; не думаю, что сейчас цена сильно изменилась. С трубкой, правда, проблема — она сильно длинная. Однако чем её укорачивать, лучше свернуть кольцами. Куда подключать? Вначале я воткнул на штатное место под генератором; но потом использовал одно из технологических отверстий в главной магистрали на правом боку двигателя, напротив выпускной трубы.
Пришлось заказать переходник с резьбы 1/4" (на штуцере) на 1/8" (на блоке). Обе резьбы дюймовые конические. В переходник я ввернул краник. Во-первых, он служит как уголок для изменения направления шланга (перегибать его сильно не стоит, и вообще перегибать на угол больше 15° лучше не надо — пойдут трещины, не дай бог); а во-вторых, случилось что со шлангом, всегда можно краник завернуть и ехать дальше. Ну а в краник уже ввернул шланг (было неудобно, так как штуцер сплошной, и чтобы ввернуть, надо было вращать весь шланг). На всякий случай шланг был обмотан изолентой. Пропущен над рулевой колонкой в салон (правда, пропихнуть его было нелегко), свёрнут кольцами под торпедо и присоединён к прибору.
Одна проблема — есть некоторая опасность пробоя шланга. Риск не высок, тем более что в штатном варианте есть подобные шланги на ФТО, а на других машинах есть маслорадиаторы, и всё же. Есть планы выточить соответствующие переходники и заменить резиновый шланг на алюминиевую тормозную трубку. А также есть мысль выточить тройник, который надевался бы на сам манометр, а в него уже трубка и аварийный датчик. Тогда пробой трубки фиксировался бы моментально.
Сам прибор установлен в торпедо слева от приборки над рукоятками печки и воздухозаборника. Просто плотно вставлен в отверстие. На мой взгляд, вписался весьма органично. (Жалко только, что на вольтметр места не осталось).
А на место штатного показометра я имплантировал эконометр.
Как я понял, у VOVика такая же система?
Ну чтож. Оч даже симпатично и аккуратно. Самое главное чтобы под ноги не потекло. Но вот ты не написал какова разница в показаниях штатного и механического манометров. Причем механический наверное реагирует более резво на все изменения работы мотора? Напиши, если конечно штатный ещё жив.
Хочу как всегда замутить безумную систему какую-нибудь.
А претензия у меня следующая. Некоторое время назад у меня потёк по вальцовке штатный датчик давления масла ММ9. Решив сделать всё как надо, поРЫЛся в погребах и наРЫЛ ещё два датчика. Взял паяльник по-мощнее (100 Ватт) и ну пытать им один из них . Пропаял вальцовку, шоб не пробивало впредь, завернул - при включённом зажигании и неработающем двигателе давление масла показывает аж 2 атм . Тьфу, чёрт, думаю - зараза! Предпринятые изыскания показали, что в датчиках типа ММ9 присутствует некое разрежение. Когда я паял датчик, оно видимо нарушилось и он стал давать кривые показания.
Хорошо-с… Ставлю второй датчик не паяя. Та-же картина . Видимо он окривел уже от старости, ибо был новый, но долго лежал (с 1969 года).
Гипертония в двигателе исключена, ибо с подтекающим датчиком он показывал адекватные значения. Словом - озаботился я проблемой снятия предметных показаний с датчиков давления масла. Убоявшись покупать датчик на М412 (тоже, поди штук 20 брать надо и РЫТЬ) и не желая тащить в салон масляную магистраль с манометром (я более электронные примочки люблю), решил я проинсталить на ЗМЗ-21 какой/либо датчик давления масла из новых реостатных.
Проблему согласования реостатного датчика с импульсным прибором штатного блока планирую решить за счёт включения в провод датчика аналого-импульсного преобразователя (суть - простой мультивибратор, одно из сопротивлений подстройки частоты которого и будет сопротивлением датчика).
Какие будут мнения?
А что, круто!
ММ9 действительно кака порядочная и сильно нервы портят. Я как то на 412-м с ними долго и неприятно маялся.
ММ9 в топку Редкая гадость.
Попробуй ММ358 в сочетании с УАЗовским прибором.
Хотя я всё-таки за механический прибор. Непревзойдённая точность и реакция Особенно если поставить от ЗИЛа — вместо штатного непосредственно в приборку, отличий не будет видно.
Но вообще мне нравится вариант у фольксвагенов. По кр.мере у второго Гольфа и третьего Паси. Два пороговых датчика давления и светодиод с пищалкой. Реакция на «меньше» и на «больше». Но для ЗМЗ нужно следить подробнее несомненно.
Все проще. градуировка датчиков имеется в доступных мануалах. Можно датчик имитировать резистором. А найти отдельный щиток для стенда тоже не проблема - можно на столе все собрать и настроить.
2Антон. 290-330 Ом без давления
170-200 Ом - полторы атмосферы
50-80 Ом 4,5 атм.
О! Значит, делаем! Применение мультивибратора, кстати, даст нам возможность подстройки показаний прибора переменными резисторами с учётом разброса параметров реостатных датчиков давления: преобразователь можно будет подстраивать под конкретный датчик.
Теперь следующий вопрос: какую версию датчика из современных следует предпочесть ?
В ММ9 никакого разрежения нет. Датчик калибруется элементарно - собираем схэму ММ9+Указатель+АКБ. Калибровочной пластинкой выставляем стрэлку на нуль. Промазываем шов герметиком, ставим на машинко, радуемся.
Нет, калибровочная пластинка, видимо, находится в приборе. Интересно. Может, поРЫТЬ?
Т1974А, ну как успехи с состыковкой датчика с Волгой ?
Начинаю понимать, почему штатный датчик ругают.
После установки переходника под полнопоточный фильтр датчик стал показывать освещённость Луны, а точнее его зашкаливает за максимальное давление. Манометр при этом показывает 3 бара. Датчик установлен правильно. Единственно, я ничтоже сумяшеся крутил винтик, пытаясь отвернуть клемму. Думал, может это какая-то хитрая регулировка и я её сбил ? Подтвердите или опровергните…
Есть ещё какие-то хитрости, которых я не знаю ?
Наверное ты его скрутил внутри что-то.
От перемены места положения он не должен такое показывать.
на всякий случай, он стоит после фильтрующего элемента?
Перемена влияет «ВЕРХ» не зря.
Слабый контакт?
Стоит после фильтра, с ним на одном тройнике стоит манометр.
Слово «ВЕРХ» действительно смотрит вверх. Наверное, сломал
А крутил винт крепления провода или ту втулку, в которую винт вкручивается?
Начал крутить винт, а провернулась и пластмассовая втулка. Я жопой понял, что не надо было, но потом уже
Доктор, можно его спасти?
Сегодня менял себе этот датчик.Старый, при установке не стал «вверх», а не дотянул градусов на 25. Показывал на холостых 0. А механический 0.7. Новый показывает 1-цу. А когда снимал старый — пластмаска развалилась. То есть, его спасать не стоит. Лучше купить новый (цена 34 грн.), в любом автомагазине москвичовский.
Как приятно, что меня это всё не касается Я на штатные датчики забил ещё год назад и счастлив.
И чем же пользуешься?
А кстати механические закрутил пока… думаю, может его и оставить.
Поставил под капотом, завернув прямо в блок. Неудобное место, показания плохо видно. Но в необходимом случае можно увидеть.
Игорь пользуется механическим, а вместо штатного, стоит эконометр. А у меня и штатный и механический. Механический установлен и у меня и у Игоря в торпедо, над ручками управления воздухозаборником и отопления кузова.
Сегодня утром завёлся с новым датчиком, так на холодную стало показывать почти пятерку, а с предыдущим до тройки с трудом добиралось. На горячую и холостых кажет 1.1. Есть надежда, что стоит датчик уже правильно, и давление тоже правильное показывает А механический в это время показывал 0.7-0.8. Но они в разных точках. Основной на правильном месте, а механический на месте контрольной лампочки.
Шо вы говорите, в штатном варианте шланги висят к ФТО и ничего. А на 24-ке масляный радиатор. И ничего.
Да нет, я не против, мой дружок, так и оставил, тоже любитель НАСТОЯЩИХ манометров, хотя и проблемы вылазят…
А где та мясорубка? У тебя что, шланги по всему отсеку пляшут? Они до вента и не доползут, даже если подтягивать будешь… Да и какие болты-гайки-ветки-камни в том месте? Где раскаленная труба? Далеко она, это не довод…
Я просто говорю, что мне этот вариант не ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ (хотя , конечно, и родной - не мед…).
В общем, в других конструкциях этот религиозный спор ликвидировали на корню - удалили манометр и всех делов…
Да ладно — это я в ответ на «А тут ты через полмашины тянешь, через моторный щит…». Уж если моторный щит чем-то опасен, то ФТО ничем не безопаснее.
Между тем я придумал, как уменьшить опасность потери масла при разрыве шланга. Себе, наверно, так и сделаю, когда буду резиновую трубку менять на алюминиевую. Просто требуется выточить тройничок, который будет присоединяться непосредственно к манометру в салоне, а в него уже трубка и ещё один аварийный датчик, соединённый, помимо лампочки, с зуммером. Тогда при пробое шланга вы об этом услышите первым. Тот аварийный датчик, что в главной магистрали, может сработать с некоторым запозданием в силу остаточного давления и инерционности системы. А этот сразу просечёт.
Кстати, у меня валяется механический манометр без корпуса, у которого предусмотрен контакт для лампочки, помимо шкалы. Если бы не эконометр, я бы его встроил вместо штатного электрического датчика в панель приборов.
Хотя все эти предосторожности на самом деле ни к чему. Не так часто такое бывает на самом деле. Скорее для самоуспокоения.
TO ADK-XXI С-Пб
У меня движок 2401 и датчик и лампочка подключаются в корпус маслянного фильтра. В верхней части стоит рабочий датчик, а внизу(возле сливной пробки) должен стоять датчик на контрольку и вот туда вкручен шланг мех. манометра.
Мнээ…
Почти понятно ;о)
У 2401 редукционный клапан в насосе, как у 402 или в блоке, как у 21?
С датчиками тоже непонятки. Что за фильтр и в каком месте у него врезки датчиков?
Если манометр подключен "до" фильтра, а "контролька" после фильтра, то разница в давлениях определяется состоянием фильтрующего элемента и перепускным клапаном. И разница в давлениях имеет право на существование и даже весьма информативна для водителя. Если они рядом в одной части контура, то это просто глюк и его стоит победить, по крайней мере с ним разобраться.
Где у него редукционный клапан, не знаю.
Фильтр стандартный как для 24-го двигателя, так и для 402-го. Стоит слева по ходу, под бензиновым фильтром. И в этой "кастрюле" сверху и снизу два отверствия под датчики, соответственно одно выше фильтрующего элемента, а второе - ниже. Вот все что знаю
Второй шланг работает не все время под полным давлением насоса. Практически изредка.
Есть способ попроще, если есть возмозность, то едите на ближайшую свалку где разбирают Хонды, и от любого мотора 1.5-1.6 (1987-1995 это точно, а может и более поздниx) покупаете датчик давления масла, он давление не показывает, а работает как концевик который приревается при наличие давления, при каком срабатывает не знаю.
Резьба у него очень мелкая 10 ммX(фиг его знает сколько), но очень xорошо вкручивается в масленую заглушку, что наxодится в головке, где стоит крышечка тосола на 4 болтикаx у четвертого цилиндра.
Датчик авар. давления масла с резьбой 10х1.0 подходит от того же болгарского погрузчика(у меня такой и стоит) и красная лампочка на торпедо.А фильтр с переходником стоит жигулевский(выкинул и забыл)
Надыбал механический указатель давления масла. После примерок обнаружил, что его можно вживить в родную приборку. Дальше вопросы:
1- что за проводок на приборе и куда его подключать
2- как лучше подключить, через трубку или гибкий шланг
3- стоит ли вообще его ставить ( может г… редкое).
Эскизы прикрепленных изображений
Может, это вывод на контрольку?
У меня есть такой (или похожий), но я его не использовал. Проводок — на лампочку (не нужен аварийный датчик) — при крайнем левом положении стрелки она замыкает контакт вроде. Подключать только через гибкий шланг, поскольку трубка будет жёстко соединяться с двигателем, которые играет на подушках и в конце концов она лопнет.
А может и электромеханический…
попробуй подключить только трубу,
будет видно.
Не, там даже видно, что привод стрелки механический от кончика кольца манометра.
От чего датчик давления мм100,очень похож на мм9 подойдет ли на "ласточку"
http://photofile.name/users/remen/96197104/all/?mode=large советую
Приветствую!
После перехода на полнопоточный фильтр какой датчик давления (не аварийный) нужен и куда его втулить.
Сергей
Оставь "родной". Другой не совместим с прибором.
Да, датчик стоит и на ФГО, и на ФТО.
Родной оставлю. Только куда его поставить?
В торце блока цилиндров есть отверстие под генератором.
Спасибо. Иду смотреть.
А, резьба датчика подойдет или на блоке надо нарезать?
Переходник нужен. Резьба в блоке как на датчике, что вкручивается в радиатор, больше.
Кстати, в первом сообщении темы есть фотография, где показано место датчика (у меня там аварийный ввёрнут).
А, не подскажите размеры этого переходника. Фото или Чертеж.
Я ж написал выше: резьба в блоке как на датчике, что вкручивается в радиатор. Т.е. это папа. А мама — по масляному датчику смотреть. Берутся два датчика и даются токарю, и не надо никаких чертежей.
Понял, спасибо.
Гг, той датчик тобі ніколи правди не покаже.
Возникла проблема с аварийным датчиком давления масла. При включении зажигания не горит лампочка. С проводом всё в порядке — проверял. Что бы это могло быть? Я сталкивался с неисправностью датчика, когда он зажигал лампочку даже при нормальном давлении, но чтобы он не замыкал на массу при выключенном двигателе — это странно. Пружинка в нём сломалась, что ли?
Аварийный датчик при прозвонке должен показать короткое. На лампочку подается + и если провод и датчик нормальные то при включении зажигания лампочка должна гореть.
Пропал контакт внутри.
Было такое. На новом датчике, буквально пару месяцев поездил. А заменил старый по причине протечки масла. На разборке купил новый, но "тех времен".
Лопнул у меня шланг масляного манометра. Вообще-то, к этому шло, если честно — я давно замечал, что шланг влажный, даже капелька масла на нём иногда собиралась. Подумывал его поменять. Но всё было недосуг. Шланг был поставлен десять лет назад, а когда он был изготовлен, вообще неизвестно. Короче, его бы заменить профилактически. А тут ещё поставил двигатель, который на холостых оборотах выдаёт 3 атмосферы, а на ходу вообще зашкаливает — последствия езды на масле Хадо. В общем, пришлось вывернуть шланг и временно поставить вместо него пробку. Где-то литр масла был потерян. Если уровень в последний раз был на 0, то теперь на кончике щупа. Этого, в принципе, достаточно, чтобы осторожно ездить. Запас масла в другом гараже под очень толстым слоем снега Буду ориентироваться теперь по лампочке.
Фигасе, может вместе со шлангом, стоит и манометр заменить?… Если нет, так на присадках Хадо - можна и ваще без масла ездить.
У меня другая беда, родной манометр на холодную показывает 1,5 зато когда прогреется - зашкаливает к нулю.
Пока на работе, и делать нечего, вот чего в голову пришло: к манометру можно тормозную трубку соотв. длины через переходник присоединить. А с блоком двигателя трубку, чтоб ее не ломало от вибрации, соединить через тормозной же шланг (может понадобиться переходник для стыковки шланга и блока).
Такие шланги расчитаны на давление куда большее, чем давление масла в двигателе, да и сгибать можно под большим углом, чем камазовский шланг. Одно плохо - хороший тормозной шланг сейчас будет стоить гривень150, наверное.
Че думаете, панове?
Лучше подойдут шланги ГУРа или гидравлики, они на масло рассчитаны.
Давление масла до 5-6 кг/см максимум, это любая шланга выдержит. К чему такие сложности? Тем более, что надо еще и резьбы подбирать.
Ну, тормозная трубка в тормозной шланг без переходника вкрутится. А на манометр и блок то да, придется подбирать. А зачем сей огород - наслышан уже о том, что камазовские шланги современного изготовления нередко бывают плохого качества, вплоть до того, что надуваются так, что невоороженным глазом видно.
Масло, во всяком случае, минералка, не разъедает тормозные шланги. Проверено многолетней эесплуатацией на моцоклете МТ10, где манометр именно таким макаром и подключен. Кстати, некоторое время пользовал как временный выход эту идею и на Волге. Манометр просто был привязан на брызговик и через самопальный переходник прикручен прямо к шлангу.
Решил поставить датчик аварийного давления масла. Так как пытаться откручивать пробки на двигателе было влом (никто их не беспокоил с 1960 года), то пошел в "газелькин" магазин и купил тройник (латунь). примерка показала, что все резьбы на тройнике подходят (двигатель, датчик давления масла родной и аварийный датчик "газелькин".) Однако показалось, что длина "вкручивания" недостаточна (6-7 мм). Решил перебдеть и отнес знакомому слесарю, который за 10минут все поправил. Завтра буду ставить.
А этот тройник закручивается прямо в блок или в переходник каадратный с родного датчика на блок?
Откручиваешь родной датчик давления - вкручиваешь переходник, а в него уже - и родной и не родную аварийку.
А счастье было так близко - всего не хватило 3 мм. Не становятся датчики давления масла через газелевский переходнмк. Цепляет или за шкив, или за ремень. Убито два дня. Вернул все взад. Теперь "жить" предполагаю по Штирлицу. А можно более подробней - место пробки в масляном канале? Под стартером - это редукционный клапан.
Пробки на двигателе, который стоит на машине, открутить нереально. И все-таки аварийный датчик установить возможно. Нужно доработать переходник. Максимально укоротить все его части и дорезать резьбы с учетом того, что родной датчик вкручивается перпендикулярно, а аварийный наискосок. Знакомый слесарь это сделал за пол часа. При этом родной датчик можно поставить только вертикально и задницей вниз. Это не по инструкции, но прошу сразу не бросаться тапками, так как при испытаниях я не заметил какого либо существенного изменения в его показаниях. Кроме того порадовало, что при отключенном зажигании и вращении двигла только стартером, гаснет лампа аварийного датчикa. Масло Panasol 20W50 (отдельное спасибо Виктору Штабсу за этот совет).
Сдох датчик на лампочку. На другой Волге такое уже было. Что за барахло сейчас делают? Какой лучше взять?
Господа, а напомните, пожалуйста один момент.
Датчик мм-9 вкручивается под генератором не прямо в блок, а через эдакий переходничок. Какая резьба на переходничке с другой стороны (которой он в блок вкручивается)? Как на термодатчике ТМ-101 нашенском?
Честно — не помню, надо рыться. Я просто брал пробку из магистрали, давал её вместе с датчиком токарю и всё.
Алексей, я где-то на форумах (здесь или на ру) описывал подробно свои приключения с датчиком. Кратко: выкрутить пробку в масляной магистрале не удалось, был куплен тройник от газели, с доработан с максимальным укорочением "рогов" и дорезкой резьб, вставлен на место штатного датчика, в него вкручены как штатный, так и аварийный, и стало мне счастье.
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)