Версия для печати темы

Автор: Stirlitz 2006.11.07 21:12

Как известно, УОЗ имеет огромное, даже можно сказать — решающее значение для правильной работы двигателя. При оптимальном УОЗ двигатель выдаёт максимально возможную на данных оборотах мощность и работает с наилучшим КПД. Однако правильный УОЗ — целая наука… В современных автомобилях, напичканных электроникой, он регулируется компьютером, который оперативно меняет его, основываясь на множестве данных, поставляемых различными датчиками — температуре двигателя, составе выхлопных газов, оборотах и прочее. Дело в том, что просто правильно выставить один раз УОЗ и ездить не получается — он для каждой ситуации свой. Не говоря уже про разные режимы работы мотора, стоит только заправиться на разных АЗС — уже может возникнуть необходимость крутить трамблёр…

В классическом 21-м моторе всех этих премудростей нет. Всё, что нам дали конструкторы — вакуумный и центробежный корректоры. Первый работает на низких оборотах, второй на высоких. И то, надо сказать, не всегда оптимально…

Основной проблемой, которая может мешать нормальной работе мотора является детонация. Ну что это такое, всё в принципе знают (неуправляемое взрывное сгорание рабочей смеси). Её признаком является металлический звон, который часто ошибочно называют «стуком пальцев» и появляется она, как правило, на переходных режимах: например, если резко дать газ; или наоборот, при падении оборотов под нагрузкой, например когда машина карабкается на затяжной и крутой подъём. Детонации следует избегать, как огня. Но иногда от неё трудно избавиться. И вот тут есть смысл обратиться к современным электронным изобретениям. А именно, автоматическим октан-корректорам.

Октан-корректоры в принципе известны давно. Как правило, они позволяют регулировать УОЗ прямо из салона. Это удобнее, чем открывать капот и крутить прерыватель-распределитель. Однако вручную всё же не накрутишься. Нужна обратная связь. И в качестве таковой выступает датчик детонации. При возникновении детонации он подаёт на АОК сигнал. АОК соответственно позднит зажигание до исчезнования детонации, а потом снова его ранит маленькими шажками. По сути дела, АОК держит УОЗ на границе детонации. Это ещё не самый оптимальный УОЗ, как упоминалось выше, на иномарках этим занимается компьютер с кучей датчиков, но мне кажется, по сравнению с постоянным УОЗ, определяемым только положением трамблёра в стояке, это уже огромный шаг вперёд, которым даже можно и ограничиться, чтобы избежать чрезмерного усложнения системы и соответственно повышения вероятности отказа…

На сегодняшний день известно два АОК, доступных жителям СНГ. Это http://silych.ru/about1.shtml и http://www.auto-resurs.ru/_ad/index.html. На мой взгляд, последний лучше по ряду параметров — больший дипазон изменения УОЗ, резонансный датчик детонации, поцилиндровая коррекция УОЗ… http://forum.autonavigator.ru/topic6835-0-asc-90.html. Стоимость составляет около $50. В большинстве крупных городов Украины (и России) есть представители. Установка АОК — элементарная операция для мало-мальски подкованного технически волговода, единственное затруднение — монтаж датчика детонации. Для этого скорее всего придётся сверлить мотор и нарезать резьбу (впрочем, в алюминии это делается без труда). Я установил датчик в отверстие, которое просверлил в верхней части ГБЦ между 3-м и 4-м цилиндрами в приливе — там как раз достаточно места, и нет риска попасть в рубашку охлаждения или масляный канал. Другие варианты установки — на одну из шпилек ГБЦ через переходник-гайку. Однако мне мой вариант кажется оптимальным. Кстати, ставить датчик следует именно на ГБЦ, так как блок хуже передаёт волны в силу того что он гильзованный (ОЖ может поглощать шумы). Кстати, у АД5 датчик резонансный — то есть настроен на строго определённую частоту, и вероятность срабатывания от посторонних шумов мала, к тому же если зажигание запозднить, это не смертельно. На клапана реагировать не должен, хотя в инструкции по установке особо подчёркивается, что устанавливать надо на исправную и отрегулированную машину.

Я давно подумывал об установке АОК. Однако начать решил с БСЗ. Потом мне приспичило фрезеровать ГБЦ для увеличения степени сжатия, и я немного перестарался — в результате детонация меня стала доставать, так что у меня просто не осталось выхода. После установки АД5 практически я получил в своё распоряжение почти весь двигатель, в то время как раньше, в зависимости от ситуации, мне была доступна лишь небольшая часть. Я говорю про обороты и крутящий момент. То есть теперь диапазон доступных оборотов для каждой передачи существенно расширился. К примеру, можно ехать на прямой в горку на 30 км/ч. Можно давать жару с места в карьер, раскручивая двигатель на второй до 3000 за считанные секунды. Раньше детонация налагала серьёзные ограничения: чуть нагрузка выше нормы, сразу цокот, приходится сбрасывать газ, а то и переходить на пониженную передачу. Соответственно скорость гораздо меньше, чем можно бы. Ну вот простой пример: старт со светофора. Тапка в пол и только щёлкаешь передачами. Раньше это было напряжно. Или горка: поворачиваешь на светофоре направо, и почти сразу начинается нехилый подъём. Разогнаться с поворота быстрее, чем 40-50 км/ч, не получается — а переключаться на прямую при скорости меньше 40 км/ч некомфортно. Сразу думаешь о том, что мотористы называют «дать звезды мотору». Вот и приходилось штурмовать горку на второй передаче (из трёх). Теперь можно и на прямой.

Про бензин можно тоже забыть, какой и где лить. Вот если воду зальют разве что, будут проблемы.

Надо сказать, есть и недостатки. Забываешь о том, какую передачу следует выбирать для конкретной ситуации, и можешь запросто ездить на прямой как на автомате на любой скорости выше 20 км/ч. Соответственно убиваешь вкладыши и прочее. В обычных условиях детонация звонким цокотом сразу напомнит, что этого делать не стоит. Далее, появляется искушение заняться стрит-рейсингом и сделать всех на светофоре и в потоке. Что увеличивает расход топлива, причём значительно, и нагрузку на нервы. Как говорится, тише едешь — меньше платишь… Когда меня спрашивают, как изменился расход топлива, я только улыбаюсь. Если БЫ я ездил так же, как и раньше, то он бы, конечно, снизился. Но после того как я почувствовал силу, трудно сдержаться, чтобы не воспользоваться ей — а чем быстрее ездить, тем больше расход…

Позже я выложу фотографии этого устройства. Пока что вот ссылка на тему про АД5 в клубе любителей Таврии:

• http://tavria.org.ua/forum/viewtopic.php?t=98

— много интересного, хотя тема сверхдлинная.

Короче говоря, всем настоятельно рекомендую оснастить свою любимую таким устройством, каким бы ценителем оригинала вы ни были. Этим вы продлите жизнь двигателю и нанесёте ещё один удар по стереотипу «волга — баржа». Советую ставить АД5 сразу вместе с БСЗ, причём в качестве коммутатора (этим вы сэкономите на коммутаторе); хотя есть версии и для контактных систем.

После установки АОК рекомендую слегка форсировать двигатель путём снятия с нижней плоскости ГБЦ 1.5 мм. Это добавит примерно 5 лошадиных сил, но при этом при езде на том же 76 бензине не будет мучать детонация.

Автор: Superfragl 2006.11.08 11:20

Сколько ты уже проездил с этой системой и были ли отказы?
Я серьезно задумался над этим, хотелось бы и себе поставить. Сколько времени заняла установка?
Если стоит штатная система зажигания, можно ли каким-то образом использовать АОЗ и что представляет версия для контактных систем?

Автор: 6-String Samurai 2006.11.08 14:06

С этого места подробнее.

Каково назначение датчика ? (полагаю, это датчик колебаний.) Нужно ли сверлить насквозь ГБЦ, чтобы датчик торчал вовнутрь мотора, или мы просто жестко соединяем его с мотором, чтобы он чётко ловил все колебания ? Если последнее, то на какую глубину сверлим ? Все-таки стрёмно, можно и насквозь пройти, если не рассчитать.

А на шпильку через переходник чем плохо ? Хуже контакт ? А какой переходник нужен ?

Автор: Stirlitz 2006.11.08 21:06

Пока что я езжу совсем немного — с сентября, причём на самом деле я большую часть был на ремонте, так что трудно что-то сказать. Но если верить опыту других людей, система практически безотказная. Два звена: коммутатор и датчик. Датчик керамический (основан на пьезоэффекте, типа как зажигалки без кремня), и если его ронять или ударять, может и накрыться. Коммутатор теоретически может перегореть, но это маловероятно. Ездят же зубилы с таким коммутатором годами и всё в порядке.

Установка заняла несколько часов, и основная проблема заключалась в датчике детонации. С коммутатором-то просто — снял старый, поставил новый. А вот с датчиком сложнее. Вначале я пытался найти токаря, чтобы заказать переходник. Хотя мне мысль о том, чтобы лишний раз крутить ГБЦ, была не очень приятна. Да и просто хотелось датчик установить так, чтобы не надо было его, если что, вообще трогать. Токаря я не нашёл… И решил сверлить ГБЦ. У меня просто нет в Одессе оборудованного гаража, поэтому был гемор. Пришлось брать дрель, удлинитель и искать 220 В. Пока нашёл… Потом ночью в спешке и темноте сверлить дырку. Потом ещё с метчиком была засада. Купил какой-то левый, он поломался.

Но если есть в наличии все инструменты, тепло, светло, то установка займёт не более получаса. Надо вынуть трамблёр и просверлить отверстие в верхнем буртике ГБЦ между 3 и 4 цилиндрами, нарезать в нём резьбу, поменять коммутатор и подключить все провода. Элементарно…

Версия для контактных систем представляет собой тоже что-то типа коммутатора, который включается в разрыв низковольтного провода между трамблёром и катушкой. Это такой тоненький, который идёт с конденсатора на трамблёре на один из контактов на катушке. Ну и ДД, понятно точно так же. Однако хочу ещё раз подчеркнуть — лучше ставить АОК вместе с БСЗ. Потому что перейти на БСЗ рано или поздно захочется, но тогда придётся покупать новый АОК… К тому же, как я понял, версии для контактных систем не то чтобы дефицит, но встречаются реже.Вставлять датчик в камеру сгорания не требуется. Назначение датчика — срабатывать при появлении детонации. То есть когда рабочая смесь не сгорает, а бесконтрольно взрывается в цилиндрах, что слышно как металлический звон, датчик срабатывает. По сути, датчик — это электронное «ухо», которое говорит зажиганию «пальцы стучат!». Работает он по принципу появления пьезоэлектричества при детонации. А может, как-то иначе. Я точно не знаю его принцип, но знаю одно: для того чтобы он работал, он должен в идеале составлять одно целое с двигателем. Конечно, сделать ГБЦ, в которую будет «влит» датчик детонации наверно нет смысла, но вот привинтить его поплотнее можно и нужно. В инструкции говорится: «При установке датчика детонации необходимо обеспечить плотное прилегание контактной поверхности датчика к месту установки на наибольшей площади. Никаких пластинок, трубочек и прочей самодеятельности. Датчик детонации и двигатель должны составлять единое целое.» Вот именно из-за этого я решил отказаться от переходника. Хотя, там есть другой минус — ВВ провода рядом, а провод датчика нужно располагать от них подальше. Кстати, при ввинчивании не следует использовать гаечный ключ — достаточно от души закрутить рукой. Ибо там ключ идёт на 27 — таким ключом очень легко свернуть голову такому маленькому прибору.

Бояться куда-то попасть не надо, если сверлить там, где это сделал я. Для верности можно снять клапанную крышку и убедиться, что прилив есть и с другой стороны. Даже если просверлить насквозь, то датчик собой заткнёт дырку. Если же всё-таки сделать переходник на шпильку ГБЦ, то это должна быть гайка, в которой с одной стороны мелкая резьба М11, а с другой — простая М6.

Вот фотографии моего датчика:



А вот фотография самого АОК:

Автор: 6-String Samurai 2006.11.08 21:36

А можно сверлить ГБЦ, не снимая её ?

Серьёзные у тебя ВВ провода, напоминают силовые кабели толщиной в руку откуда-нить из Звездных Войн

Автор: Stirlitz 2006.11.08 21:56

Я только трамблёр снял, чтобы дрель проходила, а ГБЦ не снимал. Даже клапанную крышку не снимал.

Провода самые обыкновенные по толщине, это на фотографии они наверно кажутся толще. Но вообще хорошие провода, силиконовые.

Автор: dak 2006.11.13 0:50

Всем привет! Вставлю тоже пять копеек относительно АД5. Установил себе весной, основная причина установки - наличие ГБО. Так как октановое число газа выше чем у бензина, соответственно нужно менять УОЗ, т.е. при переходе с одного вида топлива на другой - крутить трамблёр. Весьма увлекательное занятие.
Плюсы:
1. Двигатель работает четко на любом виде топлива, о детонации можно забыть.
2. Приемистость двигателя, подтверждаю слова Игоря о езде на прямой передаче - 20 км/ч, как на автомате, сам себя ловил на этом.
Всем рекомендую.

Р.S. Датчик детонации установил в прилив впускного коллектора между 1 и 2 цилиндром

Автор: Stirlitz 2006.11.13 9:13

Насчёт установки датчика во впускной коллектор — думаю, не самый удачный вариант, так как между коллектором и ГБЦ есть прокладка — она будет гасить часть колебаний.

Автор: ВиктоР 2006.12.29 14:21

Слова Игоря подтверждаю.
У самого стоит AD-5 в разрыв цепи комутатора (есть и такое решение) с лета.
Пока проблем нет.

Автор: Anton 2007.01.11 18:56

Хочу такую штуку себе, хотя у меня головка - 98 мм,
у меня пальцы практически никогда не звенят, только если в горку на третей -30 км/ч.
У меня октан - корректор - с ручной регулировкой, но думаю эта штука лучше,
Вопросы:
1 - как вы выставляете зажигание, если можно, укажите сколько см на глаз от дырки на шкиве если стробоскопом светить. У себя выставляю 1 см, примерно, и регулирую затем из салона.
2 - бывает ли такая штука для кулачкового зажигания, и как она называется?
3 - где её купить можно, у нас в гребастом Иваново во всех магазинах руками разводят.

Автор: Stirlitz 2007.01.12 20:48

1. Как обычно, как если бы АОК не было. Он включается в работу только при появлении детонации; остальное время всё работает так же, как и без него.
2. В смысле для контактного? Бывает. См. на узле производителя (ссылка есть в первом сообщении). Собственно, этот вопрос уже задавал Superfragl выше.
3. Опять же, на узле производителя смотрим http://www.auto-resurs.ru/_ad/agentlist.html. Наверняка есть где-то недалеко от Иваново, в крайнем случае в Москве.

Вот, посмотрел. Есть в Курске Юрий Григорьевич — берёт на себя рассылку октан-корректоров по России. Адрес kyg1960 на яндексе точка ру.

Автор: Anton 2007.01.17 22:12

АОК - обязательно!!!
Продолжаю поиск по магазинам Иваново.
Пока безрезультатно. Сегодня спрашивал в самомо модном магазине - там о таком даже не слышали.
Буду просить помочь Московских коллег!

Автор: Stirlitz 2007.01.18 23:20

Только не бери для контактного зажигания! Сразу ставь БСЗ до кучи. Если взять АД5+, то тебе надо только трамблёр и катушку докупить.

И при пересылке пусть тебе ДД упакуют тщательно — он хрупкий, как лампочка.

Автор: Anton 2007.01.30 22:33

Урррра!!!
Нашёл сегодня новый, только что открывшийся магаз купил там во-1х, трамблёр для ГАЗели с датчиком Холла,
Во-2х, АОК "Микропроцессорный коммутатор 962.3734 с автоматическим октан-корректором"
"Астро"производится в г.Пенза. Стоит 900 рублей. Датчик детонации GT305.
Ура, буду ставить в скором времени. Катушку осталось купить, и ГБЦ фрезернуть.

Автор: Stirlitz 2007.01.30 22:43

Поздравляю!! Кто ищет, тот находит!

Обязательно выложи фотографии и описание этого АОК. Если это третий представитель таких изделий на террритории СНГ, то очень интересно узнать его получше. Кто производитель, какие его характеристики итп.

Кстати, Пенза — это ж Мегавокс недалеко обитает. Надо ему дать задание выяснить всё. Он, кстати и разбирается вроде в электронике.

Автор: Валентин В.В. 2007.02.03 9:14

В перспективе начало установки зажигания.
Сначала хотел ставить датчик Холла/коммутатор/катушку.
Узнал про АД5. Хорошо.
Но вот попалась такая тема, есть в природе зажигание которое кроме ДД имеет еще и датчит Абсолютного Давления, т.е. нет необходимости в вакумном опережении на трамблёре. И еще имеет зашитую кривую Центробежного опережения. Грузики снимаются, вал стопориься, и трамблёр выполняет только роль датчика момента зажигания (датчик Холла) и разносчик с крышкой.
Это уже не АД5? Названия не знаю
У меня печальный опыт от настройки центробежного и вакумного регулятора. Хочу такое

Автор: ADK-XXI С-Пб 2007.02.03 9:54

Интересно. А чиптюнинг возможен? Я к тому, что табличка УОЗ может понадобиться и коррекция

Автор: megavox 2007.03.12 11:46

Я с удовольствием накопаю свединия, только бы того, название фирмы-производителя железяки поиметь.

Автор: Валентин В.В. 2007.03.12 22:54

ADK-XXI С-Пб чип-тюниг возможен.
Кривые УОЗ коректируются через компьютер.
Как и кривая от ДАД,… как и настройка принудительного хх.

Кстати, уже ставлю ДПКВ на двигатель.

Автор: ADK-XXI С-Пб 2007.03.12 23:55

К-лайн?
А таблицы прошивок известны? Есть софтина для настроек?

Автор: Валентин В.В. 2007.03.30 8:31

Да, есть все. И КОМ порт есть.
Сейчас сложная проблема. Надо изготовить зубчатый венец под ДПКВ. Цены у фрезеровщиков удивительный. А самому такое изготовить сложно, точности нужной не будте.

Вот еще фокус, где же датчик детонации поставить?
Может все же на блоке? Возле ВВ проводов не хотца

Автор: Таргитай 2007.03.30 17:44

Конечно же, только на блоке! Тогда датчик будет получать информацию, что называется, "из первых рук".

Автор: Stirlitz 2007.03.30 17:45

Тяжёлое жигулёвское детство… На блоке у Волги сигнал будет слабее из-за мокрых гильз и водяной рубашки. На головке — самое то.

Автор: Таргитай 2007.03.30 18:14

Ага, щаззз! Размечтался… Причем тут мокрые гильзы? На Жигулях тоже водяная рубашка имеется, и на Крайслере, и на Тойоте… список бесконечен! Тока там почему-то "тупые" конструторы ДД на блок ставят …
На самом деле, мокрые или сухие гильзы - значения не имеет. Они же сидят плотно в блоке и любая вибрация их стенок полностью передается на блок. На головке сигнал будет слабый (или вообще отсутствовать) по причине того, что детонация определяется как раз по колебанию этих самых стенок цилиндров, а массивность ГБЦ создаст весьма большую инертность и колебаний стенок камеры сгорания не будет, а колебания от цилиндров будут доходить в весьма искаженном виде из-за демпфирования их прокладкой между ГБЦ и блоком.

Автор: Stirlitz 2007.03.30 18:26

Так если бы датчик на гильзы ставили, я б ещё понял.

Почему обязательно по колебаниям гильз? А ГБЦ, на твой взгляд — мечта Архимеда? Она тоже колеблется и ещё как. Колебания прекрасно распространяются в кристаллах алюминия. При этом они не проходят через 2 границы раздела — чугун-вода-алюминий. О том, как вода передаёт колебания, вообще молчу.

Массивность ГБЦ только плюс. Ведь датчик улавливает не столько дрожание деталей мотора, которые можно ощутить непосредственно. Детонация — это взрыв, и он передаётся в окружающее пространство непосредственно.

Стукни по большому колоколу (когда в Кремле будешь, по царь-). Он зазвенит? А ведь он помассивнее, чем наша ГБЦ. Причём, что характерно, с места не стронется.

Господи, ты когда с женой говоришь, всегда по мобильнику? Даже если она рядом стоит? Зачем колебаниям переходить на ГБЦ от гильз? Они на ГБЦ передаются оттуда же, откуда и на гильзы.

Более того ГБЦ достаётся гораздо больше, так как детонационный взрыв происходит в ВМТ, когда гильзы как таковой и не видно, и взрывная волна распределяется между стенками камеры сгорания (то есть ГБЦ) и днищем поршня. А уж потом!! по мере хода его вниз достаётся и гильзам. Впридачу к тому, что передал им поршень.

Таким образом, с ГБЦ сигнал снимается «из первых» рук — сразу и без посредников. А вот как раз с блока уже — неоднократно отражённые и преломлённые волны.

Не уверен насчёт Тойоты, но у Крайслера и у Жигулей, по-моему, цельнолитой чугунный блок, в котором есть отверстия для ОЖ, таким образом сигнал идёт напрямую. А у нас гильзы — мокрые (я не случайно выделил это слово). Внизу на резинках прижаты, сверху через асбестовую прокладку. И толстый-толстый слой шо… тосола. На мой взгляд, существенная разница. «Плотность» их зажатия обманчива. Для таких колебаний они можно сказать, болтаются, как… хм… То есть, детонация датчиком на блоке воспринимается так: поршень достиг ВМТ, произошёл взрыв. Часть колебаний пошла на блок через головку, затем относительно мягкую асбестовую прокладку. Часть через поршень передалась гильзе, от неё — ОЖ, от неё — алюминиевому блоку. Ещё часть — от гильзы непосредственно блоку в верхней и нижней части — где она соответственно опять-таки на асбестве и резине. По мере движения поршня вниз на гильзу передаётся остаточные волны взрыва, и далее уже описанным путём. Нужно ещё что-то объяснять?И вообще, чего я спорю? У меня стоит ДД на ГБЦ и отлично работает. Что бы ты ни думал на этот счёт.

Автор: Валентин В.В. 2007.03.30 18:26

Штирлиц, не соглашусь с тобой.
Источник "звука" находится в гильзе. От не передается на головку и на блок. Головка прижата к гильзе. И гильза вставлена в блок, как внизу, так и вверху. И передача "звука" на блок идет не меньше чем на головку. Но грабли в том, что ни на блоке, ни на головке нет места где его поставить. Точнее есть на блоке отлив, он под выпускным коллектором. Боюсь будет ДД перегреваться сильно. А больше и места нет. А на головке в отливе между 3-4 вкручен датчик температуры. Такая засада. Может и правда на шпульку ГБЦ сделать переходник. А сможет токарь сделать гайку в резьбой на 11. Мечика такого точно нет.

p.s. не хочу открывать новую тему, может кто знает какой момент затяжки гаек которыми ГБЦ к клоку крепится? Т.к. шпильки делались новыми (удлинял под 24ю головку) больше 7 кг потянуть нельзя, начинает тянуть резьбу Это мало наверное. Что на это говорит мануал? На 24й момент 8,5-9. Но там и шпильки 12.

Автор: Stirlitz 2007.03.30 18:38

Ну у каждого своё мнение. Я ещё немного добавил соображений, пока ты писал.

Источник звука находится не в гильзе. Источник звука — взрывающаяся горючая смесь. Более того, даже не «звука», а колебаний.

А насчёт момента — открой-таки новую тему, назови «моменты затяжки», и будем туда скидывать всю информацию об этих величинах для разных узлов двигателя.

Автор: Таргитай 2007.03.30 18:48

Так в ГБЦ тоже есть рубашка охлаждения, значит, там тоже звук проходит через 2 границы - алюминий-вода-алюминий? Не смеши меня! В блоке с мокрыми или сухими гильзами звук распространяется одинаково - от края цилиндров сверху и снизу, причем не по воде, а по металлу: в цельнолитом блоке соединение гильзы с корпусом монолитное, в нашем - верхняя кромка гильзы прижата к блоку головкой, причем с большим усилием, так что все колебания спокойно передаются.
А вот колокол ты приплел не к месту. Во-первых, в Кремле я был, и Царь-Колокол ни хрена не звенит - пробовали, знаем. Но это уже по другой причине… Во-вторых, попробуй из рогатки выстрелить в банку из-под кофе и в металлическую бочку - первую снесет, вторая даже не шелохнется. А почему? Потому что у нее МАССА! А детоначия - это те же многочисленные "выстрелы из рогаток" по стенкам камеры сгорания, поршню, гильзе. Толщина же стенок КС намного больше толщины стенок гильз, потому и раскачать их непросто.
По поводу ДД на ГБЦ. Работает нормально… а что это значит? Ты сравнивал передаваемые им сигналы с блока и с ГБЦ? Рекомендую это сделать.

Не, как раз источник колебаний - стенки гильзы, а взрыв смеси - это ПРИЧИНА колебаний.

Автор: Stirlitz 2007.03.30 19:09

Смешишь меня ты. ГБЦ, в отличие от блока с гильзами — цельнолитая деталь. Отверстия для ОЖ в ней не имеют тут значения. Сигнал передаётся через металл, через всю массу ГБЦ.Говорю же тебе — для таких колебаний всё это прижатие не имеет значения. Прижми к коколу железку через резинку. С очень «большим усилием». Например, поставь на колокол через эту резинку железяку весом в тонну. И стукни по ней. Колокол зазвенит? Фиг. Как бы сильно ты ни прижимал. Хоть десять тонн. Прокладка демпфирует колебания. Причём дело в частоте. Для такой маленькой длины волны её достаточно.

Или просто возьми в руку железку и стукни по ней другой. Не звенит? А если подвесить её, чтобы рука её не касалась?

Не зря в руководстве по установке АОК говорится:Вот чем мне и нравится ГБЦ — она единое целое, невзирая на каналы ОЖ.Так не надо их раскачивать. Колокол я очень даже к месту приплёл. Хорошо, оставим ваш царь-колокол и возьмём любой массивный колокол. Ну залезь на кокольню церкви, если уж на то пошло. Тебе не надо колокол раскачивать для его звона, чтобы он визуально качался. Надо по нему стукнуть железкой, он завибрирует так, что это не будет видно (в силу маленькой длины волны), и будет издавать звук. То же самое и с ГБЦ. Она не качается. Она вибрирует всей своей массой. А детонация, это, извини меня, не рогатка. Это скорости распространения до 2 км/с. Выстрели в бочку с такой скоростью — зазвенит ещё как.Работает — значит нет детонации. Когда даю газ, слышу «звяк» один-два раза и всё. Раньше пока тапка в полу — звяк. И вообще, даже если в руководстве по установке для 402/417 не рекомендуют ставить на блок, это о чём-то говорит.

Не могу сейчас найти ссылку, но на форуме Силыча авторы говорили, что лучше ставить ДД на головку.

Вот я нарисовал, что происходит при детонации. Угадайте, который датчик лучше «слышит» звон — 1 или 2?


Эскизы прикрепленных изображений

Автор: Таргитай 2007.03.30 19:30

Конечно же, нижний. Во-первых, тот "звон", что мы слышим - это не сама детонация, а звук, создаваемый ею и "проходящий" сквозь весь мотор напрямую. Колебания же, считываемые датчиком, отличаются от него, как рюкзак от презерватива. Они очень хорошо распространяются на стыке "металл-металл" и очень хорошо гасятся в массивной отливке.
Есть такой старый, но эффективный способ. Чтобы определить место стука в двигателе, берут тонкий металлический пруток с припаянной к нему на конце банкой от консервов или, например, кофе. Один конец приставляют к мотору в зоне предполагаемого стука, банку - к уху. Даже не обладая музыкальным слухом, можно достаточно четко различить, какой звук - клапанный, шатунный, коренной. Важно одно: банка должна быть ТОНКОСТЕННОЙ! Привари к прутку стальную кружку - и ты если что и услышишь, то в сильно "изуродованной" тональности.
Кроме того, проведи эксперимент. Найди два прямоугольных листа металла, например метра на два, но один толщиной 2 см, а другой - 50 см. Стукни по ним - какой звенит? Правильно, тонкий. Потому что его легкая масса не глушит колебания.

P.S. И отсканируй, пожалуйста, инструкцию по установке ДД, которой ты руководствовался.

Автор: Stirlitz 2007.03.30 20:46

Каждый остаётся при своём мнении. Я почему-то больше доверяю разработчикам октан-корректоров, которые рекомендуют установку ДД на блок лишь для тазовских моторов, а для волговских говорят про ГБЦ.

Инструкции есть по ссылкам на узлах производителей. Они предлагают ставить либо на коллектор, либо на одну из шпилек ГБЦ. В любом случае, на ГБЦ. Вариант на коллекторе мне не понравился из-за прокладки между ним и головкой.

Автор: ADK-XXI С-Пб 2007.03.30 21:09

Ну вы нафлудили!

Господа, почему вы не рассматриваете места установки штатного ДД на ЗМЗ двигателе?
Он ставится на блок под впускными патрубками. Место жутко неудобное для самостоятельной установки. Настолько, что на конвеере регулярно забывали одно время к ДД стыковать разъем.

С другой стороны крепление ДД на шпильку практически крепит и к головке и, через шпильку, к блоку. Да и доступ легкий. И серьезный.

Про ТАЗЫ… У них разве есть шпильки ГБЦ?
Да и весь удобный массивный крепеж под крышкой в масле.
Посему и предлагается крепить на блок.

Автор: Stirlitz 2007.03.30 21:26

Тему почищу, наверно.

На каком ЗМЗ? 406? Он же совершенно другой.

Автор: ADK-XXI С-Пб 2007.03.30 21:43

ТАк на 406 ситуация аналогична тазику. На голову ствить ДД некуда.

Автор: Таргитай 2007.03.30 22:58

"Поздравляю, Шарик, ты - балбес!" Не в курсе, откуда цитата ?
В инструкции же ясно сказано - на ШПИЛЬКУ, а не на головку! А шпилька жестко вкручивается в блок, составляя с ним одно целое (по вибрациям)! Вот и весь ответ.
А вообще рекомендую раскопать УМЗ-4218 с инжектором и посмотреть, куда у него вкручен датчик детонации.

Автор: Stirlitz 2007.03.30 23:21

При этом не менее жёстко датчик прижимается именно к головке. И вибрации скорее передаются на датчик от неё, чем доходят с блока. С таким же успехом можно говорить по телефону с человеком в соседней комнате и считать, что он тебя услышит лучше, чем через открытую дверь.

А если предлагают сажать датчик на шпильку, то не ради того, что она вкручивается в блок, а лишь потому что это самый простой вариант для пользователя подключиться к головке.

Кстати, а зачем они на коллектор тогда предлагают? Вот дурни-то. Он же с блоком вообще не связан. Детонация до него будет доходить наверно в виде отражённой от капота волны? Или так: от блока на шпильку, от шпильки на головку, от головки на коллектор. Всё в рамках твоей теории — чем больше медиумов, тем лучше.

Насчёт УМЗ те же яйца… у него блок цельнолитой, гильзы сухие.

Автор: Таргитай 2007.03.30 23:28

Так примотать его изолентой к патрубку еще проще! Однако ж почему-то так не делают, хотя на патрубки вибрация тоже передается. Недаром говорят: простота хуже воровства.
Обрати внимание, что во всех случаях необходим переходник под датчик!

Автор: Stirlitz 2007.03.30 23:30

В каких во всех? Только в случае с УМЗ. В инструкции же ясно сказано, см выше: «Никаких пластинок, трубочек и прочей самодеятельности. Датчик детонации и двигатель должны составлять единое целое.» Переходник в данном случае — вынужденная мера, потому что мало кто решится сверлить головку.

Автор: Таргитай 2007.03.30 23:32

И что же это за переходник такой?
А тем, кто боится сверлить головку, и браться не стоит за установку системы.

Автор: Stirlitz 2007.03.30 23:36

Ну что, что? Тут же уже говорилось. Гайка такая, с одной стороны М11, с другой М6. Навинчивается вместо обычной на шпильку, в неё ввинчивается датчик.

Свердун блин… забил тему по самое не хочу… Лишь бы спорить!

Автор: Superfragl 2007.04.19 21:37

По поводу предыдущих споров и темных пятен. Сегодня общался с разработчиком. Вот, что он мне сказал:
по поводу установки датчика - сказал, что связывать в жгут с ВВ проводом или подвязывать как-то к нему нельзя, а в остальном - ничего страшного, только чтобы ВВ провод нигде не пробивал.
Ещё сказал, что его можно вкручивать во впускной коллектор, в головку - результат будет одинаков. Про блок ничего не сказал.
Ходили на форуме слухи, что нельзя на работающем движке с такой системой скидывать со свечи провод, иначе система накроется - ерунда, главное, сразу провод поднести к массе, чтобы видеть искру, тогда всё будет ОК. А вот если провод не подносить к массе - заряд в катушке будет накапливаться больше чем надо и это нехорошо.
Диагностику работы датчика делать на 1300 оборотах, постукивая рядом с датчиком молоточком, при этом обороты должны немного снизиться - в таком случае всё работает нормально.
Может чего-то ещё вспомню - спрашивайте.

Автор: Mayor 2007.04.20 12:17

Вопрос не столько в накоплении заряда (это не конденсатор) а в росте вторичного напряжения при уменьшении нагрузки. Когда высоковольтный провод от массы далеко и сопротивление искрового промежутка превышает расчетное, то пробоя не происходит. Соответственно нагрузка на катушку падает и напряжение на выходе растет, причем может подскакивать в разы. Это может привести как к пробоям изоляции в высоковольтной части системы, так и к повреждениям коммутирующих элементов. На них напряжение тоже растет в соответствии с коэффициентом трансформации боббины. И хорошо если коммутатор имеет защиту от такого перенапряжения конструктивно. А вот если нет…

Автор: Stirlitz 2007.06.10 23:11

Пользуясь тем, что двигатель снят, я просверлил отверстие для ДД в наиболее подходящем, на мой взгляд, месте, и нарезал резьбу.

Кстати, поскольку у меня новый ДД с резьбой М8, то старый, с резьбой М6, мне уже не нужен. Если у кого ДД накрылся, могу продать свой. Он вполне рабочий.


Эскизы прикрепленных изображений

Автор: Gera 2007.08.02 10:31

Если есть любители сделать что-то полезное своими руками, в частности это АОК, то рекомендую ознакомится с информацией расположенной вот здесь:

http://www.radioradar.net/radiofan/motorcar_enthusiast/radio_amator2003-09-09_11-58-31.html

и с её продолжением вот здесь:

http://www.forum.radioradar.net/viewtopic.php?t=110

Автор: Stirlitz 2007.09.08 22:09

Есть у меня одна идея — проконтролировать работу АОК. Для этого к датчику детонации подключить контрольную лампочку. Однако меня мучают сомнения, можно ли её подключать на датчик, который уже подключен к АОК, не нарушит ли это его работу. Ставить второй датчик как-то не хочется

Автор: Валентин В.В. 2007.09.09 11:12

Штирлиц, нельзя туда подключать лампочку. Датчит детонации не имеет на выходе устойчивого состояния, типа "1" если детонирует и "0" если нормально… Это только "микрофон", а усилитель, фильтр стоит в самом АОКе. Так что вешать лампочку нельзя. Можно только смотреть схему, и думать, можно ли ее где-то впаять.

Автор: Kostik 2007.09.10 12:44

а как определить работоспособность датчика?
а то я чото не пойму, иногда такие судорги у движка на холостых, что начинаю задумываться работает ли

Автор: Stirlitz 2007.09.10 13:40

В инструкции говорится, что надо постукивать ключиком около датчика, что ли. Если работа двигателя ухудшится (вследствие заведомо ошибочного запозднения зажигания), то датчик исправен.

А вообще по моим ощущениям АОК не панацея от бензина, не соответствующего СЖ мотора. Как я понимаю, он просто немного убирает детонацию в штатных ситуациях, а именно: исправный, настроенный мотор, работающий на положенном ему бензине. Если ездить на бензине с ОЧ ниже требуемого, то АОК может не хватать при большой нагрузке, и детонация будет появляться всё равно…

Автор: Dok.54 2007.10.24 19:34

Прошу Вас ответить на несколько вопросов и так же развеять мои сомнения, конечно, если …, но:
1) Вы, супер, парень, который все обобщает, - это аналитмышление, но, дьявол кроется в ньюансах…:
2) Я воспользовался инструкцией Надпорудчика с Вашими дополнениями и встроил в ГАЗ-21 БСЗ+АД5+(газ-бензин):
1)Феноменологические ощущения - я доволен
2)Странности после…(все познается в сравнении…), для получения нормальной приемистости двигателя опережение зажигания необходимо было сдвигать в + на 3 деления по сравнению с +1 со штатным трамблёром ( без АД5+ со штатным "восьмерочным" коммутатором ( ноль устанавливался по стробоскопу)). Особенности работы трамблёра на ГАЗ-21 или …?
3. Работа двигателя "как и надо" с АД5+ (очень доволен -, но это субъективно) - только при практически максимальном опережении (+5)
Справка: у меня масштаб 2 градуса на деление.
Итак, Ваше мнение :
1)трамблёр "не заточен" под двигатель ГАЗ-21?
2) Если это так, то чем это может грозить с БСЗ типа "8"?
3) Спасает ли от неприятностей АД5+?

Автор: Stirlitz 2007.10.24 19:47

Да, настройка трамблёра — проблема, которая меня самого волнует.

Насчёт 3 деления в плюс… при использовании АД есть смысл делать зажигание более ранним, чем обычно, тогда действительно улучшается приёмистость. В принципе, это можно делать и без АД и приёмистость улучшится, но есть одно обстоятельство — детонация будет возникать чаще, так что в штатных условиях это нереально. А с АД можно.

Автор: 6-String Samurai 2007.12.03 15:38

Купил себе AD5+, как потеплее станет, буду устанавливать.

Возник вопрос. А вот есть ещё такой AD5E -- то же самое + ЭПХХ. Дилер сказал, что обороты отсечки вроде как 1000. Может быть, стоило взять его, если у меня карб К151-С, к которому ЭПХХ ещё не прикручен ?
А теперь отдельно придётся искать.

Второй вопрос -- с целью улучшения ремонтопригодности и надёжности не лучше ли ставить отдельно АОК, отдельно коммутатор, отдельно ЭПХХ ?

Автор: Stirlitz 2007.12.03 18:17

С ЭПХХ я бы не заморачивался, поставил бы отдельно. А вот отдельный коммутатор, на мой взгляд, не имеет смысла. Начнём с того, что коммутатор в АД5+ по характеристикам и надёжности как минимум не уступает любым другим коммутаторам. А чем больше в системе элементов, тем она ненадёжнее. Поэтому лучше, если коммутатор совмещён с октан-корректором.

Автор: 6-String Samurai 2007.12.04 16:13

А если он сгорит, придётся валить снова в Киев за октан-корректором, назначать встречи и терять кучу времени, вместо того чтоб пойти в магазин и спокойно купить искомую запчасть.

Автор: Stirlitz 2007.12.04 16:21

Чтобы он сгорел, это наверно ядерная бомба должна взорваться неподалёку. В крайнем случае, купить жигулёвский коммутатор можно в любом ближайшем автомагазине.

Автор: 6-String Samurai 2008.02.27 12:53

Товарищи с мест интересуются:
"А это правда, что с АОК не нужны вакуумный и центробежный корректоры ?"

Автор: Dok.54 2008.02.27 13:33

Нужны. И как можно лучше настроенные. Недостатки настроек как раз AD5+ и корректирует, но чем меньше диапазон коррекции, тем лучше ( а то может и надорваться ).

Автор: Stirlitz 2008.02.27 13:37

А ёлки. Ну сколько можно твердить.

Единственная функция АОК — устранение детонации путём позднения зажигания. При отсутствии детонации всё работает в штатном порядке.

Автоматы не нужны при использовании МПСЗ. Но это уже последняя степень модернизации зажигания после установки АОК. (Первая — электронные блоки, усиливающие искру и разгружающие контакты трамблёра на контактном зажигании, а также ручные октан-корректоры для него же, вторая — БСЗ, третья — АОК).

Автор: 6-String Samurai 2008.02.27 15:35

Единственная функция АОК — устранение детонации путём позднения зажигания. При отсутствии детонации всё работает в штатном порядке.
Это понятно.

Вопрос в том, что может быть штатные автоматы коррекции занимаются тем же, что и АОК (т.е. позднят зажигание в зависимости от нагрузки и оборотов),

Если это так, тогда получается, что АОК делает ту же работу, но не по запрограммированой функции, а адаптивно.

Автор: Stirlitz 2008.02.27 15:41

Это так, но позднить зажигание надо не только ради того чтобы устранить детонацию. Вообще, на 21 моторе со степенью сжатия 6.7 добиться детонации порой бывает нелегко. Однако это не значит, что УОЗ можно выставлять всё равно какой, и он такой будет оптимальным на всех режимах работы.

Кроме того, как мне кажется, автоматы позднят механически, а АОК — электронным путём. И если убрать механику, то его диапазона может просто не хватить. То есть автомат подвинул сколько надо, а если появилась детонация, то АОК сдвинет ещё немного. Но если убрать первоначальную коррекцию автомата, то может оказаться так, что АОК не справится, потому что его «старт» будет не в том месте.

Ну и напоследок, я думаю, что если бы дело обстояло так, то производители АОК сами бы рекомендовали убрать механические автоматы из трамблёра, чтобы они не путались под ногами у АОК.

Автор: 6-String Samurai 2008.03.01 22:54

Граждане хорошие, вопрос возник.
Куда всё-таки крутить этот чёртов ДД ? Мой блок выглядит почему-то не совсем так, как блок Штирлица на фото, и приливы у меня не такие какие-то. Боюсь засверлить не там.
Вот гляньте фотки и обведите место, где бурить.


Эскизы прикрепленных изображений

Автор: Stirlitz 2008.03.02 0:40

Хм. А у тебя головка ещё старого образца. Я думал, они были до 1962 года, на двойках только.

Даже не знаю…

Попробуй вот так:


Эскизы прикрепленных изображений

Автор: Dok.54 2008.03.02 10:42

Сверлить движок - трепетный момент…, понимаю, сам через такое прошел… Береженного бог бережет, поэтому я сделал так:
1. Открутил винт, который прижимает клапанную крышку М6
2. Измеряем длинну резьбового канала (получилось около 30мм), измеряем расстояние от стенки движка до центра резьбы и прибавляем 5 мм (получилось около 20мм).
3. Прямо под резьбовым каналом на расстоянии 25 мм внизу и на глубину 20 мм сверлим отверстие и нарезаем резьбу под датчик.
4. Клапанную крышку прижимаем укороченным до 15 мм винтом М6
5. Если у тебя получились несколько другие значения, то проводишь коррекцию размеров. Идея в том, что бы использовать тело блока, которое имеется для крепления клапанной крышки.
Удачи.

Автор: 6-String Samurai 2008.03.02 23:21

Сделал по рецепту Дока.
Нехорошо то, что прилив под винтом слишком маленький, а датчик здоровенный, и он не прилегает всей поверхностью к двигателю. Хотя сидит плотно.
Вроде ничего лишнего не продырявил

Кстати, вопрос. ДД подходят от других машин ? А то я свой ронял…

Автор: Dok.54 2008.03.03 9:20

1. Это нормально, так как приемная часть датчика - это резьбовая часть, а остальное просто защитный корпус.
2. Сначало проверь его работоспособность по инструкции, да и у у дилера, по-моему, можно купить отдельно датчик.

Автор: Stirlitz 2008.03.03 10:06

Датчик с резьбой М6 у меня есть лишний.

Автор: 6-String Samurai 2008.04.08 10:26

Проверил работоспособность датчика. Хоть тихонько стучи возле него, хоть со всей дури -- ноль реакции. Угробил ?

Всё же, с чем он совместим ? Есть его код, что-тотам D.3858 или как-то так.

Автор: Stirlitz 2008.04.08 11:20

Необязательно угробил.

Автор: Dok.54 2008.04.08 11:52

Сними датчик с двигателя и проверь его: при работающем движке и оборотах 1500 -2000 постучи по нему (торцу резьбовой части).
Удачи.

Автор: 6-String Samurai 2008.04.08 12:33

В инструкции написано, что система адаптивна к родным шумам двигателя. В системах звуковой обработки встречал такой метод удаления шума, имеющего определённую характеристику: записывают небольшой фрагмент шума и накладывают в противофазе на основную запись. Здесь видимо так же.

Датчик вкручен вверху ГБЦ между 2 и 3 цилиндрами, как у Штирлица.


Хорошо, а если он будет работать, о чём это говорит ?

Автор: Kostik 2008.04.08 15:41

интересно откудава производитель мог знать что у меня клапан на 3 цилиндре цокотит

Автор: 6-String Samurai 2008.04.09 21:46

Костик, это ты о чём ?

---
Ну вот, пришёл с гаража.
Вывинтил датчик -- стучал как угодно по нём -- ноль реакции. Обороты высокие давал. Потом на ХХ. Кранты ?

Автор: FS A-119 2008.04.10 11:19

А детонация вообще есть. и как её получить на ХХ.
Я на 21 с ДД не сталкивался но на ЗАЗ-1102 ( лет 15 тому) подобная система работала . Действие её проявлялось именно в момент появления первых проявлений детонации. При отключенной системе детонация проявляла себя в полной мере, но это все на одном ДВС , при 76 бензине и при при одной настройке БСЗ и всех систем.
А на ХХ хоть КУВАЛДОЙ стучи. Это все не проверка датчика а ХХХ.

Автор: Stirlitz 2008.04.10 11:41

Короче, поставь датчик на место и катайся. Если будешь слышать отчётливый, но негромкий приглушённый цокот или звон при каждом разгоне (педаль в пол), стабильно исчезающий при сбросе газа — можно будет делать выводы о датчике при условии правильно выставленного зажигания, качественного бензина, соответствующего твоей СЖ, отрегулированных клапанах и вообще исправном и настроенном во всех отношениях двигателе.

Автор: Kostik 2008.04.10 13:11

вопще у меня тоже датчик вызывал подозрения, но нет проблем купить их много и менять - я уже третий поменял

Автор: Dok.54 2008.04.10 13:22

По-видимому, действительно кранты. У меня при 1500 при постукинании обороты падают на 300-400, это слышно и видно без проблем.

Автор: Superfragl 2008.04.10 13:31

Ну не знаю, я как поставил АД5Е, один раз проверил датчик и катаюсь уже год без проблем. Я забыл что такое трамблёр вообще!
А проверял так: выкрутил датчик из головки, довел обороты до 1500-2000 примерно, прислонил датчик к массе (обязательно!!!) и постучал с торца резьбовой части ключиком на 14 легонько. Обороты сразу заметно начали падать.

Автор: 6-String Samurai 2008.04.10 14:08

С этого места поподробнее. Штатный для какой машины ? Мой вопрос изначально был -- с чем взаимозаменяем датчик. Ехать в Киев ради копеечной фиговинки очень неохота.

У меня датчик маркируется D.3855. В интернете кроме АД5 никто не откликается на эти позывные.

Автор: 6-String Samurai 2008.05.11 19:24

В общем, попробовал я подключить свой якобы дохлый датчик к системе и получил непонятные результаты.
С одной стороны, детонации не стало.
С другой стороны, машина тупит, появились провалы там, где их раньше не было.
Выкручиваю зажигание в рань (с пяти градусов на десять, хотя это очень субъективно -- когда выставлял зажигание по прибору-диагностеру, диод загорался в пределах +-15 градусов). Так вот чем раньше зажигание выкручиваю, тем тупей машина. Хотя вроде бы должно быть наоборот…

Автор: Zimorodok 2008.05.26 18:13

Купил АОК с коммутатором "Астро" г. Пенза. С датчика детонации идет три провода ( один экран с клеммой) и белый и синий провода. В инструкции на рисунке провод с клеммой (экран) идет на "землю", а дословно "оставшийся провод идет на 7-й вывод коммутатора". Но провода-то два! Если кто ставил, подскажите, плиз!

Автор: borigen 2008.05.26 18:27

Я тоже купыл какойто подобный комутатор с очень детальной инструкцией и схемой завтра посмотрю в гараже такой или нет.

Автор: Dok.54 2009.04.20 20:46

Практически два года "юзаю" систему… Но в прошлом году как-то все как-то не так…
Не так - это прояснилоась недавно… На стандартное испытание, типа постучать легонько по "головке" ключеком "10" и "оно" среагирует… , да, но среагирует, но секунд через 15-20…
Вопрос к разработчикам: "здыхает" чувствительность датчиска? Вопрос к STABSу: А какой там Вы предлагали аналог? Ну очень прошу ответить, ну очень привЫк…

Автор: Dok.54 2010.11.02 21:59

Датчик детонации АД-5 накрылся… На нем нет никаких обозначений… Коллеги - это что, какие аналоги?!

Автор: Stirlitz 2010.11.02 22:05

Точно накрылся? Как это стало ясно?

Автор: Dok.54 2010.11.03 9:18

Продиагностировал просто. Выкрутил его из блока, чтобы лишние шумы не мешали, соединил ДВУМЯ (обязательно корпус !!!) проводами, завел двигатель и стучал по торцу винтовой части ключиком, смотрел реакцию по тахометру при разных углах опережения. "Клиент" оказался совсем мертв.

Автор: Stirlitz 2010.11.03 9:54

Я не вполне уверен, что это правильная диагностика… Может, связаться с производителем?

А если честно, я разочаровался в этом АОК и не вижу в нём больше смысла. Не чувствую, чтобы он работал (хотя я ДД менял).

Автор: shtabs 2010.11.04 10:29

В общем диагностируется измерением напряжения на выходе самого ДД при оборотах не менее 1300. Многие забывают, что "уставший" двигатель может издавать столько шума, что у ДД мозги свихнутся и он не будет ни на что реагировать, т.е. он просто задвинет кривую УОЗа на минус и там будет ее держать.
Пользую Силыча больше 5 лет с вариантами бензиновой и газовой прошивок - доволен … и не я один:
http://silich.ru/aok.html
производитель достаточно адекватен - постоянно общаемся, а представитель есть в Харькове.

Автор: Ярославич 2012.04.11 15:07

Братцы, а просветите пожалуйста, по теме: вопрос такой- позволит ли этот автомат пользовать 92-й бензин без фрезеровки ГБЦ?

Автор: Stirlitz 2012.04.11 16:10

Нет.

Автор: Ярославич 2012.04.12 18:29

Кратко, и ёмко! Спасибо! Вопрос снят.

Автор: Stirlitz 2012.04.12 19:08

Попросту говоря, корректировать будет нечего. Для нашего двигателя вообще-то предназначен бензин с ОЧМ 70 или 72. Даже на 76 бензине детонация редка. На 92 её вообще не будет. Отклонение от нормы стремится к нулю. Другими словами, АОК тут не окажет никакого влияния на ситуацию, не больше чем новый бачок омывателя.

Если рассмотреть противоположный случай, использование 76 бензина с ГБЦ, прошлифованной под 93, то диапазон коррекции будет на порядок ниже того, что требуется корректировать, и опять это ничего не даст. Корректируемая величина будет постоянно выходить за пределы возможной коррекции.

Вывод: использовать соответствующий бензин. См. статью: http://gaz21.su/articles/technical/cylinder_head.html

Автор: Mayor 2012.04.18 9:18

Ну и фрезероваться под соответствующий бензин, чтобы полнее используя его возможности приподнять общий КПД мотора.

Автор: Master General 2012.04.18 15:58

У меня на 24-ке(та которая под 76-й бензин) очень даже бодро детонирует при тапке в пол…

Автор: Shtabs 2012.04.18 17:44

Зажигание двигай, что б не было детонации, а то при разборке двигателя кольца после режимов детонации как папиросная бумага или самовысыпаются.
З.Ы. На таком езжу не первый год - доволен, особенно в режимах "пропан-бензин".
http://silich.ru/aok.html
Одна проблема проявляется в датчике детонации "GT-305" (производство РФ) - очень много брака да и работает нестабильно в последнее время. Хочу поменять на Бошевский аналог типа KS 0261231046.
Откровенно говоря, для наших моторов особой пользы не ощутил.

Автор: Master General 2012.04.18 20:45

У меня на черной стоял АД7, я думал что он не работает или делает даже хуже. Однако с его снятием на газе стало работать хуже и откорректировать зажигание стало сложно. Хорошо хоть возвращать там быстро. Датчик детонации не использовал.

Детонация только при полной тапке а с напольной педалью в пол продавить надо еще постараться (отличный эконометр кстати). По ощущениям так еде 50 км/час, газ в пол - ТРРР (детонация) секунду не больше и дальше только грррр (выхлоп).

Автор: Shtabs 2012.04.18 21:54

Тогда я совсем не понимаю как можно использовать АОК без обратной связи.
Весь смысл именно в датчике детонации, который и корректирует опережение зажигания в зависимости от сигнала детонации.
Но для уставших моторов засада в другом - ДД реагирует на шум самого двигателя как на источник детонации и смещает зажигание в позднее независимо от режимов работы.

Автор: Master General 2012.04.19 7:47

А зачем ДД если на метане дотонации нет? Использовал потому что в АОК кривая нелинейная - мотор лучше едет с АОКом. Как обратная связь использовался сигла газ/бензин с газового редуктора. Да и не придумал как крепить ДД на 24м моторе как в инструкции написано без переходников и кронштейнов.

Автор: Shtabs 2012.04.19 8:04

А на бензине ты вобще не ездишь? И что значит, что кривая нелинейная? Кривая всегда будет нелинейной и в идеале всегда немного ниже зоны детонации.
Откроем инструкцию на АД и читаем:

так в чем же тогда смысл его установки?

Автор: Master General 2012.04.19 8:49

ВОТ - кривая нелинейная и она лучше подходит чем то, что формирет центробежник. На бензине езжу только во внештатных ситуациях - кгда кончился газ. На 95-м и на легкую ногу (практически не косаясь педали газа прлавно набирая скорость). С фрезированной до 93мм ГБЦ моя машина и 95-й не очень любит. Вот здесь датчик детонации конечно бы пригодился. Но куда и как его прилепить - не разобрался, может кто подскажет как лучше его крепить на 24Д?

Автор: Shtabs 2012.04.19 12:34

Начнем с того, что общая кривая формируется и центробежником и вакуумником, но на этом графике штатной кривой как раз и не видно да и откровенно говоря для меня непонятно, что нарисовано и написано про метан, пропан и т.п.? Скинь первоисточник - разобраться нужно о чем идет речь.
Вот Силыч более доступно поясняет принципы работы:




Я ставил на 2-ю шпильку справа от моторного щита. Как я понимаю, при спиленной ГБЦ шпильки должны у тебя возвышаться над ГБЦ с приличным запасом. В этом случае заказываешь токарю переходник и прикручиваешь его на шпильку + сверху ДД.
Обычно они поставлялись в комплект при заказе. К примеру:

Не забудь замерять диаметр шпильки - бывает по всякоразному диаметры и 11 и 12.

Автор: Master General 2012.04.19 13:42

http://www.auto-resurs.ru/_ad/index.html
это по АД7 официальный сайт График с этой страницы взят.

Автор: Shtabs 2012.04.19 14:02

У меня просто создалось впечатление, что ЭТО очередная гаражно-наколенная сборка.
В этом изделии, как и во многих других, используется прошивка бензин+газ. Суть этой прошивки заключается в том, что подается доп. сигнал с электромагнитного клапана подачи газа (метана или пропана), при этом АОК "получает" постоянный сигнал об отсутствии детонации тем самым задирая характеристику УОЗ.
Теперь осталось выяснить каким образом АОК определяет наличие в автомобиле пропана или метана?
На грфике ведь нарисованы две характеристики - да еще там куча ляпов типа "картограммы" и выравнивания цилиндров…
В общем, написано достаточно запутанно - у меня пока ясности не прибавилось, как собственно и уважения к производителю.

Автор: Master General 2012.04.19 14:23

Я все выяснял - кривая под газ одна, для пропан бутана. Провод подключается к клапану эл. редуктора. Вот и все. Для метана пригодна условно, однако с ней лучше чем просто кривая московского трамблёра с ДХ для 402.

Автор: Shtabs 2012.04.19 15:47

Ну дык ставь уже и ДД. Кстати, полистай тему - там куча примеров установки.
З.Ы. Хотя тебе есть смысл поставить :
http://www.shemavto.ru/pku-oz.html
с диапазоном регулировки до 25 град.

Автор: Garage 2014.06.18 13:11

ссылка не работает.
А что там имеет смысл поставить?





Нашел у нас на базаре только такой комплект. Кто нибудь пользуеться? Что скажете?

Автор: Валентин В.В. 2014.06.18 14:18

Как сказал мой бригадир бывший - ну поставил, ну и шо? Детонации и раньше не было, и щас нет. И да же проверить как это работает толком нельзя
В общем, никакого прихода от него ожидать нельзя. Максимум - надеяться что при проявлении детонации, ее услышит.
Но эта штука универсальна, а детонация, точнее ее уровень и частота(!) разная, и зависит от диаметра цилиндра. Как объясните этому блоку что у вас цилиндр как трехлитровая банка? Наверняка его отстраивали под какой-то ВАЗ.

Хотите настройку УОЗ - смотрите на МПСЗ. Там и датчик детонации, а с настройками.

Автор: Garage 2014.06.18 23:46

Хочу поставить вместе с гбо.

Автор: Валентин В.В. 2014.06.19 6:28

"Астро"? Так на газу вообще детонации не словишь.

Вот скрин, как настраиваться датчик детонации.
Ну сколько град/такт позднить или востанавлить - это одно.
А вот таблица для настройки порога. Красную линию это я от балды нарисовал.
Получается настройка в зависимости от оборотов. И общее усиление сигнала датчика.
И для цилиндра 92 мм - частота 6,23 кГц.
для цилиндра 80 мм - 7,16 кгц

Так под какую частоту настроен датчик? И если не под ГАЗовский поршень, то на какую датонацию он вообще сработает?
На шум мотора, или когда уже поршня выпадать начнут


http://savepic.net/5830563.htm

Автор: Stirlitz 2020.06.15 8:08

Думаю подключить датчик детонации (его у меня давно не было на двигателе, просто не поставил при замене мотора), но датчика нет, остался в Крыму... Где теперь взять такой датчик? Я думаю, они должны быть универсальные?

Автор: Stirlitz 2020.06.22 7:37

От ЗМЗ-406 подойдёт, интересно?

Автор: Stirlitz 2020.10.10 0:04

Как я понял, сейчас все перешли на широкополосные датчики, а нужен резонансный... Порылся по OLX, там попадаются от Хонды-Аккорд очень похожие... Ещё от Рено-Сценик видел подобный... Но подойдут ли они...

Автор: Валентин В.В. 2020.10.10 7:09

Используй от ВАЗ и ГАЗ Дешевые, доступные.

Автор: Stirlitz 2020.10.10 7:39

Они все широкополосные.

Автор: Валентин В.В. 2020.10.10 18:57

На ВАЗ ставили и резонансные.
21120-3855020-01,
2112-3855010

Дачия Логан
https://detali.zp.ua/catalog/14248-datchik_detonacii_dachija_logan_14_16_EuroEx/

Но… они идут на конкретную частоту. Которая зависит от диаметра поршня. Под волговские 92мм найти наверное сложно, если вообще возможно.

Автор: Stirlitz 2020.10.10 22:51

Вот блин, так на 100-мм УМЗ-421 даже родной датчик АД5+ не будет работать?

Автор: Валентин В.В. 2020.10.11 8:13

Погоди, судя по картинке АД+5, там широкополосный датчик.

Вот кусок из помощи по ЭБУ Invent, который у меня стоял на Волгеа теперь на мазде:

А вот как выглядит окно настройки датчика:


АД-5 позиционируется как нечто универсальное, и от все бед на все моторы. Поэтому я и писал что это все фигня На какие частоты настроен АД5 - ХЗ. Так же как и уровень усиления и т.д.

Вот на калькуляторе посчитал частоты в зависимости от диаметра цилиндра:
76 мм (ВАЗ 1,2литра) - 7,54 кГц
82 мм - 6,99 кГц
92 мм - 6,23 кГц
100 мм - 5,73 кГц.

На какую частоту настроен АД-5? Я не вникал, может он к компьютеру подключается, и настраивается?
Далее есть график:

Обрати внимание, детонация с частотой 7 кГц. Ее еще кое-как слышно до 6,5 и до 7,5. Далее ее не слышно.
Так что без настройки датчика под конкретный двигатель - это фигня

Если хочешь реально хорошее зажигание (в котором можно нарисовать ВСЕ графики ззажигания), и полностью уйти от пружинок и вакуумного корректора в трамблёре - смотри на МПСЗ Maya. И хотя его не выпускают, можешь поискать б.у. Там и датчик детонации настраивается, и все графики УОЗ. И были версии со встроенным коммутатором БОШ. Такой стоял на Волге, пока проект не получил развитие в полноценный инжектор, и я перешел на него. Реально классная вещь, особенно при статическом зажигании (две двухвыводных катушки).

Так же был проект SECU-3 вроде, им не пользовался. Но по функционалу это был прямой конкурент Мая.
Мяя перерос в проект Invent инжектор.