Давно мечтаю вставить куда-нибудь аналоговый вольтметр. Места маловато. Какие есть идеи?
И что, если сделать иначе. Вставить куда-нибудь четыре светодиода: синий — напряжение ниже нормы, то есть меньше 12.5 В; зеленый — напряжение в норме, 12.5-13.5 В, жёлтый — зарядка (13.5-14.5 В), красный — перезаряд (выше 14.5 В). Если что, по диапазонам поправьте. Как я понимаю, надо спаять схемку с компаратором?
Или вот была такая идея. Собрать схему, при которой одна лампа (или диод), которая
Да продаются такие схемки со светодиодами. В прикуватель вставляются. Можно их и врезать по другому или повесить под приборкой, подсоединив к нему постоянный +. На родительской стоит аналоговый вольтметр(паял когда на радиозаводе работал) . Вольтметр с растянутой шкалой, тоесть крайнее левое положение-это 10вольт, крайнее правое-15вольт. Нуля нет. Собирал давно и схемку конечно не помню. Но работаетдосихпор. Алена подтвердит.
У нас на базаре продаются цифровые вольтметры-тахометры.
В принципе при определнном терпении можно вместо амперметра всандалить.
Пользы больше. По вольтметру можно оценить состояние реле регулятора и сразу увидеть перезаряд.
Конечно для сохранеия стиля индикацию стоило бы переделать на газоразрядные лампы, особенно весело было бы найти старинные от первых ЭВМ в которых каждая цифра была отдельной металлической пластинкой.
А еще этим лаппам надо накал, и анодное напряжение…
преобразователь от приемника наверное пойдет (если так анодное напряжение +250 вольт), только сколько это дело тока будет грести.
Да и в стиль это не впишется. Почему не взять вольтметр ВАЗовский, перекрасить шкалу, и как тут предлагали всандалить вместо амперметра. За одно и от такой греющиейся штуки избавиться, и падение напряжения на амперметре большое… одни минусы от него.
Не, я не хочу трогать амперметр, пусть будет. Идея в том, чтобы вставить куда-то под сферу цветные светодиоды, и по ним ориентироваться. Также хочется найти место для круглого вольтметра со стрелкой. Возможно, вставить диоды в него.
Когда всё в норме, амперметр не должен греться, так как ток через него идёт только при зарядке или разрядке. А польза от него есть. Не всё можно понять с помощью одного вольтметра.
А насчёт цифровых вольтметров — мне как-то показали такую маленькую штучку за 35 гривен, цифровой индикаторный блок и два провода. Включаешь в бортсеть и лепишь где хочешь — на торпеду, под сферу. Он совсем маленький, по сути только экранчик.
Но я хочу именно аналоговый.
Если делать на отдельных светодиодах, то стоит их в амперметр воткнуть.
Или так… Главное — где взять такую схему.
Вот например
http://www.radioland.net.ua/sxemaid-285.html
Кстати там есть и схема вольтметра с растянутой шкалой, о которм я говорил выше.
http://www.radioland.net.ua/sxemaid-289.html
Игорь, в магазине "Все по 10грн" продаются замечательные китайские вольтметры. Выковырять из него дисплей и разместить на торпеде
Показывал еще на зимних сходках цифровой…размер 1х1 см.,
цена около 50 гр. - на радиорынке…
Вопросы есть?
Я про него и говорил. Хорошо бы фото.
Но индикация светодиодами ещё интереснее.
А я видел раньше комбинированный прибор - ампервольтметр называется. Шкала двойная. Работает в стандартном режиме как амперметр, а надо - кномпочку на нем жмешь, он в вольтметр превращается. Он как раз круглый, обычного стандарта, как в грузовых приборках.
А с лампочками я видел очень неплохо организованные системы, когда при нормальном состоянии матчасти индикатор светится вполнакала. Ежели что не так - загорается на полную. Одновременная проверка работоспособности аппаратуры идет - ежели лампа не светит, значит системе контроля гаплык.
Да просто на заводе, приборчики всегда были под руками, и грех было из него чего нибудь не слепить Вообще, деталей было море, причем военной приёмки и соответствующего качества. Эх, были времена.
До Волги еще вопрос не дошел а на жиге стоит цифровой маршрутный компьютер МК-05, когда-то подарили и уже четыре года пользуюсь. Подключение простое, информация о вольтаже, тахометр цифровой и аналоговый, часы, будильник, секундомер и время в пути - очень удобная штука… Вот только цифровик действительно в наших Волгах смотреться будет как на корове седло
Так у Игоря и у меня стоят БК-03.
Но тут вопрос в другой эстетике
Кто-нибудь может подсказать, от чего можно взять аналоговый вольтметр? Желательно в круглом корпусе, небольшой. На УАЗах вроде стоит вольтметр вместо амперметра?
Видел в жигулевском магазе, а-ля приборы ВАЗ-2106… От чего точно - не помню.
А вообще, при наличии амперметра, деталь лишняя
Добавлю ложку меда.
Вольтметр менее опасен, чем амперметр.
Вы видели на какой ток расчитан амперметр на 24-10? Вот этот ток нужно дотащить до приборки, подвести к прибору, и отвести дальше к потребителям. Ухудшение контакта на любой клемме и можно реально погореть. При всей информативности. Видимо поэтому все производители и переходят на растянутые вольметры.
Может, всё он гад может. А реле — ещё та гадость.
Или лишнее сопротивление где-нибудь в цепи заряда. Тоже возможен вариант, что напряжение растет, а ток не увеличивается.
Скорее всего. Или амперметр просто не исправен, не показывает вообще ничего. По другому не бывает. Еще может аккумулятор быть не исправен, у меня в гараже такой стоит. Ток больше 2-5 ампер не поднимается вообще, при напряжении заряда 16-17 вольт. Но и стартер оно провернуть даааавно не может. А вот с пару часов, лампу дома при отсутствии напряжения, еще светит.
Итак, нарыто два варианта. Первый — штатный вольтметр от простого УАЗа. Фотографии можно наблюдать тут:
http://www.uaz-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=2054.
Мне понравился. Разместить можно под торпедо на специальной планке (как у прототипа, помните?). Другой вариант — о котором говорил Паша. Думаю, их можно использовать оба либо по отдельности, кому как нравится. Последний вариант я думаю разместить под сферой. Должно быть очень удобно и не портит внешний вид абсолютно.
[Добавлено 2007.09.13]
Купил я сегодня себе цифровой вольтметр. 45 гривен. Ширина экрана 2.5 см. Буду теперь искать, куда бы вставить.
Эскизы прикрепленных изображений
А где фото?!
Вчера ещё было… Почему-то на фотоальбом повесили замок…
http://photofile.ru/users/shtabs/albums/
Кручу я свой цифровой вольтметр, и не могу придумать — где его разместить. Временно приклеил к приборке посередине. Есть такая мысль проделать там отверстие соответствующей формы (ох, и придётся повозиться — пилите, Шура, пилите). О том, как я безжалостно сверлю торпедо, многие знают, так что без комментариев. Разве что если вариант получше? Другая мысль была под сферу, но он скомпонован так, что поставить его вертикально не очень удобно…
А если как в самолёте?!Возле ручки антены!!!
Кстати, сегодня на рынке смотрел пороговые вольтметры, которые вставляются в прикуриватель. С тремя диодами — 7 гривен, с пятью — 17.
Думаю, вполне можно их разобрать и вставить эти диоды куда-то в приборку.
Однако при наличии цифрового, как я купил, мне кажется, необходимость в них отпадает. Вольтметр хорошо видно, а как заметил ADK-XXI С-Пб, это не самая важная информация, чтобы добавлять контрольные лампы. Так что наверно не стану я их ставить.
Я как раз сказал наоборот.
Контрольные лампы неисправности системы полезны. Правда они не должны включаться в штатном для родного постоянника режиме на ХХ. Они должны показывать отсутствие нормального напряжения или избыточное напряжение. При этом вольтметр на фиг не нужен на постоянном подключении. Особенно ярко красный.
Из прикуривателя пару светодиодов я бы посоветовал воткнуть под стекло амперметра.
Лично мне удобнее с вольтметром (привычка… начинал водить на ВАЗ-2104)…
А амперметр для меня — загадка…
И что там загадочного? Амперметр — индикатор текущего состояния аккумуляторной батареи. Стрелка влево — идёт разряд, это не хорошо, в некоторых случаях говорит о неисправности (если это на ходу, значит обрыв ремня). Стрелка вправо — батарея забирает назад отданное, идёт зарядка. Стрелка вертикально — батарея выполнила свои задачи и отключилась от работы, а напряжение поддерживается генератором — как и должно быть в большинстве случаев.
В остальном амперметр едва ли может дать информацию о бортсети, и именно поэтому и требуется вольтметр.
Вообще, на амперметре надо было написать «батарея», аналогично тому как на других приборах написано «масло», «вода», «бензин», чтобы чайникам было всё ясно.
У меня стрелка заряд на ходу по жизни кажет… патамучта у меня с батарейки идет силовой провод на оптику…
Так блин, говорилось уже об этом на форуме. Переставь с аккумулятора на генератор, и все дела. А то доиграешься, сгорит амперметр и устроит тебе пожар в машине необязательно в подходящий момент. Через него ток в нормальном состоянии течь не должен, только при заводке машины и некоторое время после этого при зарядка аккумулятора.
[Добавлено 2007.11.06 10:05]
Кстати, вчера на одной машине тоже исправлял такие «новшества». Причём провода хватило дотянуться до той стороны, где генератор, и подключиться там.
А по теме: цифровой вольтметр — классная вещь. Я очень доволен. Всегда вижу, что происходит с аккумулятором, будь то большая нагрузка, перезарядка или его состояние во время работы стартёра. И ещё, сразу видно, включена масса или нет.
Сломал я вольтметр
Долгое время он у меня болтался кое-как приклееный к торпедо. Наконец я решился это безобразие исправить и вставить его под сферу спидометра. Приклеил его холодной сваркой. А он не работает. Хотя перед этим проверил его на аккумуляторе.
Теперь ломаю голову, что могло произойти. Механически я его повредить вроде не мог. Могла ли его холодная сварка закоротить?
Или может когда я его проверял, спутал полярность, и он сгорел? Насколько такие приборы чувствительны к смене полярности?
если защиты встроенной нет, то от переполюсовки умирает мгновенно
Блин!!! А я взял блок питания, чтобы проверить, и как-то не подумал про полярность. Таки точно я ткнул наоборот…
Вот так я периодически ломаю свою машину своими руками
Семён, семёныч…
«Единственное, что он не мог понять — что его выдало. Может, кирзовые сапоги или пачка Беломорканала в кармане. Может, фуражка с красной звездой. А может, автомат ППШ за плечом».
Кстати в РАФе(что тесть купил) только три прибора: бензин, вода и в третьем секторе стоит вольтметр в виде трех светодиодом. Это сами вскрячили, или так штатно с завода шло? И с давлением масла не понятно
Только чур не смеяться. У меня сдох второй вольтметр
Правда, как — это уже вопрос отдельный. Точно знаю, что не от переполюсовки. Стоял себе на приборке, стационарно соединённый с амперметром и массой. Версии две. Одна — превышение напряжения в сети (хотя мерять он может до 100 вольт, питание должно быть в пределах 8-15), вторая — во время своих экспериментов со стартёрами я мог его повредить, хотя как — не знаю…
В общем, купил тут же новый и заодно к нему приобрёл кренку на 15 В. Там, где мне её продали, на вопрос о подключении послали… в Интернет. Словно у меня на лбу написано, что я там сижу постоянно А может, деталь за 2 гривны не предполагает продажного сервиса. И вот я тут с вопросами к Лексу и другим, кто в курсе. Как её вставить в цепь?
Эскизы прикрепленных изображений
Вы как всегда…Ну немец и усьо… Не могли вы советскую купить КРЕНку. И притом зачем на 15 вольт? Нужно было на 9 вольт. На кренке три ножки. Вход бортовой сети, выход стабилизированного напряжения и масса. Так как масса дублируется на металлической подложке то можеш прикручивать прямо саморезом к корпусу. Только на ровной зачищенной поверхности чтобы теплопередача была нормальной, а то сгорит. Где именно вход и где выход это действительно смотри в интернете так как каждый производитель в зависимости от типа кренки может сделать как ему удобнее будет.
Но хочу огорчить вас… Кренка стабилизирует напряжение и выдает его то на какое она изготовлена. Но входное должно быть всегда чуть выше. Если входное ниже то она перестает работать. Если ты взял на 15 вольт как ты думаешь сколько должно быть на входе?… Да, именно 18 вольт. Не круто для бортовой сети? Твоему вольтметру хватит с головой 9 вольт. Вот тогда твои 12-13 вольт в бортовой сети будут в самый раз.
Тьфу ты. Я подумал, что если возьму на 12 вольт, то у меня вольтметр будет что-то показывать только при запуске мотора или при сильно севшем аккумуляторе, когда напряжение ниже 12
99%, что вот как лежит на фото - снизу вход, посередине масса (можно прикрутить на кузов, а ножку откусить), сверху выход. Ну и пусть стоит на 15 вольт. будет выдавать сколько есть, но не больше 15-ти, что нам и нада.
А кренка кстати китайская
То есть на нижний выход цепляем + с бортсети, а с верхнего питаем вольтметр?
Лажа какая-то. Подключил всё сегодня как положено. В результате вольтметр показывает всё, что только может быть. При работающем генераторе показания немного стабилизируются, а от аккумулятора у него разброс значений от 11 с чем-то до 15 с лишним вольт. Причём при напряжении выше 15 он не вырубается, как ожидалось, а бодро показывает. То ли я неправильно подключил, то ли крэнка не та или с браком, то ли сам вольтметр не такой, то ли Лекс ошибся на 1%, фих его разберёт…
А набросать схемку подключения можешь?
Ты кренку к массе прикрутил то? И она и не должна вырубаться при значениях выше 15 вольт. На входе может быть и больше 15-18 вольт а вот на выходе всегда будет 15 до тех пор пока на входе не упадёт ниже 15 вольт. Если на входе к примеру 12 вольт то гдеж на выходе то 15 взяться? Я написал тебе что кренку нужно на 9 вольт брать. Не слушаешься. Жалко значиться 2 гривен? Ну чтож подождём пока спалишь второй вольтметр
Штирлиц нажал на кнопку. Лампочка загорелась. Штирлиц опять нажал на кнопку. Лампочка погасла. Штирлиц еще раз нажал на кнопку. Лампочка опять загорелась. "Выключатель", - догадался Штирлиц
Юра, иди по огурцы Конечно, прикрутил к массе и кренку, и вольтметр.
Но самое забавное, когда я снял вольтметр с кренки и приделал его напрямую, ничего не поменялось. Показывает что хочет от 11.5 до 15.5 вольт. Как в чехарду играет.
Правильно всё подключил. А почему чехарда - спроси у реле-регулятора или контактов амперметра…
Штирлиц и электропроводка… Ужас-ужас-ужас! (с)
Отдельный тестер есть? Какое напряжение на выходе стабилизатора без работы генератора и с генератором?
Что показывает вольтметр при подключении питания к аккумулятору (автономно от машыны) без стабилизатора, если на вход вольтметра подать 8 - 10 В (напряжение с делителя из лампочек)?
Я подозреваю, что на микросхеме собрался генератор какой-то. Поэтому вольтметр и показывают среднюю температуру по европейской части глобуса.
Александр
+1
Наверное собрался фантастрон на пентагриде(правда это ламповая техника ) и колбасит свою кривую
Я уже думал о том, чтобы посмотреть, что показывает вольтметр непосредственно на аккумуляторе, но снимать его каждый раз с приборки — мало удовольствия.
Хотя с другой стороны, возможно, он помог выявить интересную фигню и причину некоторых проблем. Почему так скачет напряжение на амперметре (с его контакта я снимаю данные для измерения)?
Ну чтобы скачущее напряжение выдавал аккумулятор - я такого представить что-то не могу никак… Остается амперметр, гена и реле-регулятор… Кстати была идея забить болт на моделирование ограничителя тока и поставить обычный транзисторный реле-регулятор на клемму "Я", а между "Б" и "Ш" воткнуть мощный диод, желательно Шоттки, чтоб грелся поменьше - заместо реле обратного тока. Ну и соответственно наслаждаться дальше прелестями гены-постоянника Соответственно, релюшка нужна та, которая регулирует "плюс", т.е. под гену с одним выходом щеток, типа старых жигулей, москвичей и т.п.
Кстати, слышал звон, что есть какой-то гена-постоянник от трактора какого-то, который влезает к нам, но не на 240Ватт, а на пол-кило
Напряжение скачет сильнее при неработающем генераторе.
Нет.
Микросхемы КР142ЕН… и аналогичные - это высокостабильный стабилизатор напряжения компенсационного типа. Высокая стабильность выходного напряжения недостижима без огромного коэффициента передачи по току, иными словами стабилизатор очень чувствителен к любым колебаниям. То есть без блокировки (фильтрации) такой прибор нормально не работает - самовозбуждается. Прошу обратить внимание на схему включения этого устройства - наличие блокировочных конденсаторов обязательно на входе и на выходе. Без них ни о какой стабильности Uвых не может быть и речи.
Эскизы прикрепленных изображений
Ну тогда понятно, почему свистопляска
И плюс к этому, у них есть падение напряжения
Т.е. формула татая Uвых=Uвх-1(или0,5) вольт.
И потом, а смысл в ограничителе напряжеения на приборе, который должен показывать РЕАЛЬНОЕ напряжение?
Ты его еще по нижнему порогу ограничивай, и всегшда будет 14,4 вольта…
не должен он сгорать, проверяй при покупке подключая к аккумулятору, или на рынке к рядом стоящему авто. (не своему).
Тогда и понятно будет, в ком грабли. В вольтметре, авто…
Электрика — моё проклятие Даром что в универе я её любил. Правила Кирхгофа всякие, законы Ома. Всё до… Как электрика любит надо мной издеваться. Точно получает удовольствие от моего очумелового вида при очередном финте.
Вот, к примеру, вольтметр со скачущими показаниями. Как выяснилось, крэнка не виновата. Сегодня снял я вольтметр и стал его проверять. Приложил непосредственно к аккумулятору. Выдал 12.6 и точка. Ну 12.7 мигнуло. Но не 11.8 и не 14.5, как раньше. Идём дальше. Подключил к плюсу длинный провод, его на плюс аккумулятора, ткнул в минус — всё то же. Так. Тыкаю теперь не на клемму аккумулятора, а в разные места массы — начинается знакомая свистопляска. Попробовал наоборот. Другой провод, длинный, присоединил к минусу, а плюсом вольтметра тыкаю в контакт амперметра (приборка снята всё равно). Опять пляска. Ладно, думаю, фиг с вами, мне не в лом протянуть с батареи два проводка лично для вольтметра. А не фига! Вырисовывается такая картина: для правильных показаний как минимум один из родных проводков вольтметра должен быть подключен непосредственно к клемме батареи. Желательно оба. Как только между клеммами возникает масса или другие провода, начинаются фокусы.
И как это понимать? Приеду из Крыма, повезу менять вольтметр. С двумя предыдущими такого не наблюдалось, значит с этим какая-то лажа. Но может, с проводкой что-то? Фиг разберёшь эти мансы. Убил бы.
эээээээээээ а можно фото этого чуда и проводов его? Врагов надо знать в лицо
Я потому и просил Игоря схемку набросать, или на крайняк сфотать это чудо. Чтобы понять зачем в вольтпоказометре стабилизировать напряжение
Поставил я новый вольтметр. Та же картина Однако есть нюансы. Если включить подсветку приборов, показания стабилизируются.
Путём дедукции вычислил, что виновата цепь между кузовом и отрицательной клеммой батареи. Ведь при работе от генератора показния вольтметра вполне стабильны и предсказуемы. Возможно, у меня накрывается выключатель массы (давно на него кошусь). Или же сам провод массы.
Игорь, подключи все питающие и измерительные цепи вольтметра непосредственно к АКБ толстыми и наиболее короткими проводами и больше на эти провода ничего не цепляй (!). Нормальный АКБ сам является отличным стабилизатором напряжения (ну не может быть на нем более 15В) тут и КРЕНка не нужна (кстати, для ее нормальной работы д.б. Uвхода = Uвыхода + 1,5В и то, что говорил Moldavanin по поводу конденсаторов тоже правда). Поставь непосредственно на питающих клеммах вольтметра ("+" и "-") электролитический конденсатор 10 000 микрофарад (только не перепутай его полярность ) и параллельно ему керамический выводной конденсатор на 0,1 микрофараду.
Все дело в том, на мой взгляд, что ты пытался подключать цепи вольтметра через массу автомобиля и после кабелей аккумулятора. Несмотря на их большое сечение, при работе потребителей тока, на них создаются скачущие падения напряжения, что для измерительных схем не есть хорошо. Да, и еще, питающие провода вольтметра и измерительные провода вольтметра необходимо свить попарно чтобы снизить влияние помех от зажигания, генератора и стартера.
Да, пожалуй, я так и сделаю. Спасибо за совет.
Нормально. Можно поставить и 4700 мкф на напряжение 25 В. Такой современный электролитический конденсатор имеет габариты: диаметр 16мм, высота 30мм. Стоит в Харькове 2грн 40 коп в розницу. На 10000 будет стоить около 5 грн.
Да и зачем там кондеры такой большой емкости?!
Вы же не усилитель звуковой мощности от него питать собираетесь, на 1000 спокойно хватит выше крыши.
Соглашусь, 10000 мкФ - очень лихо, более чем достаточно на 500 (ну 1000). Десятитысячники стоят в усилителе Бриг 001, там мощность 50 ват на канал. То есть вреда, конечно не будет, но и пользы тоже.
Нафлудили… Это измерительный прибор - там мало (бррр, т.е. много) не бывает
Можно конечно и меньше, если одну гривню жалко
Ну не надо ля-ля
Я говорил о кондере в цепях питания вольтметра, а не в измерительных цепях. Соображать надо!
Вообще-то да, это была шутка. Сам уже запутался, начали с аналогового, стрелочного:
Цифровой некуда вставлять оказалось. Вот если удастся сбацать приборку, как я хочу, то там место найдётся.
Не могу избавиться от глюков вольтметра. Когда все возможные потребители выключены, скачут у него показания, как хотят. Если дать какую-то нагрузку, хотя бы подсветку приборов — сразу стабилизируются. Думал, проблема в плохих контактах. Специально припаял к измерительным проводкам более длинные. Плюсовой протянул непосредственно на плюсовую клемму аккумулятора. Минусовой уже обломался так далеко тянуть, но на выключатель массы приделал. И фиг что изменилось.
Возможно, я перепутал измерительный и питательный провода. Вообще-то надо было их оставить вместе, чего-то я сплоховал. Впрочем, в инструкции указано, что белый — вход вольтметра, вот его я и положил на аккумулятор.
На генераторе конденсатор есть?
Не знаю. Вообще эти глюки начались давно, ещё когда у меня стоял постоянного тока.
Может это не вольтметр?!А термометр?!)))
Игорь, рисуй схему подключения вольтметра, а то лечить даже без фотографии… сам понимаешь . Если есть паспорт на вольтметр или хоть инструкция - тоже выложи - будем посмотреть.
Я вчерась бродил по Кар. Дачам как привидение коммунизма по Европе. Хотел присмотреть себе вольтметрик врезной с синей подсветкой, так вот там ЧЕТЫРЕ провода выходов. Два из них питание 9 вольт (а не 12 вольт) и два на измерение. Так вот ежели их запараллелить то он будет врать. Нужно стабилизировать питание 9 вольт КРЕНкой. А так показывать будет но глюки тоже конкретные будут. Скорее всего в данной ситуации та же картина.
На фотке как раз ПРАВИЛЬНЫЙ прибор. С двумя выводами под бортовую сеть. Стоимость около 100. Долларов
Не открывается фотка. Сброшу вечером цифровой, размером с пачку сигарет. Стоит с 1989 г. На десяти машинах точно стоял. Перед продажей снимал - жаба давила отдать.
Схемы не нашел.
Ты говорил, что при подключении непосредственно к АКБ все в норме - это правильно и хорошо.
Теперь надо соблюсти три обязательных условия:
1. "Минус вольтметра" идет отдельным проводом прямо на клемму "-" АКБ;
2. Провод "плюс питания вольтметра" идет отдельным проводом прямо на клемму "+" АКБ;
3. Провод "вход вольтметра" идет отдельным проводом прямо на клемму "+" АКБ;
И желательно выполнить два дополнительных условия:
1. На вольтметре между проводом "плюс питания" и проводом "минус питания" поставить электролитический конденсатор микрофарад 500 и далее сколько не жаль (плюсом к плюсу) и параллельно ему керамический (неполярный) конденсатор в 0,1 микрофараду.
2. На вольтметре между проводом "вход вольтметра" и проводом "минус питания" поставить керамический (неполярный) конденсатор в 0,1 микрофараду.
Ну вот и фотки. Темно в гараже - качество не очень…
Там ещё есть тахометр и термометр.
Да, качество действительно…
Рассмотреть удалось только, что напряжение измерялось на рабочем тормозном цилиндре :-\
Сегодня стал владельцем аналогового вольтметра 20.3812( круглый такой). Две клеммы всего "+" и "-". По интернету- от ЗАЗа 1021 "ЛЮКС", хотя у нас в парке тольку УАЗы были.
Господа, кто знает, что за авто такое? Фотку можно? ПЛЗ.
И второе: подключать напрямую к клеммам АКБ? " +" есть проводом 2,5 в салоне от клеммы прямо. Или всё- таки отдельно?
Спасибо.
Смотрячто хочешь контролировать, если зарядку - к АКБ, если работу генератора - к нему. В теории эти показания совпадают, на практике иногда пару вольт разницы набегает.
ЗАЗ -1021
Вот народ ленивый
Есть ЗАЗ-11021 и есть поиск в Гугле. Там можно найти все приборам , и даже с любыми ошибками
http://slovari.yandex.ru/dict/rusauto/article/kan-0149.htm
Автоприборы.
http://www.avtocom.com/catalog/group/3801.htm
Вот про лень- то и не надо так с плеча. Как было написано- так и искал до двух ночи ( по приколу думал доискаться), но потом нашёл ссылку где эти приборы позиционировались , как УАЗкины. Просто хотел узнать был ли такой ЗАПОРОЖЕЦ…
Я так думаю, что от 12 до 15В можно принять за нормальное. Ниже и выше желательно индицировать. На микроконтроллере, наверное, проще и сделать и настроить, если куриш в программировании. Для меня это Повторить можно, и зашить на КарДачах не проблема…Но я тут копнул трошки и нашел вот такое:
[attachmentid=38068][attachmentid=38069]
Тоже, вроде, не сложно. Но эт, так, на будущее… Когда будет куда ставить.
"Чем не информативно"?
Рассказываю…
Вот видишь ты (в движении), сидя за рулем на цифровом дисплее там 220 или 350 и потом еще мозги какое-то время тратят на то, чтобы пересчитать, что же это означает в данный момент.
Обычно-же (при стрелочной шкале), бросив мимолетный взгляд на стрелку прибора, ты через мгновение, по визуальной картинке, по положению стрелки, мозгом понимаешь - это первая четверть шкалы или три четверти… или что-то еще.
В общем, мне лично, "со стрелкой" больше нравится…
Согласен, нижний предел можно 11В. Но четыре светодиода - занадто. Да и зачем тебе лишнее зеленое бельмо на торпеде, если все нормально? Имхо.
У меня например пока что шальные мысли бродят эту сигнализацию встроить внутрь приборки, типа, зашкалило напряжение выше нормы - замигала подсветка амперметра, опустилось - загорелась ровным светом…
А чего-ж шальные? Всё вполне реально!…
Там (по контуру амперметра) в панели приборов - места… хоть конём гуляй! Особенно, для светодиодов в SMD-шном исполнении…
Хотелось бы уточнить, что вроде как рекомендованная зимняя норма - 14,4 В, что несколько превышает упомянутый Штирлицем предел. По-моему, сигнализировать надо меньше 12.5 и больше 14.5 вольт…
А если еще учесть, что у некоторых РР есть "зимний режим", когда они шпарят все 15 вольт, то…
Нашел в сети еще один вариант "подсказки" (не знаю откуда, можт, с какого-то журнала РАДИО…)
Внимательно читаю обсуждение и должен заметить, что идея с диодами лично мне вобще не нравится - обман самих себя.
По моим проверенным данным полностью разряженная батарея имеет напряжение 11,9 В, полностью заряжена - 12.7, но все это при разомкнутой цепи.
Забываете также о явлении "провала" напряжения маломощных штатных генераторов и большую погрешность регулирования электромеханических РР.
Оптимальным диапазоном в данном конкретном случае будет 13-14.6 В без нагрузки в диапазоне рабочих оборотов, хотя проверять необходимо как раз при средней нагрузке, т.е. включенном ближнем свете фар, печки.
Честно говоря, не знаю каким образом можно получить светодиодную шкалу, т.к. сам не один раз пытался из журналов Радио сделать подобные индикаторы (если только на 6-8 разрядов) - на 3 диода будет достаточно неинформативно - остановился на аналоговом от ТАЗов, заодно совместил с тахометром:
Светодиод может помочь разве что при перезаряде, т.к. отсутствие зарядки будет сразу видно.
Мнение каждого высказавшегося - мне очень ВАЖНО!…
Т.к. собираюсь собрать несколько прототипов устройств (на светодиодной шкале, с цифровой индикацией, на аналоговых элементах, микроконтроллере и т.д.) и затем уже их тестировать, включая в прикуриватель тех машин, на которых езжу изо дня в день…
После испытаний (в разные сезоны года), схема больше всего понравившаяся по факту - будет реализована не на макетке, а "в железе" и вмонтирована в приборку Волги.
О! Появилось еще одно имхо, после прочтения последнего сообщения shtabsа. Я бы в первую очередь поменял механический РР на что-то понадежнее, а потом уже и индикатор напряжения можно. Но это , конечно, если, машинка не для музея. И остаюсь при своем мнении, что бы не делать из приборной панели новогоднюю ёлку или аналогов ТАЗа: достаточно одного индикатора (светодиод или лампочка), сигнализирующие только аварийные режимы.
Всё-таки цифровой вольтметр не лишён смысла и позволяет отслеживать ситуацию тоньше и лучше, чем светодиоды или тестер. Например, анализируя его показания я установил, что у меня проблемы с цепью между генератором и аккумулятором. Заменив цепь, решил проблему. Без вольтметра я бы не скоро до этого додумался: вроде бы зарядка идёт, всё в норме, но вот вечно аккумулятор недозаряжен.
Тогда стОит заняться изготовлением умного-разумного РН для генератора.
на мой взгляд.
С резервированием, самодиагностикой, термокомпенсацией, отключением питание цепей возбуждения на время пуска стартера и тэдэ и тэпэ.
Честно говоря, не знаю. Я не очень тему отслеживаю. Но, это более соответствует подходу, который я сформулировал, критикуя "новогоднюю елку".
Э-ээ…Таки нужно сперва регулятором напряжения(РН) заниматься, или хотя бы учитывать его параметры. Почитал я тут статью "Термокомпенсированный регулятор напряжения" В.А.Ломановича ftp://ftp.radio.ru/pub/arhiv/1985/05.djvu
Получается, если сделать правильный РН, то наш индикатор будет светится красным при -20, так как при такой температуре аккумулятору нужно 15,22В. Нужно наверное либо расширять диапазон, либо вводить поправку на температуру. Второе, по моему, предпочтительнее, хоть и усложнит схему индикатора. Кстати, в той схеме регулятора напряжения есть и отключение обмотки возбуждения при низких оборотах.
Не надо поправок на температуру — под капотом всё равно жарко.
При -20 под капотом не сразу стает жарко, а в банках аккумулятора и того дольше. И при поездках на короткие дистанции аккумуляторы не дозаряжаются. Это при штатных РН. А впрочем - сколько той зимы?
Не так много нужно такой зимы, чтобы АКБ хронически разряжалась и помирала от разморозки. Вполне хватит пары недель ежедневных неуверенных холодных пусков при температуре ниже минус 20 т коротких поездках, не обеспечивающих компенсации разряда. Впрочем, эту тему уже обсасывали не раз в соответствующих ветках форума.
От пиндосы пиндосам рознь, не надо… Их инструкции по переварке подвески (да и не только) - наша Библия. А для рук и мозгов есть уйма замечательных проектов!
ЗЫЖ Но для штатного постоянника самодельный регулятор в самом деле нужен.
Ну, вот, смысл уловлен абсолютно верно…
Кроме того, запоимеем такие плюшки как простота настройки и отсутствие пригорания контактов.
И еще… У штатного РР есть такая особенность, как зависание контактов на больших оборотах двигателя. Т.е. При больших оборотах напряжение, генерируемое постоянником, слишком большое, и контакты реле очень быстро размыкаются, не пропустив достаточный кусок тока. В результате бортовое напряжение падает и начинает состоять из кучи высоковольтных импульсов.
Подобную проблему легко можно решить, используя ШИМ-регулирование (поддерживая, в обмотке возбуждения постоянный небольшой ток за счет ее индуктивности).
На больших оборотах, на сколько я помню, проблемы возникают на коллекторе. Щетки не способны снять ток нагрузки, возникает искрение и подгорание.
Оригинал должен ездить плавно и степенно
Если гонять 21-ю в качестве реального средства передвижения, потребен нормальный альтернатор с нормальным современным обвесом.
Флейм предлагаю закрыть, он явно не относится к вольтметрам, да и перемывали ее уже многократно. Лишних слов убеждения производить не буду, я не сторонник религиозных войн, да и предупреждение возможных санкциях за эту тему хозяин форума не отменял
Виктор, не беда… прорвёмся
Сделаем и Вольтметр… и РЕЛЕ-регулятор… всё сделаем… на программном управлении!
Только вот, блин, нет всё времени (на работе… а дома - нет оборудования) - до кучи всё собрать…
Выкроил немножко времени на работе - собрал схемку…
http://www.youtube.com/watch?v=o8RKiOqbvSw
а она "через попу" работает )))) Прозвонил - выяснилось, что нахомутал в пайке…
После выходных - более качественно переделаю
Итак… Кому тут была интересна схема вольтметра с одной лампочкой? От нечего делать накидал и проверил - работает. Ну, по крайней мере в симуляторе. Но не доверять ему у меня оснований нет.
Сделал на макетке - всё работает, как и должно (как и было задумано " в теории").
Фотки и видео - показывают пороги напряжений, при которых загораются соответствующие светодиоды.
Светодиодов можно и меньше (да хоть один, работающий в разных режимах), но вначале захотелось проверить работу со шкалой… что и получилось сделать, в итоге.
Шкала следующая:
- Желтый (5 индикаторов): 9.5 В, 10.0 В, 10.5 В, 11.0 В, 11.5 В
- Зеленый (4 индикатора): 12.1 В, 12.6 В, 13.2 В, 13.8 В … до 14.7 В
- Красный (мигающий, 3 шт): 14.8 и выше…
http://www.youtube.com/watch?v=_zOL8DcBI-Q
http://radikal.ru/F/i064.radikal.ru/1107/d2/604e898901cd.jpg.htmlhttp://radikal.ru/F/i032.radikal.ru/1107/b0/9b328a1e9fe4.jpg.htmlhttp://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i087/1107/d3/a473f77eec98.jpg.htmlhttp://radikal.ru/F/i078.radikal.ru/1107/23/cc29334c3b31.jpg.html
http://radikal.ru/F/s53.radikal.ru/i141/1107/5e/02a928847700.jpg.htmlhttp://radikal.ru/F/s004.radikal.ru/i205/1107/cd/ea40e977c216.jpg.htmlhttp://radikal.ru/F/s57.radikal.ru/i158/1107/ba/78c2e922cff0.jpg.htmlhttp://radikal.ru/F/s55.radikal.ru/i148/1107/cc/5c88089a7a21.jpg.html
http://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i120/1107/6a/a6960f28bb53.jpg.htmlhttp://radikal.ru/F/s45.radikal.ru/i109/1107/fe/ef050674a88b.jpg.htmlhttp://radikal.ru/F/i058.radikal.ru/1107/61/184886525e64.jpg.htmlhttp://radikal.ru/F/i034.radikal.ru/1107/2d/b92d3916b41d.jpg.html
http://radikal.ru/F/i027.radikal.ru/1107/98/9f8e0ca75f77.jpg.htmlhttp://radikal.ru/F/s02.radikal.ru/i175/1107/38/85e053cbecd1.jpg.htmlhttp://radikal.ru/F/s008.radikal.ru/i306/1107/6a/3291f2348da4.jpg.html
Здесь - красный мигает (но фотками это сложно передать):
http://radikal.ru/F/s53.radikal.ru/i141/1107/37/6b75a96fb7b1.jpg.htmlhttp://radikal.ru/F/s53.radikal.ru/i140/1107/c1/f4ec416f0e89.jpg.htmlhttp://radikal.ru/F/s013.radikal.ru/i322/1107/a5/46a28fef898f.jpg.html
http://radikal.ru/F/i065.radikal.ru/1107/af/f7e087564f17.jpg.htmlhttp://radikal.ru/F/i034.radikal.ru/1107/0a/251d5a49472a.jpg.htmlhttp://radikal.ru/F/s001.radikal.ru/i196/1107/02/1dbb14f315d4.jpg.html
Здесь - внешний вид:
http://radikal.ru/F/s16.radikal.ru/i190/1107/f1/8f8c1163a2d8.jpg.htmlhttp://radikal.ru/F/i022.radikal.ru/1107/96/7b31ad765e73.jpg.htmlhttp://radikal.ru/F/s11.radikal.ru/i183/1107/02/a99de10ab059.jpg.html
Та, все равно, судя по всему шибко популярная тема…
ИМXO, если уже уделять место такой линейке, то проще прибор поставить - информативнее (про возможность выкинуть все диоды кроме одного я понимаю).
Да, еще один момент. Тут была озвучена мысль про пороги срабатывания и про их индивидуальность для каждой машины. В случае, показанном на видео, не каждый сможет править пороги в программе и прошивать МК.
_ShvartZ_, что-то похожее я уже видел
И печатка есть, правда не смд, но это не трудно переделать. Меня другое смущает, там какая то путаница с выводами на принципиальной схеме. Смотрел по даташиту на ЛМ324, к стати, последнюю лучше взять ЛМ2902, они работают от -40.
И еще, думается, нужно делать индикатор и регулятор одним блоком, в одном корпусе.
Ну вот, почему у меня тырят половину моих идей? При этом, каким-то образом засовывают их в старые журналы.
Печатку развести не проблема - один вечер. Но не хочу делать дурную работу, если оно никому не интересно.
У меня путаница, или в журнале? Можно и 2902, но не везде ее можно достать… И вот этот диапазон температур, это не означает что оно после, допустим, нуля градусов возьмет и перестанет работать. Она будет работать и при -60, просто некоторые параметры уйдут. Т.к. в конкретно этом применении нам параметры, как бы, мало интересны, то…
Кстати. Чисто ради интереса модернизировал компараторы, сделав гистерезис приблизительно в 0,25 вольт (за счет делителей, гистерезис для входного сигнала составит 0,5 для нижнего порога в 10 вольт и 0,75 вольт для верхнего в 15). Если надо, могу выложить. Еще можно уменьшить времязадающий кондер до 1мкФ, что позволит впаять мелкую керамику, но при этом надо увеличить резистор в обратной связи.
На Р-Рынке сегодня вот такое видел:
Понравилась у них идея "калибровки" пороговых уровней - надо будет и себе в схеме на микроконтроллере с АЦП и со светодиодами - такое "замутить"!
mini_VM12.doc ( 46 килобайт )
Кол-во скачиваний: 246
Я себе такой купил тахометр-вольтметр http://detali.zp.ua/shop/gaz-cars/21/21a_66970.html но еще не поставил, а сыну такой http://detali.zp.ua/shop/gaz-cars/21/21a_66835.html вольтметр, поставил он сам. Работает без проблем.
Еще есть такие в прикуриватель http://detali.zp.ua/shop/gaz-cars/21/21a_66829.html тут вообще ничего паять и прикручивать не нужно вставил и поехал.
А еще раньше продавались в прикуриватель на 3-х светодиодах (красный, желтый, зеленый), но что-то сейчас не попадаются. Такой http://autobk.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/voltmetr4.jpg
В вот тут в разделе Автоэлектроника http://www.masterkit.kiev.ua/Documents/auto.html
продают автомобильные вольтметры:
- бегающая точка http://www.masterkit.kiev.ua/Documents/auto-p.html#59
- светящийся столб http://www.masterkit.kiev.ua/Documents/auto-p.html#58
А я так и не смог привыкнуть к цифровому - пользовал полгода и выкинул. Мне намного приятней стрелочный.
Сделал на базе ТАЗа 2103 тахо+вольто:
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)