Передаточное число главной пары в штатном варианте — 4.55 (41/9). С одной стороны, это хорошо, так как неплохой разгон и тяговитость (момент). С другой стороны, при отсутствии повышающей передачи приходится перекручивать мотор по трассе. В принципе, это некритично… Да вот только имея в планах сделать трёхлитровый мотор, понимаю, что с таким передаточным числом будет неинтересно ездить. Ведь основное преимущество в существенно большем крутящем моменте — грех его не использовать по назначению. К тому же, если первая передача вообще не будет востребована, то ездить на двух странно. Короче, надо задуматься об установке главной пары хотя бы на 4.10 (41/10) или, оптимально, на 3.9. Думаю, если при моменте 17 было 4.55, при повышении до 19 стало 4.1, то при 22 нужно максимум 3.9.
Возможно ли такое с родным мостом? Или придётся мост целиком ставить от ГАЗ-24-10? Порывшись в интернете, нахожу противоречивые свединия. Одни говорят «нельзя, там шестерня толще, не влезет». Другие говорят: «…но я же поставил…». Итак, вот что я, в частности, нарыл.
Думаю я нет смысла здесь РЫТЬ.
Если 4.1 в ГП Газ-21 действительно есть гут, то проще заменить мост всборе и не париться. Можно, конечно, вставлять-стыковать, я всегда вестерн "Хороший-плохой-злой" с К.Иствудом вспоминаю в таких случаях, как "злой" пистолет себе реальный из трёх нормальных в оружейном магазине собирал - классика!
Тем не менее, затрахаешься ты с этой сборкой: говорят ведь.
Про надёжность: перебранный по новому задний мост в надёжности точно не прибавит. Главная пара то - новая. Если и хряснет - так именно здесь.
С третьей стороны "родной" мост, возможно, действительно тракторный. "Волга" должна была проходить там, где проходила "Победа"(С). Это из репортажа об испытаниях новой модели Газ-21 конца 50-х годов. Если мы живём в более равнинной местности с развитой сетью дорог, то за счёт установки другой ГП действительно можно "вытащить" из машины больше. Может, поискать новый задний мост от ранней Газ-2401? Это было бы оптимальное решение.
А что ещё за 3-х литровый двигатель? Растачивать собрался? Гильзы или блок? Если блок под большие гильзы - то вот это зря. Говорят, недолго он жить будет с утончёнными стенками. Треснет.
Ну насчёт замены главной пары вместо замены моста тут у меня действует всё тот же подход: тюнинг должен быть скрытым внутри механизмов, которые снаружи остаются родными. Мечта идиота — начинить родной трамблёр внутренностями от бесконтактного. Тогда отличия от оригинала в моей машине сведутся к различным мелким примочкам, которые не замещают оригинальные детали и могут/могли быть сняты/поставлены в любое время.
Про трёхлитровый мотор просто пройдись по ссылке. Она синим подсвечена.
Скажем так - пробегала инфа, что у нас на одном заводе делают ГП на заказ.
Я знаю человека который к ним обращался, но это ничем не кончилось - почему я не выяснял.
Можно попробовать поспрашивать - мне это просто было не нужно.
Кстати теоретически можно ГП от уазовского портального моста поставить она там 2.7, хотя практически наверное это гиморно.
А смысл в 2.7? Машина будет с места трогаться только под уклон.
А на заказ не вижу смысла, если есть от современной Волги подходящая пара.
Я на своей машине решил ничего не менять, раньше, чем в связи с истекшим ресурсом. Вот, по ночам думаю: урвать "родной" мост новенький или потом какой-то другой поставить. Потому что "потом" родной мост вообще не купишь, тому, что на машине ещё тыщ 100 осталось, не меньше (ещё 6 лет эксплуатации). А газелевский к нам не встанет?
На мой взгляд, Т1974А несколько неправ
Если правильно поставить эту самую ГП от 24 и отрегулировать как положено, то все будет в шоколоде. Большинство историй про то, как кто-то что-то вкрячил и оно у него крякнуло, исходит от того, что ЗМ, несмотря на внешнюю чугуниевость, нуждается в очень точных регулировках. Посему, на мой взгляд, если взять правильную ГП от 24 и вкорячить её правильно + правильно отрегулировать, то всё будет прекрасно. Если же взять ГП, провалявшуюся в гаражной яме 20 лет, и вкрячить её на коленке, то конечно, всё загудит тут же
napalm, а ты сам это делал ? Начнём с того, что шестерни там при установке по пятну контакта регулировать нужно. Для человека, выполняющего это впервые операция та ещё. Нарушение оптимальности пятна контакта чревато заметным шумом моста а в крайнем случае поломкой зубьев. Я бы не взялся.
Тогда я не понимаю, в чём я был не прав. Я имел ввиду, что аффтор идеи будет делать всё самостоятельно и наступит на какие нибудь грабли, будь то некачественная ГП или ошибки при сборке. А если везти всё профессионалам - то да, конечно.
Ну я пока что выяснял просто принципиальную возможность установки иной ГП в родной мост. А делать сам наверно не стану. Один знакомый делал. Так у него регулярно ломался мост. Не хочу наступать на те же грабли.
Мост чугуниевый надежнее т.н. стального "чайковского-3110х". Жесткость корпуса никто не отменял и если этот мост отрегулирован нормально - ничего ему не будет. У Адиля он скоро миллион перескочит. Сами корпуса 21,24,2410 идентичны. Разница только в редукторах (коробках сателлитов) да главных парах, а также в шлицах самих сателлитов под полуоси. Все это обсуждалось в соотв теме на 21.ru На особенностях заострять внимание не буду. По крупному, "чайковский" проще регулировать, т.к. делается это не снимая моста с машины, вращая регулировочные гайки по обе стороны редуктора. Минус у него один - стальной. Но это как попадется. Если мост б/у не гудит, но значит с корпусом все нормально. А вот наш надо снимать, половинить и т.д. Я ЭТО ДЕЛАЛ ДА, но второй раз делать это я бы не стал даже за бабки. Ну очень тяжко. Процедура регулировки - гребля с пляской. Вобще на каждой паре есть надпись, где указаны размеры отклонений вверх или вниз ведомой шестерни, исходя из которых заранее подбираются шайбы, которые подкладывают под ее подшипники на коробке саттелитов. Вроде бы набрал их, установил собрал и все ок. НО! Все вносит свои погрешности, в т.ч. износ подшипников, их и напрессовка и как следствие, плотность посадки шаебочек. Идеально напрессовать в гараже не получится как ни крути и если хочешь точности - только к опытному агрегатчику со спецоборудованием (стенд, индикаторы и проч.). Я делал под руководством как раз такого агрегатчика, но из специнструмента был только съемник подшипников. Раз уж разобрал, решил еще и заменить все подшипниковое братство, кроме полуосевых (мост был новый, просто были в запасе заранее хорошие подшипники). И в этом случае агрегатчик посоветовал собрать мост так, чтобы хвостовик крутился с оч. большим усилием, т.к. в период обкатки происходит усадка подшипников в картере моста+усадка прокладок как металических регулировочных, так и паронитовой между половинками корпуса. Регулировалось это дело так. После замены редуктора мост он устанавливался в ту половинку что с хвостовиком (ее удобно установить на перевернутый барабан) и проверялся зазор между зубьями. Нужно чтобы был незаметный, ощутимый лишь при частом проворачивании туда-сюда за хвостовик в пределах зацепления. Установкой покладок (выпрессовывая каждый раз подшипники) добиваемся приемлемого зазора. Попутно проверяется пятно, для этого регулируется хвостовик по глубине (также прокладками под подшипниками). Если с пятном все ОК, то одеваем чулок и затягивая проворачиваем хвостовик. Если вращение затруднено (в моем случае первый раз даже при неполной затяжке), снова разбираем, выпрессовываем подшипники и пробуем поднять ведомую шестерню путем перекладывания прокладки из-под верхнего подшипника под нижний подшипник (если смотреть на половинку моста с хвостовиком сверху). Для этого их снова выпрессовываем и потом запрессовываем. При этом прокладочки бывают толстые и тонкие. В зависимости от того насколько надо (а я это определял чисто на ощупь) перекладываем толстую или тонкую - по обстановке. Снова собираем, затягиваем, проверяем и так до тех пор пока при полной затяжке за хвостовик можно провернуть со значиельным усилием (примерно как колено на собираемом движке) ПОВОТРЯЮ!! ЭТО ЕСЛИ МЕНЯЮТСЯ И ПОДШИПНИКИ!! Если подшипники не меняются то хвостовик должен вращаться без ощутимого усилия. В общем АКТ еще тот!! ЭТО Я ВКРАТЦЕ ВСЕ ОПИСЫВАЮ. Так 6 раз разбирал, выпрессовывал, перекладывал, запрессовывал, собирал. ДЖОППА!! В итоге когда добился приемлемого усилия все собрал на герметике и установил на авто. Первые 2000 км согласно инструкции к паре не стоит превышать скорость 60 км/ч. По обстановке и по камасутре, нагрев, гул и т.д. проверяется. СЛАВА БОГУ НЕ БЫЛО ЭТОГО. Может повезло, может угаал - хз. После обкатки пощупал за хвостовик, он уже вращался легко, показалось что даже чересчур. Гула не было, агрегатчик сказал, что если ощущается повышенный зазор между зубьями при вращении хвостовика, то значит усадка подшипников и прокладок завершена и мост еще раз надо протянуть. Если не поможет, то паронитовую прокладку надо заменить на бумажную. ЕПТЫТЬ ОПЯТЬ МОСТ СНИМАТЬ _ ПОЛОВИНИТЬ. В моем случае протяжки хватило. Так и езжу. Масло изначально было 75W140 castrol safx синтетика. Сальники рыжие.
НО ЧТОБЯ ЭТО СДЕЛАЛ ЕЩЕ РАЗ В ТАКИХ УСЛОВИЯХ - НИЗАЧТО!! Спина на следующий день болела и руки и ноги, в общем все болело. Одно радует, теперь я знаком с этой процедурой. ОДнако я уже забыл какой толщины прокладки, а следовательно и как определить отклонение ведомой шестерни, но кажись в камасутре написано. Помнил первые 2 недели на всяк случай, а потом навсегда выкинул из головы. В ОБЩЕМ ЕСЛИ ПОСЛЕ ЭТОГО ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ - ВПЕРЕД! Но по мне движок собрать проще. Там хоть деталей больше, но геморроя меньше.
Мост с парой 3,9 под резину КАМА-213 подойдет хорошо. Т.к. с 4,1 езжу на резние 235/75-15, чтобы получить овердрайв. Если ездить на 4,1 + КАМА-213, то показания спидометра и одометра верны родному мосту на родной же резине.
В принципе чайковский мост не исключаю, плохого сказать не могу ничего, а после регулировки родного я даже допускал что лучше бы поставил чайковский. Про постоянные поломки чайковских слышал, но не столько чтоб его записывать в лузеры. По идее он надежнее изначально благодаря большому количеству масла (3 л) и лучше будет себя вести на высоких скоростях. Я же с маслом на всякий случай перестраховался и выбрал самое "крепкое"
Ну я сам наверно не буду макаться, поеду к спецам (слава богу, ещё можно найти). Один вопрос: чтобы поставить в родной мост 3.9, какие нужно запчасти? Главная пара собственно от ГАЗ-3110, коробка сателлитов — и всё? Чтоб знать, что покупать.
Кстати, а самоблокирующимся его нельзя заодно сбацать?
главная пара от 2410 или 31029 с разрезным мостом + корпус сателлитов или корпус дифференциала. Сами сателлиты 21-е, вместе с осью переставляются в новый дифф. Самоблок не рекомендую. На гололеде можешь при повороте улететь. Ездил у нас один мужик с таким на 24-ке. Тронуться конечно можно в гуане или снегу уверенно, но… нуего!!
к тому же самоблокируемый дифф стоит порядка 300$
оно тебе надо?
ну если только твоя стихия ДРИФТ!!!
Надо. Тогда получим машину, по проходимости не уступающую паркетникам и немного отстающую от сыночка
А на гололёде надо тихонько ездить и всё
для этого лучшн завести отдельно УАЗ, такой, который будет не жалко об дерево приложить если что.
Пока что у меня машина одна и на все случаи жизни.
Опыт эксплуатации Крузака пойдет?
При включенной блокировке моста, проходимось увеличивается, управляемость ухудшается. Машина, даже с вывернутыми колесами (перед) упрямо прет вперед, и это не смотря на то, что передние колеса тоже гребут. При отключении блокировки все приходит в норму.
Теоретику не готов рассказывать, это практика.
Теория, по-моему, здесь проста. Дифференциал ведь для этого и сделан - чтоб повернуть. Без него можно ехать только по прямой. Ну нарисуйте на бамашке траекторию движения колес. Сразу станет видно, что при повороте направо, например, правые колеса пройдут путь меньший, чем левые. Дифференциал и обеспечивает эту самую разницу. Если одно колесо начинает сопротивляться движению, второе начинает крутиться быстрее. Дифференциал плох в двух случаях - болото и совсем не ровная поверхность. Когда одно колесо виснет в воздухе дифференциал (как и все мы) идет по пути наименьшего сопротивления - крутит именно это колесо. А второе, то, что стоит на земле, стоит и радуется жизни. Вот именно в этих случаях дифференциал и надо отключать. В других - не в коем случае. Это приведет к неуправляемости машины, или, если все-таки получиться повернуть - к лысым покрышкам.
Если говорить про блокируемый дифференциал, то по идее, он должен быть рассчитан так, чтобы блокировка наступала, когда разность угловых скоростей превысит разумные значения, которые имеют место при обычном движении, например при крутом повороте. Типа как инерционные ремни безопасности фиксируются при достаточно резком рывке. Правда, как там на самом деле…
Да. На самом деле возможны варианты. Не думаю чтобы там была жесткая ручная блокировка как в Ниве межосевой дифференциал.
Самоблокировка как раз и предусматривает некоторый порог срабатывания. Существуют в природе ещё вискомуфты. А ещё система с подтормаживанием пробуксовывающих колес, управляемая борт компом. И кто знает чего ещё напридумывают.
Опять же из опыта.
на мой взгляд СМАОБЛОКИРУЮЩЕЕСЯ ( т.е. ПОДКЛЮЧАЮЩЕЕСЯ) не самое приятное, очень резко меняется схема движения машины. на ВДРУГ. Мне это не понравилось
Новый РАФик с автоподключением заднего моста при необходимосьти.
На Перова торговец хвалит их. За тысячу продает. Колесо оборот делает- ьлок включается и оба дальше гребут
Вернёмся к мостам.
Ну 4.55 явно мало. 4.1 или 3.9 — но это если только не смотреть глубже.
Есть более весёленький вариант 3.38 (правильно чайка), только не учитывается один факт — это не Чайка, а ГАЗ-23, поскольку только после появления ГАЗ-23 эта пара появилась в Чайкаx. А если пороемся в мануалаx по ГАЗ-23, то видим, что в этой паре стоит 21 дифференциал, то есть 3.38 должно подойти в 21 мост, поскольку у 23 мост как и в 21, только что пара другая.
Читал на каком-то форуме, кто реставрировал ГАЗ-23, но если xорошо подумать и если уже начали менять пары, то почему бы не засунуть туда и сразу дифференциал от БТР? По-моему, даже очень интересно получится.
А что главную пару от 24-10 можно всунуть без проблем в 21, то это точно, поскольку говорил с человеком, который в своё время это делал.
Игорь (Sherman). Ты писал что у тебя стоит главная пара 3,9. Можеш поподробнее расказать? Какой мост? Если 21 - что делал для того чтоб ее туда имплантировать. Ну вобщем описать, так сказать, техпроцесс производства. Спасибо.
Пы.Сы. Вопрос весьма интересен, так как меня это уже давно ймет и не дает спокойно ездить , хочется чтоб двигатель не так ревел когда 100 идеш.
Меня напрягает, что при этом он может в свою очередь начать тупить, плюс спидометр будет врать.
Да у меня с коробкой от 3102 и так врет безбожно, причем завышает скорость. Вот и надо менять главную пару чтоб ближе к реальности оказаться. А то идеш понимаеш ли 100 а он звиздит на все 115
А, ну с коробкой такой сам бог велел. Более того, считаю вообще бессмысленным ставить коробку от другой Волги без замены главной пары.
Ещё одна причина, по которой очень не хочется расставаться с родной главной парой — её феноменальный ресурс и надёжность. Особенно на фоне 24-10 на 3.9, которые то и дело летят. И ещё клинят задний мост при этом.
Данный мост достался с донором. Долго пылился себе в уголочке пока не захотел снять с него полуось. Тут то и выяснилось, что полуоси разные. После подсчета стало ясно, что пара стоит 3,9.
Подробностей не знаю, не разбирал, мосты перекинул и радуюсь.
Следов сварки вокруг рессорных площадок не обнаруженно.
У меня мост вродебы с парой на 4,1 стоит, но всеровно врет. Не соответствует привод спидометра - мосту. Менять привод - резона не вижу, а вот с мостом думаю стоит. Всетаки малость экономичнее езда окажется. Родной мост лежит в гараже (в нем люфт неслабый) по оборотам сравнивал с тем что на машине стоит вроде бы так и есть. Родной - 4,55, на машине 4,1. Нужно на 3,9. Думаю тогда будет соответствие моста и спидометра. Тупить думаю не будет. Она у меня и так резво бегает, да при том что еще и двигатель делать надо. Маслецо рет нахал. Пора ему голову снимать
Способ побоку, а вот модель КП как раз имеет. Вот к примеру коробка 24. У неё первая передача 3.5. У нас 3.1, и то тракторная и короткая, на 15 км/ч уже пора переключаться. На практике — едва воткнул и тронулся, сразу надо вторую. Многие даже со второй (1.7) и трогаются, хотя это не совсем хорошо. А что получается, если поставить при родной ГП КП-24? Первая передача вообще не будет применяться, трогаться придётся исключительно со второй (2.2 — потянет). Так стоит ли ставить 4ступку, если она будет использоваться как та же трёхступка? При том что последняя передача останется прямой, только две первые удлиннятся (2.2 против 3.1 и 1.4 против 1.7). Сразу видно, почему у ГАЗ-24 ГП была 4.1. Так что если ставить четырёхступку, то только в сочетании с ГП от той же 24. Аналогично с пятиступкой. Наоборот ещё можно, менять ГП на 4.1 или 3.9 при родной коробке, мотор тяговитый, первая, как я сказал, тракторная, вытянет.
Высшая математика — согласен, и ИМЕННО ПОЭТОМУ не стоит мудрить, состыковывая главные пары и коробки, не предназначенные друг к другу. Если менять трансмиссию, то только в сборе коробка + главная пара, во всяком случае начинать именно с главной пары, а не коробки, как у нас любят это делать. Или подбирать как можно более близкие аналоги в нетривиальном случае. У тебя, Игорь, автомат и 3.9 — это нормально, я думаю, ведь с завода М-21 с автоматом шли на 3.4, кажется, но я не знаю характеристики родного автомата и мерсовского-124, тем более в связи с двигателем.
А вообще, передаточные числа трансмиссии находятся в тесной взаимосвязи с ВСХ двигателя и рассчитываются конструкторами в применении к конкретной машине, и придумать лучше трудно. Это к слову о высшей математике и простых смертных, я только поддерживаю такую точку зрения (с оговорками выше). Именно поэтому те, кто втыкают V8, имеют потом проблемы с трансмиссией — надо ударяться в вышеупомянутую высшую математику, причём исходя не из того, чтобы спроектировать трансмиссию, а подобрать доступную на разборках.
Александр, простите, а Вы уверены, что именно редуктор спидометра врет?
Что показывает одометр? Его показания по километровым столбам или ГПСу коррелируют с показанием скорости?
Надпоручик, с 21ру воткнул себе другую ГП. Меня это не интересует, подробностей поэтому не знаю.
Одометр тоже врет (( сравнивал с GPSными данными, по столбам не смотрел (да и нету их там куда я ездил — в деревне).
Shtabs,
На первый вопрос ответ очевиден: будет занижать реальный пробег и скорость в 4.(5)/3.9=1.17 раз, то есть на 17%. То есть 100 км по счётчику будут соответствовать примерно 117 км пробега. Но это при штатных шинах 6.70—15. Если же шины меньше, например 205/75R15, то они компенсируют это, но не полностью. А вот на шинах 195/65R15 погрешность будет значительно меньше, буквально 3-4 процента.
А второй вопрос меня самого мучит!! Никто не колется. Похоже, никто не лечил это. Теоретически, надо разбирать привод спидометра в коробке и что-то с ним делать…
Как вариант — сбацать переходник, в котором будут маленький редуктор и свои шестерни с передаточным отношением, близким к тому, что выше — 1.17. Например, 14 и 12 зубьев. Исходя из размера шин, который планируется применять на машине.
Врут практически все спидометры, скорость показывают с разной степенью погрешности. Это можно регулировать подобно регулировке часов. Проверено. Было 3 спидометра :1-новый "нулевой из упаковки" и из двух Б/У делался -1. После ревизии, смазки и "обнуления" все 3 крутились дрелью и при постоянных оборотах рззброс показаний 2-х б/у от "нулевого" принятого за "идеал" составили +5 и - 8 км/ч при показканиях "нулевого" 65. Далее все просто,подогнал с помошью заложенной в конструкцию системы регулировки.
С одометром сложней, только передаточным числом.Проще вычислить погрешность и периодически самому пересчитывать реальный пробег если он так важен. Для особо дотошных можно хоть каждую тысячу км. подгонять показания одометра "внешним приводом" - дрелью через щтатный привод, из ямы или из салона. Когда с другом ездили тайком и без прав на 21 его отца мы так "скрывали" наши покатущки. это было еще в институте, мы таким образом проходили "практические занятия по ТО и эксплуатации авто. "
Штабс. Расскажи потом как ведет себя машина в целом. Как динамика и эластичность.Как с расходом горючего. И конечно же какая комплектация. Имеется ввиду, что за мотор и какие в нем навороты (если есть) и какой размер шин.
92 бензин, как я понимаю? 3.9 будет нормально…
Но лажа со спидометром — это то, что останавливает меня от замены ГП. Ненавижу, когда одометр врёт, если со спидометром я смирился и смотрю только на GPS, то счётчик меня убивает.
Мужики! Я не много понимаю в технических терминах, описаных выше, но у меня есть в наличии задний мост от 24-ки. Если я его поставлю на свою ГАЗ-21 3 серии, что из этого выйдет? Обьясните по-народному.
Машина станет задумчивее разгоняться, зато обороты при той же скорости станут чуть меньше. Впрочем, на спидометре будет та же скорость при тех же оборотах, что и раньше, хотя реальная скорость будет выше. И счётчик пути будет занижать.
Значит нет смысла? То, что будет врать прибор я уже понял.
Смысл есть, если в основном ездишь по трассе — там сильная динамика не нужна, зато будет экономия топлива и двигатель будет меньше перекручиваться.
Однако если двигатель не сильно резвый, то наверно, будет тяжко.
Кстати, весь мост менять в сборе бессмысленно — меняется одна лишь главная пара.
В том все и дело, что езжу я в основном по городу, при частых стартах и торможениях. Получается, что если я на Волге захочу далеко поехать, например в Одессу, кину мост от 24 и будет движку и мне счастье? А при городском цикле лучше ездить на родном? Пральна?
Примерно так, разве что замучаешься перекидывать мост перед каждой поездкой
Все понял. Спасибо за доходчивое обьяснение.
Увы, пришлось переходить на резину 195/65R15 (по случаю почти даром досталась). И как совпадение в подарок задний мост от 2410. Переварил подушки под рессоры и остался доволен. Спидометр не врёт, в салоне намного тише.
И появилась возможность поставить ручник от 24-ки (пока не дошли руки)
Его можно поставить и на 21 мост, только опорные диски тормозов поменять.
Я не могу не прокоментировать. На полуосях 24-ки шлицы более мелкие. Почему? для уменьшения шума и !!! увеличения наката. Самое интересное, что на современных мостах с "чайковским" редуктором накат хуже. И соответственно расход. Я не советую имея заводской сборки задний мост "выковыривать" из него главную пару. Мосты 24-ки по надежности и ходимости не хуже 21-х. Спросите у таксистов. До 1 млн. выхаживают. Если попался мост не от такси, считаю целесообразным подушки под рессоры переварить. Как-то сам "парился" с настройкой зацепления ГП. После переделки моста от 24-ки машину не узнавал. И шины с высотой родного профиля найти проблематично (дороговато). Ставлю от 3110 и получаю приемлимый результат (судя по спидометру и одометру)
Ну, выковыривать редуктор из готового моста — кощунство Но найти редуктор отдельно всегда можно.
Вот у меня в БК-21 импульсный датчик спидометра предусмотрен. Подбором градуировочного коэффициента компьютер привязывается к земле с учётом диаметра шин, передаточного числа моста и всего остального. В результате имеем чистые показания по скорости и пройденному километражу .
А как он к тросику подключается?
Штабс, раскажи начинающим что нужно дл ятого чтоб сделать ГП - 3,9. У меня мост родной 21, но вот на счет пары не уверен. сравнивал по оборотам два 21 и имел разницу. такое впечатление что на машине стоит с парой 4,1. А вот движок с коробкой: ЗМЗ-402 и 4х ступка. Для удобства хотелось бы мост с 3,9, но не знаю что для этого нужно.
Чем мост на фотке покрашен? Стойкое ли это покрытие?
В связи с необходимостью ремонта или замены моста озадачился поиском другого моста. Вот и предложили мне задний мост от ГАЗ-31029 аж за 25 баксов. Знакомый предложил. 29-ка после аварии, потому и разобрали её на запчасти. Говорит, что мост работал нормально и проблем не было.
Как думаете, стоит ли брать? Если не ошибаюсь, там передаточное соотношение 3.9? Головка мотора у меня поджата под 92-й бензин, установлено мощное электронное зажигание. Потянет мотор с таким мостом? Думаю, крепления моста переделать несложно.
за 25 баксов нуно брать доже если не нуна)
Да конечно потянет. Бери.
Сегодня спорил с Танком ст. по поводу главной пары на 3.9. Он утверждает, что в родной мост её не вставить. Я помню, что такое было. Кто-то в курсе?
За такие деньги бери, конечно. Подушки под рессоры как-нибудь заменишь, будет новый крутой мост
Так становится 3.9 в родной мост или нет?
Ну если 3,9 от разрезного моста 3102/2410, то почему нет?
Есть мнение, что шестерня сильно большая и не влезет.
Жалко я свой старый разрезной мост 3,9 выкинул, а то бы попробовал…
По разговорам там вроде как не шестерня не влезала, а коробка сателлитов, т.е. надо было или из двух коробок одну собирать, или что-то в картере подтачивать… Но наверняка не помню…
Да немного на токарном станке фаску снять и "no problem"
А если от 24, то коробку сателлитов можно оставить родную. Теперь всё ясно.
А зачем менять главную пару (в заднем мосту, я так понимаю) при замене родной КПП на КПП-24?
(Мне советовали ставить диск сцепления от Газели. )
Это затем, что слишком тихоходная 1-я получается, и ею перестают пользоваться.
…Езжу на Газели с 4-ст КПП и ГП 5,125. И не напрягает. И передачи не короткие особо. Максималка маленькая, это да
Все преувеличено. Может, и короткие передачи, но не смертельно. Также и мост 4,1 сильно не изменит положение.
У меня на Газели было как и у тебя, ГП 5,125 а коробка - пятиступка. Первая передача - исключительно тракторная. Это для трогания в гору при полной загрузке Газели (1,5 тонны груза).
3.62 и 3.64… Интересно, сколько же там зубьев, что такая разница малая выходит…
[attachmentid=3721][attachmentid=3725]
[attachmentid=3722][attachmentid=3723][attachmentid=3724]
Кому надо больше информации, читайте книгу и http://www.avto.knc.ru.
Решил поставить РАФовский мост. На зелёную ГАЗ-20 вместо моста 21-й Волги.
Есть советы?
Есть вопросы. Зачем ? Почему ? …и т. п.
А о каком мосте тут говорят переднем или заднем .И от какого РАФа
Если сообщение в теме " Трансмиссия" то вроде ближе к теме ЗМ.
Да все почему-то называют переднюю подвеску(передним мостом ). Вот и путаница выходит. Сзади - мост, спереди- подвеска.
В связи с этим, вспоминается старая добрая передача "Вечер юмора" ведущий Иванов. Там была традиция, в начале передачи показывали интересную фотографию, и к концу передачи оглашались три самые остроумные записки с комментариями к фотографии. Одна из фоток была такая - стоит машина, а спереди склонились четверо мужиков и заглядывают под двигатель. самая остроумная записка была такая: -"Дартаньян, а вы уверены, что это именно ТА подвеска?"
А РАФовский мост -это ходовая 24-ки, а если старый РАФ - то ходовая 21-й. Отсюда и выводы…
Да… Да…
Именно задний мост)
Зачем мне возвращатся , я понял сразу Это Shtabs слегка спутал температуру кипения и прямой угол.
Я тоже встряну в Угадайку. Вопрос такой:
Почему на моем ЗМ стоят тавотницы для шприца, а у всех нормальных людей и в книгах - масленки?
Может у меня ЗМ не родной?
может кто-то даст мне ответ на вопрос:
плюсы и минусы РАФовских задних мостов?
У РАФов были мосты ГАЗов 21 и 24, а эти мосты уже обсуждались многократно.
Игорь, не надо менять шило на мыло!
буш тавить 406-й двигатель тогда и мост 24-й поставишь а так - езди на 21-врм мосту - коль стоит уже
Я тоже у себя вместо пресмаслёнок вкрутил маслёнки под шприц и два раза в год делаю по пять качков. А мост стоить поменять, так как современная резина по наружному диаметру поменьше. И проще переварить подушки под рессоры, чем регулировать главную пару. Это при условии нормального ЗМ (как мне достался).
Насколько помню у 24-гомоста, он-же РАФовский (не путать с 21-м ЕрАЗовским), ГП разгружены, соответственно имеют бОльший запас прочности, и в передаче на один зуб больше, что даёт прибавку к скорости - 11км/ч.
2 Игорь меня тесть давно толкает на замену(да и мост у меня гудит), было-бы время давно поменял-бы.
Согласен поверить только прошу указать источники Вашей информации.
применение Газелевского диффа (двухосевого) решает практически все вопросы.
ЗАМЕНА РОДНОГО 21 ИЛИ 24 диффа НА ГАЗЕЛЕВСКИЙ ? КАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТАКОЙ ЗАМЕНЫ ?
для установки диффа с Газельки нужен картер от Газели или 3110 ? в родной не влезет ? что еще необходимо установить или заменить ав в родном21
или 24 ЗМ?
А смысл ? Или тебе нужна "Гзелевская " ГП с передаточным - 5.125
Тудно отвечать на вопросы когда задающий совсем не смотрит информацию по теме.
Смотри сообщение 29 и ссылку.
ГАЗ-21
ГАЗ-24
ГАЗ-24-10
ГАЗ-3102
31029 Мост задний с неразъемным картером (для автомобилей с передними дисковыми тормозами)
31029 Мост задний с неразъемным картером (для автомобилей с барабанными тормозами)
31029 Мост задний с разъемным картером (для автомобилей с барабанными тормозами)
ГАЗ-3110
ГАЗ-3302 ГАЗЕЛЬ
ГАЗ-2705 ГАЗЕЛЬ
ГАЗ-2217 СОБОЛЬ
РАФ-2203
Тут мне вопрос задали. «Хочу поставить на свою новенькую ГАЗ 24-01 главную пару от 31105 с передаточным 3,5. Поможешь?». Чем помочь, не знаю
406 + 5 КПП+ задний мост 24-10
вопрос : выдержи мост 24-10 (3,9)- 406 моторчик ?
пару можно заменить или модернзировать ?
или ЗМ только от 3110 прийдется ставить?
хотелось бы остаться на размере 5*139,7
http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=24
Только от 24 или 24-10… А по ссылке выше обещают 7 вариантов главных пар: 5,125; 4,56; 4,1; 3,9; 3,58; 3,38 и 3,18. Врут?
7 вариантов в мост т.н. "чайковски".
Меня во всей этой истории с заменой мостов один момент напрягает: переварка площадок рессор. На каком-то тюнерском форуме читал, что малейшее отклонение плоскости площадок относительно друг друга влечёт увод заднего моста в сторону при движении. Я бы так не взялся. Посему, считаю, что интегрировать ГП 3.9 нужно только в оригинальный мост. На "Ретроимперии" продавался такой новый, вроде, но уже с "чайковской" парой. 600 у.е.
Немного не в тему.
Я думаю гораздо легче добится точной приварки площадок под рессору чем найти нормальный комплект рессор (по геометрии) . Увод при незначительной погрешности будет явно меньше чем при установке моста на "кривых" рессорах или неправлено выставленном мосте на нормальных. Уже такие варианты " криворукой" установки рессор обсуждались на форуме.
Shtabs, Вы книгу не хотите написать? С заголовком типа ""Шестисотый" из Газ-21 своими руками". Материалов - вагон. Я бы купил .
Рецидивист, однако… Нет, я серьёзно. На досуге от нечего делать набили б на компе книгу в Word с цветными иллюстрациями. Личный опыт переделки Газ-21 под разные варианты. Таблицы сравнительных характеристик до и после, вариант с АКПП, там, овердрайв, мосты все эти, электроверсия (с разрешения правообладателя) и прочее. С чертежами всяких переходников потребных естественно, план-шайб для установки подвески от Газ-3110 там, сайлентблоковая подвеска с дисковыми тормозами и т.д. Типа как у Падерина, только техническая. И в тираж. Я в очереди первый.
а я думаю, что такая книга имела бы бешенный успех! А реаловцы будут пользоваться родными справочниками… Думаю, что эта книга была бы коммерчески выгодна и автору тоже… Лично я за такую книгу 100 баксов не пожалею!!!
P.S. Я в очереди второй!!!
А че и яб купил )))
Поддерживаю, книга не помешала бы, реал реалом, а вот кто хочет на 21-й ездить, а не любоваться - она нужна.
Оппаньки! Очередь! Shtabs, я говорил ? Вот! Видал ?
raincat:
А поскольку время уже позднее то можно с этой мыслью и переспать
Огромное количество владельцев ГАЗ-21 и Побед не имеют доступа в Инет… Где и как им брать инфу по модернизации и доведению Ласточек до ума?
собрать всю техническую информацию + большое количество фото,рисунков и чертежей… книга получится очень ценной!
дело нужное.
Полезную информацию по разным доработкам я постоянно собираю и готов поделится.
Абы польза была и её читали . Вон Stirlitz и "Статьи " пописывает и раздел " Документация" создал и пополняет а … … … . Ну вы меня поняли надеюсь.
Народ нынче привык постучав по клавишам быстро получить ответ и не Рыть ни в и-нете ни в мануалах.
P.S. А вот ещё появится Stirlitz и вкатает за разговор не по теме.
Согласен, что без денег никуда…
К стати, если всерьез будет такая книга составляться, могу сильно помочь. По професси я журналист. Работаю главным редактором. У меня есть хорошие верстальщики, хороший художник - дизайнер. Так, что с технической частью изготовления книги могу помочь. Да и типография есть цветная хорошая. Если всем понемногу скинуться, действительно ценная работа получится. Да и в гараже с книгой удобнее чем с компьютером
lik_79(пёсик)bk.ru
lizunovk(пёсик)bk.ru
lizunovk(пёсик)yandex.ru
lizunovk(пёсик)rambler.ru
Это почты мои.
ну вот… редактор уже есть, автор есть, соавторы тоже есть… осталось организовать Фонд содействия изданию! И решить вопрос о посильном вспомоществовании Я готов! А вы, волговоды?
Может в отдельную веточку вынести обсуждение вероятности написания книги? К стати, на ГАЗ 21 ру Незнайка собирает сводную таблицу взаимозаменяемости деталей ГАЗ 21 с другими машинами (не только ГАЗами). Думаю, тоже ценная информация.
Для Молдованина - К сожалению У меня журнал Чисто развлекательной направленности. В политику мы не лезем. Так что здесь не помогу.
Установили мне в родной мост 24-ю пару, поделюсь впечатлениями:
- минусы: увеличилось время разгона до сотни ; меняется стиль вождения - передачи стали еще длиннее, вторую я теперь раскручиваю до 60 - появляется необходимость промежуточной передачи между 2 и 3, т.е. по-хорошему надо четырёхступку; спидометр становится абсолютно ненужным девайсом из-за большого несоответствия.
- плюсы: уменьшаеся расход, не мерял, но по ощущениям очень большая разница на трассе. На высоких скоростях машина ведет себя по-другому - при постоянном наличии запаса мощности можно топить очень быстро, померять реальную скорость движения нечем, но праворядные авто остаются позади, как стоячие ; нет ощущения скорости и при прохождении скоростного барьера в 100 км/ч теперь нет аналогии с прохождением звукового барьера
Вобщем, для трассы - самое оно, а вот по городу нехватает 4-ступки…
А маневрирование-то как? Субъективно опиши. Мне кажется, машина на первой должна лететь, на низких оборотах дёргаться, в общем, сложности. Во дворах и в пробках это должно создавать определённые трудности. А пробка на подъём - так это вообще высший пилотаж, равно как и сельская дорога на подъём.
Я в Ниве очень часто использую понижающую в раздатке (это 1,8 вниз!). Это при том, что в нормальном режиме Нива имеет "в мосту" 4,6 (1,2*3,9=4,6), а колёса 68 см, а первая передача 3,6! Сопоставимо. Для Волги - 4,55, первая - 3,1, колёса 70,5 см. Кстати, какие у тебя колёса?
Колеса 205/70.
С маневрированием проблем нет, и с нижними передачами не проблема, а вот промежуток между 2 и 3 где-то на 50 - 60 очень неприятный, для 2 - много, для 3 - мало.
Насчет Нивы - тут чуть другое; у вас изначально высокооборотистый двигатель…
Субъективно - обалдел от поведения на трассе - авто не узнать - идет легко и уверенно.
Костик, а вообще приёмистость сильно снизилась? Если на второй передаче до упора крутить?
Насчет приемистости: тут трудно сопоставлять с реальностью, потому что у меня и движок чуть посильнее, чем родной (летом вкрячил Ульяновский с коленвалом от 3хлитрового), приемистость слегка упала.
Я вот еще на что хочу обратить внимание: раньше первая передача успользовалась только для трогания с места, сейчас - я на ней даже езжу!
Товарищи. Переход с колёс диаметром 70,5 см на колёса Костика - 205\70 - это 66 см - означает разницу в 6,8%. Переход с 4,55 на 4,11 - это (относительно 4,11) - разница 9% (ну или 10,7%, если по-другому считать).
Таким образом, в этом случае речь идёт только о компенсации потери диаметра колёс.
3.9 - это от чего? Резина какой размер?
24-10. Т.н. «чайковский» мост, хотя Чайка там и близко не стояла.
Есть задний мост от Вольво 240, кардан и коробка. Никто не хочет поставить себе на Победу или ГАЗ21?
У меня брали эти мосты с коробками для установки на Рено трафик и делали из нее заднеприводную. На трафике двигатель стоит вдоль кузова, а мосты встроены в коробку, и гранаты ( привода) летят постоянно, а они дорогие. Приехал с Ленинки (за Коблево) знакомый о своим сельским Кулибиным, Долго ходили мудрили и выбрали. Так этот Рено трафик ходит уже около 6-7 лет без проблем. Потом к нему ездили смотрели как сделано, и еще 4-5 таких Рено переделали.
У кого есть такое желание покулибничать?
Касается в первую очередь тех кто ушел от оригинала.
К стати и двигну на нее есть. Объем 2,3
Какое там передаточное число?
В Одессе есть одна или две Волги с вольвовскими мостами. Кажется, 3.5.
Я не помню, надо поискать справочник или руководство по ремонту и посмотреть. Но я так думаю там "бегунок" или как еще называт "скоростной"
Ну и сколько он тянет?
в мене коробка вже плюється довго - 2га не включається, міст гуде, от і думав переставляти шось інше.
скільки таке задоволення коштує - кардан коробка міст?
і чи взагалі реально таке перевезти аж до Львова?
і чи встановлюється то все на 24 двигун, і які там переробки треба робити - чи все підходить без переробок?
1.Переходная плита на коробку (она будет со сцеплением)
2.Кардан по месту нужно смотреть, возможно чуть подрезать, или удлинить и центровать. В любой сельской автобазе, где есть грузовики это делают запросто.
3.На задний мост наварить пластины площадку под рессоры.
Практически, при наличии сварщика толкового и толкового слесаря за 2 дня можно установить.
Да забыл, там надо с дисками посмотреть. У меня есть родные Вольво на 14 размер, тогда на переднюю ступицу переходник нужно ставить, или наоборот на задний мост под волговские переходник.
Заранее скажу, мосты эти надежнейшие, так же как и 4-х ступенчатая коробка. 5 ступенчатые хуже, у них вылетает 5 передача.
За все про все 400 долларов, ну или в гривнах по курсу
Отправить можно Интраймом, там встретишь. Или Автолюксом.
Это смотря какой Мерседес. Я например, на 123 ездил на одном 3 года, на другом - два года. И вообще ничего им не делал. Проблем с подвеской и ходовой вообще не было.
А вольво, особенно 240 модели, это считай наша Волга в улучшенном варианте (в смысле комфортности).
Я же писал в начале, эти мосты у меня брали только для установки на Рено трафик, т.к. в них даже масло вообще не меняется (согласно книге по обслуживанию). И коробки 4- ступенчатые надежнейшие. А потом 4 передачи гораздо лучше 3-х., в т.ч. для экономии. Я это пишу из своей практики. На разборках - раз продается деталь - значит она некачественная. А то, что практически не продается говорит о высоком качестве узла или детали. Поэтому и продаю недорого. Если бы у меня не была ГАЗ21 оригинал практически полный, то я себе бы поставил, и заодно и двигун от Вольвы воткнул.
А вот передняя подвестка у 240 вольв слабовата для наших дорог. Мне не нравится их система подвески вообще. Волговская гораздо крепче.
До ухода на пенсию (11 лет) у нас в гор ГАИ, лет 15 назад гаишники на свою 24 вставили такой мост с коробкой. Аналогично на ВАЗ2105, они же после списани Волги этой, от старой Тойоты спиринтеа 1980-82 г.г.(заднеприводной) ставили задний мост. Правда не заморачивались с проставкой, возили вторую запаску под этот мост. Так не машины а самолеты были. И гораздо экономичнее.
Да даже мост Москвича 2140 ЛЮКС, при перезде из Архангельска в Одессу, когда угробил за счет перегруза прицепа, поставил редуктор грузового Москвича. Поездил года 2, потом поменял на скоростной, так небо и земля.
Одно хорошо с грузовым мостом, на гололеде в Архангельске нигде практически не буксовал и не застревал на бездорожье - машина в натяг шла. А со скоростным прокручивались колеса. Некоторые специ умудрялись редуктора переставлять на зиму ставили с грузового.
У меня разборка, специализировался в Одессе по Вольво 66, 140, 340, 460, 240, 740. Так мосты за 10 лет продавал только на Рено трафик и на Волгу. За все время только 1 мост от 740 продал в сборе, человеку нужна была полуось, я не стал снимать а отдал целиком за 150 у.е.
По Вольво было очень много клиентов со всей Украины и никто из них никогда на мосты не жаловался. А коробка 5 ступка, в принципе такая же как и 4-х ступка. Но у нее вылетает 5 передача из-за того что ездят на ней на скорости от 50-70 км. А она любит свыше 80 км в час. На коробке с включением 5 через кнопку летит в основном соленоид или фрикционы. Механическая 5 ступка надежней с электронным включением 5 передачи.
Вот она красавица 240 модели
А вот цены например на новые, на стартер Двигатель 2,8 - реновский и стартер реновский стоит сейчас 4038гр.66коп, на мотор 2,0 - вольвовский стартер родной стоит 3764 гр. 87 коп., а на дизельный 2,4 стартер вольвовский стоит 8894 гр 90 коп, а на Бошовский - 8380гр. 75 коп
Как понять именно этот двигатель и куда его? Я посмотрю у меня какой марки. По моему 2,3. Через пару дней дам инфу.
А еще разочек подскажите с чего этот двиг и сколько он может стоить?
Он точно ставился на 240ю вольву году в 85-м. На ранних FT не ставили, хотя, ЕМНИС F были на них.
Согласен с Вами. Но мы сами ставили на 240 Вольву такой мотор. Конечно это самодеятельность но факт есть факт.Правда пришлось помудрить.
Двигатель с Вольво 240, стоит 300 долларов
Это всё нетто?
То есть двигатель B230F на 240-е вольвы не ставился?
Странно…
Яндекс почему-то выдает кучу ссылок на электронные каталоги с такой комплектацией машин, да и некоторые фирмы, видимо по полному незнанию темы, выпускают ремкомплекты для 240х с этим двигателем.
http://www.auto2.ru/tcd/volvo/211/2759/10268/
http://madcar.ru/Volvo/240/1986/id-9353.html
http://www.skanimport.de/skanimport/opencms/html/de/volvo/special_offers/index.html?id=18
http://www.detali.ru/webCat4.aspx?MID=RXX&RID=XO&VID=ROT&SID=SEG&GID=MU
Ставились следующин двигатели на 240 модель Вольво
2.3 08/84 - 07/86 81/110 2315 B 230 A универсал
2.3 08/80 - 07/84 82/112 2315 B 23 A универсал
2.3 08/86 - 07/87 83/113 2316 B 230 F универсал
2.3 08/86 - 12/88 85/115 2316 B 230 K универсал
2.3 i KAT 08/86 - 07/93 85/115 2316 B 230 F универсал
2.3 08/84 - 07/85 96/131 2316 B 230 E универсал
2.3 08/84 - 12/88 98/133 2316 B 23 E универсал
2.3 01/83 - 12/84 100/136 2316 B 23 E универсал
2.3 KAT 08/91 - 07/92 100/136 2316 B 230 F универсал
2.3 08/84 - 07/86 81/110 2315 B 230 A седан
2.3 08/80 - 07/84 82/112 2315 B 23 A седан
2.3 08/86 - 07/87 83/113 2315 B 230 F седан
2.3 08/86 - 12/88 85/115 2316 B 230 K седан
2.3 i KAT 08/86 - 07/93 85/115 2316 B 230 F седан
2.3 08/83 - 07/85 96/131 2316 B 230 E седан
2.3 08/84 - 12/89 98/133 2316 B 23 E седан
2.3 08/80 - 07/83 100/136 2316 B 23 E седан
2.3 08/78 - 07/80 103/140 2316 B 23 E седан
А на 740 модельный ряд шли моторы
2.3 08/84 - 07/86 82/112 2316 B 230 A седан
2.3 08/84 - 07/90 84/114 2316 B 23 A, B 230 F седан
2.3 08/87 - 07/92 85/115 2316 B 230 F седан
2.3 08/86 - 07/88 86/117 2316 B 230 K седан
2.3 08/83 - 07/84 95/129 2316 B 23 E седан
2.3 08/84 - 07/88 96/131 2316 B 230 E седан
2.3 08/88 - 07/90 100/136 2316 B 230 FB седан
2.3 GLE 08/84 - 12/85 103/140 2316 седан
2.3 08/88 - 08/92 111/151 2316 B 234 F седан
2.3 08/88 - 07/91 114/156 2316 B 234 F седан
2.3 Turbo 08/86 - 07/89 115/156 2316 B 230 FT седан
2.3 08/87 - 07/89 117/159 2316 B 234 F седан
2.3 Turbo 08/89 - 07/90 121/165 2316 B 230 FT седан
2.3 Turbo 09/89 - 08/91 125/170 2316 B 230 FT седан
2.3 Turbo 08/85 - 12/88 134/182 2316 B 230 ET седан
2.3 Turbo 08/89 - 07/90 140/190 2316 B 230 FT седан
B 230 FT можно поставить на 240 модель, но в качестве тюнинга.
Собаки рвали?
нашел фотки когда-то мы с Kostikом смотрели ему машинку.хозяин говорил что ходовка от 24 .остальные фотки не могу пока найти
Сережки во всяком случае нештатные, но и не 24кины.
Читал статьи (теоретически готовлюсь к приобрению ГАЗ-21 с отходом от оригинала в пользу скорости и комфорта)…
Здесь обсуждают установку ГП 3.9 в паре с родной коробкой и двигателем. Мне же интересно как поведет себя Волга если ставить (вогласно статье от Stirlitz-a) на нее комбинацию http://www.umz-gaz.ru/products/autoengines/uaz/4213/ (УМЗ-421) + родная коробка + ГП 3.9?
Есть те кто ставил себе это или что-то подобное? Было бы интересно узнать как себя будет Волга вести с такой комбинацией агрегатов? Я человек неопытный в данном вопросе, до этого Волг не было, если что-то неправильно из статей понял прошу простить. Но как я понял, приведенная мной выше комбинация выйдет наименее "дорогой" и в то же время "приятной". Так ли это?
Мне кажется, 3.9 даже будет много. Во всяком случае, у меня при родном двигателе, слегка форсированном уже 4.6 родной пары — много. 4.1 было бы в самый раз, но лень заморачиваться.
В таком случае зреет уравнение:
УМЗ-4213 (УМЗ-421) + родная коробка + Х = "хорошая езда". Оставлять родной или чем-то заменять?
Немного деталей: живу в городе, по трассе езжу крайне редко. Есть желание в лице новой Волги приобрести резвого и симпатишного оленя не сильно перебарщивая с расходом при этом, что-то близкое к hotrod-ам но V8 ставить считаю глупым, все-таки не самолет нужен а машина…
Вот это X и есть вопрос…
В таком случае я бы начал с замены двигателя, а потом уже смотрел бы, оставлять главную пару родную или менять её, или же даже весь мост менять. Хотя я могу и ошибаться.
Для городской езды я бы оставил родной мост, на 60-80 км/ч машина чуствует себя великолепно, хорошая приемистость и тихая езда. Вот выше 90 с родной парой уже начинается дискомфорт.
Спасибо за совет, буду думать. Выше 90 если честно страшновато (хотя сужу по опыту езды на 407 Москвиче с 408 движком) да и навряд ли будет надо часто - за гоородом нечасто бываю. Нужно достаточно динамики для города - старт со светофора "чтоб стыдно не было", обгон-разгон если нужно.
Планы почти наполеоновские, перечитал большую часть вашего форума и gaz21.ru…
Хотелось бы собрать "оптимальную" 21ю Волгу на основе доступных (отечественных запчастей). Читал что многое ставят… усилители тормозов, руля, задние мосты и коробки передач. Каждый начал с того что есть\нашлось\досталось и "слепил" наилучшее. Начиная с чистого листа хочется выработать некий рецепт сначала и "сварить" по нему хорошую комфортную машину. Для этого пожалуй целая тема понадобится. ))
Передачи коротковаты только. И на 90 явно можно бы ехать и 110 на тех же оборотах, запас мощности есть.
110 по правилам в Украине можно ехать по 3м-4м трассам и то не больше 20км. Зато разгон до 100 может и вдвое увеличится, а для города это критично.
2Роскошный Жорж: заводи Бортжурнал, это и будет отдельная тема
Я почему-то думал что с УМЗ-421 и ГП 3.9 разгон улучшиться должен, а получается станет более плавным (соответственно и 1я передача длиннее станет)?
Эффективность разгона легко посчитать по моменту на колесах. У слегка доработанного 21го 17 кгс*м, умножаем на 4.55, получаем около 77кгс*м на колесе.
У 421 забито 22.5 кгс*м, умножаем на 3.9, получим почти 88. В теории разгон как минимум не ухудшится. Но при старом передаточном машина будет еще резвее.
Спасибо, я получил ответ на свой вопрос. 22.5х4.55 та формула которая получится у меня. Интересует резвость а значит менять ГП на 3.9 не стоит.
Это всё прекрасно, но если эта резвость заканчивается слишком быстро, так тоже неинтересно. Передачи не должны быть слишком короткими.
Вопрос к знатокам мостов.
Почему неразъёмный (неразрезной ) задний мост назван "чайковским" а не "зимовским".
Впервые подобный мост был применен именно на ГАЗ-12 (ЗИМ) , а ГАЗ-13 "Чайка" имела мост разрезного типа как на ГАЗ-21. Неразъёмный задний мост появился на "Чайке" ГАЗ-14 и имел сходную с ЗИМом литую картерную часть, о чем свидетельствует унифицированная и перешедшая от ЗИМа крышка картера.
Большее разнообразие передаточных чисел ГП легковых автомобилей ГАЗ, на мой взгляд не может служить основанием "привязки" моста именно к "Чайке".
А если в основу брать именно конструкторское исполнение и соответственно первое его применение то мост правильнее назвать "зимовским"
Какие будут ваши комментарии и мнения по данному вопросу Господа Волговоды.
Мое мнение простое - слово "чайковский" звучит круче. А то "зимовский"… Не кошерно
После ГАЗ-12 (ЗиМ) была "Волга" - ГАЗ-21 с такими мостами малая партия но была.
http://forum.gaz21.org.ua/index.php?s=&showtopic=3890&view=findpost&p=101307
Справка:
Мостом назывались соединения через поперечную рессору между трансмиссионной балкой и кузовом. (на Газ АА например)
А подвеской - непосредственное повешивание балки к кузову.
Вот…
Ничего там плавно нет %) У меня 4218 и ГП 4.1, родная коробка и резина 15 195/60, 1 передача как ненажимаю шкребет колесами, старт со 2 достаточно плавный , если резко нажать не глохнет но начинает затыкаться. В планах поставить резину 205/80 16 попробовать, и возможно буду ставить ГП 3.5 . Что не нравиться "короткие" передачи. 1-я нормально до 20 км, можно до сорока но звук буд-то уходим в космос, но ощущения очень бодрые, 2-я 40км можно до 70, ну и 3-я пробовал на проспекте до 90 выше не стал стремно как-то %) а вообще доволен.
205/80/16 нет такой резины либо обоснуйте…
http://www.google.com.ua/search?client=opera&rls=ru&q=205/80/16&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
Я вот что нашел http://www.bestshina.kh.ua/catalog_search.html
Правда я им еще не звонил и не нашел 3 "Победовских" диска(2 у меня есть), но мечта остается - обзавестись
Ну да, классная грузовая резина… - не для наших машин
Что-то не то с ссылкой %) Если интересно введите у них на поиск R 16 (без индекса С) и высота 80 покажет что у них есть и что привезут под заказ. Вроде резина для кроссоверов и мелких внедорожников понравилась вот эта, она вроде как и единственная в наличии http://www.bestshina.kh.ua/product_details_24.html Michelin / Latitude Cross 205 / 80 R 16
Ну что. Теперь и я! Да-да, теперь и я хвастаюсь ездой на 21-й с ГП=4,1 при диаметре колёс около 690 мм, "Кама".
Впечатления совпадают с отзывом Надпоручика:
а) Рывки на 1-й сгладились;
б) Появился мощный разгон до 35-40 км\час, и только потом можно дальше гнать на 2-й до, наверное, 65 км\ч;
в) На подъёмы в городе это, как ни странно (!) повлияло в положительную сторону! А всё потому, что (например, пр.Краснозвёздный в сторону от Мосплощади) ревел и мчался на второй, третью включать было нельзя, а второй мало. Теперь всё чётко. Что на первой, что на второй чувствуется моща.
г) Третья превратилась в чисто шоссейную передачу. В городе на ней разгоняться не куда. Можно просто катиться.
Не гудит почти, слегка только как-то несущественно порыкивает. Мост хороший, спасибо Боригену. Теперь точно баржа.
А вот любопытно, во дворе при маневрировании вообще незаметна разница. Именно этого я боялся.
Спидометр теперь показывает правду (в штатном варианте обычно завышает на 5-10 км\ч), а вот на одометр теперь нужно накидывать процентов 8. Надеюсь процентов на 5 получить снижение расхода.
В общем, рекомендую. Именно потому, что практически никто кроме Aleksa не ездит на колёсах с диаметром, равным или больше штатного - 71 см. У всех он обычно меньше.
А сколько я тебя уговаривал на эту пару?! Уже не боишься? Старшим надо верить…
Не-е, ты меня уговаривал на 3,9. А я всё равно поступил как хотел - 4,1.
А ну да…, но при голове под 92-й бенз на 3.9 было б еще приятней…
Подходят ли запчасти моста с Победы на 21ю, и кто знает возможные причины воя в 21м мосту?
По-моему, мосты совершенно разные.
Вой от износа…
ВСХ рассматривают лишь только при оценки динамики разгона, преодоления подъёмов и достижения максимальной скорости. В вопросах топливной экономичности оперируют универсальной характеристикой двигателя (многопараметровой диаграммой), т.к. автомобильный ДВС 99% времени работает при частично закрытой дроссельной заслонке (коэффициент нагрузки меньше единицы).
Внизу приведена универсальная характеристика ДВС ЗМЗ-402, которая получена на тормозном стенде. Если кто-то интересуется.
http://www.radikal.ru
Хоть я тоже инженер механик по образованию, и сейчас успешно работаю по этому профилю, но все таки всякие переделки мы делаем не исходя из графиков, а из некоторого "чутья" и опыта эксплуатации всяческих машин и механизмов… Так- вот, к чему я веду: 5-ти ступенчатая КПП и мост 3.9. интересно узнать какой КПД при этом имеет двигатель…
Никита, мы здесь люди технически не дурные, но далеко не все с техническим образованием нужной специальности Потому просьба к тебе, просвяти какие режимы работы волговского двигателя являются оптимальными с позиций топливной экономичности)
Вот и я стал счастливым обладателем ГП 3.9 от ГАЗ 2410 в родном мосту. Добрые люди на Троещине сделали все сами при моем только финансовом участии, спасибо Виктору Штабсу за информацию. После двух поездок по городу ощущения зело приятные. Главное опасение, что машина начнет "тупить" при разгоне и в гору, к счастью, не подтвердились. Думаю, в помощь тому и ГБЦ, сточенная на 4мм и только откапиталенный двигатель, запас мощности есть. Со светофора машина теперь идет гораздо резвее, пропал этот нервирующий "надрыв" двигателя, когда хочешь достойного разгона. Теперь все мягче и эластичней, никакого напряга нет и главное - тише! В горку тоже катится очень бодренько, на Московский мост заезжал с ускорением с 60-ти до 70-ти км/ч, быстрее пока нельзя - обкатка. И это при том, что езжу на газу и колеса 215/75R15. Буду наблюдать дальше, плохо, что зимой редко езжу, но при такой зиме можно и чаще. Короче, пока только позитив, а дальше - надеюсь, будет еще лучше.
Сколько обошлась переделка?
Тоже хочу такое!
Ну, хоть снимай с машины ЗМ да привози в Киев!…
А с показаниями спидометра теперь как?
Так, отвечаю по-порядку. Небезызвестный в узких кругах добрый человек Володя Борода, руководящий данной операцией, получил с меня 3500 грн. за все, з/ч - 2000 грн., работа - 1500 грн., да, дороговато, но положительные эмоции все-же топят пресловутую жабу . А с показаниями спидометра - будем делать зарубки в мозгу, учитывать поправки, основываясь на данных GPS .
Какой дифференциал?
Никита, знаю, что ГП от 2410, глубже не вникал, просто дал денег компетентным людям, они сделали все и дали гарантию, пока меня это вполне устраивает.
Вник, вник, вот и спросил. Туда только 02-й (на 2 сателлита) или ГАЗелевский (на 4 сателлита) и станут. Поэтому и спросил, какой? От разрезных мостов под ГП 4,1 и 3,9 (в т.ч. более скоростные), корпуса дифференциалов не подойдут для их установки в 21-й мост.
Ну ты и накрутил - я вобще ничего не понял…, а ты? Много слов и многим непонятно о чем речь, а предмет разговора был достаточно прост и не касался количества сателлитов, шлицов на полуосях и т.п. мелочей. Суть вопроса очень проста:
1. Какую коробку дифференциала можно засунуть в ЗМ для ГАЗ-21 в случае переделки?
Отвечаю конкретно: - любую. По габаритам и креплениям все взаимозаменямы (идентичны, унифицированы) - становятся и от Казели в том числе.
Насколько я понял , сами *чулки* 21 и 24 одинаковы(кроме площадок) . В конце выпуска 24к стали устанавливать более массивные ведомые шестерни и изменили посадочную плоскость под нее. Различие в размерах приводил в обсуждаемой теме.(К поездке в Украину перебирал з.м. , сделал фото и опубликую).
На 24-10 уже шли видимо новые КД под 4.1 и 3.9. У меня было несколько *старых* комплектов , но все их распродал в 90е (брали на ура, т.к. тогда уже пошла *сыромятина*.). Возможно в запасах их еще и можно найти. И осуществить простую замену пары на 4.1( вместо 4,55).
Хорошо, Виктор, я докажу свою правоту. Как доказал, что производились ГБЦ 2401 под клапаны от 402-го двигателя.
когда мне делали ЗМ с установкой ГП 4.1, то маэстро пояснил (вроде не путаю), что нужен новый КД от 24-10. Пояснил что он "выше". Поскольку корпус не нашли, то переделывали родной, но там точили и добавляли какие-то дистанционные шайбы. Деталей не помню, особо не вникал. Но КД были тоычно разные - бракованный 24-10 и обычный 21 (24й) отличались размерениями
Nikita-красавчег! сколько не читаю его обоснований не устаю радоваться! артадоксы это - хорошо!? а профи -это здорово!
Не страшн и Родину на таких оставить
Итог таков: если в 21-й мост ставить пару 4,1, то необходимо ставить другой КД (родной не подойдёт). К примеру, от ГАЗели.
Причина приведена на фото ранее.
Всем добрый день. Уже не один год задумываюсь о переделки 21го моста и установки в него ГП 3,9. В данный момент есть три 21е моста. Подскажите пожалуйста, что нужно для переделки, какие запчасти?
Таксь, уважаемые знатоки, вы не мудруйте, а дайте чёткий и вразумительный ответ на вопрос, какие переделки следует выполнить для установки ГП 4.1 в задний мост ГАЗ-21 и какие запчасти для этого нужны и почему.
А поскольку Штабс и Никита никак не придйт к согласию, то предположу:
Похоже, что по присоединительным размерам выделяется из общего ряда только КД от 21-й. Остальные взаимозаменяемые (24, 2410, 31029, ГАЗель и т.д.).
Вот и разобрались.
Вот и я стал обладателем, как написал мастер, в смете на листочке- Главная пара 10х 39! Пока не проехался, поделюсь впечатлениями через неделю! Для форумчан поделюсь ценой вопроса, опять- же сленгом сметы:
Подшипник 7510- 85 грн
Шайбы саттелитов 2 шт - 12 грн
Сальник хвостовика- 35 грн
Прокладка- 8 грн
Чашка саттелитов " Волга" проточеная- 250 грн
Масло 85W140- 55 грн
Сальник полуоси левый- 20 грн
Главная пара 10х 39- 900 грн
Вырезать ребра на чулке- 60 грн
Работа-600 грн( за один день)
Итого: 2025 грн
Левая полуось при переделке стала короче правой, по- этому при последующих разборках следует не перепутать лево с право!
Да, шлицевую! Думаю на ходово- скоростные качества не повлияет! Как думаешь?
На скоростные разумеется нет, а вот на долговечность… не свернет ли остатки шлицев? На сколько укоротить то пришлось?
Поменял мост на своей машине лет 11 назад.Началось всё с резины.Наша родная дубовая диагоналка начала доставать.Отбалансировать проблема,переднюю подвеску разбивает,качество никакое.А тут появилась радиалка в 15 радиусе.Большие и толстые балоны (равные нашим по высоте)ставить на диск 5 дюймов как-то не хотелось.Ставить в размере 195\65 на родной мост выигать в динамике, проиграть в скорости.Поставил,посмотрел моловата, но по ездовым качествам ну очень понравилось.Перемерил параметры родного моста.Поехал в магазин там приобрёл мост 31029 i-3.9.Снял родной мост,замерил внутреннее расстояние между площадками рессор ,замерил тоже на новом мосту.Разницу поделил пополам.На новом площадки штампованные, на родном фрезеровка.Подварил к площадкам нового моста удлинители(или расширители) сделанные из уголка с внутренней стороны,шириной в эту разницу.(сколько она была не помню)Варил одной полкой к площадке,другой к чулку.По высоте вровень с площадкой.
Рассверлил отверстия в площадке нового моста чтоб стремянки стали по ширине нашей рессоры.Одна вставляется в отверстия,вторая примыкает к приваренному уголку.
Визуально хвостовик моста вроде как смотрит чуть вниз(с этим особо не заморачивался,было желание вствить клинья,но потом забил)
Эксплуатация в течении 10 лет не выявила каких-то непонятных тараканов ни по мосту,ни по кардану.
Была произведена замена сальника хвостовика(в новом он один, начал подтекать)Подтянута гайка хвостовика.
Вот фото моего моста. Коробка дифференциала М21. Главная пара 4.1 (24). По фото видно сколько зубьев. Номер на шестерне плохо получился. Увы, обнаружилось когда мост уже был собран
http://radikal.ru/F/s06.radikal.ru/i179/1302/aa/1554e990044e.jpg.html
http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i444/1302/1d/de16e5f2c667.jpg.html
http://radikal.ru/F/s08.radikal.ru/i181/1302/ef/2a09aada1981.jpg.html
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i604/1302/60/563e1a5ee88c.jpg.html
Уважаемый Shtabs.Вы прекрасно понимаете о каком радиусе идёт речь.Давайте не будем о "камазах."
По поводу угла.Успокоило то,что на некоторых грузовиках(где всё это видно),угол между хвостовиком и карданом значительно больше нашего.
Прежде чем установить мост я его разобрал(не полностью),всё пересмотрел,поперетягивал,перещитал количество зубьев(а вдруг обдурили или "вася" там ключ забыл),промыл редуктор,собрал,поставил.
Был у меня случай.Ставил другу карбюратор К129 новый.Снял верхнюю крышку а там презерватив за 2 коп.хорошо хоть запечатанный.Совдепия научила.
Маркировку моста сказать на вскидку не могу.Где-то в гараже может чек ещё лежит.Не найду,могу сфоткать и выложить фото,если у кого будет интерес.Тормоза -барабаны,диаметр тормозного цылиндра меньше нашего родного.
Сергей, ставьте пробелы после знаков препинания!!!
У меня на машине второй вариант моста, с неразрезным картером.
Цена конечно капец. Сейчас бы уже задумался брать или не брать.
Буду в гараже постараюсь найти чек. самому интересно. Брал я его в магазине на ул.Урицкого.(киевляне наверно знают)
Капец…
Я уже начал сомневаться: вживлять в родной мост пару 3.9 самому, или просить кого - то …
Станет-не станет…Запутался вкрай…
Итог таков, что при установки ГП 4,1 в мост ГАЗ-21, необходимо заменить КД на 24-й, ГАЗель. Возможно, что необходимости в токарных работах и не будет. Т.к. вначале, когда я прикинул иной КД в мост, мне показалось, что он будет задевать за корпус. В итоге, в собранном и отрегулированном виде толщина прокладок под подшипником стала примерно равной длине выполненной проточки.
http://photo.qip.ru/users/garage21/4172717/102801709/
Разница в коробке сателлитов около 2-3 мм. 21 больше, а 2410 меньше.
http://photo.qip.ru/users/garage21/4172717/102801733/
2410
http://photo.qip.ru/users/garage21/4172717/102801722/
21
http://photo.qip.ru/users/garage21/4172717/102801702/
21
http://photo.qip.ru/users/garage21/4172717/102801754/
2410
http://photo.qip.ru/users/garage21/4199111/102832558/
Слева 21, справа 2410(3,9)
http://photo.qip.ru/users/garage21/4199111/102832635/
21
http://photo.qip.ru/users/garage21/4199111/102832666/
2410
http://photo.qip.ru/users/garage21/4199111/102832502/
Слева 21, справа 2410.
Размер коробки сателлитов разный. Поэтому чтобы поставить пару 3.9 в родной мост, с сохранением полуосей с широким шлицем нужно или подрезать родную коробку или менять на 2410 и тд.
Понял, выкинул из головы…
.
В янваое купил два БУ моста. Один что то вроде 2410-029 , другой же почти при мне снимали с 21й шедшей в металлолом. Ждал погоды и вдохновения. Подоспел наш Праздник Весны и выходные в связи с этим. Сподобился наконец начать.
Начал с 21го - просто ближе лежал он. Для начала решил отвинтить с него тормозные механизмы, стремянки, трубки да очистить от грязи. Провозился полдня. И в результате нарыл косяков, и теперь подумываю его не разбирать и при случае ставить на машину как есть, а комбинировать из двух один с родным… коли этот будучи на машине себя прилично поведет всё таки.
Такие мысли, потому что во первых выглядит неплохо - точнее - проврачивается мягко без ощущения перемалывания шестерен, не ощущается никаких люфтов во фланце и полуосях. Люфт по грязеотражателю - ну максимум 6-7мм. Никаких следов отпотевания в зонах сальников.
НО. Есть и косяки. Разлоханено центрирующее отверстие в левой площадке. Это мы проходили - буду подваривать и рассверливать. Есть следы масла на гайке фланца - посажу шайбу под гайкой на герметик.Стоят прессмасленки вместо Штауферных - заменю.Тормозные механизмы и гидравлика в безобразнейшем виде - буду перекидывать со своего моста.
НО. Это всё решабелбно. А нарыл ещё и подозрительное отпотевание у правой площадки. Очистка показала что имеет место то ли трещина то ли пористость по сварке и там виднеется маслице. Вот это останавливает меня от сборки моста в эти чулки. Подозреваю что всё таки площадки варены и при этом чулок таки прожечь могли и отсюда и масло. Думаю залить эпоксидкой - такое удавалось проворачивать. Для временного пользования должно прокатить. Не понятно только если варили - то зачем. Редуктор вроде родной -4.55 судя по подсчетам оборотов фланца и полуосей. И следов среза других площадок не видно.
Но вот за то что сварка имеющихся площадок заводская - не поручусь . Выглядит неплохо вроде …но откуда прожег или трещина - непонятно. Блямба ещё эта - над головиной. На родном такой нет…а на 029 такая есть.Ещё на корпусе редукора циферки… в общем пока вот такая ситуация. Фотки прилагаю. Буду чистить 2410-029 , сфотаю его тоже.
Эскизы прикрепленных изображений
Лечил площадку и разохотившись решил трещину подварить таки. На всяк случай ещё положил по парочке швов на боковых стыках обеих площадок …усилить , раз уж така пьянка пошла. Решил и шайбу под гайкой фланца на герметик посадить. Шплинт снял - гайка отвернулась рукой. Закрутил на герметике положенным моментом. Фланец стал проворачиваться заметно тугее…но вполне допустимо. Значит можно и о натяге в подшипниках надеяться. В общем осталось ЭТО побрызгать эмалью из баллончиков и при случае на машину ставить.
Наверное правилнее будет эти сообщения перенести в бортжурнал и продолжать уже там.
Эскизы прикрепленных изображений
Прочитал тему наискосок, но суть понял. Мне на работе советовали поменять мост целиком от 105 Волги. Говорят, что мост встает без проблем и ход становится намного лучше. Кто пробовал?
У Вольво тоже 139.7?
Какая именно Вольво и какое ПЧ?
Если к нему несложно приварить площадки под наши рессоры и хвостовик легко стыкуется с карданом, то это, конечно, хороший вариант вместо того, чтобы впихивать что-то в родной мост. Тем более что и выбор не очень большой. 4.1 и 3.9 в основном…
Вот только дисковые тормоза сзади при барабанных спереди будет весьма оригинально. И не уверен, что безопасно. Так что начинать нужно с передка…
Возможно Вы правы))))
Вот мне тоже теперь кажется, что наверное это мост ЕрАЗ площадки, щиты, передаточное число все как на 21-й но литье как на 24-ке.
Есть одно *НО*…Мост на ЕрАЗе расположен под рессорами, а на 21 и 24 - сверху…
Возможно конечно, что пошло литье 24е, а все остальное комплектовалось для каждой модели свое…
На мостах 3110 и т.п., как и на 402-х моторах ничего не контрится. Хорошо обезжирить можно обычным бензином и потом посадить на неразьемный фиксатор резьбы - делаю так очень давно.
Забыл вот ещё про кулаки и рычаги к ним - аналогично все на фиксатор, а шплинтов и гроверов по заводу никогда не было.
Ни шплинтов ни гаечек как на 24-м не стало, но гайки на 402-м шатуне больше и тяжелей на 4 грамма, чем у 24-ки.
Ну да Бог с ними. Завтра посвинчиваю контровочные, подпилю болты подтяну и закерню. Фиксатор резьбы - эт конечно хорошо бы…но не встречал я его у нас . Погляжу как выйдет. В крайнем случае переставлю ьолты с родного и зашплинтую.
чего то не видно
Вот теперь видно. Спасибо. Честно говоря не спрашивал и ни разу соответственно не пользовал. С утра прокручусь, поспрашаю. Манолловских вкусняшек разных в продаже много.
Всё таки я сделал выбор в пользу переставки шплинтующихся родных болтов. Как выяснилось они таки короче и даже будучи зашплинтованы никуда не цепляют. НО.
Когда начал расшплинтовывать выяснилось что ВСЕ гайки ослаблены , крутятся от руки. После отворачивания болты выпадают от легкого нажатия пальцем, а шестерня с КД сошла буквально под своим весом. И я на ЭТОМ ездил и в общем то может и до сих пор продолжал бы если бы не повелся на замену ГП на 3.9
При затяжке гаек чувствуется что резьба слаба. Там регламентирован момент 6-8 кГ. Попробовал на одном - гайка сорвалась уже при 5. Нарыл одну завалявшуюся…Но она была подлиннее. Подрезал в размер. Вот она затянулась нормаольно 8кГ. В общем завтра с утра таки вояж по магазам. У нас нерабочий день. Буду или такие гайки или их вместе с болтами изыскивать. В крайнем случае пойдут шатунные гайки. Правда они 15 и длиннее. Их можно подрезать. А что до 15…то именно такие но не корончатые стояли на ГП донора . Ниже фото болтов гаек итп привожу.
Ну и собрал на предмет оценки пятна контакта. Правда помады нет - отдельная история. Пробовал и краску с баллончика, и герметик. Ну и наконец загустевшую завалявшуюся белую эмаль. Так вот как ни странно - пятно так сказать в пределах. На фото правда видно не оч, но я в целом доволен. И зазор в зацеплении тоже - заклинив ведомую отверткой, шевелил хвостовик. По грязеотражателю что то 0.5мм на глаз. Повезло похоже. С постановкой редуктора в свои чулки, я переставил все наружние кольца подшипников с ГП-3.9. То есть практически я для ЭТОГО редуктора поменял чулки на 21. Наверное благодаря этому регулировка не уплыла. Натяг в подшипниках КД нормальный. Проворачивается легко но не совершает свободных кругов - видно что тормозит. Ну а подшипникам ведущей надо шаеб добавить. Ниже на фото видно - ездили с ослабшей гайкой и шайбы покоцаны. При затяжке вращение ощутимо тугеет. Этой регулировкой завтра займусь…может быть.
Осталось перебросить сателлиты и полуосевые шестерни из родной КД в эту. На фото виден зазор между шайбой полуосевой шестерни и КД. С этим тоже разберемся. Надеюсь завтра шайбы сателлитов и полуосей нарыть новых тоже.
Такие дела.
Эскизы прикрепленных изображений
У нас ещё можно найти ремонтные шайбы дифференциала.
Я как то покупал. Правда это было в комплекте с осью сателлитов. Это было в 2002м году и более 250тыс назад. Тогда менял в мосту подшипники, ну и до кучи устранял люфт в сателлитах. Кстати постановка новых шайб тогда не спасла положение. А вот когда я подложил старые стаеллитовые шайбы под новые, зазор под новыми же шайбами шестерен стал 0,15мм.
Надеюсь что найду и сейчас. Ну и надеюсь что эта КД в отличии от моей не так сильно изношена.
Собирал одному человеку диф из новых совковых запчастей, что он мне принес - с зазором в 0.1, а через 10 тык. зазор стал в 1,5 мм. Стук, люфт в ассортименте.
После этого поставил б/у, что я ему сразу предлагал - ездит уже лет 7-8 без проблем.
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)