Сложного ничего нет, кроме отсутствия запасных частей. И не всегда есть возможность отложить завершение работы на завтра.
Какой инструмент для этого надо. В руководстве упоминается про какой-то стенд?
Из необычных инструментов требуется, пожалуй, только устройство для стягивания пружин ПП.
Я, правда, говорю по опыту общения с третьей серией и телескопическими амортизаторами.
Можно обойтись длинными болтами М8, но удобнее сжимать пружину мощным болтом, установленным на место снятого амортизатора.
Еще пользовался штатным набором ключей, набором торцевых головок и набором съемников для ГАЗ-21. Ну и штангенциркулем.
В наборе съемников я уже рекламировал в разделе "инструменты". Он позволяет просто менять шкворни, заменять втулки шкворней, работать с рулевыми шарнирами
Перебирал не полностью, менял только несколько рычагов и резьбовые втулки, шкворня не трогал, с ними как показал осмотр все нормально, ничего не балтается.
Просто дело было в отпуске, решил разобрать и посмотреть что к чему.
Не жалею, что разобрал, как выяснилось на резьбовой втулке верхних рычагов передней подвески вообще не было резьбы мало того, деталь была изношена и сточена чуть ли не до формы иглы!:)
Пока не ослабил пружину, никаких люфтов не чувствовалось. Только при максимально вывернутом руле иногда были какие то непонятные стуки.
Из инструментов нестандартных пользовался только смециально выточенной шпилькой на десять, не помню какой длины, с большими шайбами, что бы можно было установить ее вместо амортизатора, и потом с ее помощью снять пружину передней подвески. Когда снимал первую пружину то конечно же было как то не по себе, глядя на пружину которая держит на ходу такой броневик стянутую какой то шпилькой на десять!:) Вторую снимал уже как будто профессиональный слесарь!:) Так что ничего сложного в этом нет.
Пошел на рынок, приобрел необходимые запчасти и поставил их вместо тех, что стояли. Плохо только что некоторые конечно пришлось оставить те, которые стояли, потому как на рынке их не нашлось!:( Хотя, не рекомендуют использовать что то старое, если менять, то менять полностью все, то есть резьбовую втулку вместе с гайками целиком. Так что желательно, перед тем как разбирать, поездить по рынкам и достать полный комплект запчастей, что бы потом не пришлось за ними ходить пешком, или потом не разбирать все по новой.
Почитал литературу, что за чем собирается, регулировка и все такое. Посоветовался с бывалыми, какие есть нюансы. По мере того как делал, появлялись вопросы, такие которые не рассмотрены в имеющейся литературе бегал на рынок, спрашивал у тех у других. Собрал, вроде бы все идеально, уже три года ездит - порядок.
Была конечно же мечта перебрать все полностью, что бы даже были все детали крашенные, но их найти не удалось!:(
Может быть конечно в Днепре и есть те люди которые этим занимаются профессионально, но на таких не нападал, на рынке интересовался, никто ничего по поводу их существования сказать не мог. Зато тепрь знаю, что если придется перебирать еще раз, то это для меня не составит проблеммы.
Еще одна проблемма заключалась в замене пыльников, имеются такие на передней подвеске, во всяком случае на чертежах точно!:) Почему точно только на чертежах, потому что на рынке их достать просто невозможно, нету их уже. Использовал шланг от противогаза. Подробнее про это смотри в теме "Пыльники на передок, что делать?" там есть и другие варианты!:)
При переборке передка два узких момента. Для начала - откручивание гаек, которые не трогались более 40 лет . Второй - при замене шкворней нужна развертка на 25мм. Сам разбирал дважды. Первый раз пользовался для стяжки пружин шпильками, а второй раз - просто подкладывал чурбачок под нижнюю тарелку и опускал домкрат. Весом машины пружина отлично сжимается.
Зачем прогонять разверткой на 25 отверстие, через которое прошел шарик диаметром 25?
Плюсы от шарика - уплотнение и сглаживание поверхности. Развертка все эти плюсы сбреет.
Шарик лишь заставит повторить форму посадочного места. А впрочем, развертка и необязательна. А способ с шариком применялся широко.
О чем я и говорю. Или развертка+шарик, или только шарик.
После того как развертка срежет все "лишнее" по ее мнению, хотя между втулкой и посадочным местом могут оставаться пустоты, шарику там уже делать нечего.
Вот если шарик уплотнит втулку по посадочному месту, то могут остаться незначительные "волнистости" (т.к. шарик - не стержень и не может постоянно сохранять первоначальный вектор движения), которые и сравняет развертка. Но уж никак не наоборот.
Следует заметить, что если посадочное место в порядке, то и шарика достаточно вполне.
Ну тогда давайте договоримся на том, что предварительно развернуть нужно мЕньшей разверткой.
Я всегда пользовался приспособой для запресовывания втулок, а потом разверткой. Проблем не возникало.
Вообще-то развертка должна давать соосность отверстий обоих втулок шкворня. А вот шарик этого не даст.
Советую все-таки приобрести раздвижную в сотках развертку, ежели уж сами хотите менять шкворни. Вчера промеры показали, что из 20 шкворней, только 4 шт были в размере типа минус 1-2 сотки, остальные минус 5-8 соток.
Я когда-то ставил переделанные под сайлент-блоки рычаги, но вернулся к оригиналу. Дружите с солидолонагнетателем, и они служат достаточно долго.
Подшипников с шариками на 25 не существует. По крайней мере, ни в справочниках, ни на базаре (в Днепропетровске) я их не нашёл. Поэтому для уплотнения втулки прохожу шариком на 24,8… (точный размер не помню). А потом райбером (раздвижным). Но слышал, ставят игольчатые подшипники от "Соболя". Может, в следующий раз поэкспериментирую.
После работы над передней подвеской появилось много вопросов, ответы на которые в литературе не были найдены.
Может ли кто-то описать в какой последовательности нужно собирать переднюю подвеску "С нуля", то есть, после полной ее разборки. Но, так что бы не так как сказано в мануале, "на стенде" а на домкрате?
Проделав разборку-сборку подвески раза три, пришел к такой последловательности сборки:
1. Собрать стойку, с предварительно установленными резьбовыми втулками стойки верхней и нижней, с рычагами и резьбовыми пальцами поместив между всем этим пыльники.
2. Вращением каждого рычага по отдельности добиться расстояния между рычагами передней подвески в сочленении пальцы-рычаги-стойка расстояния равнго 56мм и установить стойку передней подвески по центру между рычагами.
3. Одеть верхние рычаги на полумесяц и установить крепление верхнего буфера.
4. Установить на полумесяцы втулки, при этом контролируя равенство расстояний А и А1 на рисунке приведенном ниже.
5. Одеть рычаги нижней подвески на ось рычагов передней подвески.
6. Установить чашку пружины передней подвески и установить втулки рычагов нижней подвески соблюдая равенство расстояний от каждой из втулок до начала резьбы.
7. Снять чашку пружины передней подвески и даелее установить пружину и амортизатор.
Что в вышеперечисленном ходе действий неправильно, кто подскажет?
Почему при сборке рычагов с резьбовыми пальцами и стойкой может не быть равным 56мм расстояние между рычагами передней подвески под стойку, указанное в мануале, в одном из сочленений? Вместо 56мм получается либо 55мм либо 58мм что лучше или что делать в таком случае?
Спасибо за ответы!
А как там может быть разбежность если отбойник стягивает рычаги как верхние так и нижние. Или я что-то не понял… 56мм имеется ввиду расстояние между рычагами в месте вкрутки пальца с эксцентриковой втулкой?
У себя не замерял но на выходных правую сторону планирую собрать. Если отбойник хорошо зажат и получается 58мм то что тут уже поделаеш. Похоже на то что чуток рычаги подыграли. Думаю что 3мм существенно на преждевременный износ не повлияют. Хотя это взгляд теоретика Нужно что б отписался знающий чел.
Тема не нова и не так проста на первый взгляд, особенно, когда вы заезжаете к НОРМАЛЬНОМУ развальщику, который вам говорит, что кастор не укладывается в свои положенные 30 минут. Нормальный заводской палец всегда встанет и обеспечит вам 56 мм при правильной установке А1 и А2 - не нужно сильно закручивать поперечиину между рычагами - потом затянете. Самое главное попасть стойку именно посередине рычагов - миллиметры как раз и не главное, а все сводится к правильной изначальной установке КАСТОРА, иначе управляемость будет совершенно не та и развальщик много расскажет вам нового про вас и ваш автомобиль
Думать - это ХОРОШО!!! - хорошая мысль… + до конца читать книжечку… а вот пробовать и видеть - немножко другое… Не забудьде, что А1 и А2 должны быть в пределах 12.5 мм по центру полумесяца - это тоже, кстати, влияет на КАСТОР. Никогда не выставляются те размеры, что приводятся в книжечках - смотреть нужно по месту и по тем пальцам, что ставятся.
Таки да на нижних рычагах не ошибешся если предварительно стянуть чашку пружины то между концами рычагов ровно 56мм а вот с верхними повозился… стянув предварительно отбойником было 59мм, поэтому вкрутил раньше палец потом резьбовые в полумесяц а уж потом отбойник.
Ребята пожалуйста, помогите разобраться визуально - что здесь не так? Не хватает сайлент блоков, маслёнок или ещё чего?
На втором фото стрелками указал места, где сильный люфт, и когда колечсо попадает в ямку более менее, то очень сильный удар, раньше я грешил на амортизатор, но думаю теперь что скорее всего из-за этих люфтов.
Готовлюсь покупать требуемые запчасти, если не трудно сориентируйте приблизительно, что нужно для приведения в порядок.
Заранее - спасибо!
Нужно, как минимум, 2 полумесяца и к ним 4 резьбовые втулки, а также 4 уплотнительных резинки.
Это из расчёта только на одно колесо и столько же на второе?
На оба. У нас тут продают, посмотрите.
Не хватает хорошей мойки и полной фотосессии всех резьбовых узлов подвески.
Если судить по состоянию оси верхних рычагов (ака полумесяц), то всей подвеске настал пушной зверек (не подумайте, что Хорек). Поэтому стоит морально настроиться на смену всех резьбовых, осей, пыльников. И, естественно, шкворней. И всяко к их реальной диагностике.
Я когда всё это увидел, примерно так и подумал, прмерно представляя как работает двух-рычажная подвеска, и как она работает у меня на деле. Другое дело, что я не разбираюсь малсоть в названиях и в катаоге запчастей не нашёл шкворней, и ещё чего-то важного, кажется самих резьбовых пальцев. Соответственно не представляю, что там нужно менять наверняка.
Да, действительно возникло ощущение что там надо водой под давлнением промыть всё.
Кое где точно знаю, что маслёнок не хватает.
Не так страшен "один товарищ", как его малюют - можно всё сделать самому. Сначала нужно приобрести все необходимые запчасти - если нужно могу сделать фото всего необходимого, дабы не путать.
Стас, ну смотри.
Шкворень - это стальной блестючий прут, сантиметров 8-10 длинной и диаметром сантиметра два. Он является осью поворотного кулака (цапфы). Поворотный кулак, эта та хрень, на которую насаживается ступица. Ты когда поворачиваешь колеса, то колесо поворачивается на шкворне относительно рычагов подвески (и, соответственно, относительно балки и всего автомобиля).
Резьбовые пальцы это здоровые болты, которые являются осями рычагов подвески. Они располагаются горизонтально.
Практически все оси подвески, расположенные горизонтально, обладают резьбовыми парами трения. Те, что на концах рычагов, проще по конструкции. Они действительно представляют собой "конкретный" болт со специальной резьбой и относительно легко заменяются.
2Бориген. Да, если не встретятся проблемы с поломками, например крепления полумесяца или нижней оси, даже новичок может быстро справиться с переборкой передней подвески. (при условии наличия запчастей и инструментов).
Подтверждаю. Передо даже без опыта можно пересыпать неспеша за пару дней. Уже раз делал, скоро еще раз буду делать
А вообще эта тема уже 100 раз перелопачена. Расписаны не только принципы, но и нюансы. Стоит обратить внимание на тонкие моменты, иначе наступите на самые болезненные детские грабли. И, вместо недели приятного секса, поимеете групповую садо-мазо сессию с неопределенным исходом, крупными вливаниями, без удовольствия, да и не факт, что встанет потом.
Да, если на полумесяцах люфты пошли, нужно всю подвеску пересыпать. В принципе, все железки на передок новые постоянно в продаже еще есть. Только все-таки нужно подумать, стоит ли самому возится?
Тем более, шкворня самому поменять, конечно, можно и беспроблемно, но установка втулок вручную все-таки не столь качественна, как на каком-нибуть АТП, где их под прессом запрессуют и качественно развернут.
Михаил Все бы хорошо, если б делали хорошо. Это даже не спор, а старый жалобный стон.
Тем более, что шаманские пляски вокруг старого закисшего крепежа нужно выполнять плавно, долго, без насилия. А наемный работник лишним временем не обладает…
Правда, и неопытный владелец может сам-себе козью рожу устроить, если поторопится. Особенно, если нет правильных инструментов под рукой.
1. Опыта нет.
2. Инструмент есть - только несколько расширенный шофёрский (помещается в саквояжике в багажнике). Специального инструмента для работы с подвеской нет.
3. Нет гаража и ямы, только место постоянной стоянки во дворе частного дома.
Ещё до увиденного за колесом, и изучения устройства подвески пришёл к выводу, что для подобного ремонта многого не хватает.
Из специального, на сколько я помню, использовал комплект съемников для работы со шкворнем и втулками шкворня. Т.е., пара съемников и развертка. И длинный болт для демонтажа пружины передней подвески.
Остальное - хороший комплект головок и ключей, домкрат, опоры, колодки.
Гараж, яма мне не понадобились. Все сделал на асфальтовой площадке.
ADK-XXI С-Пб вы совершенно правы - никто опресовывать втулки на сервисе не будет - тупо запресуют, развернут и все дела.
Стас, идёте в строительный магазин, покупаете шпильку метровую на 10 и шесть гаек и две шайбы к ним - отпилив болгаркой два куска по 25 см. и прикрутив снизу две гайки - получаете съемник для пружин. Дальше: нужно выточить съёмник для втулок Достаточно круглой заготовки на 30 мм и длиной 100 мм. Ещё нужно купить разводной райбер, лучше всего старого образца с шариком внутри, цельно-металлический, на 25 мм. Ещё вам нужен съёмник для шкворня (его ещё нужно вытащить, не забываем о конусе), с той же шпильки (поправьте, если не так резьба в в шкворне на 10?) отрезаем кусок (можно и не отрезать) сантиметров 20 и ищем трубу с внутренним диаметром немного больше 25 мм (26 -28 мм), дабы она могла упереться в поворотный кулак и в нее мог войти шкворень. Ещё большая и толстая шайба любой формы с отверстием для свободного входа шпильки. Вот это и есть весь " специальный инструмент. Да, забыл, желательно найти шарик на 25 мм, но мне не удалось - нашёл больше, обточил на наждаке по кругу. Получилось подобие ролика, которое очень плотно входило (при помощи молотка) в вновь запрессованную втулку. Это делается для того, чтобы втулка плотно прилегла к посадочному месту. У меня есть чертёж этих приспособлений, но их нужно воспринимать "творчески", то есть брать за основу, а делать из подручных материалов. Если не боитесь взяться за ремонт самостоятельно - выложу всё что знаю, если нет ищете кто это сделает за вас но стоить это будет много.
Да, мужики, вы правы. Но!
Стас, а в таксопарке ты не вентилировал этот вопрос?
По крайней мере, в Артемовске (давно правда) на АТП втулки шкворневые делали как положенно, в твоем присутствии. По принципу - принес поворотный кулак в сборе со стойкой, шкворень со втулками, при тебе все разобрали-собрали как нужно по технологии.
Если так то однозначно лучше отнести и только посмотреть, если, конечно цена работы не сильно большая.
Да я вот чего и разрабатываю этот вопрос, - потому что в таксопарке, где мне всякий мелкий ремонт или ремонт связанный со сваркой (глушитель) делают, тонко намекнули, что денег мне на переборку передней подвески понадобиться чуть-ли не столько сколько я отдал за машину целиком. Но мне что-то это показалось явным намёком на грабёж. Так как за такие же деньги можно подвеску Кэмри на фирменном СТО Тойота перебрать, а это есть вещи не сравнимые.
У них там человек на 21-й Волге - богатый любитель раритета.
При таких "раскладах" - я бы ИСКАЛ другое СТО…
Днепропетровск - большой промышленный город!…
Дим! Питер - большой промышленный город. Я найти правильного мастера понимающего подвеску 21-й за разумные деньги не смог.
Вернее, быстро я вообще ни одного не нашел. При чем еще 10 лет назад.
oldbmw Ну да. Это многократно обсуждалось и хорошо известно. Тем более, сто старики-механики, хорошо знавшие нашу матчасть, уже давно на заслуженном отдыхе, а совреенные действующие мастера смотрят на 21 либо как на доисторического монстра и не берутся за работу, либо как на прихоть и раритетную модную игрушку своего хозяина и ломят заоблачные цены.
Планирую перебирать подвеску. Не сам, но надо собрать запчасти. Кто-нибудь может составить реестр необходимых деталей, которыми требуется предварительно запастись? Если с фото или рисунками, было бы вообще идеально
http://www.bartholland.com/
А это к чему?
Ага, которая с ЦСС Троечная, конечно.
Итак, навскидку перечень такой.
Нижние рычаги — 4 шт.
Оси нижних рычагов — 2 шт.
Шкворни — 2 шт.
Полумесяцы — 2 шт.
Резьбовые втулки и пальцы — сколько?
Проблема в том, что если ехать на СТО, то лучше иметь всё, что может понадобиться, заранее, чем оказаться перед разобранной машиной и полным отсутствием одной из деталей в разумные сроки. Уже был подобный опыт. Кроме того, учитывая, что это, судя по всему, первая переборка подвески за всё время жизни машины, врядли что-то не понадобится.
Харит как-то на асфальте валяться на улице. А гнать в Крым эту машину выйдет дороже, чем она стоит по бензину.
А в Одессе есть мастер, который занимается ходовой, многие у него были. Саша на Красном кресте.
Игорь, если что, есть комплект резьбовых с втулками-140 грн. комплект( 4 штуки).
Мог бы сфотать для этой темы?
У меня не какие-то КАРЗ , а нормальные! Видел я те резьбовые, которые в последние годы делали наверное, или китайские , у них втулки как нержавейка по цвету!
65. http://foto.mail.ru/mail/bashmakov200976/52/581.html#571 резьбовые с втулками нов. -35грн. шт., резьбовые без втулок нов. -20грн.шт.
Эскизы прикрепленных изображений
На фото один полный комплект резьбовых для подвески?
Ну что ты как маленький ! Один комплект 4 шт резьбовых и 4 шт. втулки , просто только такая фотка есть!
Ага, и вот такая есть-- здесь 8 шт., т.е. два комплекта!
Задумался: какой вообще ресурс передней подвески? В книгах ничего не нашёл. Типа unlimited? Пока не развалится?
Если не лениться смазывать, и периодически (раз в 40-50 тыс - 3-5 лет) заморачиваться с частичной разборкой помывкой и сборкой с переменой местами резьбовых шарниров и внутренностей рулевых тяг, то оч даже. Я в последний раз серьёзной переборкой с заменой шкворней и всех резьбовых и втулок занимался лет наверное 20 тому и тысяч 200 как минимум. Надо бортжурнал полистать.
Я уже 47 Мм пробежал, вот думаю, не пора ли ревизию сделать.
Это не повредит. Пыльники заготовь и литров 5 бензина для мытья и вперед.
Да. Шкворни разбирать не надо. А вот в ступицах маслице поменять тоже за этот пробег следует.
Выяснилось, что резьбовые пальцы плохие справа, а шкворень разболтался слева. Странновато.
Итак, вот список деталей подвески, которые скорее всего понадобятся во время её капремонта, по моим наблюдениям:
1. Комплект резьбовых пальцев с эксцентриковыми втулками — 4 шт. Причём на вторую серию два эксцентриковые, а на третью все.
В Одессе стоят 260-310 грн.
2. Оси верхних рычагов (полумесяцы — только для 3 выпуска с телескопами):
3. Оси нижних рычагов — 2 шт. В Одессе продаются по 100 грн/шт.
4. Нижние рычаги — 2 пары.
5. Верхние рычаги — 2 пары.
6. Резьбовые втулки нижних рычагов — 2 пары.
7. Резьбовые втулки верхних рычагов (только для 3 выпуска с телескопами) — 2 пары.
8. Резинки: 1-й ряд — оси рычагов, 2-й ряд — резьбовые пальцы, 3-й ряд — отбойники (нижний и 2 верхних), 4-й ряд — прокладки пружин.
9. Рулевые наконечники:
10. Шкворни — 2 шт.
Будут уточнения по списку? Что-то забыл, или, напротив, что-то лишнее? В частности, не вполне уверен, что рычаги нуждаются в замене при капремонте. Уже не помню, что у меня было с ними — возможно, достаточно менять только резьбовые.
Цель составления списка — представлять, что может потребоваться при пересыпке подвески, чтобы заранее пробить наличие и цены этих деталей поблизости.
К шкворням еще можно опорные подшипники добавить, хотя нужно смотреть, нужно ли их менять. Ну, еще могут заглушки понадобиться на шкворня, если старые при разборке испортишь. Да, еще - зачем четыре наконечника? Их два нужно. И если их менять, то лучше по кругу и остальные шаровые пальцы поменять (может, проще поменять не наконечники, а просто все 6 шаровых пальцев с сухарями). На шаровые пальцы нужны уплотнительные резинки. Если родных уплотнений нету (там пакет ставится из полусферических шайб, резинок и звездочек), можно ставить от 24-й "Волги" (там один резиновый колпак, намного удобнее).
Рычаги менять стоит или нет - не знаю, смотреть нужно. Но они вроде как не изнашиваются, поэтому, если нет деформаций или трещин, смысла менять, наверное, нет.
Да, еще - болты крепления рычагов. Их, на мой взгляд, лучше менять - от времени на них изнашивается и вытягивается резьба, хотя они и делаются по "правильной" технологии. Новые болты на нижние рычаги есть в продаже, я покупал аналогичные в магазине з/ч для ГАЗа. Только у них в головке нету отверстия под вязальную проволоку - нужно самому сверлить. А вот с гайками засада - квадратных гаек нужного размера и соответствующей прочности готовых нету. Shtabs писал, что он их заказывал из какой-то стали с последующей термообработкой. В принципе, я поставил себе по две стандартные прочных гайки (законтрил), и проверяю регулярно.
Итак, на доставшемся мне кузове была передняя ходовая была в собранном состоянии, но в наредкость ушатанном) Сложно даже описать НАСКОЛЬКО) Думаю это фото резьбового пальца в целом отвечает на все вопросы.
По результатам вскрытия в утиль отправилость практически все. Теперь по порядку:
1. все резьбовые пальцы и втулки убиты в хлам, равно как и оси рычагов спилены до фатала.
2. Нижние рычаги - два убиты, т.к. из-за неправильной сборки в них провернулись втулки и разбили отверстия с плоской резьбой.
3. Верхние рычаги - немногое, что пошло в ход повторно.
4. Шкворни - естественно в хламе
В результате была куплена (зараннее) новая балка, хотя старая в принципе не имела видимых проблем, новые пружины, новые нижние рычаги, новые нижние чашки рычагов, новые поворотные цапфы, все оси и втулки. Так-же в Автоклассике взял комплект резинок на всю ходовую.
Теперь о сборке. В литературе не говорится ни о каких подводных камнях, хотя они там есть.
Собираем нижние рычаги. Сначала скручиваем оба рычага с нижней чашкой пружины. Все метизы я брал новые, аутентичность была в этом вопросе послана подалее. Помним, что рычаги есть передние и задние, они не одинаковы! Лучше всего использовать кусок старого подвеса для образца.
Вставляем в отверстия рычага ось (в правильном положении – сверяемся по отверстиям в балке) и начинаем закручивать втулки с двух сторон так, чтобы обработанные торцы оси были на одном расстоянии от внутренней плоскости рычагов. Скрутив начинаем качать рычаги вверх-вниз держа конструкцию за ось – должно хватать резьбы, усилие не должно возрастать, ход должен быть плавным.
Камень в том… что вероятно чтобы попасть на нужные витки резьбы надо будет немного разжать коны рычагов перед вкручиванием втулок. Т.к. рычаги не идеальны, равно как и сверление отверстий в нижних чашках… Собранную конструкцию ставим на балку.
Советую пробовать сначала без резинок, а потом смазать и собирать с резинками.
С верхними рычагами обращаем внимание на следующее – положение втулок выбирается так, чтобы центр между рычагами изначально соответствовал центру между рычагами снизу. У меня это оказалось не совсем симметрично по втулкам полумесяцев.
При креплении шкворневых стоек следует выдерживать размер 56 мм между внутренними торцами верхних рычагов. Палец может не захотеть вкручиваться во второй рычаг. Тогда надо помочь подручными средствами или оттянуть, или подтянуть)
Шкворня. Лучше искать 21е с масляным каналом внутри. Или брать от Газели и обрезать. Но тогда в нижнюю головку поворотной цапфы тоже надо ставить масленку. Стопора шкворней подходят только от 21й, у газели тоньше значительно.
Подшипники в ступицах заменились на ура – ступицы благодаря конструкции вполне пригодны к дальнейшему использованию.
При установке пружин учитываем то, что с учетом некоторого натяга в сборке нижних рычагов (см. выше) выкрутив болты крепления нижней чашки пружины вы их назад не вкрутите) Потому лучше брать съемник пружин, что вставляется на место амортизатора и работает весьма удобно. Ну или шпильку на 14 длиной см 55 на место амортизатора и стягивать ей.
Я проще делал – стяжки пружин (у меня хорошие и длинные) цеплял с двух сторон за балку (удобно зацепить) и нижнюю чашку пружины. Собиралось быстро и легко)
Верхние отбойники не спешите ставить – если морда не загружена, то их просто раздавит рычагом о балку если долго в таком виде будет стоять.
Вроде как в основном все.
Небольшое замечание как механика автохозяйства- нельзя вывешивать машину на кирпичи, шлакоблоки и т.д.
Козелки через дощечку, деревянные чурки на крайняк, а то и мявкнуть не успеешь…
Настоящий волговод должен знать матчасть и уметь сам разобрать и собрать свою ласточку… как АК-47 И быть готовым к этому! Уважаю людей, которые не только сами что-то делают, но и еще толково об этом пишут… Сам-то не способен написать…
А по поводу козелков - замечание правильное - своя жизнь дороже!!!
P.S. Раньше тоже пользовался кирпичами, чурочками, дисками и колесами… пока не приложило , правда обошлось, НО, теперь у меня тоже есть козелки Автору респект!
Скорее, речь идет о закладных гайках в передней балке… и болтах, что крепят оси нижних рычагов?
Речь о болтах, крепящих оси нижних рычагов к балке. На них действительно нагрузка нехилая.
Да, речь о болтах крепления осей нижних рычагов передней подвески. Извините, не совсем точно выразился.
Рычаги могут не понадобиться…А к такому обширному списку я бы тогда добавил бы и чашки. Их приходилось ремонтировать и менять чаще , чем рычаги или болты осей. Да и болты верхних осей доставляли забот чаще остального. Забыли и отбойники. Но их состояние видно заранее. А заглушки шкворней лучше менять .
Чашки — это в которые упираются пружины? А как они изнашиваются?
Отверстия под болты - раздалбываются…
Еще влага там под пружиной накапливается и начинается корозия.
Пыльники осей рычагов от чего можно взять? На пальцы у меня пыльники есть… а эти, более крупные, не встречал даже.
Я в последние годы выискиваю некие гофрированные изделия от чего попало ( ВАЗ, Москвич иномарки) подходящего размера и вырезаю пыльники из них.
Хочется оригинал сохранить
Понимаю. Бог в помощь.
Так я ж написал, что на резьбовые пальцы у меня пыльники есть.
Ой прошу прощения , упустил что " на пальцы у меня есть "
А как они выглядят ? я в каталоге не нашел их у себя…
Выше в теме есть фото с деталями, в т.ч. РТИ.
Если интересно , могу как буду на базаре посмотреть данные пыльники.
Конечно, интересно. Интереснее всего цена. А то как заломят некоторые товарищи за них по двадцатке.
Хорошо , я понял.
Именно Харьковские. Полтора года назад полный комплект пыльников на передок на перова за 60 грн взял. Единственное что мне не понравилось это пыльники полумесяца. Как-то они херовато становятся.
Купил комплект за 80 гривен на Яме у Вовы на Газели.
У меня нижние рычаги ходили не по резьбе в осях а по наружной (плоской) резьбе втулок. Соответственно стерлась и эта резьба и резьба внутри рычагов. Менять рычаги это опять черт знает сколько ждать а я хочу 9 мая ехать поздравлять ветеранов. В общем нужен совет что можно сделать, может капельку сварки поставить?
Друзья ! На 3 серии в передней подвеске есть резьбовой палец и эксцентриковая втулка, верхний и нижний с каждой стороны . Как определить, что этим штукам кирдык ? У меня целое ведро дали с машиной , б-у. Но они почти новые, хотя и не всегда поймешь, новые или нет. Но есть следы на резьбе у некоторых .На самой машине была подношена резьба у этих пальцев. Но где вот признак, что нужно менять пальцы или втулки ?
В принципе, про полумесяцы интересует то же самое.
Заранее спасибо и хорошего всем вечера !
Ну, обычно, передняя подвеска подвергается переборке, когда невозможно нормально заехать в гараж из-за шатающихся колес. До этого момента рекомендуется ездить, выпучив глаза и громко крича "Это же Волга!" (тогда почти не страшно).
Спасибо. Выбираем, значит, из ведра, что поцелее, и собираем. Потом будем трясти.
Так это основной принцип в Волге. Правда, иногда ведро мусорное.
А на скорпаке шо другие принципы?
Ведро соседнее. У нас же сейчас разделение мусора, типа на ПЭТ, стекло и т.д.
Я в восхищении! Спасибо за содержательные ответы. Будем учиться.
Оказались нужны ещё рулевые тяги с наконечниками. Короткую правую нашел. Остальных нету. Интернет выдал местечко в Москве, но не уверен, что смогу перехватить.
А где рулевые тяги обычно берут на наши машины?
Короткую? о_О Они одинаковые по длине, на сколько я помню… Центральная только длинная. Между левой и правой разница только в масленке.
Да. Правую нашёл. Нужна левая и длинная (ЦЕНТРАЛЬНАЯ).
Неужто в Беларуси запчастей от 21-й не осталось? У нас в купи-продайке эти дела проскакивают очень часто. Если так уж туго, то и передать-то можно.
По замене мой Вам совет - не ленитесь читать соответствующий подфорум
http://gaz-21.su/index.php?showforum=23
Как минимум, потому что читая профильную тему Вы может наткнуться на другие важные для Вас вопросы. А задавая вопрос по новой Вы получите ответ только на него.
Да, кстати, почему меняете тяги? Пальцами/стаканами обойтись не получится?
Читаю.
Сейчас у меня идет период относительно интенсивной сборки. До марта нужно освободить бокс. Времени, в общем, купить-поставить. Хотя бы на ход, и чтобы ничего не потерять. А там, на новом месте, не будет ни подъёмника, ни ямы. Только по кузову буду доводить сборку.
Добрый вечер!
Не подскажет кто на вскидку, что за болты нужны для крепления опорного диска тормоза переднего колеса?
Как это не странно, но ни на одной из найденных схем подвески они никак не обозначены!!!
Так получилось, что… При замене резины, увидел, что один из них (нижний) раскручен. Почему-то не оказалось шплинта, выкрутилась гайка… Съелась резьба… Со всеми вытекающими…
Хочу поменять все четыре…
Нижние, я так понимаю болты длиннее, которые держат кулак… Именно они показаны на схеме подвески… В интернете много таких картинок. Если не врут, то идёт туда 1М12х1,25х50.
А вот верхние… По идее… Должны быть короче… На сколько, может быть кто помнит, недавно може кто перебирал? Все болты идут с отверстием под шплинт и корончатая гайка…
Вот на ГАЗ-24, там не так-же как на ГАЗ 21 всё сделано?! Как-то по другому?!
Заранее всем спасибо!
Поставил вниз только один новый болт… С тефлоновой шайбой, типа — самоконтрящийся… Остальные три болта просто подтянул и заново зашплинтовал…
Но всё же не понятно… На схеме, которая по приведенной ссылке, тоже не указаны болты, которые идут на крепление щитка переднего тормоза сверху… Как будто они не нужны… Кто рисовал схемы, не ясно…
Захотел провести дефектовку деталей передней подвески, но не понятен один момент.
В книге Сархошьяна и прочей литературе нашел размеры для поворотного кулака (ось ступицы). Там даны определенные размеры под посадку подшипников, допустим не менее 24,95 для внешнего подшипника и 31,95 для внутреннего. Я промерял 3 поворотных кулака, и в них имеется небольшая конусность. К примеру: верх 24,90, низ 24,96; 31,96 и 32,00.
Конусность — это последствие выработки детали (хотя как? ), или, так и должно быть. И если так и должно быть, то как правильно производить измерения и на какой размер полагаться.
Сархошьян и компания начитались интернета, в котором говорится, что шкворень имеет размер 25,0 мм. На самом деле за последние 15 лет шкворней в номинальном размере я практически не встречал - разве что однажды у Димы Ливси.
В основном все в минусах от десятки до 3-4 соток + ко всему практически каждый шкворень имеет конусную форму. Совсем недавно собирал себе подвеску и из 6-ти шкворней с трудом выбрал 2 шт. в размере 24.97 - остальные тоньше.
Ну это как бы и не страшно, если учесть поправку при замере и соответственно развернуть втулку под конкретный шкворень.
… практически каждый шкворень имеет конусную форму - для чого писати таку дурню, шкворень це шліфована деталь, значить по всому бувшому союзу були запороті станки або охиренно бухі станочники, це як треба умудритися виставити деталь на кругло-шліфовальному станку щоб вона конусила! то що вони мають значний +- в розмірах це факт для цього вони і попадають в деталі для продажу а не на конвеєр. Для цього і користуються прогоночними шарами, і роздвижними розвертками. Це так, з власного досвіду по заміні шкворнів на ЗІЛ, КАМАЗ ну і звичайно на Волзі.
Виктор, то есть остается только смириться и ставить на место поворотные кулаки?
Про шкворни согласен, когда перебирал подвеску 24ки из 15 шкворней выбрал 2 наиболее толстых - остальные были в приличных минусах
Шкворень должен люфтить в вывешенном положении колеса, но в разумных пределах до 1 мм, а при загрузке поворотного кулака люфт самовыбирается, что абсолютно не сказывается на движении + смазке легче пройти по всему подшипнику.
Знов ти понаписував всяку херню. Я ж писав і про брак і про -+ в розмірах, но про конусність шкворня і звідки він взявся ти так і не пояснив , очередний перл від Штапса.
А с поворотным кулаком не понял все таки что делать
Там ведь садятся подшипники, регулируется зажим этих подшипников.
Да подшипники. Да… регулируется натяг в них. А в чем проблема то? Не удается подшипники поставить, или устранить люфт в них?
Прочитал:
Эт хорошо. Я с тех пор вот только год назад разобрал, перемыл, свежей смазки заложил … и дальше поехал. Вроде как пока нормально.
Сегодня принесли 4 заводских "Сталинских" новых шкворня на предмет подобрать для ремонта подвески.
Замеры показали, что размеры колеблются в диапазоне 24.92 - 24.99 причем на разных концах разница в 2 сотки.
А что Гуру могут сказать по поводу игольчатых подшипников на шкворнях? Стоит заморачиваться или нет? Как в этом случае подгонять размер под шкворень? Как долго ходят в сравнении с втулками?
Шарики ставить вместе с балкой и лонжеронами? Не, мне уже достаточно глобальных переделок
Сани летом а телегу зимой…
Началось с того что левое заднее колесно полностью накрылось. Изыскать на замену каму 228 не удалось и купить пришлось комплект новых колес Кама Виатти.
Само собой полез проверять углы установки колес и понял что развал уже на пределе. И обычной перетасовкой уже не решится. Шкворни отработали с 1989 года и около поллимона км. Люфты небольшие , при смазке пропадают но они есть.
Есть два поворотных кулака всборе в запасе. НО. на одном из них стойка старого выпуска - с неэксцентриковой верхней втулкой. Решил на разборках прикупить. Купил кулак всборе. На нем не было упорного подшипника шкворня…было какое то кольцо…как выяснилось - остаток подшипника. Когда разобрал - ужаснулся. По словам разборщиков эта машина приковыляла сама. Как вообще ЭТО без подшипника ездило и как можно вообще эти детали до такого состояния довести…
Перебрал оба кулака. Только втулки и поменял - слава Всевышнему газелевские в продаже есть. По сравнению с шкворнем что на фото, те что вышли из моих кулаков можно считать идеальными.
Надеюсь летом подвеску перетряхну
Эскизы прикрепленных изображений
Адиль, а как Вы сами меряете розвал?
Гаечкой на нитке по шинам по мануалу. И кастор (угол наклона шкворня) тоже. А в качестве стенда — швеллер рамы ворот гаража — он горизонтален, проверено уровнем. Наезжаю на него передними колесами, а под них подкладываются вырезанные из жестянки листочки 20х20 см с мазком Литола — колеса можно руками поворачивать. Ну и схождение — деревянная рейка, к коей привязываю штангенциркуль.
На реальном стенде был как-то… случайно… 12 лет назад. Проверили — было отклонение развала на одном из колес 6, а на другом 11 минут от 0. Вывели в ноль… на ходу я разницы не ощутил.
Ещё одно наблюдение. Когда изыскивал втулки спрашивал и шайбы мотора ВАЗ-08-09, так как от своих заглушек рожки да ножки оставались. А НЕТУ… Зато наткнулся практически на то, что нужно — практически наши заглушки — причем в выпуклом виде в расчете на то что при забитии распрямившись встанут как надо враспор. НО. На выпуклый морской глаз даже без очков было заметно что металл чуть потоньше родных (что-то на 20%) ну и при вкладывании в гнездо шкворня, по краям зазорчик что-то 0.5 мм. Было сомнение, что при непосредственной запрессовке неплотно встанет. Думал. Думал посадить на клей… ещё думал парониту подложить… Остановился на кусочке тонкой жестянки. Это у нас продают в качестве кровельного листа. Сам по осени поверх старинных 4-х мм листов крыши таких навинтил. Они оцинкованные, но по толщине продаются разные. Для подкрылков я брал более толстых. А ЭТОТ нечто среднее между фольгой шоколадки и консервной банкой. Режется ножницами на ура, но как фольгу не порвать. Вырезал квадратики что-то 40х40 мм, наложил на гнездо в цапфе и стукнул оправкой, которая имеет размер гнезда. Получилась круглая шайба с загнутыми вертикально краями. Промазал края в гнезде эпоксидкой, вложил эту шайбу, в неё новую заглушку (тоже на клей) и, простучав, распрямил. Излишки листа пообрезались практически сами. Наутро нагнал смазки — четко. Зеглушки не вылетают и нигде не травит. Вот от чего купленные заглушки — загадка. Магазинщики ничего вразумительного сказать не смогли.
На фото из 4-х — левая плоская родная . А на другой я на родную новую наложил. Видно не оч… но всё-таки на глаз да но ощупь новые чуть тоньше да в диаметре… Хотя, мож если цапфа была бы новая с непокоцанными не керненными гнездами, возможно встала бы и без прикрас.
Эскизы прикрепленных изображений
Штабс по моему свинцом заливал поверх заглушек!! Я это запомнил и на ус намотал на всю жизнь, хороший и действенный метод.
Я тоже пару тройку раз видел паянные торцы. Уж не скажу там просто было залито припоем или свинцом, или заглушки вставив пролудили не знаю. Помню что это так делали на СТО и носили для ЭТОГО радиаторщику. Он орудовал паяльной лампой.
Сам не делал. ЭТОТ вариант у меня в запасе был. На тот случай если не удалось бы по иному. Сложности тут нет. НО. И без этого получилось нормально. Неожиданностью было именно то что на заглушки в магазе наткнулся.
Себе игольчатые подшипники ставил ещё при союзе.На координате расточили, под заглушки
нарезали резьбу,заглушки тоже с резьбой.
Шкворня выточили из стали 18 хгт, вторые шкворня из стали 20х,закалили и процементировали.
До сих пор ходят шкворня из 18хгт. Один раз поменял подшипники,шкворня в порядке.В правом колесе есть небольшой люфт шкворня,но не критичный.
Регулировочные шайбы под опорный подшипник тоже точили и калили,простые разбивает. Сейчас и не знаю где все это можно сделать.
Понятия не имею. Магазинщики вразумительного ничего не сказали. Там были разные - похожие по форме но различных диаметров. Как теперь понимаю там были и 24кины - диаметр 27мм были и более мелкие что то 15мм и более крупные - порядка 50 мм. И всё это на одном лотке с различными финтифлюшками мелкими могущими иметь отношение к подобным механизмам разных машин. Там же брал газелевские втулки, там же были игольчатые подшипники и фиксирующие 24 шкворни штифты , рег шайбы итп . Подозреваю что то что я купил именно НАША запчасть…хотя кто знает - Штабс упоминал соболиный маятник. Там тоже иг подшипники подходящие для втюхивания в нашу цапфу ( с некоторой её расточкою). Их наверное тоже заглушкой закрывают. А то и УАЗ. Там тоже шкворни - а как они глушатся - понятия не имею.
По поводу смазки.В моих резьбовых заглушках
в торце просверлено отверстие диаметром 1.5 мм.Когда шприцуеш нигролом прет и с низу и с
верху.
В отверстие диаметром 1.5 мм вряд ли что влезет. Когда шприцуешь верхнюю и нижнюю пресс-маслёнку на шкворнях, мне как-то спокойней, если выдавливает и сверху и снизу. Видно, что полностью обновил смазочку.
Мазать трансмиссионкой и все смажется…
Сегодня отрегуолировал все параметры - кастор, развал, схождение. Всё удалось выставить как по книге - кастор без нагрузки от +1 до -4мм уложился в 2. Развал в нуле - по отвесу сверху шины от ниточки зазор в 7мм - ровно на сколько опухлость у шины ( специально мерял). Ну и схождение 2.0мм. На взгляд колеса стоят четко. Поездил - идет ровно, в сторону не тянет - руль отпускал. Руль несколько туговат стал - неудивительно - шкворни и втулки новые и собраны туговато. Это мы проходили - проходит через недельку ездок. НО. Всё это при том что если с левой стороны эксцентрики стоят почти в среднем положении…то справа они на максимуме. То есть при возникновении со временем и износом заваливания верха колеса внутрь, запаса регулировки нет. Ну и контрольное движение назад с торможением показывает что у правого колеса …да и у левого тоже но не много, появляется заметный положительный развал - верх вываливается наружу. Однозначно во втулках на оси нижних рычагов люфт…Просто больше нигде его нет. И такое я наблюдаю уже давно…мож лет 15 а то и 20 как. При настройках всегда делал движение вперед чтобы выбирались люфты…и благодаря этому всё прекрасно работало. Как минимум пробег шин переваливал за 100тыс км. В общем думаю что займусь наконец этими втулками…а мож и оси тоже сменю. Они у меня есть…только несколько подозрительно ржавые. Откуда они взялись и сколько лежат…история умалчивает. Поглядим. Возможно поступлю как и с полумесяцами - то есть новая втулка и тефлон. С этим короновирусом с понедельника объявлен карантин и похоже 9 дневный отпуск по поводу праздника продлится - будет чем заняться и не скучать. Удалось сегодня головку на 30 купить - возил с собой втулку чтобы втолковать какой размер мне нужен. Главное чтобы она не сломалась.
Читаю и тихо фигею… Зачем оси менять? Изолента закончилась? Тебя явно не хватает в сериале типа: "Затерянные на острове…"
А в целом поздравляю с ещё одним ремонтом на ближайшие 20 лет?
То давняя история. По молодости я порывался её даже самолично выкопать. Батя покойный не разрешил. Говорил обязательно туда кто да грохнется…Внуков ждал…да так и не дождался. Разумеется если мне пришлось бы профессионально орудовать, она …а то и подъемник скорее всего появились бы. НО.Поскольку у меня всего лишь самообслуживание, для моих потребностей … обхожусь в общем.
Не рой волговоду яму — сам в неё упадёшь
Вот тут могу показать как выглядят упомянутые выше втулки для коррекции кастора, ну и до кучи как выглядит тефлон до и после разборки узла…Ну и ещё некая гофра происхождение которой выяснить не удалось…но из которой нарезав удалось снабдить пыльниками все резьбовые шарниры.
Эскизы прикрепленных изображений
Пробував сьогодні складати підвіску і застряг на одному моменті, маєм нові: верхні ричаги, втулки ричагів всіх, ексцентрикрові втулки, різьбові, нижні і верхні вісі ричагів. Збирав верхні ричаги підвіски, відстань від торців ричагів до центру отвору болта кріплення півмісяця однакова, дальше як пише книжка, потрібно закрутити кріплення буфера і докрутити втулку ричага (яка без зовнішньої різьби) до її дотику з торцем ричага і затягнути болт фіксіції втулки, при чому відстань між торцями ричагів з того боку в який вкручується різьбовий повинна бути 56мм. Тут і проблема на етапі монтажу площадки буфера відстань між торцями ричагів в мене 53 мм. Де помилка? Криві ричаги? Площадка буфера якась не така?
Спасибо. У меня крепление буфера шириной 53мм 😯, установлю шайбы между креплением и рычагами чтоб расстояние было 56
Да. Это тоже вариант. НО. Обратите внимание что на рычагах и на площадке есть некие выборки со ступенями которые обеспечивают правильное расположение площадки и самого буфера относительно рычагов и не допускают проворота площадки относительно рычагов. Я к тому что шайбы должны быть не просто круглые . Их надо будет подточить чтобы вопрос правильной фиксации был выдержан. Я с ЭТИМ сталкивался. Родная площадка сломалась и был прикручена некая…кажись от 24ки. И там пришлось мудрить…так как она проворачивалась и буфер воротил свой нос от ответной площадки на балке и быстро повреждался.
Да. Там действительно места дла пыльников будет очень мало…если эти 56мм не выдерживать. Но коллега собирается всё таки размер соблюсти.
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)