Подскажите, куда можно примудрить центральный замок, на волгу, в дверях!!!
http://www.gaz21.ru/forum/index.php?showtopic=462&st=20
http://www.gaz21.ru/forum/index.php?showtopic=8240&hl=%D6%E5%ED%F2%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EC%EE%EA
http://www.ts.izhnet.ru/?mod=pasp_3102f
Большое спасибо!!
Так ставил я. Негативные отзывы прошу держать при себе.
Перед установкой открутил крепление замка к двери и вывел тягу "пыптика" в сторону
прицепил крепление тяги электродвигателя( идет в комплекте с ЦЗ)
измерил по длине тяги примерное положение электродвигателя
к счастью на этом месте нашлось положение при котором электродвигатель не мешает стеклу и стеклоподъемнику
изготовил из монтажной пластины крепление эл.двигателя к двери
согнул тягу эл.двигателяна 90 град., закрепил, выровнял и закрепил эл.двигатель
засверлил дверь и стойку, провел проводку
подключил, и настроил ход тяги подгибанием монтажной пластины…
ЗЫ На заднюю дверь по свободе установлю и отфоткаю
Спасибо за отчет, честно говоря думал что все проще (((
А нельзя ли как-то зафоткать так чтоб было видно место крепления двигателя относительно тяжки блокировки дверного замка? Или это ест большой секрет
Спасибо за отчет! теперь представляю себе объем работ… наглядно представлено, что где колупать Задумался: А может ну его, этот ЦЗ
Роман, отчет безусловно классный, но ЦЗ на наши Волгочки ставить очень даже надо. Замки дверей наших как правило не первой свежести. А даже если они новые, то любой газоновский ключ в три минуты открывает такой замок. А вот убрав с замка "граненку" на дверной ключ и установив сигналку или хотябы просто управляемый дистанционно ЦЗ можно более/менее обезопаситься. Во всяком случае это уже ощутимый шаг к защите автомобиля и повышению его комфортности.
Я так думаю
На сколько килограмм замки брал? Я себе на 7,5
Вот я тоже хотел этот вопрос отметить. На 21-ю надо ставить усиленные приводы, у меня стоят 9 кг на штоке.
Я пользуюсь ЦЗ уже э-э-э… лет 5 что-ли… или 7… Очень удобная вещь. При езде по магазинам - просто незаменимая, колеблет за всеми двери руками затыкать каждые 500 метров. И оттыкать потом. Потом, зимой, когда замки в дверях замерзают, ЦЗ позволяет попасть в машину, а не танцевать вокруг с зажигалками либо оттаивателями.
И потом ЦЗ на 21-й Волге - это просто престижно…
ЗЫ: Есть и недостаток. За послединие 5 лет я ни разу не закрывал двери ключом. Замки пришли в закисшее состояние, так что ежели чего - ключ уже не прокатит .
Ну и на фиг он вообще нужен, чтобы любой нарик мог открыть машину отвёрткой.
Там не только ключ, но и отвёртка уже не прокатит . Недавно пытался стронуть - личинки встали намертво. Расшевеливать не стал.
А если иметь нариков… В смысле "иметь ввиду" , то от них есть сигнализация и моя мгновенная и жестокая реакция. А вскрыть машину по-любому не проблема если приспичит кому. Если только двери не дооборудованы штыревыми засовами и стёкла ударопрочной плёнкой не затонированы. Ну, вот смотри: заклеиваешь окно мокрой газетой, приставляешь сверло в уголке и по сверлу легонечко молоточком - ТЮК!!! Не, не так. тюк! И всё. Полёт нормальный: стекло осыпается без шума и пыли.
Если снять тягу с замка — не откроет.
если снять тягу с замка, тогда ЦЗ нужен
А тема эта как называется?
понятно
я бы так не радовался закисшим личинкам, и возможности убрать онные из автомобиля
(у меня тоже кстати с пультика открывается и закрывается)
предлагаю рассмотреть случаи отказа сигналки, движка привода, либо аккумулятора, либо проводки - единственным вариантом останется ключик!!!
я например на ночь выключаю массу во избежание КЗ каких нибуть и каждое утро открываю ключиком
ЦЗ должен дублировать а не заменять исправную систему замков
Согласен с этим. Но меня лично напрягает, что при помощи хорошей отвёртки тогда можно вскрыть машину через родной замок.
Что касается отказа аккумулятора, я уже предлагал: под лючком бензобака выводится разъём +, на него ставится диод (чтобы нельзя было закоротить), и при севшем аккумуляторе туда подаётся питание с внешнего источника.
у меня более радикально сделано
после нескольких раз забытия ключа с брелком в машине я сделал следующее:
в секретном месте, но доступном (труднодоступном) с улицы прячу супер открывашку - длинную крючкообразную проволоку
куда её сувать сдесь я объяснять не хочу, короче - открытие машины происходит за 45 секунд без всяких ключей и отверток, так что не сильно обольщайтесь - даже такой непрофессиональный угонщик как я легко заберется в ваш автомобиль
Kostik:
Тогда наверное надо блокировать работу стартера. Иначе по забывчивости каждое утро будет начинаться со спаливания этого предохранителя.
Именно этим я и занимался , пока проверять кнопку массы не вошло в привычку. Прикол заключался в том, что при выгорании предохранителя при отключённой массе блокировка капота утрачивала каналы связи с деблокирующим устройством и отпереть капот становилось невозможно вообще . С одной стороны, этот ресурс представляет собой мощную контрвзломную опцию, ибо никому на ум не прийдёт ничего плохого, пока не попытаешься включить стартер: в это момент щёлк! И всё. Кранты .
Проблема была решена, однако раскрытие способа решения может повлечь утрату Военной Тайны .
Ну почему невозможно? Тащим другой аккум в салон, прицепляемся к замку зажигания (или одному из предохранителей) и какой-нить железке и каналы связи восстанавливаются
А у меня такая проблемма
Поставили ЦЗ всё нормально, открывает-закрывает, но если сильно нажать несколько раз на кнопку ручки двери она открывается эта дверь
Что делать?
Перебрать замок. Цепляет где-то лишнее.
Или с регулировкой проблема.
Недозакрывает кнопки, надо лезть в дверь и регулировать крепление замка к тяге.
У меня такое было, там на фиксирующей тяге внутри замка есть зубчик. Вот он либо изнашивается, либо отламывается. Поможет либо замена замка, либо полная его разборка с распрессовкой заклепок и наваркой.
Я вот на днях купил ЦЗ на дистанционке (сила тяги 7,5кг), буду ставить. Только есть одна проблема, у меня замки очень туго закрываются, я сомневаюсь, точнее,я уверен что механизм ЦЗ не сможет потянуть его. Подскажите пожалуйста, что можно сделать? Может смазать где то, или может там перетянуто что то,так по-слабить нужно. Заранее спасибо!!
2Лёша: Разбирать, смотреть, чистить, смазывать. Помогает.
Так, ну ЦЗ на дверях это очень хорошо. А что с багажником делать?
Тяжело будет с первой дверью остальные будут полегче.Для смазки и переборки вынимай замок,весь крепеж почти с наружи.
Не ищи легких путей
Снимаешь карту двери, отсоединяешь тягу, которая идет к внутренней ручке замка, откручиваешь "пыптик" кнопки блокиратора замка, откручиваешь несколько болтов с торца двери, которые крепят сам механизм замка, и достаешь механизм. Чистишь, смазываешь, устанавливаешь на место.
Вроде ничего не забыл…
Еще, для передней двери, вынуть сердцевину замка под ключ, отвор для винта скрыт уплотнителем.
Боже упаси разбирать… Тем более если центральный замок ставиться наружу возле стекла. Просто соединяешь его с пиптыком торчащим из двери и все.
Я так понимаю что вообще то когда замки ставить будут то и замок вынут и смажут. Так что не парься. Электрик на СТО все изделает.
Не, ну хотелось бы чтобы все с брелка закрывалось.
Вот и я, благодаря Игорю (Штирлицу) который любезно отдал мне свой "Белый хорьх" на "растерзание" стал обладателем величайшего опыта - установка центрального замка на автомобиль Волга ГАЗ-21 !
Как видно из вышеописанных вопросов и ответов, основным сомнением в данном действии было:
1. Как прицепить активатор к двери;
2. Как заправить красиво проводку от дверной стойки в саму дверь.
Может Игорь и вспоминает меня теперь "незлым тихим…" но я сотворил это чудо так:
Может к сожалению, а может и оправдано (что собственно и подтвердилось на машинке Игоря) я использовал активаторы TIGGER 7,5кг.
В передней двери я принял решение не использовать никаких кронштейнов, благо "прямая" от активатора до тяги "кнопки" довольно свободно проводится вдоль основного "тела" двери:
Единственное неудобство такого размещения активатора это то что необходимо демонтировать дверной замок.
После того как мы закрепим тягу активатора к тяге "кнопки", всю конструкцию аккуратно собираем обратно:
http://photofile.com.ua/users/ivanuts/150069970/152136812/http://photofile.com.ua/users/ivanuts/150069970/152136814/
"Выставив" активатор таким образом чтобы его тяга не "путалась" в механизмах замка, а для этого там места предостаточно, закрепляем его к основной конструкции двери без всяких кронштейнов:
http://photofile.com.ua/users/ivanuts/150069970/152136811/
Зато при этом мы получаем довольно жесткое крепление активатора что уменьшает потерю его мощности. Отверстия для крепления активатора лучше делать в виде вертикальных пазов для дальнейшей регулировки положения активатора относительно "кнопки" замка (на этом фото видно что я этого не сделал и мне всего лишь повезло что я "попал" в длину).
В задней двери я применил технологию, которой любезно поделился со мной Сергей из Первомайска (http://forum.gaz21.org.ua/index.php?showuser=1195). А именно, вопреки бытующему мнению о том что активатор должен "стоять" на месте а двигаться должен только его шток, я поступил наооборот.
http://photofile.com.ua/users/ivanuts/150069970/152136809/
Таким образом я довольно таки легко вместил активатор под неподвижным стеклом, чем опять таки обеспечил наиболее эффективную точку приложения. Крепление активатора к тяге "кнопки" конечно желает лучшего, что в дальнейшем я надеюсь и будет мною производится. Но как видно на фотографии, такое крепление тоже достаточно жесткое.
И вот самое щепетильное. Выше в этой ветке, а также в ветке о стеклоподъемниках, многими высказывалось мнение что нет возможности "добротно" просверлить отверстия в стойке и двери для укладывания жгута проводов. Теперь я смело могу заявить - это не правда! Делается все это очень даже легко. И результат очень таки аккуратный. В виду высказанных сомнений (а именно о толщине "резинки") я не решился это сделать в задних дверях. Но зато результат с передними дверями меня полностью удовлетворил:
http://photofile.com.ua/users/ivanuts/150069970/152136817/
Теперь слово только за Игорем. Его мнение в моем рассказе должно стать решающим.
Ну, я пока что доволен. Никаких проблем. Мне как-то всё равно, как потребителю — главное, что работает!
Самое главное при установке заменить саморезы.
Если после запирания двери электрозамком сильно понажимать несколько раз на кнопку снаружи, то замок может открыться. Причины: плохо смазаны подвижные части замка, недостаточная мощность электрозамка, неправильно выбрано место крепления тяг к электрозамку.
У меня замки стоят так-же, как нам показал Василий. Полтора года уже работают каждый день и никаких проблем. Только вот проводов у меня совсем не видно, я их завёл за нижнюю петлю двери к кузову, перед этим хорошо изолировал их, чтоб не перетёрлись.
А вот с задними проблема. Не могу придумать хороший вариант, как проводку провести.
С задними дверьми проблем нет вообще. Работают как часики уже 2 года, причем с 6килограмовыми электрозамками. То ли в 2йке другие задние двери, то ли дело в чем-то другом… Но я никогда не крепил корпус электрозамка к подвижной тяге… Не было необходимости. Все гораздо проще и надежней ( как з/двери в жигуле классике). Желающим могу отдельно сделать фото.
У меня проблемы с передними дверями - как только вкорячил стеклоподъемники от пежо ( а там очень высокая рельса пантографа, что к стеклу крепится), так перестало хватать замкам сил запирать передние двери. Тяжка кнопки запирания трется об эту самую рельсу в состоянии поднятого до верха стекла. Как простое и безгеморное решение вижу снять тяжку кнопки вообще (а в дыру вкорячить заглушку), а тяжку эл.замка перецепить непосредственно в место крепления тяжки кнопки. Пока лето - не парюсь ибо передние стекла всегда опущены когда сигналкой под охрану ставлю, и замки запираются. Кстати стекла управляются Шерифом ПВМ 200 (позволяет поставить недорогие слаботочные кнопки).
А как же всё-таки вывести провода из дверей? На фото выше не совсем ясно, при закрывании двери куда они деваются — заламываются, что ли? Нужно же как-то сделать, что б и провода прятались при закрывании дверей, что бы избежать заламывания. Как это все организовать? Или есть какие-то другие решения? Кто как делал?
Как бы складываются.
Кстати, ещё один вариант есть: привязать к дверным петлям Постараюсь сфотать. Дёшево и сердито.
Ну да, я просто установил сам механизм по-другому — не так, как предполагал производитель.
То ли я что-то не так делаю, то ли усилия в 7.5 кг недостаточно. После замены роторного замка передней двери электропривод не может запереть дверь. Хотя от руки не ощущается какого-то криминального усилия, как за кнопку, так и за тягу внутри. Замок не совсем новый, к тому же тщательно смазан. Два часа возился и так и не добился результата.
Наверно, всё-таки второе. Взял два замка: абсолютно новый (только с левой двери) и правый, снятый только что. В механизме запирания есть пружинка. На фото обведена красным. Так вот, в новом замке её сопротивление ощущается. В старом не понять — то ли она сломалась, то ли совсем ослабла, но её вообще не чувствуется. Так что дело в ней. И 7.5 кг для нового замка таки мало.
Вот и не знаю, что теперь делать. Выковыривать пружинку, менять электропривод или ждать, пока само заработает.
Так что берите моторчики минимум на 9 кг, чтобы при замене роторного замка не столкнуться с такой неприятностью.
Эскизы прикрепленных изображений
Когда ставил себе электрозамки, то обратил внимание, что на одном из замков эта пружина подклинивает рычаг , подогнул его, освободив пружину , проблема пропала. Вообще, схема крепления тяги электрозамка по моему принципу (каждый кулик хвалит свое болото) кажется мне наиболее удачной. Замки работают безупречно, клацают так как затвор "калашникова" .
Вячеслав, бесспорно так гораздо жестче. Но механизм стеклоподъемника и само стекло точно не "цепляет"?
Не цепляет. Активатор прекрасно поместился между направляющей стекла и корпусом двери.
Активаторы брал фирмы Saturn, по заверениям продавца самые мощные.
Активатор в правой задней двери
http://vyacheslavp.users.photofile.ru/photo/vyacheslavp/95237488/xlarge/116045093.jpg?
Переход и концевик:
http://vyacheslavp.users.photofile.ru/photo/vyacheslavp/95237488/xlarge/116045116.jpg?
Крепление тяги активатора к механизму замка в передней двери сначала http://forum.gaz21.org.ua/index.php?s=&showtopic=4463&view=findpost&p=94658 Gleb, но после испытания переделал. Не понравилось.
В итоге имеем:
http://vyacheslavp.users.photofile.ru/photo/vyacheslavp/95237488/xlarge/116045139.jpg?
http://vyacheslavp.users.photofile.ru/photo/vyacheslavp/95237488/xlarge/116045170.jpg?
А с чего трубка для проводов?
Не знаю. Но они немного больше чем т.н. "Жигулевские" и в комлекте есть ответная часть, которая устанавливается в дверь.
Добавляю фото "перехода" на передних дверях.
http://photofile.com.ua/users/vyacheslavp/95237488/116119353/#mainImageLink
После неудачной попытки установки прямой трубки как на задних дверях поставил S-образную трубку. Прямая трубка ломалась и застревала, хотя во время примерки всё выглядело хорошо. После таких экспериментов пришел к выводу, что на задних дверях лучше бы было ставить такую же S-образку.
Я заметил, что двери «играют» вверх-вниз при закрывании немного. Поэтому трубка будет ломаться, увы.
У меня она ломалась из-за пресловутого большого угла открывания двери. Но у shtabsа ведь стоят такие…
Вычитал что проблематично, оказалось все дико просто, больше мороки с протягиванием проводов.
Пока без фото, что то лень фоткать, но сделаю отчет раз и за все , звук, замок, пескоструй свой.
И так, в передние двери, тягу крепим к стержню который идет к кнопке на двери(та что блокирует кнопку на внешней ручке), для доступа снимается внешняя ручка и за 5 секунд прикручивается тяга центарльного замка. сам привод крепится на торце двери где замок стоит, винтами к кузову. Очень удобно.
Задние еще проще, доступ к тяге через окошки есть, тягу крепим и изгибаем под 45 где то и уводим вниз, а там крепим сам привод.
Задние замки грохотят громче передних. Теперь при стработке всех 4 замков такой ВЖИХ идет, как будто там засовы на дверях полутонные задвигаются ))
Скоро будет фото.
В передних дверях пришлось сверлить отверстия для закрепления тяг замков. СтоЯт достаточно высоко к замкам дверей - при случае зафотаю.
Я задние вот как заделал, у привода дури много и под 45 тянет отлично.
Эскизы прикрепленных изображений
http://photo.qip.ru/users/garage21/3973158/95128538/
http://photo.qip.ru/users/garage21/3973158/95128521/
http://photo.qip.ru/users/garage21/3973158/95128539/
Цена вопроса-100 гр.
Так что с "переходами"? Де фотки кто как сделал?
Я себе успешно установил ЦЗ за оооочень короткий промежуток времени Ничего сложного, вот пара фото Не поленился - сбегал )))
Вот передняя дверь - если смотреть со стороны обшивки - правый нижний угол, и спицой соединил с собачкой
Задняя дверь - ну тут я думаю все понятно
Если есть вопросы - я с удовольствием помогу! Чем смогу
Конечно есть. Что за ЦЗ? Или брать любой и „тулить”? И не совсем (мне) понятно что с чем соединять!?
Ну я незнаю, на сколько хватит моих, но провода я покупал отдельно, т.к. те, что в комплекте отвратительные Переходы тоже обязуюсь сфоткать - все поймешь, если вкраце - проводе к петле приклеил Таким образом они нигде сильно не гнутся при открытии/закрытии дверей.
На выходных сделаю.
Прошу прощения за не качественное фото, но смысл думаю понятен
У меня так-же сделано, только провода по нижней петле проложены…
У меня так-же, но в в нише провод имеет 2 спиральных витка .
Маленькая подсказка волговодам по поводу безопасности. Выше я уже писал, что лучше снять тягу с ключевины, чтобы нельзя было открыть дверь ни ключом, ни мощной отвёрткой. У себя на двойке я даже заварил отверстия под ключевину, открывается только с пульта. Это защита от наркоманов. Но есть более продвинутые воры, которые считывают сигнал с пульта управления, и после вашего ухода спокойно вскрывают машину, словно с пульта. Поэтому в общественных местах или просто при необходимости исключить такую угрозу я делаю так: запираю центральный замок через открытую заднюю левую дверь, нажав на мастер-фиксатор водительской двери. При этом все двери запираются. Остаётся лишь захлопнуть открытую заднюю дверь. Как известно, при этом опущенный фиксатор не поднимается (в отличие от передних дверей), и дверь захлопывается в запертом положении, весь автомобиль заперт. На охрану при этом не ставлю — конечно, это плохо, но приходится выбирать. В людном месте вряд ли кто-то будет пытаться вскрыть такую машину механически, а заметить вора с компьютером, который только и ждёт нажатия на кнопку на пульте, тяжело. Конечно, в глухом месте более вероятно как раз механическое вмешательство, чем электронное, там можно пользоваться сигнализацией стандартно. Но в районе рынка, например, или просто на людной улице лучше пусть машина будет заперта надёжно, чем будут включены датчики, тем более что при считывании кода их всё равно отключат. А если в людном месте орёт сигнализация, то никто на это внимания не обращает, и владелец тоже, просто не услышит или не отличит свою машину по звуку из-за уличного шума.
Одна проблема: открывать придётся с пульта, при этом могут считать код, и если придётся несколько раз ходить туда-сюда, такой способ может не уберечь от считывания и вскрытия машины. Лучше всего работает, если приехал, запер, ушёл, открыл и уехал.
Вообще, проблема вскрытия машин с помощью считывания кода — весьма болезненная. Лично я знаю не одного человека, потерявшего таким образом компьютер. Напоминаю, что в машине нельзя оставлять ничего ценного даже на пять минут. Даже если вам кажется, что об этом никто не знает. Даже если на охрану машина стала с первого нажатия.
Собственно, сам по себе центральный замок тут не принципиален, просто не надо бегать по всем дверям. Открыл одну дверь, нажал на один фиксатор, захлопнул дверь.
Способ имеет смысл для двусторонней сигнализации. Если стоит односторонняя, то есть вариант попроще и понадёжнее.
Вопрос . А если установлено две сигнализации ? Смогут считать сразу две ?
От наркоманов ни чем не защитишь. Не взломают замок- разобьют стекло. Единственный способ- ничего не держать в салоне (( а от заказухи ничего не спасет, только в нычку что-то поставить размыкающее электронику и топливопровод.
Если стоит вопрос обезопасить себя от считывания кодов, следует пользоваться принципиально разными сигналами для постановки и снятия с охраны. Например, для постановки можно использовать простейший брелок со статическим кодом. А для снятия - инфракрасный. Сигнал инфракрасного ПДУ перехватить на расстоянии невозможно, ибо он носит строго направленный характер.
Таким образом, для автоворов картина формально будет выглядеть, как дешёвая сигнализация со статическим кодом. Однако попытки снять автомобиль с охраны по радиоканалу будут безрезультатными.
Применение сдвоенных сигнализаций с динамическими кодами - менее надёжно, чем описанный вариант априори.
Как по мне, то просто не подключайте центральный замок к сигналке, а пользуйтесь ключом.
Даже если считают код, то просто снимут машину с сигналки, и всё. Машина не откроется. А если человек пойдет на взлом замков и битиё стекол, то сигналки/коды/ИК_брелки ему до задницы.
Я когда только купил волгу полгода назад, залез на этот сайт и тоже думал: "ага, поставлю себе то, поставлю себе это: центральный замок, сигналку и т. д.", а теперь думаю, ключом открывать не так уж неудобно. А недавно отсутствие центрального замка меня просто спасло: выезжал я из двора, и какой-то парень не в адеквате стал пытаться открыть пассажирскую дверь на ходу и просить прокатить его! Хорошо всё на защёлках было. Надо теперь и свою дверь закрывать изнутри. Мало ли что!
Хм… Вообще-то, сигнализацию можно настроить так, что после запуска двигателя ЦЗ запирает все двери. Именно для таких случаев. И никогда не забывает этого делать.
Можно делать это и вручную при наличии ЦЗ с управлением с водительской двери. Нажимаешь локтем на фиксатор — и вся машина заперта.
Возникла странная проблема. Может, я сам виноват, что-то намудрил. Короче, при запирании с пульта всё нормально. А вот при отпирании бывают глюки. То машина на пульт не реагирует вообще, словно антенна отключена или вообще питание. То реагирует, но очень вяло: при нажатии кнопки отпирания фиксаторы дверей поднимаются вверх очень медленно и по чуть-чуть. Чтобы отпереть двери, надо щёлкать раз пять пультом, они мало-помалу поднимаются, пока, наконец, не получится нажать на кнопку на дверной ручке. Бывает это через раз. Другой раз нажимаешь — чётко и быстро поднимаются.
При этом у меня есть в салоне кнопка ЦЗ. Устроена просто: на соответствующие проводки, на которых появляется масса при работе электроприводов, добавлены проводки к трёхпозиционной нефиксирующейся кнопке. Средний контакт у кнопки на массе, два других контакта соединены с этими проводками. При нажатии на эту кнопку всегда двери запираются и отпираются чётко, без проблем. Т.е. сами электроприводы фиксаторов дверных замков в порядке. Только при использовании пульта такая хрень.
Не так давно менял антенный провод, а также перебирал проводку сигнализации, потому что были проблемы: время от времени ЦЗ переставал управляться сигнализацией. Проблемы ушли. Но вот пришла новая довольно быстро. Уже смотрел проводки — подсоединены хорошо. Сижу и думаю: мог ли я, перебирая проводку, случайно что-то неправильно соединить? А не могла ли эта салонная кнопка быть виновата? Ведь там короткий импульс массы, а при её нажатии можно её слегка невольно задержать… Вдруг электроника на это не рассчитана? Может, повреждён блок сигнализации, или блок ЦЗ? А может, опять с антенным проводом какая-то лажа? Или с сиреной как-то связано? Я сделал недавно тумблер для отключения сирены, но заметил, что на проводе, который идёт на сирену, навешаны ещё какие-то непонятные провода. Может, зря я это сделал. Хотя уже вернул всё назад. Кстати, перестали мигать поворотники одновременно с сиреной. Таки я что-то напортачил, похоже, а что?
В целом всё работает нормально, но буквально через раз возникает неприятность, описанная выше. И это очень напрягает, стоять около машины и тыкать в пульт, и ещё надо видеть фиксаторы, движутся они вообще или нет.
Проблема сама ушла через какое-то время, и я уже забыл о ней. Но вот умер блок управления сигнализацией. Без видимых причин, пока машина стояла без движения в сухом гараже… Заменили его на другой, не новый, но аналогичный. И вот после замены опять пошла такая ерунда, как описано выше. Электрик на СТО сказал, что надо менять блок управления ЦЗ. Но у меня почему-то это вызвало недоверие. Разыскал запасной блок в гараже и заменил. Таки да, ничего не изменилось. Однако при этом обратил внимание на странный писк от водительского электропривода. Разобрал дверь и скинул провода с него. Всё стало нормально. Одел назад — опять глюки. Взял другой электропривод, надел на него проводки — та же фигня с и без управляющих проводков. Выходит, блок управления ЦЗ не виноват и мастер-замок, вроде бы, тоже — проблема где-то там. Однако не могу даже предположить, где. Какие варианты?
Пока просто скинул управляющие проводки с привода, чтобы он работал просто на отпирание и запирание только своей двери. Всё-таки кнопка в салоне есть, и её достаточно. Но из принципа хочется разобраться… Подскажите, в чём лажа?
Щось мені здається, що справа в поганій масі. І якщо середній контакт кнопки сидить на масі в одному місці, а дротик від блочка в іншому, то я буду в своєму діагнозі ще більш впевнений. Попробуй або дротик з блочка замасувати разом з кнопкою, або просто тимчасово кинь дріт від мінуса аккумулятора на масу блочка.
Вчера разбирал задние двери в двойке, потому что электроприводы фиксаторов не запирали двери. То на тройке меня такая напасть преследовала, а на двойке в основном с передними дверями мудохался. А вот тут, по-моему, стоят ещё те приводы, что Василий поставил в Кривом Рогу одиннадцать лет назад. Сравнивая с тем, как актуаторы установлены на тройке другим мастером, могу сказать, что в принципе оба варианта работают. Хотя при установке актуатора на дверь, а не на тягу всё же надёжнее.
Что до проблемы на двойке, то просто смазал и немного отрегулировал актуаторы, и вроде бы заработали. Тут важно подобрать такое положение на тяге фиксатора, чтобы при малом ходе актуатора фиксатор срабатывал. Т.е. где-то на грани запирания, если проблема с этим (почему-то чаще всего так и бывает, что отпираются двери без проблем, а запираются через раз).
Вот как установлены приводы в задних дверях у меня на тройке. Мне кажется, оптимальный вариант.
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)