Версия для печати темы

Автор: Stirlitz 2014.09.22 19:12

http://forumodua.com/showthread.php?t=2299537 я себе http://avtoref.com/automotive-parts-and-accessories/car-brand-gaz/car-gaz-24/buy-rz-12348.html. Взял новым на руках, был куплен в феврале, не подошёл, лежал в гараже с тех пор. Отдали за 600 гривен. Следов установки или вмешательства не видно.

На корпусе написано: 14.6 В 120 А. Но по ссылке выше пишут, может выдавать до 135 А. Ну, мне и 100 хватит с головой, интереснее, что этот генератор выдаёт их уже с 1500 об/мин. Если речь идёт про частоту вращения ротора, а не коленчатого вала, то это хорошо, так как шкив у него примерно вдвое меньше, чем шкив вала. Т.е. на 800 об/мин уже должен идти хороший ток. Кстати, параметры шкива следующие:

• Наружный диаметр – 76.5 мм;
• Расчетный диаметр – 71 мм;
• Внутренний диаметр – 48 мм;
• Расчетная ширина канавки шкива – 8.5 мм;
• Угол канавки шкива – 34°.

Вот нашёл некоторые ответы службы поддержки:


А мой пензенский со светодиодами разве не подойдёт?



Я так понял, речь шла о самовозбуждении?

В общем, буду скоро ставить, наверно.

[2014.10.06]

Поставил. Собственно говоря, просто снял Г250 и поставил этот, всё тривиально. Пока трудно что-то сказать — надо поездить. Вроде всё работает.

Автор: Baluy 2014.10.06 21:13

Промеряй напряжение на клемах аккумулятора, для самоуспокоения, должно быть в пределах 13.7-14.5 вольта.

Автор: Stirlitz 2014.10.08 22:58

Зачем мерять, если у меня вольтметр в салоне есть.

Сегодня испытал генератор. Прогрел машину, поездил немного. Стал. На холостом ходу (у меня где-то 700 об/мин по ощущениям) 13.8-14.3 В.

Последовательно включаю:

• мотор отопителя на высокой скорости — 13.7-14.2 В.
• фары ближний свет — практически не меняется.
• фары дальний свет (не выключая ближний) — 13.5-14.0 В.
• дополнительные фары — 13.0-13.6 (вообще, 13.2-13.4, но иногда ±0.2 В)
• дополнительные фары заднего хода — 12.5-12.9 В. Бобик сдох

Считаем.

• Изначально работает зажигание. Какой ток оно потребляет я, к стыду своему, не знаю. Напомните. Электронное бесконтактное, т.е. должно потреблять меньше штатного. Положим, 4 А.
• Мотор отопителя. МЭ218 имеет мощность 25 Вт, т.е. ток 2 А.
• Габариты… 2 лампочки по 10 Вт в задних фонарях и огромная куча светодиодов спереди. Диоды в общей сложности должны потреблять не более 1.5 А по моим расчётам. Таким образом, габариты берут 3 А.
• Ближний свет 2 х 55 Вт — 9 А.
• Дальний свет 2 х 60 Вт — 10 А.
• Дополнительные фары ещё 9 А.

Всего 37 А, если всё правильно посчитал и ничего не забыл. Жаль, нельзя включать фары по отдельности (хотя надо будет попробовать скидывать клеммы), чтобы вычислить, при какой нагрузке генератор ещё даёт зарядку, т.е. напряжение держится выше 13 В. Думаю, что 40 А можно принять.

Вообще, я ожидал большего. Что генератор мои потребители (а они довольно скромные: ни музыки, ни ЭСП нет) не смогут придушить. Всё-таки смогли, навалившись. Хотя я с трудом представляю себе ситуацию, чтоб мне понадобилось ехать со всеми фарами, в т.ч. задними… но есть ещё обдув заднего стекла и электровентилятор охлаждения, про которых я забыл, т.е. это, в принципе, возможно. Зимой, где-то в полной темноте я вполне могу включить все фары и все отопители. Хотя включать одновременно ближний свет с дальним, да ещё и с доп. фарами вряд ли буду.

Тем не менее, я доволен. 40 А на холостых оборотах двигателя — это очень неплохо. Сомневаюсь, что будет ситуация, когда мне не хватит мощности генератора на холостом ходу, а на оборотах и подавно. 40-амперник Г250 сдыхал у меня уже при включении электровентилятора, если были включены фары… Как вёл себя 65-амперник, точно не помню — подобных экспериментов не проводил — но думаю, он бы сдулся значительно раньше Старт-Вольта. По-моему, на фары его хватало ближний + дальний, но что-то более того не тянул на холостом ходу.

Когда поставлю тахометр, можно будет повторить эксперимент и поиграться винтом количества смеси, буду знать, какой ток на каких оборотах.

Теперь размышляю по поводу регулятора напряжения. Сдаётся мне, что у стоящего у меня слишком занижен порог. Выше 14.3 В пока не видел напряжение, а мне кажется, что можно и до 14.5 В повысить. Поискать, что ли, реле-регулятор 13.3702-03 торговой марки «Энергомаш», как советует производитель? Хотя… когда заряжаю аккумуляторную батарею дома зарядным устройством, то она кипит уже при 14.4 В. А если постоянно будет 14.5, скажем, на трассе… наверно, это неправильно.

P.S. По поводу проводки, на всякий случай для сведения. С плюса генератора идёт новый многожильный провод в обжатой клемме сечением 16 мм² до амперметра, и с амперметра такой же на стартер. Всё хорошо затянуто и изолировано. Также новые провода идут на реле напряжения, на питание фар (непосредственно с генератора). Есть и отрицательный провод с минусовой клеммы генератора на корпус реле-регулятора (а также с неё же на щётку). Так что особых потерь в проводке нет.

Автор: Baluy 2014.10.17 22:04

Задние фары подключены через реле или на прямую, при подключении через реле не должны давать такой нагрузки.

Автор: Stirlitz 2014.10.17 22:31

Через реле. Вот только куда подключен силовой провод, я уже не помню. Факт в том, что неправильно, так как амперметр не фиксирует эти фары.

Надо сказать, после установки вольтметра картина немного изменилась. Предыдущие замеры я выполнял вольтметром, втыкающимся в разъём прикуривателя. Сегодня установил стационарный вольтметр и подключил его непосредственно к клеммам на аккумуляторной батарее, цельными отрезками проводов. Так вот, на этом вольтметре показания на 0.1…0.3 В выше, чем на прикуривателе.

Ещё заметил странную вещь: один раз (может, даже два) на светофоре напряжение было подозрительно низким, что-то 13.0…13.1 В, хотя работали только фары ближнего света. В остальных случаях было 14.0.

Автор: Гордый 2014.10.18 22:02

При установке мощного генератора, нужно также ставить жирный провод от генератора на аккумулятор (порядка 35 квадратов), на родном проводе, при нагрузках, падение напряжение составит порядка 1 В. Ну и на каждом соединении может теряется 0,1-0,5 В. Амперметр тоже крадет 0,1-0,5 В, так что лучше от него отказатся. И провод от плюсовой клеммы генератора на амперметр слабоват для дополнительного оборудования, так как рассчитан на 20 А.

Генератор на низких оборотах не работает, если обороты двигателя очень низкие, зарядки нет. Нужно, или повышать обороти двигателя или шкив генератора проточить.

На моей машине, на приборной панели вместо амперметра (амперметр окислился и перегрелся) контрольная лампа генератора (генератор со встроенным РР) и цифровой вольтметр.

на мой взгляд, нужно делать современную проводку.

Автор: Stirlitz 2014.10.18 22:06

Всё правильно, но я об этом писал в третьем сообщении… (см. P.S). А генератор у меня таки работает, и нехило на низких оборотах двигателя.

Автор: КоТТ 2015.02.05 17:13

Некислая характеристика.


А ремень не проскальзывает? или когда обороты чуть понднять то нормально все?

а ближний и дальний одновременно включался? )))

Автор: Stirlitz 2015.02.05 20:07

Вроде не проскальзывает. На оборотах можно включать всё, что есть.

Да, ближний с дальним у меня можно включать вместе.

Автор: Валерий 2015.02.05 23:31

Добрый вечер! Я понял , что одновременно включается нити ближнего и дального света. Если так ,то при
дожде может лопнуть стекло фары.

Автор: Stirlitz 2015.02.06 0:13

Не должно. Фары под H4 рассчитаны на это. Да и опыт показывает. Уже много лет такое.

Автор: Антон 2015.08.14 20:00

Купил такой же генератор. Снял свой старый Г250, на нем было 3 провода: +, - и Ш.

Игорь, подскажи пожалуйста как подключить новый.

Куча клем (одна +, вторая W, третья наверно -, четвертый разъем под фишку двухконтактный). Что куда запитывать?

Стоит ли менять провод от плюсовой клеммы генератора на амперметр так как он рассчитан на 20 А? Как говорилось выше.

Автор: _ShvartZ_ 2015.08.14 20:08

В+ это собственно силовой плюс.
Две клеммы рядом под разъем с фишками (справа сверху от В+) - щетки. Подключаются к регулятору.

Остальные клеммы не нужны. Минус крути просто к корпусу. Или вообще не крути - не обязательно.

Провод желательно заменить на хотя бы 6 квадратов.

Автор: Антон 2015.08.14 20:33

У меня РР отсутствует с момента установки Г250, переделал как советовали на форуме. Нужно ставить регулятор какойто или нет так и не понял. Если нужно, то куда и как его подключать?

Спасибо, Дима, буду пробовать.

Автор: _ShvartZ_ 2015.08.14 20:41

Да, выносной регулятор от Казели.
https://detali.zp.ua/catalog/1035-reguljator_naprjazhenija_24103302_rr_13/
https://detali.zp.ua/catalog/917-reguljator_naprjazhenija_24103302_rr_131/

Ну, или аналоги. Разница в возможности переключения зима-лето.

Подключение.

Детальнее http://gaz21.su/index.php?showtopic=15282

Автор: Stirlitz 2015.08.22 22:09

Мне трудно что-то сказать компетентно, я ведь такой ИЛЛЕКТРИК, что копсец. Но могу рассказать, как подключено у меня. Реле зарядки взял волговское, без массы. В жигулёвской схеме одна щётка идёт на массу. В волговской — нет. На одну щётку идёт плюс с замка зажигания, на другую — с реле-регулятора. Реле зарядки взял винницкого производства, с двумя выходами: зима и лето. Правда, езжу всё время на зиме, потому что мне кажется, для моего аккумулятора это полезнее. На реле зарядки управление идёт через простое реле, включаемое с замка зажигания. Тот же провод идёт дальше на одну из щёток. Другая щётка питается от реле. Вроде так. Вообще, немного забыл, как оно там… Шварц помогал по телефону разбираться в своё время. Но схема стандартная для Волги 31хх. Важно — силовой провод взял сечением 16 мм², кажется, ну реально толстый, тщательно обжал наконечники, протянул непосредственно с генератора на амперметр, и второй такой же провод с амперметра на стартер, где он стыкуется с толстым аккумуляторным проводом.

Сделал фотки — хотя не уверен, что они помогут. У меня ещё с цветными проводками некоторая проблема.

Что ещё важно — надо обязательно купить специальный разъём для реле-регулятора, чтобы не подключить случайно провода к нему наоборот, а то реле сгорит.

По сути дела — один провод идёт на управление генератором из салона. Два провода выходят из реле зарядки, два провода входят в генератор на щётки и один толстый силовой провод идёт с генератора на амперметр. Вот и всё. Вопрос только в том, как стыковать между собой управляющий провод, реле-регулятор и щётки.


Эскизы прикрепленных изображений

Автор: Антон 2015.08.31 16:04

Перед заменой генератора снял приборный щиток и увидел подгоревший провод, который идет от амперметра на стартер. Затянут был хорошо. Проводка новая, скрутка которая появилась после перехода на переменник была хорошо пропаяна, с ней все в порядке. Стоял Г250 55Ампер. Провод, который приходит на амперметр из заводской проводки в порядке, не грелся.

Купил хороший медный провод сечением 6мм. Возник вопрос, есть ли смысл подключить его параллельно проводам на родной проводке, или их не использовать и обойтись только новым проводом.

Машина проехала 500км и уже успел подгореть провод, причем подгорел тот, который идет на стартер. Почему он? Потребители дополнительные это туманки, музыка. Может ли это быть связано с неисправностью амперметра?

Автор: Валентин В.В. 2015.08.31 16:34

У тебя источником нагрева, является не провод. Обрати внимание, расплавлен пластик под гайкой. Т.е. грелся болтик ниже гайки, внутри. А оплавился провод уже как следствие.

Создать условия, что бы на пайке провод сечением 6 кв мм начал греться, очень сложно. Меняй или ревизируй сам амперметр. А лучше выбрось его, и смонтируй внутри вольтметр. Куда более полезная вещь.

Автор: Stirlitz 2015.08.31 20:24

Если у тебя какие-то потребители подключены к плюсу аккумулятора, а не к генератору, то так и будет. Проверь.

Автор: Mayor 2015.09.01 6:47

Есть такое дело. Ослаблена и уже подгорела прессовая посадка контактного штыря в теле шунта амперметра. Попробовать реанимировать можно - но то почти ювелирная работа - прибор придется разобрать и кернить шунт вокруг посадки штыря. Вероятность положительного результата 50\50.

Ну и разумеется следует прислушаться к совету Игоря. Со стороны АКБ, то бишь стартера, к амепрметру доп потребителей с длительными режимами работы подключать не следует. Их включение при работающем моторе будет регистрироваться амперметром вызывая некие показания, которых там быть не должно. А при неработающем моторе их потребление не будет отражаться отклонением в минус, что не позволяет заметить что идет разряд батареи от невыключенного потребителя. Ну а о нагреве при протекании тока я уже и не напоминаю.

Автор: Stirlitz 2015.09.20 20:44

Отвечаю Zozo.

Сложностей при установке ровно столько, сколько при установке любого переменника. Т.е. особо никаких. Главная проблема — кронштейн. Да, нужно реле зарядки. Лучше такое, как я показал выше. К системе зажигания генератор отношения не имеет, так что менять её можно независимо от него. Ну а я всем доволен. Всегда на вольтметре 14.7-15.0 В. Разве что если на холостых оборотах кроме фар включается что-то ещё, напряжение может быть ниже этого уровня. Но только на холостых и только если много потребителей. В принципе, выше я давал расклад по потребителям и напряжению.

Автор: Zozo 2015.09.21 14:40

Спасибо большое за ответ! Буду ставить себе на днях…

Автор: Антон 2015.09.24 9:07

Генератор установлен, все работает. Осталось все промерять и разобраться с новеньким РР, проседает подсветка в салоне.

Всем большое спасибо за полезные рекомендации. Подключал все по схеме от _ShvartZ_. Проложил провод 6кв. от генератора на амперметр и от амперметра на стартер. От амперметра пришлось пока временно отказаться, посадил все на одну клемму, так как иначе он греется и начинает плавиться изоляция на проводах. Mayor "Ослаблена и уже подгорела прессовая посадка контактного штыря в теле шунта амперметра".

Автор: Shtabs 2016.01.08 16:34

Добавлю и от себя некоторые результаты мониторинга на рынке генераторов повышенной мощности для ЗМЗ-406, 402.
Предлагают в интернет магазинах и на рынке производителей:
- АТЭ-1 с маркировкой сделано в России, НО… Московский завод АТЭ-1 с 2008 г. закрыт - это неоригинальный Китай - относительно дешево. Для примера: 100 А = 1200 грн.





- есть предложения от СОАТЭ (Старооскольский завод), который по информации самого завода такие генераторы не делал 100 А= 1300 грн.

- Ржев - Прамо непонятно чье, но похоже на просто Китай 100 А 1500 грн.
и официальный Китай 110 А 2300 грн.

- ДК понятно и тоже 100А 1500 грн.

- БАТЭ - дорого, видел 90А за 1800 грн. - сборка у них отвратительная - пару раз перебирал.

- исходя из ценовой и другой политики, остановился на ELDIX (Болгария) от ВАЗ-2110
http://www.eldix.eu/ru/catalog/39.html
По креплению отличаются не очень сильно, а вот по цене 2110 дешевле такого же 406 почти на 500 грн. Крепления мне все равно делать новые, так что он и был куплен за 1850 грн. у моего товарища:













- СтартВольт Санкт-Перебург увидеть не удалось, утверждали, что качественный расейский Китай - дорого примерно 2500 грн. за 135 А.
http://www.startvolt.com/catalogue/generatory/generator-135a-406-lg-0306/

Отмечу тот факт, что более мощные генераторы обычно имеют мост из 8-ми диодов - как правило свыше 110 А - их можно пересчитать через заднюю крышку. Т.е., к примеру, генератор, на котором написано 135 А, и имеет только 6 выпрямительных диодов, наверняка просто левый.

Автор: червонец 2016.01.10 8:33

Пользуюсь Старт Вольтом 120 два года.Положительно о нем ничего хорошего сказать не могу.

Автор: Shtabs 2016.01.10 9:41

А что с ним не так?

Автор: Hellbomb 2016.01.11 18:35

Интересно получается… При запитке через реле фары начинают питаться святым духом?

Полагаю у Балуя фары при установке реле подключены неправильно (в обход амперметра), вот и создается отсутствие нагрузки.

Автор: Stirlitz 2016.02.01 13:17

У меня вот всё «так». Напряжение при работающем двигателе всегда в диапазоне 14.0-15.0 В. Кроме двух случаев: газ заканчивается и обороты холостого хода падают или же включено малость до фига потребителей. Ведь можно включить пять противотуманок спереди и две сзади, ближний и дальний свет вместе, штатную и дополнительную печки, обдув заднего стекла… Но если с ума не сходить, то ниже 14.0 на холостом ходу не бывает. А в движении можно таки включить всё вышеописанное, и всё равно будет 14.7-15.0 В.

Обычно у меня всё так и включено, разве что фары не все сразу. Или передние противотуманки, или головные.

Автор: Stirlitz 2018.09.17 13:15

Появились генераторы https://detali.zp.ua/catalog/63354-generator_33025_biznes_120a_startvolt_dv_umz_42110_421310_421510_421610_421710/#comments на 135 А. Надо будет попробовать...

Автор: March 2018.09.17 15:49

При увеличении количества потребителей встаёт вопрос об увеличении мощности генератора.Гена на 40 А не потянет галогены,печку,электронное зажигание и т. д.
Но, как показывает опыт ,при установке более
мощного генератора без переделки схемы
электроснабжения добиться хорошего результата проблематично.
Я у себя за основу взял схему ГАЗ3110.
Все силовые линии запитаны через реле, новыми проводами.
Амперметр исключен как класс, стоит в приборке для красоты. Для контроля установлен выносной вольтметр.
Генератор установлен непонятно от чего.
Взял в гараже академии наук за пару бутылок.
Маркировка 80(85).и ещё какие то цифры.В каталогах не нашел. Реле регулятор выносной,
называется"вымпел".