У меня красили машину 4 месяца (шпаклевали, шлифовали, гравитекс положили, красили -1 раз), да, еще кое-где подварили, но,как оказалось не везде, где нужно. Потом "мастера" заявили, что едут отдыхать и заканчивать будут потом(?!). Не выдержал - машину забрал. Но ее надо отполировать, как это сделать самому и стоит ли?
Всё зависит от цели. Если красили недавно, я бы подождал некоторое время. А главное — покрывали ли лаком? Полировка убирает "апельсиновые пупырышки" и покрытие становится ровным как зеркало. У меня БМВ (мотоцикл) покрывался лаком в 7 слоев с двумя промежуточными просушками. Затем полировался. Это того стоило.
Можно и самому полировать. Надо покупать специальную полировальную машинку, или насадки для болгарки, только болгарку подключать через реостат, чтобы уменьшить обороты. Ну и плюс специальная паста. Перед полировкой своей машины надо потренироваться на машине тестя
Сначала краска шлифуется (аккуратненько убирается шагрень по всей поверхности при помощи "наждачки" 1500-2000, машина доводится до состояния мягкого мата (имею ввиду цвет) если есть подтеки они тоже аккуратно убираются при помощи маленького брусочка с надетой на него наждачной бумагой. Лучше вручную (без тех.средств, которые тяжело контролировать), через досточку, макая ее с наждачкой в воду (на сухо лучше не нужно, наждачку взять водостойкую). Обращать внимание на уголки и изгибы кузовных деталей, на них часто протирают краску насквозь…
Потом берется полировальная машинка с тремя поролоновыми полировальными кругами, под полировальные пасты с разной величиной абразива. Один круг будет идти под пасту Ж3, другой Ж6, и последний самый мягкий под Ж10. Когда машинка матовая от шкурки, начинаем полировать пастами при помощи машинки. Сначала мокаем в воду поролоновый круг (уже установленный на машинке), потом наносим на него пасту (не много, раза в три больше чем зубной пасты на щетку), и собственно полируем машину (нужно плавно повышать обороты, время от времени макать круг в воду, наносить пасту и .т.д…воды не жалеть) Впечатление от этого должно быть такое, что полируешь разведенным молоком. Потом, когда машина отполирована пастой Ж3, меняем круг, меняем воду, и полируем с Ж6, потом так-же с Ж10. Круги потом не перепутать, абразив там уже разный (считаем так-Ж3,это 3000, Ж6, это 6000, и Ж10 это 10 000) чтоб потом не полирнуть что-то пастой Ж10, кругом с пастой Ж3! Опять-же аккуратно с резкими переходами, уголками бампера, дверей и т.д, чтоб не протереть краску. Потом складываем круги в разные полиэтиленовые мешки, что-бы они не соприкосались, и не взяли друг от друга абразив. Кругу с Ж3, не страшен абразив 6 и 10, а вот 10ке, тройка-смерть…
Если никогда не делали это сами, лучше не пробовать. Запросто можно перетереть, т.е. снять краску, особенно на стыках разных плоскостей.
А сам процесс выше описан подробно.
Шлифуется сразу не шлифмашинкой, а ручками ! И послушайте совет выше, если нет желания красить еще раз!
Я же написал- аккуратненько снимается глянец при прмощи водостойкой шкурки 1500-2000 (ВРУЧНУЮ), вся поверхность делается матовой (без глянцевой конопатости в ямках шагрени), заматовуется весь кузов, акуратненько, шкурка работает с водичкой, воды много не бывает… Если красили в 3 полных слоя, то это минимум для такой операции. Лучше когда больше слоев, тогда меньше вероятности протереть краску до грунта, особенно на уголках.
По материалам ничего особого: наждачная водостойкая шкурка 1500 и 2000. Пакетик пасты Ж3, пакетик Ж6, пакетик Ж10. Пакетики размером с тюбик зубной пасты (хватит). Из инструмента- досточка малярная из магазина под шкурку, среднего размера, (Примерно размером как две пачки сигарет) с поролоновым основанием (более крупной работать не удобно, хотя и можно если есть опыт). Маленький брусочек под ту-же шкурку, размерами со спичечный коробок (просто ровный и деревянный), для аккуратного удаления подтеков (если есть), если подтеков нет, то не нужно. Полировальная машинка (похожа на болгарку, но гораздо более тихоходная) под круглые полировальные круги, с макс оборотами 900 и возможностью регулировки оборотов (на 900 вы работать практически никогда не будете, поймете это сразу как начнете). Полировальные круги (поролоновые) 3шт, которые будут использоватся каждый со своей пастой. Все, больше ничего не нужно кроме опыта, умения, твердой руки, трезвого ума и мышечной памяти .
Еще: залог качественной работы-чистота ( не дай бог под шкурку во время шлифовки попадет пыль или песочек)-капец будет!
А если заматованный кузов покрыть лаком… Ведь вроде такая теперь технология. Появляется и блеск ( как начинает блестеть мокрая поверхность), и стойкость лака к внешним воздействиям выше чем у пленки эмали. Просто припоминаю что придание блеска шлифовкой и полировкой по эмали делалось во времена окраски нитроэмалью. И тогда клалось более десятка слоев (нитроэмали слои ощутимо тоньше) с промежуточными шлифовками и полировкой последнего.
Вроде как Вы тут все правильно обсуждаете, но путанно как-то.
Под Ж3, Ж6 и Ж10 (как я догадался) понимается продукция фирмы Farecla.
Хотелось бы заметить, что Farecla G3, G4, G6 этой фирмы обеспечивают ОДИНАКОВОЕ качество полировки.
Для начала читаем то, что знает о своей продукции изготовитель (а не продавец на базаре): http://farecla.com.ua/products/poliruvalni-produkti/
Farecla G3 является отличной для следующих видов поверхностей:
-Лакокрасок с высоким содержанием твердого вещества (HS)
-Лакокрасок со средним содержанием твердого вещества, сохнущих на воздухе или при низкой -температуре
-Целлюлозы
-Промышленных лаков
-Пластмасс усиленных стекловолокном (GRP) и композитов
-Акрила и других пластмасс
-Мебели
Farecla G6 Быстрая система была специально разработана для использования на всех современных авторемонтных лакокрасочных мастерских. Она придает высокий уровень блеска в кратчайшие сроки. Только для сухого использования.
Farecla G4 для высокотвердых лакокрасочных покрытий
Создана для удаления следов полирования заводских лакокрасочных покрытий
Придает превосходный блеск
Не содержит силикона
Предназначена только для машинного применения
Вывод: Полировать сначала Ж3, потом Ж4, потом Ж6 бессмыссленно. И опасно для ЛКП.
С чего начинаем полировку?
С мойки автомобиля/детали жидким мылом Фэйри и водой из магазина. До состояния, пока салфетка не будет оставаться белой.
Потом протираем антисиликоном. Из пырскалки для цветов поливаем, а салфеткой вытираем. Макать тряпку в ведро с бензином и ею тереть бесполезно!
Тоже делаем до тех пор пока салфетка не будет оставаться белой.
Шлифуем шкуркой 1500 - 2000. Шкурка на твердом бруске - еще лучше пользовать куски оргстекла с заоваленными углами. Шкурку никуда не макаем, а берем бутылку минералки из магазина, делаем в крышке прокол и подливаем минералку под шкурку.
Смываем все водой из магазина.
Берем курги АБРАЛОН 1500, 3000 и 4000 - цеплем их по очереди на эксцентриковую шлифмашинку и
доводим поверхность до ровного тусклого блеска.
Моемся и сушимся.
Замачиваем на 20-30 минут белый полировочный круг в воде.
Отжимаем его путем кратковременного включения полировалки, а не руками.
Наносим на круг (но не на деталь!!!) 3-4 горошинки полировочной пасты. И располировываем участок 50х50см.
Сначала будет бело и мокро. Потом бело и сухо. Потом почти чисто.
Останавливаемся и на деталь пшыкаем чистой минералкой. Не больше, чем при глажке наволочки.
Опять полируем. Опять белое молоко - белая пыль - чисто.
Смываем остатки минералкой. Если "яйцакоттест" не пройден - делаем еще раз.
И только потом цепляем черный полировочный круг и пастой G10 убираем следы полирования - это такие радужные разводы, которые хорошо видны ночью под фонарем.
После этого моемся фэйри. Сушимся. Натираем все восковой полиролью. Чем она гуще/тверже - тем лучше.
Полировочный воск не может быть мягким, а тем более жидким по определению!
Если интересно - задавайте вопросы.
ПыСы. Постоянное упоминание воды из магазина и минералки не бред и не понты. Это гарантированное отсутствие песка и жира в самом грязном месте. Не надо надеяться, что дождевой водичкой вы ничего не поцарапаете. Рано или поздно, но это у Вас получится!
Лак берется из той же основы, что и краска… НИКОГДА ОН НЕ ПОТРЕСКАЕТСЯ, ПОТОМУ, ЧТО ЭТО ТА-ЖЕ КРАСКА, НО БЕЗ ПИГМЕНТА!!! Например бесцветный лак Duxon, это та же акриловая краска, но без добавления пигмента. Ж3,Ж6,Ж10, я даже не узнавал, что за производитель, это величина абразива 3000,6000,10 000.
А почему никогда? Краска же трескается, бывает, если толстый слой?
Молодой человек, нанесение лака на высохшее/отверждевшее ЛКП без промежуточного грунтования - бред чистой воды! Делайте так себе по тихому - только ж другим не советуйте!
Лакировать акриловые краски - техническая и технологическая чушь. Растет толщина ЛКП - теряется его прочность и снижается адгезия. Перевожу: легче скалывается!
И насчет полировальных паст Вы не правы.
Не нормируется фракция абразива ни для Ж3 ни для Ж6 ни для Ж10! Где Вы взяли эти цифры? Ничего личного - просто скажите.
У этих полировальных паст даже такого понятия нет, как "абразивность - фракция - зерно"!
Они устроены совершенно на другом принципе.
Активное вещество этих паст в процессе полирования самоизмельчается. Чем больше полируете - тем выше блеск!
Но мы же бандюганам не красим, слава Богу!
Куда уж нам!
Полностью согласен с ВикторМ! 4 слоя лака просто потечет со всей машины, замучишся подтеки вышкуривать (при условии что они высохнут). Полировать ж 3 и т.д. - долгий и упорный труд, еще машину отмыть потом намучаться надо. Намного лучше продукция 3М, хотя немного дороже. А вообще песня ППЖ, один белый круг и грам 150 пасты на машину.
Отстал… Буду тренироваться в количестве слоев!
Аэрографию делают т.н. базовыми красками. В простонародье их называют еще нитрокрасками. Они дают очень тонкий слой. где-то 5-6 микрон. Поэтому даже 7 слоев красок для аэрографии не наберут более 60 микрон толщины.
А один слой лака легко дает 40-60 микрон. Почувствуйте разницу.
ПыСы. Если Вы такой опытный, то покажите лично как можно положить на деталь 7 слоев лака. Или дайте телефон маляра, который это умеет делать и, главное, делает без риска для своего кармана.
Или хотя-бы фото этой 7-слойной хрни. Ничего личного - просто интересно!
Не равняйте аэрограф и пульвер! в первом сопло в среднем 0,3 мм, в пульвере для лакокрасочных покрытий 1,2-1,3 (1,5 для грунта) рабочее давление аэрографа 0,8-1,5 атм, для пульвера - в районе 4 атм. Естественно, что аэрографом ты можеш нанести и 7 и 10 слоев лака, но не пульвером! Конечно, можно настроить пульвер на минимум, но ты не достигнеш при покраске нормального эффекта, так как очень тонкий слой лака просто напылит повехность и не ляжет так как должно быть. Речь идет об усредненных параметрах и лаках среднего ценнового диапазона (мобихел, солид).
Пока писал, ВикторМ уже разжевал все!
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)