«Волга — река, она не может не течь!»
«Если из Волги ничего не течёт — значит, уже всё вытекло!»
И тем не менее, что-то с этим делать надо.
Основное правило, как я уяснил для себя на основании опыта — масло не вода, оно имеет свойство просачиваться. Помните «Трое в лодке, не считая собаки», про керосин? То же самое. В принципе, это понятно — ведь задача масла и есть просачиваться во все щели. При этом сила затягивания не имеет особого значения. Поэтому, собирая двигатель, необходимо тщательно обезжирить все места установки прокладок, и сами прокладки, и аккуратно посадить их на герметик, не сильно его жалея (только чтобы внутрь ошмётья не попали, упаси бог!). Как только снял крышку какую-нибудь, например толкателей, и просто прикрутил назад — хана. Будет потеть, как ни тяни. Потому что надо обезжирить и на герметик снова.
Из частных случаев пока что опишу один вариант.
Клапанная крышка.
Прежде всего, покупаем ТАЗовские вытянутые шайбы для клапанной крышки. Обтачиваем их на наждаке, чтобы помещались. Рихтуем саму крышку, продавленную обычными шайбами.
Потом ищем хорошую резиновую прокладку из настоящей маслостойкой резины, фирменную. Не из той гадости, которая закручивается потом в восьмёрку. Это, боюсь, только методом подбора. Стоит около 10 гривен.
Теперь самое интересное. Тщательно обезжириваем крышку и прокладку растворителем 646 (бензин не подходит) и надеваем прокладку на крышку на герметик. Ставим на двигатель и затягиваем, но без фанатизма.
Впоследствии, снимая крышку для регулировки клапанов, следим, чтобы прокладка с неё не соскакивала.
В чём смысл? У резиновой прокладки есть бортик, в который стекает масло с внутренних стенок клапанной крышки. Скапливается там и просачивается наружу. Если воспользоваться герметиком, то путь маслу будет закрыт. Но этот самый бортик имеет преимущество, что с его помощью прокладка плотно натягивается на крышку, и если её ещё приклеить герметиком — можно вообще про неё забыть, и работать с крышкой и прокладкой как с одной деталью в сборе, а не прилаживать их каждый раз отдельно.
Почему бы не использовать пробковые прокладки? Потому что они одноразовые.
Кстати, маленький совет в тему. Обязательно ставьте шпильки М6 на эту крышку вместо болтов. В крайнем случае пользуйтесь винтами или болтами с шлицами под отвёртку. Так не только удобнее, но и резьба дольше прослужит.
Аналогично, винты.
Во-во. Причём там болты совершенно не в тему — с ними только неудобно. В принципе, возможно что с винтами даже удобнее, чем со шпилькам. Но всё равно резьба изнашивается.
Эх, если бы клапанная крышка была самой главной проблемой…
У меня к ней вообще претензий нет, а вот из под сальников травит прилично. Думаю, из-за вибраций они немного разбились… весной хочу скинуть мотор и отбалансировать коленвал с маховиком и корзиной, ну и сальники поменять конечно.
Ну что ж, переходим к следующему вопросу — сальниковой набивке КВ (СН).
Во-первых, набивка должна быть качественная. Штатная верёвочка никуда не годится. Следует использовать так называемую мерседесовскую — от Мерседеса модели 210, кузов 126, двигатель 110 номер детали по каталогу A0019971241. На вид она представляет собой квадратный в сечении твёрдый серый шнур в форме разрезанного кольца. Насколько мне известно, делается из асбестовых волокон. Где её делают — не знаю. Сомневаюсь, что в Германии, скорее всего в Турции. Но во всяком случае по качеству вопросов нет. Стоит около $5, во всяком случае у нас в Одессе. Выглядит так:
Установка набивки — вопрос непростой. Честно говоря, я установил как пришлось. Слышал что-то про специальное приспособление для обжима, но у меня его не было, и я никогда раньше не ставил набивку. Тем не менее, течи нет. Как я это делал: разрезал её пополам (использовал старую как образец, но оставил немного больше), удалил все остатки старой с посадочных мест, смазал герметиком места прилегания набивки к блоку и крышке подшипника (впрочем, надо остерегаться попадания герметика на рабочую поверхность), привинтил болты кронштейна, положил коленвал в постели, нанёс герметик на торцы прокладки, затянул гайки подшипников. При установке набивки надо проследить, что её рисунок фактуры шнуры «ёлочка» смотрел в направлении вращения.
Пока что масло не уходит.
Подробнее о набивке: http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=680; http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=814.
Ещё один способ уменьшить течь — нарезка маслосгонной канавки на КВ. В принципе, с завода КВ идут с насечкой, но со временем она стирается. Маслосгонная канавка, которую может нарезать любой токарь, представляет собой винтовую резьбу. В своё время, увидев её, я подумал, что она будет рвать набивку. Но этого не произошло.
На новом КВ я её нарезать пока не стал. И пока что всё нормально.
Теперь по поводу балансировки. Действительно, масло начинает течь, когда несбалансированный КВ разбивает набивку. Обычно это происходит при больших оборотах. Стоит один раз погонять на максималке — и начинает течь. Для этого надо очень тщательно сбалансировать коленвал и особенно маховик как по отдельности, так и в сборе, причём динамически. Подробнее см. ветку «Балансировка». Чем ниже погрешность балансировки, тем более высокие обороты можно давать двигателю без опасений за набивку.
У меня масло почему-то травит из-под боковой крышки на блоке. Та, за которой толкатели клапанов. Через соединение с трубкой вентиляции картера (открытая система вентиляции).
Возможно ли заменить ее на крышку под шланг для закрытой системы вентиляции?
Вентиляция, говорите? Итак, переходим к третьему (не по важности) источнику маслопотерь в двигателе — вентиляции картера. Как установлено многими, в частности зампотехом Т1974А, для сокращения расхода масла вентиляцию картера настоятельно рекомендуется сделать закрытой, как на первом-втором выпуске ГАЗ-21 или на поздних выпусках ГАЗ-24. Более подробно см. в соответствующей ветке. К сожалению, большая часть Волг оснащена открытой системой.
Валентин В.В. :
У меня используется родной со стёклышком старинный насос. Не течёт, но активно потеет. Причём источником потения является ось лапки. Сочится по оси.
А насос, которым был укомплектован мотор, мне не понравился сразу. Точнее, я давно знал, что это за Г. Это была смесь бульдога и носорога на базе насоса типа ВАЗ с его знаменитыми текстолитовыми клапанами. И я его выдрал и подарил. Я и карб К-131А с этого мотора подарил. И коллектор от этого мотора снял (ворота подпирать).
По поводу течи с ПЕКАРА,…
Во епервых заступлюсь за сам насос, насос отличный.
А течет ведь и не только с него, а и с обычных волговских.
Мне кажется на пекаре очень тугая лапка привода, и при работе большое усилие прилагается. Я хочу попробовать уменьшить натяжение пружины в насосе, отрезав виток или два. Методом проб подобрать нормальное натяжение.
Валентин В.В.:
Когдато на 412 Москвиче окончателно забембаный отсутствием гаража, ключей времени и вообще всего замазал фланец бензонасоса герметиком, причем поверху. И это прекратило течь масла.
Конечно это не решение, но хотябы выход.
В общем, поменял масло и фильтр. В результате сабж.
Притом в некоторых положениях крышки масло течет ручьем. В некоторых травит по 2-3 капли в минуту.
Конструктивно там 3 паронитовых прокладки, сделанных с запасом по диаметру и посаженных в крышку внатяг под усики-выштамповки. Повторить их с нужной точностью вряд ли получится. Т.е. надо на что-то менять. Какие порекомендуете варианты. Давление масла 3-4 атмосферы (двиг свежесделанный).
Единственное реальное - вариант 5 (2 -3 раза). Герметик не удержится - слишком мала площадь контакта, обычная резина разбухнет тут же. Паронит в 2 - 3 слоя, в зависимости от толщины листа, чтобы не перерезался, ширина кольца около сантиметра
Старые прокладки выкидывать? они вообщем то не рваные, но просевшие сильно.
Помню рекомендации старых водил по эксплуатации ФТО - крышку фильтра ВСЕГДА ставить в одном и том же положении. ИНАЧЕ будет пробивать! У меня на крышке/банке фильтра для этого была специательная метка краской поставлена. Тогда одна-единственная, практически уже незаметная от времени заводская прокладка держит нормальное давление масла.
Может, стоит выкинуть приколхоженные старые прокладки, оставить одну и попробовать методом научного тыка ставить крышку в разных положениях?
О вот металическую стружку эта фигня ФГО фильтрует отлично. Когда я его тпромывал - вымыл уйму. Собсно для этого она и предназначена и больше ничего фильтровать не умеет. Совсем мелкую пыль фильтрует ФТО, а вот то, что растворяется в масле они филтровать не умеют.
Масло ТНК, смена будет где-то раз в 3 тык. Это прошло где-то 1300. Первое после капиталки было сменено на 200 км.
Теперь знаю, про положение, а тогда вот упустил…
А если масло плюет на клапанную крышку? Через наливную горловину? (Несмотря на сапун). Какая может быть причина? Постоянно вся клапанная крышка в масле. Причем довольно продолжительное время. Вентиляционная труба не забита.
Это конструктивная особенность открытой вентиляции. Кидает у всех машин (в смысле, 21). Ничего не сделаешь. Разве что намотать тряпочку на горловину и натянуть крышку плотно. Или переходить на закрытую.
Причина — как мне представляется, на оборотах выше средних идёт большой прорыв выхлопных газов через направляющие выпускных клапанов как раз в пространство под крышкой коромысел. До трубы отсоса им чтобы попасть, надо пройти через отверстия штанг, а заливная горловина ближе. Вот и кидает из-под неё, даже у самых исправных моторов.
Спасибо, а то мне говорили, что это прогорел клапан. Или из-за неправильной регулировки. Во время продувки выдувает имасло. А у меня по показаниям компрессометра в первом цилиндре почти на единицу меньше, чем в остальных. Собрался уж головку снимать.
…а если подобрать пробку, чтоб заливную горловину глушить плотно? Или отражатель какой-нибудь изобрести?
И что означает черный блестящий нагар в коллекторе? (к рукам не пристает)
Если в первом цилиндре на единицу меньше, то это определённый повод для беспокойства. В ветке про компрессию говорится, как узнать, виноваты клапана или кольца. Насчёт масла при продувке (в смысле при кручении со снятыми свечами) не могу сказать уверенно, но мне это не нравится тоже. Вообще, какая компрессия и расход масла?
А заливную горловину глушить не стоит. У Майора пробка один раз чуть не улетела. Давление газов есть, и оно найдёт выход.
Ну почему же. Я поставил крышку клапанов с герметичной горловиной. Теперь крышка не улетит. А избыток давления при чистой системе вентиляции сработает как наддув перед карбом. Во всяком случае я никаких отрицательных последствий замены не поимел. Разве что теперь из под самой крышки не отсасывается и в холодное время майонез по всей её верхней (изнутри) поверхности. Вот теперь нарыл крышку от 402 с маслоотделителем. От неё организую малую ветвь.
У меня малая ветвь была с родной крышкой, но из за отсуствия маслоотделителя , расход масла через малую ветвь ( прямо через дырку, куда крепилась оттяжка возд фильтра когда-то) достигал 0,5л на 1000 км. Когда поставил другую крышку и эту ветвь заглушил , расход снизился на эту величину. А вот майонеза с этой ветвью было оч мало и только около дырки.
С картера сцепления постоянно капает масло, при осмотре было выявлено, что берется оно там не откуда нибудь а с двигателя!
Говорят, что пропускает войлочный сальник, типа войлочная набивка или еще что-то.
Так ли это? Действительно ли там стоит войлочный сальник? Можно ли его как то заменить без капитальной разборки двигателя?
bubantus:
В смысле сделать типа таких шпилек?
Нет. Они же на тех же местах. В смысле сделать как на ГАЗ-53.
На сколько я помню, крышки ГАЗ-53 имеют ребра жесткости. И похоже не случайно. Гайки на шпильках коромысел нашу крышку могут продавить.
Что касается шпилек ввернутых в ГБЦ и затяжка крышки гайками по ним, тоже не безпроблемно. Крышка сходит со шпилек туго, а гайки провоцируют перетяг и деформацию.
А нормальная плоская крышка, резиновая прокладка посаженная к крышке на герметик, винты под шлиц с резиновыми шайбочками под головками вполне с задачей справляются. У меня, во всяком, случае претензий нет.
Вот вчера отдраил дрелью со щеткой нарытую ранее крышку от 402. Отдраил до блеска изнутри и снаружи. Протравил снаружи преобразователем ржавчины и покрасил из балончика в черный цвет. Грядет установка в предверии наступления денёчков, когда появляются условия для появления майонеза.
[Добавлено 2007.08.27 14:35]
Установил эту крышку. Малую ветвь соединил от неё. Большую как и было от крышки толкателей. Заодно лечил сильно распотевшийся бензонасос. Рихтовал, и выравнивал его фланец напильником.
Поглядим.
А что с тоненьким штуцерком, который отходит горизонтально от большого вертикального на крышке коромысел?
Так то то и оно, что толстый штуцер я отхватил болгаркой до тонкого и заглушил пробкой. Тонкий штуцер соединил с соответствующим входом карба. Такое решение было предпринято по той причине, что я не собирался подавать большую ветвь из клапанной крышки. А из крышки толкателей она у меня в воздухане сидит. И вот тут вылазит некоторой момент, с которым я обычно сталкивался при заменах К-151 на ДААЗ-2107. С 07 карбом кастрюля от 151го не стыкуется. Поэтому этот карб укомплектовывался ВАЗовским же фильтром. И вот тут выясняется обычно, что патрубок для картерных газов на фильтре ВАЗ чуть только не упирается в патрубок на клапанной крышке 402. Шланг вентиляции там садится обычно с перегибом ( причем подрезАть его ощутимо надо). А в моем варианте, так вертикальный патрубок мешал воткнуть шланг в фильтр. Поэтому я его и срезал. правда чешутся руки срезать под корень, и вставить уголок тонкий, так как направление тонкого штуцера меня не устраивает. Наверное так и сделаю.
То есть. Малая ветвь идет из клапанной крышки, а большая из крышки толкателей.
А мне кажется, стоило именно толстый штуцер использовать в первую очередь, потому что на больших оборотах сильный прорыв газов по направляющим выпускных клапанов.
Ещё не известно, откуда прорыв больше, из под клапанов или из под колец. А вот то что под верхней крышкой маслянного тумана побольше будет , чем под толкателями, похоже факт. Стоило мне в родной крышке эту ветвь оганизовать , 0,5 л на 1000 км вырос расход масла. Конечно маслоотражатель в 402й крышке есть. Но все же малая ветвь не имеет такой высокой производительности, но ощутимое уменьшение майонеза зимой она дает - проверено
Подскажите что нужно снимать и насколько это трудоемкий процесс поменять набивку подшипника коленвала. Начал замечать что вся балка в масле. Гонит по черному…
Стандартный вопрос: уверен, что дело в набивке? Вентиляция-то открытая поди?
Процесс трудоемкий, и без разборки и снятия коленвала, гарантия успешной постановки набивки оч не высока. А на счет вентиляции Игорь прав. Начните с этого. Кроме всего, может банально травить и прокладка картера. Правда не снимая мотора, её тоже не просто заменить.
спасибо за подсказку. Проверю.
На собственном опыте убедился, что на набивку часто грешат зря, и за течь масла из неё принимают течи из других мест и по другим причинам.
я тож уже засомневался что это набивка. потому как капиталка движка делалась 5 лет назад, машина за это время набегала не много. Дед который перебирал движок ставил туда мерсовскую набивку. сниму генератор посмотрю поближе откуда там сочится.
А вот еще вопрос, в задней стенке двигателя, выше колена за маховиком есть пробка масляной магистрали. Из под нее течь, как ее зажать не снимая маховика и всего остального?
Проще всего определить, виновата ли в течи масла сальниковая набивка - это снять нижнюю часть защиты маховика (жестяная хрень на нескольких винтиках) и посмотреть, есть ли масло на маховике со стороны движка, а если есть, то много ли его там. Протереть тряпочкой эту сторону, проворачивая кривым стартером и немножко поездить по асфальту (чтобы нен накидать мусора на открытый маховик. А потом глянуть снова. Если свежие потеки - это она. Ну а если там чисто, то искать в других местах - прокладка не при чем
Успехов . Кстати, а масло именно моторное? Коробка кидать не может? И стоит сразу уже глянуть на давление в картере. Это может оказаться первым звоночком залегания колец. Я в свое время клювом прохлопал - получил капиталку . Вроде и тянул хорошо, и звук был нормальный. Кстати, в выхлопных газах прогретого движка сизоватого дымка не присутствует? (Второй признак)
Нет коробка вряд ли потому что течь впереди движка сразу под генератором балка вся мокрая. На прогретом движке дыма никакого нет. Разве что на холодную и гарячую при заведении черный вылетает, но это наверное от "качества" нынешнего бензина…
Кстати мне тут сказали что возможно эта набивка еще приработается… Что на это скажете возможен такой вариант?
Если течь впереди, в районе генератора, то тут два варианта - либо система очистки масла (если она штатная, то от ФТО), или передний сальник коленвала. Это не набивка, если начал течь, то уже не приработается . Но в этом случае, все гораздо проще. Разборка движка не требуется. Сливается антифриз, демонтируется радиатор (провод датчика, два хомута и 4 винта) и снимается передняя крышка (тоже несколько винтов). Выковыривается дохлый сальник, а на его место аккуратно через деревянную оправку сажается новый. Сборка в обратном порядке. Не помню, нужно ли снимать при этом храповик (под кривой стартер), но в этом нет ничего сложного, обычная резьба без фиксаторов, это будет видно по месту. Работы от силы на час, если по жаре не напрягаться
А то по предыдущим постам складывалось впечатление, что речь шла не о балке переднего моста, а о задней, на которой сидит задняя подушка двигателя (т.е. коробка)
Да прошу прощения действительно не правильно выразился… Ну раз процесс не очень то трудоемкий то поеду приобрету этот сальник и попробую его поменять. Спасибо за инструкцию
Да не за что. Главное перед началом работ определиться с наличием запчастей и ключей. Стоит заодно проверить состояние патрубков радиатора (особенно нижнего). А то, пока стоит на месте - вроде нормальный, а как добрался… туши свет
Шпильки я открутил (именно, чтоб поддон не трогать). Фланец тоже сошел без особых проблем. Вот только пришлось весь гараж оббегать в поисках ключа для храповика и кувалды. А так (вместе с беготней) все это заняло минут 35, если не меньше
А "пыхание" из трубки отсоса, точнее величина этого "пыха" как раз и говорит о состоянии колец. Когда кольца "садятся", масло начинает гнать из всех щелей
Остаётся одна проблема. О ней настойчиво твердит наш общий питерский товарищ. А именно, центрирование сальника.
А в чем тут такая проблема? Коленвал сидит в постелях жестко, по центру, посадочное место тоже никуда не сместить (разве что кувалдой ). Аккуратно надеть и вдвигать без перекосов. Я так и делал. Взял деревянную палочку, молоток и потихонечку, без фанатизма . Пошел, как дети в школу
Я тоже так считаю, а Антон всё время бубнит, что надо оправкой его, оправкой, а не то фиг угадаешь, и будет масло течь. В принципе, крышка на шпильках немного гуляет, так что угадать правильное положение не совсем тривиально, и лично у меня проблем с передним сальником не бывало, кроме одного клинического случая, когда он просто порвался и потёк. А так сколько делал мотор — аккуратно одел крышку и всё. Просто стоит упомянуть этот момент для полноты картины.
Оправка - это конечно ВЕСЧЬ. Но "кинжал хорош для того, у кого он есть" (с). Аккуратность спасет при ее отсутствии (и отсутствие спешки)
Сегодня примерял набивку к посадочному месту. Мерсовская оказывается больше по диаметру (длинне сантиметра на 2)! У всех так? Это, конечно не проблема, можно подрезать сколько надо, только сколько нужно оставлять, чтобы выступало по краям?
Ещё заметил, что мерсовская набивка выше в сечении и, соответственно, выступает сильно, а значит не позволит как следует зажать крышку коренного вкладыша…
Проконсультируйте пожалуйста, как лучше установить.
Всё нормально становится. Лишнее обрезается (острым ножом, чтоб не разлохматить). Главное — чтобы перед установкой концы выступали немного, тогда при затяжке коренных гаек они плотно сомкнутся. Предварительно на них немного герметика, и они вообще склеются.
на счет герметика не уверен - там же графитная смазка, как же герметик держаться будет?
На гайки. :о)
Если у тебя «мерсовская» набивка, то нет там никакой смазки, она сухая.
На мерсовской набивке ( а так же на набивке Мастер-Спорт) есть графит. На упаковке да же написано что пропитана графитом.
Графит есть, да, но смазки нет.
Stirlitz
Не знаю, моторы бывают разные, но сколько я эти крышки перекрутил — всегда садились очень плотно, почти без люфта. Во всяком случае, если эта крышка раньше тут стояла и сальник не менялся, оправка едва ли нужна.
Думаю, речь идёт о сборке мотора с капремонта на верстаке. Там - возможно. Однако на практике мотор переживает несколько сальников, менять которые приходится не вынимая оного. И что-то подогнать сложно: темно/мешает/не видать. А на конус - раз и готово.
Ну и я скажу пару слов. Я-то пользовался оправкой, но может действительно крышки разные попадаются, но сколько я свою крышку не пытался сдвинуть в сторону - хренушки, не совается вообще, оправка была фактически в виде мебели при сборке.
Странная течь в районе набивки.
Течёт не из-под самой набивки (между ней и шейкой вала), а из-под штампованного кронштейна, который крепит набивку! А именно, из под двух из трёх болтов.
Подтянул болты — не помогло. Более того, после замены масла вдруг потекло конкретно. Двигатель прошёл всего тысячу. Вначале ничего не текло.
Что это может быть и как с этим бороться?
Думаю, если снять маховик, то можно как-то подобраться к этом кронштейну. Проблема в том, что саму набивку трогать не хочется — из-под неё ведь не течёт.
ничего не сделаешь. Почему течет я так и не понял.
Снимал маховик, но не дало результат. Нижнюю открутить можно. Верхнюю можно, поставить практически ОЧЕНЬ сложно.
А вот дальше. Ну снял, и что дальше? Один фиг ничего не понятно. ВСе на месте, все красиво. Ставил обратно на гермеик. Еще больше потекло. Плюнул и снова снял двигатель.
Резельтатов пока нет. не ездил, ен заводил.
да же два отверствия дренажных. Но там такой дисметр что забить сложно (10-12 мм).
Старый стал, ленивый. Ещё сосулькой по башке недавно получил. Тут помню а тут …
Штирлиц, я очень сомневаюсь что дело в набивке. Собирал двигателя на Газели, РАФах. На Газели уже около 70 тыс и особо не течет (мокреет конечно изрядно, но капель нет).
А вот на Волге, ладно первый раз что-то где-то не так сделал. Но второй раз не может быть. Мне кажется что шейка на коленвале под маслосгонную резьбу или овальная, или нарезана не в ту сторону (маловероятно). Сказать что эта шейка очень проточена в диаметре, может быть, но и набивка ставится же плотно, и при затяжке бугеля только ужимается. Должно быть плотно.
Вообще шлифовальщик мне не понравился, накосячил мне с коленвалом Может быть если бы был толковый шлифовальщик, или поправил шейку коленвала с маслосгонной резьбой, или сказал бы что его уже ставить/точить нет смысла. Так хрен, давай деньгу и все сделаем, а что течь будет ему уже пофиг.
Это может быть, коленвал гнутый, его бы на углах проверить. Там ведб сотой доли хватает, чтобы раздолбить любую набивку и никакие шлифовки не помогут.
.
Ну, у меня коленвал шлифовали, в нём сомнений нет, он вообще новый. И набивка сама сухая.
Тут говорил с sobur2000, и он посоветовал мне использовать герметик системы смазки (типа герметика системы охлаждения, который изнутри работает).
Есть правда, опасения, не убьёт ли это мотор. Ещё загерметизирует чего не надо. Например, коленвал изнутри.
Думаю, герметик системы смазки помогает при резиновых уплотнителях, размягчая их. Для набивки их польза стремится к нолю. Проверял безуспешно на ангарчанке.
Не, там другой принцип. Якобы, вытекая из мест течи, масло с герметиком застывает.
Из области фантастики такой герметик. Ключевая фраза-
Вот потому я и думаю.
Сегодня была куплена набивка. За 23 гривны. Польская. Ради интереса пошёл в мерседесовский магазин, где мне продали то же самое за 35 гривен.
Что интересно, раньше в газовском контейнере я покупал такую, как справа (с более крупным плетением и чем-то в сердцевине) за те же 25 грн.
А также купил прокладки поддона. Два варианта: одна пробковая, другая картонно-пробковая. Резиновую уже ставил, не понравилось. Какая лучше?
Классная ветка. Прочитал и прозрел. У меня с машины течёт со всех упомянутых мест . Только с одним справился- перестало гнать масло из- под маслоналивной пробки. Вырезал туда дополнительно из армированной маслостойкой резины прокладку( у меня закручивающаяся). но, не находя выхода сверху, всё давление масла рвануло вниз, и теперь тпм просто водо маслопады…Скорее всего, ждёт меня полная замена всего, что должно держать масло.
Про вентиляцию картера уловил момент? А также проверь компрессию.
1) при заведённой машине лазил под низ- валит дым из трубы вентиляции нормально, значит не забитая. систему закрытой вентиляции пока не нашёл, но в связи с грядущей заменой коллектора думаю, что поменяю и крышку клапанов. а трубу или обрежу и патрубок в воздухан или найду люк от УАЗа, как ты советовал.
2) Компрессию проверят в понедельник. Еду на диагностику.
В среду купил набивку - никогда такой не видел. Черные пластиковые волокна залиты чем то белым похожим на силикон.Продавец с женой занимается продажей запчастей в Харькове на Лоске в том числе и нашими , пару раз покупал запчасти - никаких проблем.Сам он имееет две Волги , одна звезда, вторая двойка.Я спросил набивку для мерседеса которую Игорь ставил.В ответ он спросил -" для продажи, то вот" и предлагает такую как на фото Игоря.Я ответил что восстанавливаю для себя вторую серию.Он предложил эту непонятную , говорит что у него стоит на обеих притом однои пробег более 100 тыс.км. - признака течи нет. Цена одинаковая - я взял обе. Он настоятельно рекомендовал ставить эту непонятную, говорил что это немецкая и что такую ставят в автосервисе в Польше на Мерседесы .Поставляется она не нарезанными кусочками , а небольшими бухтами.Фото выложу.Кто ставил подскажите стоит или нет?
Ах вот оно что… Опять набивка ? Что, мерседесовская тоже не держит что-ли?
Вообще, на коленвалу перед набивкой ещё есть дисковая выточка, входящая при сборке в канавку, выполненную в блоке и бугеле пятой опоры коленвала. Это маслоотбойное кольцо, которое есть мысль преобразовать в лабиринтное уплотнение .
Кто знает условие работоспособности лабиринтного уплотнения? Лабиринтное уплотнение заполняется консистентной смазкой. Что я и намерен сделать у себя по случаю.
Примечательно, что в отечественном авторемонте этого похоже, никто не делает и похоже, зря. Вот и посмотрим .
Там давление, Антон. Вымоет всю смазку на раз. Вот предлагал я уже размер сливных отверстий увеличить, а то есть подозрение, что течет набивка не просто так, но когда переполняется эта дисковая выточка (как раз при высоких оборотах))
Штирлиц, а ты как зазор между коленвалом и вкладышем меряешь? Спрашиваю к тому, что обычно этим нехтують, мол и так детали новые, чего его мерять, а между тем течет масло, если его много поступает к набивке. По идее вообще набивка только от капель и масляного тумана спасать должна. Давление она не держит и не должна.
Не мерял никак.
У меня набивка потекла после того как потерялись болты крепления колокола, оный треснул. Вкладыш пятой постели выглядел прискорбно.
Между прочим, вопреки мнениям, известны случаи переделки блока УМЗ-451 (который суть ЗМЗ-21) под сальник ВАЗ-2108 (естественно, с заменой коленвала на УМЗ-421).
shtabs:
ГОспода, сегодня после активного движения в пробках в центре, обнаружил лужу масла( на правом крыле и вокруг). Так- же в масле концы ллопастей вентилятора. Ощущени, что вроде забрызгивало его туда( не могу понять : или лопастями ,или ремнём).
Передний сальник накрылся? Или КВ разрушает все сольники - набивки? Прочитав ветку, понял что всё , о чём говорилось- применимо к моему движку
ПОмогите поставить диагноз, плз. А то, по моему, я семимильными шагами приближаюсь к капиталке…
Это напоминает при совке чтение журнала "Здоровъе". Читаешь статью и все признаки находишь у себя. Даже токсикоз при беременности
Здоровье- нездоровье, а обнаружил следующее.Масло залетает на боковину благодаря ремню, ремень весь в нём. Шкив коленвала при работе на ХХ виляет восьмёркой, как колесо у плохого велосипедиста, и течет , по -моему , оттуда.
Сколько протяну? Ставить на ремонт пока элементарно нет бабла.
Спасибо.
Коленвал не мог поломаться…(помолчав) Надеюсь… Скорей всего отвинтилось храповик. Блин, а масло откуда там. Сальник одновременно сдох.
Шкив коленвала, крутясь восьмеркой, разбил перед масляного поддона и оттуда захлестывает масло… Бред…
Это масло? Точно?
Да. Насколько я начинаю понимать. Что там ещё может быть? Тёк бы антифриз- уходило- бы с радиатора. Так не уходит. Хотя и масло не сильно уходит.
Алексей! Пока радикально ремонтировать не начали, не забудьте положить в запаску ремень. Если он реально замаслен, то долго не проживет. А потерять в движении генератор и помпу водяную - крайне неприятно. Ну и внимательно посмотрите вокруш шкива нет ли течи из блока.
Кинул в багажник десяток и под заднее сидение тоже. Так- как при движении аромат подгорающей резины тянет.
Там на блоке уже не поймёшь- из-под шкива, из- под помпы--там просто кто из масляного душа проливал движ. Как садовник клумбу.
А если хорошо осветить капот, например, лучами солнца и газануть хорошенько тягой карба и посмотреть, откуда летит?
У меня недавно вылезло нечто подобное. За каким-то дьяволом ослабла первая пробка в главной магистрали — та, что под кронштейном генератора. Сколько лет она там ездила, никто её не трогал. А тут вдруг раз и ослабла. И всё там было забрызгано маслом.
Чтобы выявить место течи, желательно вымыть мотор очень тщательно, тогда всё будет сразу видно. Я подобным образом обнаружил и устранил микроскопическую течь через поддон картера. Раньше трудно было понять, откуда берётся масло, когда всё было в нём. А когда мотор стоял абсолютно чистый, и спустившись в яму я увидел маленькую капельку на поддоне, проследил её влажный путь вплоть до источника и заделал его холодной сваркой. Потом проверял ещё — сухо. Раньше я лишь подозревал это место в криминале, но доказать не мог. Даже если протереть насухо, проку мало, настолько неуловимая течь. Именно на совершенно чистом моторе след капли попался
Кстати да, Штирлиц дело говорит, может ослабнуть гайка та, за генератором. И всех-то делов…
У меня в неё вкручен датчик давления — фильтр жиговский стоит.
Практически там аж три проблемные точки: продольное отверстие в магистрали (куда датчик обычно вкручивают), поперечное (что у меня открутилось) и ещё редукционный клапан. Любой из них может давать проблему.
Теперь масло пусть стекает до конца. Застучали мы. Будем или капиталить, или новый
Какая всё-таки злогремучая вещь эти масла. Так и лезет без мыла во все дыры, как водители маршруток. Блин. В своё время, когда ставил датчик детонации, просверлил головку насквозь в верхней части. Потом датчик перенёс. Дырку чем только ни заделывал. Всё равно потеет. Зла не хватает. Последний раз ввинтил туда винтик на старую резьбу с кучей герметика. Не помогло…
А ещё фигня — выступает масло из-под пробки маслозаливной горловины. Несмотря на резинку. Поставил туда две резинки…
Зато из-под бензонасоса удалось течь победить двумя прокладками, шлифовкой его плоскости, холодной сваркой в ось лапки. Сухо…
Предлагается мной вообще избавиться от прокладок штатных — перейти на герметик поголовно.
К примеру, была удалена родная прокладка из-под привода трамблёра и после соотоветствующей обработки нанесен герметик — стало сухо.
А зачем? Не уверен, что это хорошая идея. Привод трамблёра — не самый лучший пример. Там небольшие поверхности, обе фрезерованные. А вот на поддон, например, не представляю, как можно без прокладки. Я обычно сажаю всё на герметик с обеих сторон. С прокладкой. И результаты в основном хорошие. Недостаток герметика по сравнению с прокладкой — он слишком мягкий и может просто выдавливаться.
Если уж использовать герметик для таких целей, то только серый казанский. Он твёрже, чем АБРО.
Более того, после того как я установил бензонасос на две прокладки (с герметиком), он стал совершенно сухой и чистый снаружи!
У меня без прокладок, просто на герметике стоят привод трамблёра и переходник полнопоточного фильтра (последний уже 7 лет - полёт нормальный, ничего не течёт и не потеет). Я считаю фибровые прокладки в сопряжениях, контактирующих с маслом текущими в принципе. Масло постепенно просачивается сквозь фибру и сочленение "потеет". На герметике такого не происходит.
Пробковые картерные ставлю как Stirlitz с герметиком с обеих сторон, а вот пробковая прокладка клапанной крышки ставится просто так после обезжиривания ацетоном самой прокладки и привалочных поверхностей. При этом пробка прилипает к металлу весьма прочно, но при этом её при необходимости можно отодрать без повреждений. Масло не просачивается.
Наличие фибровой прокладки под помпой считаю принципиальным моментом наряду с герметиком. Там большая площадь контакта, которая может чуть "гулять" в пределах 0,05…0,07 мм. Прокладка съедает эти неточности и сопряжение не течёт.
Сделал я себе вот такую штучку, чтобы не кидало масло из наливной горловины. Типа маслоотражателя. В качестве отражателя использовал жестяную крышку от банки соленых орешков.
Эскизы прикрепленных изображений
И как? Не кидает? Это я к тому, что с закрытой вентиляцией картера особого кидания там не происходит. Разве что на режимах близким к максимальным. А вот при организации отсоса от крышки горловины этот маслоотражатель очень даже пригодится.
Пока — нет, а там видно будет. О результатах напишу. У меня-то, система вентиляции открытая. Посему и парюсь.
[2008.09.23]
Пробег — 220 км. Крышка сухая. Отражатель есть гут.
Немного не понял, маслоотражатель находится внутри клапанной крышки? На вид он больше по диаметру, чем маслозаливная горловина. Как же он туда вставляется — предварительно?
Вставляется со снятой крышкой клапанов. Все выглядит оч даже культурно и логично. И если мутить отсос от крышки горловины при закрытой системе, то этот отражатель тоже очень даже к месту.
Если бы с проклятой набивки не текло, то можно было бы что-то говорить про расход масла. Пока что налицо скорее его разлив
Практика показывает, что течи с сальников и т.п. дают не более 10% общего расхода масла. Если это не утечка из главной магистрали, конечно . Всё остальное - это угар.
Это смотря какие течи…
+1 У меня на сарае сейчас расход масла в основном на розлив примерно 100 грамм в час Благо ездит раз в месяц на 500 метров
Вскрытие покажет, как говорится… Хотя в планах его нет Штабс лично инспектировал мой мотор и считает, что вероятность поломанных колец не слишком высока. Вот набивка меня напрягает гораздо больше, если честно. В последний раз её менял — набивал из всех сил Но не помогло. Какое-то проклятие волговодов эта набивка. Эх, как бы переделать блок под сальник и новый коленвал (от УМЗ-421)…
Ох уж эти течи масла. Вечно где-то если не течёт, так потеет. Ну про набивку вообще молчу. Но какого ляда потеют гайки на крышках толкателей?! Уже и обмазывал их герметиком перед закручиванием. Придётся повторить. И клапанная крышка тоже не радует. Уже и выстучал её как следует, и прокладку резиновую к ней приклеил, шайбы вытянутые использовал — всё равно маслице в канавке катается ближе к задней части. Пробка маслозаливной горловины тоже вечно потная. Уже и менял её. Две прокладки ставил. Всё равно потеет.
Слов нет, одни эмоции.
А может траблы с разрежением? Вот из него и прет.
Уж при таком отсосе, как у меня, в три трубки, не должно.
Проклятая набивка. Не, она таки прОклятая. Не знаю, кем. С июня (после её замены) по январь вроде было терпимо, а в феврале как прорвало после очередной замены масла. Несмотря на то, что я перешёл с полусинтетики 10W-40 на минералку 15W-40.
А если конструктивно (без эмоций), то по-видимому, она рассчитана на старые масла, не обладающие моющими свойствами, и при этом довольно густые. С современными, даже с минералкой 15W-40 она не очень дружит — слишком жидкие, текучие, всепроникающие и растворяющие. В связи с этим появилась идея перейти на 20W-50, по крайней мере, на лето, а также: попытаться использовать Ремол. Есть смысл?
на 20w50 смысла нет.
Я на газели, использую масла ТНК 15w40 или 20w50.
Так вот, расход масла не меняется. Давление, на холодную выше. А потом все стает одинаково… Или на глаз не заметна.
Склонен согласиться. Но так как я экспериментатор, то всё-таки попробую.
Собственно говоря, смысл не в давлении, а в теме данной ветки. Есть надежда, что более густое масло менее охотно будет уходить через набивку.
Я конечно далек от проблем сальниковой набивки в автомобильных движках, меня как то эта проблема обошла стороной, но с сальниковыми набивками на ЧАЭС дело имел. Порядка 160 насосов разного типа с сальниковой набивкой и топливные, и водяные и масляные.
В результате различных экспериментов дело завершилось неожиданным образом. На Украинском рынке появилась фторопластовая набивка. И она прекрасно вписалась во все типы насосов. Естественно разный профиль но один тип. Насосы выхаживали от ремонта (планового) до ремонта в течении года при круглосуточной работе.
Но есть одна фишка, для того чтобы сальниковая набивка нормально фунциклировала требуется нормальная балансировка и центровка валов. Это главная заморочка всех сальниковых уплотнений.
Никоим образом не ставя под сомнение непогрешимость нашего Партайгеносе хочу заметить что в результате опытов с крыльчаткой охлаждения блок двигателя элементарно мог получить термоудар и его просто повело, либо в результате опытов со сцеплением и маховиком (облегчение, проточка и прочее) коленвал просто напросто согнуло и его бъет во все стороны. Вот вам и раздалбывание сальниковой набивки. И тут уж поджимай не поджимай, меняй не меняй, эта набивка будет "проклятой". Как говорил Козьма - зри в корень. Если проблема вылазит с завидной периодичностью то наверное причина в чем то другом а не в набивке.
Можно конечно расписывать тут методы балансировки и центровки коленвалов, но я думаю этого не нужно. А про "мерсовскую" набивку я даже говорить не хочу. Представляю как какая нить фрау на заводе в Германии ножичком нарезает из бухты набивку и укладывает ее в коробочку с руским шрифтом "Набивка для Мерседес Бенц". Все коробки и набивка сейчас производятся даже не в Одессе. А в Поднебесной. Притом явно асбестсодержащие материалы используют. Так что купите кусок нормальной набивки и выясните причину дисбаланса вала. Косвенно о дисбалансе можно судить по увеличенной выработке (элипсности) стенок четвертого цилиндра. А переход на более вязкое масло не даст абсолютно ничего. Ну будешь терять не 100 грамм масла а 80. От этого легче станет?
Уникальные свойства фторопласта делают изделия из него незаменимыми в химической, электротехнической промышленности, приборостроении, машиностроении, пищевой, легкой и медицинской промышленности, пользуется огромным спросом у нефтеперерабатывающей отрасли. Из фторопласта изготавливают детали, химическую аппаратуру, мембраны, клапаны, прокладки, трубы, отводы, колонны и подшипники, транспортерные ленты и многое др.
В зависимости от условий применения используются изделия из смеси фторопласта 4 с различными компонентами: коксом, дисульфидом молибдена, стеклопорошком и углеродным волокном. При введении добавок повышается стойкость к истиранию, жесткость, прочность при сжатии, уменьшается деформация при нагрузке, при этом большенство ценных качеств фторопласта-4 не изменяются.
Применение изделий из фторопластов дает быструю окупаемость всех затрат за счет расширения функциональных возможностей и увеличивает срока службы оборудования, экономит потребление энергии и расходов на обслуживание и ремонт, повышает надежность работы оборудования. Композиционные материалы на основе фторопласта применяют для изготовления подшипников скольжения, манжет, уплотнительных колец, прокладок гидравлических систем (станков, автомобилей), механических устройств, уплотнений поршневых и плунжерных компрессоров, направляющих сборочных конвейеров и загрузочных автоматов, оборудования для переработки продуктов, направляющих тросов автомобилей, промышленных и строительных машин, скользящих опор конструкций мостов, железных дорог, машин, дисков сцепления для точных механизмов, деталей системы управления самолетом, системы нейтрализации газа, системы реверсивного устройства двигателя.
В прошлом мае, когда я снимал мотор для замены набивки, специально возил вал на проверку. Всё оказалось в норме. С тех пор врядли что-то изменилось. Перегревов не было до того, как набивка потекла. Потекла после замены масла (как водится).
Пока еще ничего не делал, но течь уже есть!
Хотел поменять масло, и обнаружил оч интересную течь, я в системе смазки понимаю очень плохо, могу сказать только на сто процентов, что это не из картера двигателя масло!
Помогите поставить диагноз, определить точно, откуда течь не удалось, могу только фотками показать под чем были лужи (при чем симметрично с двух сторон), если я не ошибаюсь это в районе коробки передач. Да забыл уточнить лужи появляются при работе на холостом ходу.
Эскизы прикрепленных изображений
Такое впечатление (оговорюсь: лично моё), что течёт из под клапанной крышки в задней части.
А как с этим бороться! Пока определил точно, что это течет не то масло, которое в двигателе, так как в двигателе масло воняет бензином и требует замены!
Если действительно течёт из под клапанной крышки то нужно её снять выровнять нижнюю часть, купить новую прокладку, силикон и ВАЗовские шайбы и … собрать. Да еще купить растворитель - нужен для обежиривания перед нанесением герметика.В принципе стандартная процедура для жестяных крышек.
Кто встречал эту фторопластувую набивку на рынках?
Разобрал узел, пригсил специалистов… разводят руками
Все на месте, все правильно.
Есть несколько но:
Коленвал от 24, и там маслосгонная резьба посредине, а у нас набивка смещена к краю, и под набивку уходит только край резьбы. в половины набики начинается.
ВТорой момент, элипсность, крвизна КВ. Проверить у нас негде.
Только гадать остается.
Рекомендовали просто пересобрать заново. Боюсь непоможет…
Рассверливать дырки в последнем бугеле для отвода масла есть смысл?
В последнем бугеле, есть место где работает маслосбрасывающая шайба. Там много места. На встрече Влговодов у Василия, его сосед по гаражу и владелец двойки Золотого цвета, советовал сделать так:
В это место поставить шайбу с маслостойкой резины. Внутрений диаметр на 2 мм меньше размера шейки КВ. Говорит что резина нализит через флянец. Она приобретает воротниковую форму, наружным концом упрается в выточку вблоке/бугеле. И работает как сальник. Теперь до набивки мала будет попадать в разы меньше.
Говорит что мулился с течью, и после этой доработки проблема исчезла! Думаю себе так сделать, но интересны мнения. МОжет у кого есть опыт такой доработки? Или это Криворожское Ноу-Хау? ))
Сорри за несвязность слов, просто устал в гараже
http://forum.gaz21.org.ua/index.php?s=&showtopic=34&view=findpost&p=94843 (сообщение от 2009.04.30 1:37), у меня были те же мучения. Оказалось всё очень непросто. Вообще, ремонт 21-го мотора — как выясняется, весьма нетривиальная вещь. Спустя пять лет возни я наконец это понял и завершил эпопею, только проработав все нюансы. Сейчас езжу — поддон картера сухой. Иногда чуть потеет, но не более, чем в других местах. Вообще, избавиться от потения крайне тяжело…
Кстати, у меня набивка была тоже поставлена правильно, при разборке специалист мне об этом сказал, так что я не совсем безрукий. Но в силу «гуляния» коленчатого вала в постелях её разбивало очень быстро. Хоть фторопластовую, хоть из бельевой верёвки.
По поводу шайбы — а где её взять такую?
Т.к. сегодня провалялся, как бревно по состоянию здоровья, перенос установки шайбы переносится на завтра. Черновой вариант проработал вчера, очень даже хорошо выходит.
[2009.08.30]
Значит ситуация такая… завёл… и таки оно побежало
Что самое интересное, если раньше оно разбрызгивалось, то теперь ровно, стекает по поддону и по колоколу возле КПП, и капает на пол. Без разбрызгивания. Расход масла на пробеге 1200 км по трассе составил 12 литров.
Т.к. установка резинового сальника толку не дала, видео не выкладывал…
Три ремонта двигателя, и течь осталась ))
Думаю собирать не спеша новый двигатель от 24-ки…
А вентиляция картера не заглушена случаем?
Нет, вентиляция закрытая… С большой и малой ветвью, все новое, все прочищенной.
А не может быть такого, что течёт не по соединению набивка- коленвал?
А к примеру, внизу набивки?
Ведь на коленвал не наматывает.(говоришь не разбрызгивает).
Колечко, видимо, сыграло свою роль! Идея понравилась, у меня такая же проблемка имеется…
Всем доброго времени! Волгари, есть вопрос . "Как устранить течь масла из под треугольника на поддоне куда вставляется щуп? Я уже задолбался. Масла можно залить только 4 л, всё, что свыше, вытекает из-под треугольника, может заварить? Подскажите. Заранее благодарен.
Я бы поменял поддон, кроме шуток. Ну или снимать этот и паять или варить. Не вижу других путей. Холодная сварка отвалится.
Дело в том мне предлагают или заварить или спилить заклепки посадить на герметик и заклепать, а ставить другой это кот в мешке.
Ну почему кот в мешке. Поддоны редко причиняют проблемы, так что вероятность, что попадётся тоже текущий, невысока.
Спилить заклёпки можно… но я бы не заклёпывал, а на болтах сделал, чтобы можно было подтягивать.
Хотя думаю, лучше всё же запаять, а то и обварить по периметру. И забыть.
Все варианты, кроме резьбового, имеют право на жизнь. Резьбовое крепление на поддоне, это еще один конкретный геморрой за свои деньги. Никакого смысла в разъемном соединении в этом месте нет. А герметизировать и навсегда закрепить реально, даже не снимая поддон.
Соседу "по быстрому" залепил трещину в поддоне холодной сваркой - ездит уже лет 5. Верхняя трубка радиатора расширительная на своей машине тоже держится года 3-4, хотел как-то пропаять, но отодрать ничего не получилось.
Кто-то встречал такую проблему- при обтяжке гаек поддона, выдавливает прокладку. Пробовал и резину и пробку. Резину вообще выдавливает, рвет и она висит лопухами а пробка получше но не то… Плоскости разъема картера обезжириваю, плоскость прилегания поддона- ровная. И с герметиком и без- скоро умом тронусь. Вроди ничего сложного, сам не раз это делал и все было нормально а тут уже 6 попыток…
Так ты явно перетягиваешь. Во-первых, возьми толстые и широкие шайбы, а во-вторых, не тяни со всей дури. Слегка подтяни, причём равномерно, в несколько проходов, до первых признаков выдавливания, и остановись на этом.
Так тогда капает со шпилек… Вроде поначалу особо не тяну, но начинает подкапывать; ну а тянуть по маслу - это уже бестолку - все вылазит… Вот засада… Что бензонасоса на 500 км и течет из-под разъема … Пойду куплю новый поддон… Может поможет, хотя бензонасос не помог…
Все верно - и рвет и капает. Пользую бумажные (картонные) уже 3-4 года. Хороший герметик и все сухо…
Странно. Мой моторист только резиновые ставит. И ничего не капает.
Я-то сам ставил тоже только картонные, но этот тип на них ругается и требует только резиновые. А он профи.
Я при установке картера мажу герметик от души, при этом он выдавливается по шпилькам, и мазать их отдельно не требуется.
Я так не рисковал, потому что с таким же успехом он мог выдавливаться внутрь. А это уже не шуточки. Поэтому я мазал только полосу от шпилек к наруже чтобы небыло выдавленностей внутрь.
А даже если выдавится внутрь, то что? Сетка на маслоприёмнике не пропустит большие куски, а мелкие уловятся фильтром. Да и скорее всего всё равно останутся в поддон и сольются вместе с маслом.
Нет. Прокладка резинопробковая. Такая прессованная красная крошка. Вроде неплохо. Но вот под клапанной крышкой, прокладка из такого же материала мне не понравилась. Она сочилась сквозь себя как губка. Там я поставил резиновую черную , приклеив её к крышке моментом.
У меня тоже рвет на две части; и одна в поддон, другая наружу. А с герметиком еще хуже (всё скользит и вылазит еще лучше). Картонная, думаю, не будет скользить, но их вроде в продаже нет (еще поспрашиваю). Уже поддон скинуть, как фары протереть… А раньше я такого не замечал (может прокладки были лучше…)
Похоже что повезло мне. И что интересно я их ставил дважды. Один раз что то в 2004-5 году а второй раз год назад. При разборке год назад что то не припомню чтобы так разломилась. Ну а сейчас вроде три тьфу сухо все.
Наверно, дело в прокладке. Скорее всего просто слишком старые. Пробковые со временем дубеют и легко рассыпаются.
Тогда скорее всего брак. В общем, поищи картонные, как описывалось выше.
Да я как-то маслом аппарат не балую… Азмол 20W40 а сейчас ГРОМЭКС той же вязкости. Проблема ведь не в том,что масло просачивается через сальники и прокладки а в том, что прокладку не возможно подтянуть, её рвёт на части. Действительно нужно попробовать картон но проехал по магазинам и там пожали плечами…
Ну на то Киев и не Мариуполь…
Приходим к тому что 21-й двигатель самый классный
Форкамерный? Да ну его на фиг.
Да уж, нетривиальная задача. Желаю удачи!
Это возможность пайки.
http://www.youtube.com/watch?v=SRk-5vUDloc
Если не развод, то потрясающие свойства
Можно посмотреть еще ролики на этой же странице, а также коментарии…
Если проложить сеточку из нержавки сверху и пролудить, то у Майора все может получиться…
Судя по тому что я увидел , то и сеточка то и не нужна. В моем варианте не видно никаких повреждений. Имеет место пористость.
Вполне достаточно будет зачистить и пролудить. Правда возможно для этого мотор следует снять и положить на бок. Хотя не факт.
Я конечно предполагал что подобные составы и технологии существуют. Но к сожалению мне ЭТО не доступно. Я даже боюсь предположить во что выльется заказать там такого припоя немножко, и его доставка и растаможка тут.
Так что сначала попробую геморойную технологию изнутри. Ну а поскольку мне всё равно уже светит капиталка, то к ней всё равно следует готовиться. Так вот наряду с новой ЦПГ и другим прелестям, попытаюсь заказать этого чуда. Кто знает. Мож и получится.
Я попытаюсь списаться с производителем данного чуда. Но не уверен что они станут заморачиваться с пересылкой 100-200граммов ЭТОГО. А то если минимальная партия 100кГ, то мне придется открывать мастерскую по использованию данного чуда, чтобы его хотя бы окупить. Интересно, есть ли среди соконфетников кто из Симферополя. Может смог бы помочь?
Могу попробовать, но не раньше, чем через 3 недели.
Да я не тороплюсь. Судя по фильму на решение моей проблемы и полпрутка хватит. Пруток 40см стоит 30 грн. В 100 граммов укладывается 11-12 прутков. Вот отправил им заказ. Попросил пять прутков. Поглядим что ответят.
В общем, буду в Крыму, могу у них забрать и дальше отправить почтой, если им в лом будет.
Понятно. Это будет ощутимо надежнее. Большое Спасибо Игорь.
Главное не забыть.
Тогда напомни, чтобы я не забыл тебе напомнить.
Вот уж Вы Майор вещь интересную сообщили, что эпоксидка течет при нагревании А я нею залил заглушки для трамблёра и бензонасоса!
Это теперь, если оно действительно потечет, то мало того что можно без масла остаться, так еще все эту смолу получить в масляной магистрали?
По всей вероятности, виноваты коэффициенты теплового расширения, которые сильно разнятся. Залили эпоксидку при 20°, всё герметично. При 90° блок раздался, эпоксидка не так сильно, образовались щели, герметичность нарушена. Одно дело если приклеить кусок эпоксидки к поддону внутри, возможно, он там будет как влитой, но когда в отверстии, из-за «игры» материала всё равно отвалится.
Многое зависит от количества. В мем случае это буквально 3 капли. А что касается вашего… Я, честно говоря, не совсем понял, о каких заглушках речь. Но до 110 ° можно быть спокойным. В моём случае, скорее всего, она потекла именно по причине того, что перегрелось масло, интенсивный поток которого с ней непосредственно контактировал и смыл. А так на поверхности блока и радиатора она у меня всегда держалась, да и держится молодцом. Ведь прогреть блок или радиатор выше 110 ° можно разве что слив ОЖ.
история проктологической борьбы просто бесподобна.
А поддон - да. При отсутствии течей через сальники или рычаг подкачки бензонасоса поддон ржавеет.
На одном из моих двигателей (на каком точно не помню) в главную масляную магистраль внутрь запрессована трубка. Со стороны картера имеется участок произвольной формы (похоже на дефект литья), в котором виден участок этой запрессованной трубки. Таким образом, не будь неё, масляная магистраль сообщалась бы с картером. Интересно, это ведь ремонтная деталь? Может попробовать таким образом устранить течь масла?
Откровенно сказать, такая мысль мне приходила в голову — запрессовать кусок тонкостенной трубки прямо со стороны вывернутого с торца датчика. Правда, чего-то стрёмно. Надо выдержать размер, чтобы садилась внатяг, и в то же время боюсь, как бы чего там не треснуло. Уж очень этот сплав блока меня напрягает. Слишком уж много доводилось слышать про случаи срыва резьбы под шпильки, да и сам уже и БН и РЦС на шпильки посадил. С блоком 21 такого не было.
Сегодня поварил образцы того же клея, что упоминал ранее и ПВА в масле. Правда, приклеивал что-то дней 5 назад, и смех берет, не запомнил, кто есть кто. А внешне непонятно. И только вроде несколько ощущающаяся эластичность (ногтем продавливалась) ПВА и твёрдость эпоксидки ощущалась. Сварил. Оба выдержали аж 210 °. Причём ПВА после экзекуции сохранил эластичность. А эпокс стал как кость. Это если я не перепутал. Попытки отодрать от пластинок нахрапом (ковырял большой отверткой) не удались. Подклеил ещё раз, и варить буду завтра. Теперь уже только ПВА, чтобы без осечки. Да и мне надо знать, как себя поведёт через сутки-двое. Не могу я неделю без машины. А ещё и холодновато для сушки.
Я заткнул течь по поддону силиконовым герметиком (хорошим), предварительно обезжирив растворителем. Сработало.
Так то поддон. А тут масляная магистраль. А там у меня ниже 2 аТм не падает. Причем как раз при 2ке не сочится. Течь проявляется когда поездишь. А на ходу давление 4-4.5.
В руководствах по ремонту блока в подобных случаях говорилось вставлять трубку в канал и проваривать трещину.
Кстати по поводу трубки. Нарыл таки алюминиевую и подходящего в общем то диаметра - 15мм. Но как то стреманулся. Трубка уперлась в конце резьбы отверстия. Резьба наверняка конусная. А дальше канал как бы расширяется ( если глаз не обманывает). А в самом начале так вообще какая то прямоугольная полость. Это мотор 417 - ящик с сюрпризами.
И представьте, я её обточу/подгоню по размеру, чтобы в резьбу не уперлась, а дальше в канале будет свободно… как с таким быть? Кроме того есть риск что резьба не позволит обратно вытащить. И ведь и замерить на глубине толком то нечем.
От какого Мерседеса подходит знаменитая "мерсовская" набивка?
Одни говорят, что она становится, как родная на наш двигатель. Другие говорят, что "мерсовская" не подходит по сечению и ее надо резать. А вследствие порезки она долго потом не ходит. Из чего сделал вывод, что эти набивки есть РАЗНЫЕ.
Я когда себе мотор делал, набивку мерседесовскую покупал на рынке в ларьке для УАЗов. Там всё одно и то-же.
Э-э… То есть, насколько я понял, для Мерседес 124 и для Мерседес 210 эти набивки одинаковые? Не говоря уже, что в рамках одной серии устанавливались разные моторы. Так или нет?
Старые - все относительно… Представь сам, что у тебя спросили набивку на СТАРЫЙ Мерседес. Мерседес 123 - старый? Хочется ж более - менее какой-то конкретики.
Или хоть размеры/сечение нужной набивки подскажите.
Я этим летом покупал. Размеров не скажу. Знал бы померял. Ориентировочно квадратного сечения порядка 10х10мм. Имеет правильную круглую форму с разрезом. Ощутимо жесткая. Имеется центральная армирующая струна. Пропитана какой то бякой с намеком на серый металлик. Продали мне её в магазе специализирующимся именно по УАЗам. Я брал не только набивку а затоваривался к переборке мотора. И набивок мне предлагали аж три вида. Эту представили как мерсовскую. Остальные … одна типа от ЗМЗ а другая невразумительного происхождения. Все были без какой либо упаковки. Цены отличались но не более чем на 20-30%. Ту что брал - самая дорогая. От других двух разительно отличалась как бы более правильным внешним видом, прочностью и правильностью геометрии. Наверное её можно было поставить не разрезая ( некоторые слыхал исхитряются). Я не стал мудрить и установил по классической технологии. Подрезать по месту слегка пришлось - длинновата была… как впрочем это всегда с ними бывает. Резал острым ножом для линолиума. Понравилось что практически не лохматится при срезе. На торцы среза при сборке по капле герметика - для самоуспокоения. Ну и ставил как советовали - рисунком по аналогии с шинами повышенной проходимости, дабы при вращении КВ масло отбрасывалось от набивки. Пробегала уже 5 тыс. Три тьфу! пока нормально.
35 грн - это нормальная цена за мерсовскую набивку? Или фуфло это?
Не скажу точно, но начало страшно лить масло из картера сцепления. Около поллитра на 100 км Неприятным побочным эффектом оказывается, что сцепление еще и буксует. Если машина постоит долго (скажем, часа 3) то масло успевает вытечь на землю и первые 20 км не буксует ничего. А вот потом, если дать хорошего дусту. то очень ощутима пробуксовка. Пока в отпуске, решил поменять набивку.
Кстати, сам мотор масла не жрет.
Сопли из под шпилек убираются простым способом (поделились спортсмены с Чайки лет 20 назад) с помощью медицинской резиновой трубки: колечко укладывается под шайбу болта или шпильки практически в любом месте двигателя, начиная с клапанной крышки — из-под резьбы уж точно не потечёт.
Я всегда именно так поступал с клапанными крышками… особенно ВАЗ. И на моей клапанной крышке болты с резиновыми колечками, отрезанными от вакуумного шланга, что применяется с трамблёрами и ЭПХХ.
Да. Вот тоже опасаюсь . И поэтому сперва тренируюсь на кошках - то бишь куске генератора. Одно успокаивает что это не сварка а пайка и пруток этого припоя плавится где то при 400.
Думал. Поспрашивал в нескольких местах. Там просют принести им разобранный и отмытый блок. И что более всего настораживает, оценить степень герметичности в разобранном виде не берутся.
Вот когда заварить выломанный шатуном кусок стены или каверну под гильзой…это не вопрос. ГБЦ трещины варят и опрессовывают в ванне. А блок не могут. А тут толщина стенки похоже как скорлупа раз сочиться начала. И давление … а у меня после переборки 4-4.5.
Уж лучше думаю лудить. Мне припой понравился. Главное руку набить. А пруток перегреть не даст. Он начинает плавиться при температуре более низкой чем начнет течь алюминий. Должно получиться.
Спасибо. Обязательно отпишусь. Но это пока затянется. Сначала баллон, потом игры с кошками и только потом разговор с самим мотором.
Купил компактный баллон на 10 л и редуктор. Горит хорошо. Крышку генератора даже прожгла. Но блок нагреть так и не удалось. Температуры хватило только на то, чтобы очистить налепленные мною припарки из разных эпоксидок и холодных сварок итп. По-видимому, придётся таки и ацетиленом разжиться. Есть вариант разжиться компактным ацетиленовым генератором. Но это к следующей зарплате. Ну и потом будет чем разбираться с кузовными вопросами. Так что пока партия отложена.
А может, проще блок поменять?
Это ж сколько времени угрохано!
Ну как сказать. Больше было угрохано масла… точнее, разлито по окружающей среде. Машина-то не стояла. Разумеется, если не получится залудить, или дыра и течь увеличатся, или этот прилив под генератор вообще отвалится, то блок придётся менять.
[2015.09.10]
Лучше поздно, но наверное, конец этой истории следует тут озвучить. В феврале 2014 года после ДТП мотор застучал и опять был подвергнут разборке (соотв. тема), ну и трещину при ремонте заварили таки аргоном — специально из-за этого блок возил в мастерскую.
[2015.09.23]
Последние пару месяцев стала появляться точка на асфальте под набивкой. Вскрытие при возне с лапами сцепления показало, что сама набивка сухая, а вот с нижнего болта крепления прижимной скобы её висит капля. Ну это мы уже проходили. Вывернул болт сколь можно, обезжирил резьбу, намазюкал герметика, завернул. Хоть бы что. Всё равно после ездки на поддоне масляная полоса и капля и точка на асфальте. Три попытки с разными герметиками эффекта не дали. Уже собирался делать четвертую с наматыванием нити на резьбу… НО. Подошел срок по амбулатории лечением тефлоновым препаратом. Это в соотв теме. Влил при очередной смене масла российский ФОРУМ. Перед употреблением растерев капельку его между пальцев был несколько озадачен ощутимой крупнозернистостью. Всё-таки влил. Пробег 300 км. Стук поршневых пальцев почти пропал и упомянутая выше течь затянулась.
Адиль, а что это за тефлоновый препарат, его название? Не все российский форум читают, да и я давно не заходил. Спасибо!
Так этот препарат так и называется ФОРУМ. Он производится в России. Я исхитрился его через интернет выписать. Впервые я о нём узнал лет 15, а то и боле назад… из журнала ЗР, когда его ещё выписывал. http://teflon.h1.ru/buy.html
Эпоксидка не должна держать - рейнц обычно выручает. Тефлон? Не должен, но фиг знает в какую микротрещину он залез.
Уточню…Эпоксидка не обычная днепродзержинск. Это опять же два компонента ( два маленьких тюбика) и судя по всему с наполнителем. Твердеет за 10 мин и имеет серый цвет и после полимеризации выглядит как затвердевшая холодная сварка. Проверял как то в нагретом масле - держится до 170 град… А как то попадалась другая ( фото)…так та держалась аж до 220. Но в этот раз её не нарыл. Я ещё подумывал повторно нанести…приподняв попу машины подложив под колеса камней… Эт для того чтобы клей получил направление затекания в направлении самой заглушки.
А Что такого произошло чрезвычайного - масло замёрзло и не капает больше?…
Я проверял…ОНО не кончилось
Адиль, если из под 21ой ничего не течёт - значит ЕЁ там нет. Прям волшебство какое то на фото.
Волга река! Река не может не течь!
А я упоминал ---
Ага. Хай гир… Мне от них как-то перепал преобразователь ржавчины… Он мне напомнил тот, что в 80-х мне выдал Батя из собственных разработок.
В общем, история поимела продолжение. На главу мемуаров тянет.
Боря. Надо надеятья на лучшее. Если это блок 417, то если ты снимешь кронштейн генератора, то под ним найдещь заглушку масляного канала. Её можно вывернуть шестигранником и завернуть на фумке . Мне доводилось… да и УАЗистам эта точка много масла попила. Если же блок 21 — там найдешь заглушку редукционного клапана. Она тоже может травить.
Ещё описывали случаи, когда шпилька крепления этого кронштейна исхитрялась проломиться в масляную магистраль и масло сочилось по её резьбе из под кронштейна. Тут тоже сняв кронштейн и вывернув шпильку завертывали её на фумке/герметике.
ТО, с чем в этом месте столкнулся я, было хужее. Была некая пористость или свищ итп в месте, где прилив со шпилькой кронштейна генератора стыкуется с участком блока, где имеется стенка масляной магистрали (на фото её заглушка виднеется — чёрный круг).
Чего и как я только не делал я описывал (выше — стр. 9 и дальше). НО. Кардинально вопрос решился только сваркой при капиталке мотора.
Кстати, приглядись к заглушке (чёрный круг). На блоках 21 припоминаю, они ввертываемые были… шлиц под отвертку на них, помню. На 417 они вареные. Возможно, она травит таки. Её бы (да и все вокруг) отмыть, чтобы определиться с источником подтекания. Не уверен, что вывернуть её без проблем удастся… но, тщательно обезжирив, запломбировать эпоксидкой, вклеив туда некий кругляш, с жестянки вырезанный — думаю вполне. Такое с заглушкой торца РВ мне помогло — см. немного выше.
Как заглушка Боря? Я тут последнее время в свете борьбы с короновирусом вел широкомасштабную войну с течами…Ну выше излагал, а ещё и с КПП разбирался. В общем небезуспешно. И заметил что и у меня следок маслица под геной появился. А ведь с заглушкой что то лет 10 назад я разбирался. Полез сегодня . Затянута крепко но всё в масле там. Вывернул и закрутил на герметике…да ещё перед постановкой кронштейна углубление до горла герметиком заполнил…Будет знать.
Немного не по теме: на днях столкнулся с не очень приятной ситуацией. Скажу сразу - масло доливал около 2тыс км назад. Проверял регулярно уровень, ну он падал потихоньку но медленно очень падал. Последнее время находился по щупу на уровне верхней метки П на холодном моторе, прострявшем несколько часов. При езде механический манометр показывал нормальне давление.
Но в один не очень прекрасный момент довелось очень резко оттормозиться. Тут же загорелась аварийная лампа, а давление упало до 0 на несколько секунд, потом все вернулось.
Ничего страшного не произошло, но в тот же день долил масла.
Полагаю, при резком торможении масло по инерции уплыло виеред и оголился заборник. И да: маслонасос стоит УАЗ и заборник ейный же.
Про подобный косяк слышал на ЗМЗ-402, но там вроде как ЭТО проявляется при резких поворотах.
Зато с плавающими заборниками была проблема клина в верхнем положении.
Не могу сказать, было ли это конкретно с Газ-21. Но с плавающим заборником у Зил-157 было дело. В 70х на нем появился фиксированный маслозаборник и 130я центрифуга вместо ФГО ФТО. Также появился стартер с электрическим вичгивающим. Только не могу сказать, сразу ли все или это постепенно вводилось.
А так то да - не один ранний "колун" схватил клин мотора из-за плавающего маслозаборника.
Так я в мемуарах упоминал. Мой мотор выходил из строя дважды именно из за плавающего. Первый раз он тупо отвалился и лежал на дне поддона, а во второй у него отвалилась крышка, которая крепится усиками, а один из этих усиков, который отломился, был найден в заклинившем насосе меж зубов шестерен.
Кстати, по теме… Кажется, могу похвалиться — ТРИ ТЬФУ, да и пусть ухо шайтана отсохнет — поддон сухой… да и КПП тоже. Вот если до выходных не потекёт — сфоткаю.
Да, по теме Майору есть что сказать Перечитал ветку и более чем десятилетнюю эпопею его войны с течами... Думаю, можно произвести сразу в генералы, минуя полковника
Нее. Мне предписано судьбою стать Майором и остаться таковым навечно.
Нет Игорь. Генерал Мехмандаров уже был. Если интересно - погугли . И как я относительно недавно узнал - он никогда не был Майором. Тупо когда он служил ( конец 19 - начало 20 века), в табеле о рангах Российской армии не было этого звания. После штабс капитана он сразу стал подполковником. Ну видимо истории было угодно чтобы таки этот пробел был восполнен. И ЭТО обломилось на моей шее. Среди носителей этой фамилии, носивших офицерские погоны Азербайджанских ВС только двое - ОН и Я. Поэтому и останусь Майором навечно.
В свете успешного устранения течей произвел помывку моторного отсека и самого мотора. Такое обычно раз в год-два всегда проделывал используя продающиеся очистители для этого дела. НО. В этот раз попался некий…причем нашего производства. Он оказался ну ЧРЕЗМЕРНО эффективным. Да он поднял многослойную грязюку в закоулках которую пришлоь бы отверткой ковырять. Да он феноменально очистил пластиковые элементы - например РБ или бачек омывателя чтобы так очистить наверное пришлось бы отмачивать средствами для унитазов. НО. Он поднял старую краску, и вызвал коррозию всех какие были неокрашенные металлические части. Облезшие возд фильтр, клапанная крышка, ГЦТС, лапы мотора итп сталь и чугун стали рыжими. Медь зазеленела а алюминий побелел. Попавшие на крылья брызги оставили следы как это бывает с каплями электролита. И это при том что всё промывалось водой из шланга и её было вылито по меньшей мере литров 300. Положение спас преобразователь ржавчины, и полировка для старых покрытий. Ну а в моторном отсеке пришлось ещё и окрасочные работы провести…которые я в общем то давненько собирался проделать.
На фото вид после воздействия преобразователя ржавчины, ну и после подкраски.
Эскизы прикрепленных изображений
В свете проведенной борьбы с течами ( см выше), некие точки которые десятилетиями не привлекали внимания, вылезли на передний план на фоне сухого, чистого да ещё и подкрашенного мотора и моторного отсека. Давно замечал как бы просачивание по прокладке ГБЦ по всей длине на стороне свечей. Теперь же выяснилось что сочится с переднего угла у помпы и потом ЭТО плавно перетекая под общим уклоном мотора да потоком от вентилятора вызывает имитацию просачивания по всей длине прокладки. Какова причина появления масла с этого угла ГБЦ…загадка. Пока в голову не приходит ничего.
Ещё над стартером в стенке блока на уровне оси распредвала стоит некая заглушка с шлицем под отвертку - типа как были заглушки справа на блоке 21 в стыках магистрали с каналами подачи масла коренным постелям КВ. О предназначении эт заглушки могу только догадываться , и вокруг неё следы потения были все 25 лет работы этого мотора. Подтянуть не снимая статера ЭТО не удалось.
Пока в сердцах тупо обезжирив ВСЁ ЭТО растворителем обмазюкал герметиком. Что интересно ЭТО сработало. Правда не с первой попытки и не на 100%, но эффект заметен. Под заглушкой уж вторую неделю сухо, а на углу ГБЦ нет потека а только тоненький след толщиной в волос.
Думаю ЭТО всё дожать. При случае пофоткаю.
По-моему, это технологическая заглушка от какого-то канала, которую почему-то не заваривают на заводе, видимо, проще резьбу нарезать.
Да. Возможно эт чисто технологическое отверстие. Так же как и для сверлений поперечных каналов от магистрали к коренным. Сверлится потом торец глушится. В данному случае резьбовой пробкой. Мож это канал подачи масла к шейкам РВ…черт знает. Главное вроде сочиться перестала.
А вот з под ГБЦ слегка сочится зараза. Отодрал герметик…Буквально стерся тряпкой. Обезжирил и намазюкал эпоксидки…типа поксипола…тока она у нас Иранская. Поглядим завтра.
Устанавливая на двигатель его родной бензонасос, проверил плоскость последнего и обнаружил деформацию. Подпилил, чтобы вывести. Не перестаю удивляться, какой идиот сделал шпильки бензонасоса в одной плоскости с осью лапки (на Победе они были по диагонали), вместо того чтобы сделать четыре или хотя бы три шпильки выше и ниже этой оси. Короче, решил попытаться устранить этот недостаток. Просверлил в картере двигателя под бензонасосом отверстие, нарезал резьбу, вкрутил шпильку и вырезал V-образный кронштейн на эту и штатные шпильки. Посмотрим, как это скажется на извечной капле масла, висящей на бензонасосе.
Эскизы прикрепленных изображений
Ну что сказать — капля не висит. Извечная неприятность побеждена!
Да. Интересно. Приглядюсь ка удастся ли такое на 417 блоке провернуть…а то капля забодала.
Должно получиться на любом потомке ЗМЗ-21, вот только боюсь, что для этого он должен быть вынут из моторного отсека. Едва ли выйдет впихнуть дрель между брызговиком и блоком.
Ты ответил на возникший у меня вопрос. Фотоаппарат там как то да пролезет…но дрель… Пока мотор снимать надеюсь не придется. Думаю пока ограничиться правкой насоса и сменой прокладки…Да и утечка не столь активная. Где то да должно течь…ведь то Волга…которая по определению - РЕКА и не может не течь
Впрочем, есть вариант. Гибкий вал для шуруповёрта. Или даже лучше угловой. Видел такие у китайцев.
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)