Шкворня люфтят Опции

[Kent]

Всех приветствую
Очередная проблема, озвученная в заголовке темы…что с ними делать теперь? Люфт как то регулируется? Просто помню что на моей рабочей машине шкворня были настолько разбиты, что колеса в верхней точке практически терлись друг об друга И ничего, ездила, ещё и 3 тонны на себе таскала…Потом я правда её на яму загнал, механик сказал что клинья до отказа забиты, так что балку надо менять…от я и думаю, мож и на волге есть эти клинья? И вообще допустимый люфт колеса имеется? Если да то сколько?

[Dok.54]

Собственно это какие-то цитаты и мнения разных волговодов… по которым я составил свой план действий… Я не знаю как грамотно выложить на форум… Попробую тупо вставить в сообщение…
Итак, вот ОНО:
"Нужно:
1. Шкворень Газель (или ГАЗ-21) – 2 шт., (газелевский шкворень надо укорачивать)
2. опорный подшипник газели или ГАЗ-21 (идет в комплекте шкворней) – 2 шт
3. стопорне клинья 2 шт.
4. кришки шворня – 4 шт.
5. втулки бронзовые (газ -21 или газель), газелевские надо укорачивать (4-ре штуки)
6. регулировосные кольца (ГАЗ-21 или газель) – 4-ре штуки
1. рай бер с шариком на 25 мм. (развертка втулок)
2. сьемник втулок (или наставка), если попадется с разворотом - райбер не нужен
3. сьемник шкворня
то же касается кувалды,то без нее не обойдешься. И не следует делать ЭТО не сняв стойку с машины,что кстати не трудно совсем.
Для этого отвинчиваем 4 болта крепления тормозного щита,и в сборе он повисает на шланге. Отводим его в сторону . Я обычно просовывал каку нить железяку типа рукоятки домкрата под лонжерон и щит повисал не ней и не мешал.
Отвинтив колпачек ступицы(его желательно ослабить ещё не сняв колеса) расшплинтовываем гайку ступицы,и отвернув её,снимаем ступицу.
Отвернув резбовые пальцы получаем стойку на руки. А чтобы не получить ПОЛБУ ПРУЖИНОЙ,перед разборкой ,необходимо поддомкратив машину,опустить её на надежный упор.Упор подкладывается под чашку пружины. Пружина остается в сжатом положении и не мешает разборке. Если необходимо снять саму пружину,то и тут есть свой порядок действий.Только для разборки со шкворнями этого не нужно.
Для разборки цапфы от стойки,понадобятся надежные крупные тиски,надежно стоящие на верстаке. Отвернув гайку стопорного штифта,выбиваем его. Желательна оправка из мягкого металла,чтобы резьбу не повредить. Шкворень начинают выбивать нанося удары через оправку по нижнему концу. Прямо по заглушке. Перемещаясь снизу вверх,шкворень вытолкнет верхнюю заглушку. Тогда нанося удары оправкой сверху(кстати стойка немного мешает,но не очень уж),выбиваем шкворень вниз. Причем когда он вытолкнет заглушку,будет видно отверстие в торце шкворня. Оно закрыто пробкой,которая имеет шлиц и может быть отвернута. Это отверстие имеет резьбу М-8 и предназначено для съёмника.Мож если у кого есть,можно дальше действовать и без ударов.
разверткой или шаром. Иначе при попытке вставить шкворень,он вытянет втулки на собой.
В качестве оправки при выбивании шкворня ,я использовал старый резьбовой палец.В том тяжелом случае,о котором указано выше,этот палец удерживался покойным Папашей накидным ключем 19-22 (родной ключ для стремянок) ,а я мочил по этой оправке кувалдой ,имевшей ручку что то около 70см. При последующих ремонтах справлялся и в одиночку,и кувалда была поменьше.
Выковыривал заглушки. Разх…рачивал подшипник, перепиливал шкворень с одной стороны (снизу), вынимал его кусок; потом опускал цапфу вниз, опять пилил, вынимал кусок шкворня, и потом прикипевший обрезок шкворня в цапфе добивал…
. ОДин шкворень сняли без проблем, т.к. снизу заглушки уже не было, поэтому я выкрутил уже резьбовую заглушку на шкворне (кстати она не М8, а М12). Ввернул снизу вместо неё болт и надставив по его головке монтировку пару раз стукнул молотком. Шкворень вышел.
Почитал, ребята, что вы тут пишите, и офигел от… профессионализма.
1. Для того, чтоб поменять шкворень, нужно снять цапфу с поворотным кулаком с машины. Для этого надо сначала снять тормозной щит со всеми потрохами, подложить под опорную чашку пружины подходящую по высоте баклашку и опустить с домкрата машину. все. никуда она не денется: пружина слегка поджата. Далее откручиваете верхнюю и нижнюю резьбовые втулки, которые держат поворотную цапфу и вынимаете последнюю.
2. Заглушки изымаются следующим образом: сверлится по центру заглушки отверстие 8-10 мм, вставляется туда бородок и рычагооразным движением заглушка извлекается прямиком в мусорное ведро. больше ее использовать нельзя (как изготовить новые заглушки еще будет сказано)
3. Со стороны нижней заглушки в шкворень вкручен винтик. Откручиваем его отверточкой до конца и получаем доступ к резьбовому отверстию для съемника. Поройтесь в документации и посмотрите как устроен съемник для шкворней. его и самому сделать очень просто, главное идею понять как он действует. далее возможны 2 варианта
а). побрызгав на цапфу со всех сторон керосином или WD40 или еще чем-нить, или бросив отмокать цапфу на несколько часов в керосиновую ванну, вы впоследствии легко вынимаете шкворень съемником
б). вариант а) не прокатывает никак. Тогда цапфа за низ зажимается в тисы, при этом поворотный кулак упирается в губки тисов. берется выколотка (стержень диаметром около 20 мм и длиной миллиметров 150-200). выколотка держится пассатижами или другим подходящим инструментом, берется кувалда 2 кг (молотком можно даже не пытаться) и начинается процесс выколачивания шкворня. Он обязательно выйдет. Проверено неоднократно. Но иногда приходится махать кувалдой минут 5, перед тем как он начнет двигаться
Итак, цапфа и поворотный кулак разъединены. Далее начинается самая ответственная часть
4. внутрь отверстий для шкворня в поворотном кулаке вставлены бронзовые втулки. они согнуты из листовой бронзы. нужно разглядеть, где стык свернутого листа и тоненьким зубильцем отогнуть краешек. Далее подцепить пассатижами или щипцами и отогнуть дальше. Потом выбить втулку. Вторую также.
5. далее запрессовываете новые втулки в поворотный кулак. обратить внимание на соответствие отверстий для смазки в кулаке и втулке. кроме того, внутри втулки есть каналы для масла. с одной стороны они несплошные, с другой -- сплошные. надо ставить так. чтоб смазка "правильно" шла: от верхней втулки по шкворню к нижней и к опорному подшипнику. если поставить неверно, то смазка может от верхней втулки сразу пойти "наружу", минуя весь последующий путь.
6. Втулки обязательно нужно обработать. Что это значит. Сначала их надо прокалибровать. Для этого прогоняют стальной шарик диаметром 25 мм через втулки. идет туго, но так и должно быть. можно добавить жидкой смазочки. прогонять нужно несколько раз каждую втулку. делается это для того. чтоб бронза уплотнилась, а втулка приняла форму проточки в поворотном кулаке и заполнила все микронеровности. после этого можно быть уверенным, что шкворень прослужит не менее 60-70 т.км при регулярной смазке. Следующая операция -- развертка втулок. Запасаетесь набором разверток на 25 мм. И начинаете. аккуратненько проходите первым номером обе втулки. длина развертки как раз позволяет пройти обе втулки за раз. обеспечивая соосность. пробуете вставить шкворень. если прошел -- хорошо. если нет -- обрабатываете вторым номером. Эта процедура самая ответственная, т.к. сдесь легко можно все запороть.
все, со втулками закончили
7. Регулировочные шайбы для выбора осевого зазора изготавливаются из каленой стали толщиной 0.3-0.4 мм. Зажимаете стойку (цапфу) в тисах, одеваете на нее поворотный кулак, вставляете опорный подшипник и замеряете осевой зазор. набираете соответствующую толщину прокладок, можно с небольшим натягом
Сборка
8. Заглушки. изготавливаются из стали толщиной 2 мм. Из листа нарезаете квадраты, выдавливаете их на чем-нибудь (любой токарь знает как это сделать). главное, чтоб заготовки получились выпуклыми на 3-4 мм. Потом вся пачка заготовок (4 шт) зажимается оправкой в станок и протачивается на 32 мм. все. заглушки готовы
9. Сперва надо установить верхнюю заглушку, т.к. после сборки стойки этого уже не сделать как полагается. вставляете ее в отведенное для нее место и ударами по центру делаете заглушку плоской. раздавшись в диаметре она плотно села и теперь никакое масло при шприцевании никуда не будет сочиться
10. Цапфа зажимается в тисы так, чтоб шкворень входил в нее горизонтально. Сборка (сверху вниз, но для вас это будет справа налево или слева направо…) верхняя втулка, регулировочные прокладки, цапфа, опорный подшипник, нижняя втулка. Небольшая особенность, не зная которую ничего не собрать. Опорный подшипник вставляется последним. При правильном подборе прокладок он идет с натягом. На его корпусе есть сопряжения, позволяющие <<зайти>> при легком постукивании по корпусу медным или дюралевым молоточком. Посмотрите сквозь отверстие для шкворня через нижнюю втулку. если все соосно, смело вставляйте шкворень. не перепутайте верх и низ куда обращены лыска для клина-держателя шкворня.
11. Вставляйте нижнюю заглушку точно также как и верхнюю. Все, цапфа готова. С нова она туговата, но это абсолютно нормально. Машина это не почувствует.
Длинновато получилось… Но именно так и надо менять шкворни. Удачи всем и учите матчасть!
Действительно, забыл написать, что часто именно стронуть шкворень сподручней <<снизу>>. А потом все равно выбивать его надо, стуча сверху, наискосок, из-за изогнутой цапфы.
Чем можно заменить шарик?
1. старым рулевым пальцем от УАЗика. Только предварительно измерьте диаметр его шара микрометром или штанген-циркулем (некоторые почему-то не 25, а 25.5 мм. нам нужен 25 ровно)
2. выточить конус, основание которого как раз 25 мм.
3. можно еще какие-нить варианты придумать. главное, чтоб площадь контакта <<инструмента>> и втулки был минимален. то есть нет смысла прогонять старым шкворнем, к примеру…
Замена резьбовых существенно более простая операция. Главное проследить, чтоб втулка стояла так, чтобы при качаниях автомобиля она не уприралась в рычаг. Но об этом написано и в Инструкции по регулировке подвески.
Втулки в нижние рычаги (которые качаются на осях) закручивайте крепко, от души, рычагом длиной не менее полуметра.
Какое ужасное варварство! Я делал не так. Я выбивал шкворень нанося удары прямо по заглушке через старый резьбовой палец. Благодаря этому, заглушка продавливалась и принимала чашкообразную форму. Её края отходили от краев гнезда, и заглушка успешно выпадала, при перевертывании узла. Причем это сопроваждалось смещением шкворня и выдавливанием противоположной заглушки. При постановке обратно, достаточно было погнутую заглушку поставить на свое место выпуклостью наружу и эту выпуклость сравнять молотком же. Всё! Но после 2-3х таких фокусов заглушки рассыпались.
Я когда менял шкворни, не преследовал целью сохранить их (те, что стояли). Потому поступил, можно сказать, жёстко: оттурбинил всё это хозяйство сначала прямо по подшипнику, потом сверху повороткой цапфы, потом остатки шкворней сами вывалились. В итоге поимел разобранный узел.
Не думаю, что кто-то будет использовать шкворень, старый, да к тому же насилу выбитый из стойки… А всякие съёмники ересь, имхо. "

Мне это очень помогло, а Вам УДАЧИ…