Народ, ни для кого не секрет, что наши машинки создавались не для тех дорожных условий, которые есть сейчас.
Поэтому возникли вопросы:
Что же никто не ответит в такой интересной теме ?
Я пока ещё ничего не менял в приборке, но мне уже достался некий колхоз:
- два тумблера в р-не регулятора отопителя. Зачем они, ещё не знаю Один скрыт под приборкой. ПМСМ оптимальный вариант -- новые кнопки прятать под приборкой.
- тумблер выключения часов, под приборкой в р-не часов.
- жуткий выключатель дворников, включенный последовательно со штатным. Как я понял, это реостат и он регулирует частоту их работы.
Новые индикаторы конечно же лучше делать в виде светодиодов и внедрять их в соотв. секторы приборки. Например, все водяные индикаторы -- в окошко "вода" итд.
А вот новые шкалы -- это уже посложнее. Я бы делал доп.приборку, к-рая каким-либо образом крепится к штатной (а хотя бы и сверху стоит, правее сферы) и легко снимается.
На родительской машинке дополнительно ставил только вольтметр с растянутой шкалой от 10 вольт до 15 вольт. Была нарисована схемка и это ещё было когда я работал на радиозаводе в с 86г. по 93г., поэтому схема канула в лету, но приборчик работает и информируем исправно.
На моей черной при покупке стоял и стоит сейчас дополнительный мех. манометр подключенный в точку аварийного давления масла и врезан в приборку слева над рычажками воздухозаборника и управлением печкой. Также имеется электронный термометр с измерением температуры в салоне и за бортом, миникомпьютер БК-03, антирадар Whister (тесть отдал), и валяется под сиденьем новый эконометр (но всё никак руки не доходят его установить). Вот такой кампот Всем перечисленным, действительно пользуюсь, удобно и полезно.
У меня есть несколько дополнительных приборов. Это так скромно сказано И ещё куча планов.
Вы знаете, я тоже думал над этим. Много. Из "родного" приборного блока можно такой "кастом" сделать - мама родная. Аналоговые шкалы заменить на цифровые со светящимися символами красного цвета (знакосинтезирующие матрицы от "Хьюлетт паккард", например). Соответственно потребуется 4 аналогоцифровых преобразователя к ним. Замутить дополнительно мощную контурную подсветку на светодиодах. Со сферой тоже огород можно нагородить. Там внутри навалом места. Можно например, манометр от "камаза" поставить внутрь под сферу. Туда-же запихнуть цифровой тахометр. Видно снаружи? Нет проблем! Сажаем на оргстекло сферы феном плёнку "ди-си-фикс" под хром (зеркальную) и нет проблем. Получаем хромированную сферу. В другом варианте можно сделать непрозрачной панель скоростей, залить её чёрным и цифры спидометра прорезать, заделав позади рубиновую фоновую подсветку. У меня руки чешутся соорудить что-нибудь подобное, но что-то всё не доходят. Вдобавок, если учесть динамику развития событий, по видимому скоро престижнее будет кататься с оригинальным приборным блоком, нежели с шедевром из ряда "кастомлайн". В томленьи я, короче .
Очень не советую хромировать сферу.
Меня и родная-то всегда раздражала своей внешней полированой поверхностью так, что где-то валяется замшевая выкройка.
Дело в том, что отражающиеся от нее огни фонарей на столбах переотражаются от лобового стекла прямо в глаз. И создают довольно неприятную цепочку бегущих огней ночью, при чем как раз там, где появляются габаритные огни встречных машин.
Это мое личное мнение и моя геометрия, но все же усугублять, на мой взгляд, не стОит.
А по внедрению светодиодов стоит "Др.Ливси" спросить. Он мне показывал фотки своего тюнинга. Стильно и не вызывает отрыжки, как новодел.
Всем привет!
Действительно, в последнее время я отвлекся, от темы 21-х…
Работа — в Киеве, машина в Днепропетровске. Обещаю исправиться
Касательно «внедрения» светодиодов в 21-ю приборку, есть такое дело.
Жаль нет ни одной ночной фотографии, попробую рассказать:
Были куплены светодиоды зеленого цвета
(под цвет машины: http://photofile.ru/users/doctorlivesey/298181/)
повышенной яркости
6 (или 9) шт. — для шкалы спидометра,
24 шт. — для шкал 4-х приборов (по 6 шт на каждый). Итого — 30 шт.
Приборка была разобрана, очищена от пыли на шкалах, на защитных стеклах и т.д.
Шкала спидометра:
Светодиоды, предназначенные для спидо. были «спилены» в излучающей части, чтобы получилась ровная площадка. Далее, с равными интервалами — посажены на клей (использовал «суперклей» прозрачный). Ножки светодиодов были подогнуты по-минимуму, чтобы меньше места занимали в по вертикали (если этого не сделать — колпак-полусфера на свое место не станет ).
Саму шкалу пришлось посадить чуть ниже (путем увеличения в вертикальной плоскости отверстий крепления ее к металлу — 2 отверстия были «подпилены» надфилем). Единественное неудобство — минимальная скорость теперь 5 км/ч (стрелка до нуля не опускается) и максимальная 135 км/ч (стрелка уже ложится на упор). Все электросоединения были тщательно заизолированы (лавсановой тонкой пленкой и подобными материалами).
Приборы:
По 3 шт. светодиода были собраны в «звенья» и каждое такое звено посажено на суперклей — по обеим сторонам каждого прибора.
Электронная часть:
Питание светодиодов выбрал в диапазоне 0…3,0 В.
Пока экспериментировал с допустимым напряжением — несколько штук спалил…
Все светодиоды подключены параллельно друг другу.
В общем — потребовался дополнительный преобразователь питающего напряжения от сети автомобиля.
Купил на радиорынке КРЕН (интегральный преобразователь постоянного напряжения), с возможностью регулирования выходного напряжения внешним переменным резистором.
Поскольку, потребовалось «убирать» почти 10 Вольт (13-3…), а ток питания всех параллельно подключенных светодиодов оказался довольно большой, было два варианта:
- посадить КРЕН на мощный радиатор, способный рассеять 15…20 Вт
- включить в схему резистор (для падения большей части напряжения на нем), чтобы к КРЕНке подавалась напруга не 13 (из бортовой сети), а примерно 3,5…4 В.
Выбрал второй вариант. Поставил в цепь резистор (по-моему 5,8 Ом) 20 Вт.
Всю электронную схему собрал в пластиковую коробочку. Прикрепил металлической скобой к нижней части механизма спидометра (куда тросик крепится).
Регулятор управления напряжением питания — установил в одно из технологических отверстий приборки (там их несколько). Зона комфортного свечения — где-то на 75…80 % ручки переменного резистора. Можно делать и ярче, но ночью своя-же приборка начинает слепить.
Замеченные недостатки (2 года эксплуатации):
- два раза отключалась подсветка спилометра (пайка «рассыпалась»). Разбирал, пропаивал по новой. Если-бы делал еще раз - каждое соединение обвивал-бы тонким проводком - и пропаивал поверх скрутки (как в военпроме, видел когда-то изделия для электроники советских ракет).
- разъемы были выбраны неправильно. Иногда после тряски — приходится запускать руку под приборку, шевелить контакты… Видимо, отходят.
- пыль просачивается в зазоры между стекол приборов. При яркой подсветке изнутри выглядит очень неряшливо. Нужно было загерметизировать, например, силиконом…
Вроде, все рассказал.
Коммент.
Ник, я бы собирал диоды не параллельно, а последовательно в группы по 3-4 подряд. В итоге гасить пришлось бы заметно меньшее напряжение. Я так сделал дополнительный стопсигнал под задним стеклом. Кстати, собрал даже больше чем три штуки - там у меня то ли 4, то-ли пять последовательно светодиодов поставлено в цепочки. Тоже сверхярких, но, естественно, красных.
И фотки ты давно обещал сделать!
На самом деле было сделано ДВА варианта. Первый - описал чуть выше.
Второй - был почти сделан по просьбе мого товарища, и планировался к установке ему на ГАЗ-21.
Он полностью соответствовал бы ВЫШЕОПИСАННОЙ МЕТОДЕ ("тройки" светодиодов, минимум рассеивания бесполезной мощности и т.д.), однако машина сейчас не на ходу и данная схема не была на нее установлена. Соответственно, об этом - незаконченном варианте я не рассказал.
Спасибо за "нюанс" про подключение неподстраиваемых регуляторов. Не знал. Ориентировался только на "подстраиваемые".
…
Вспомнил, почему первый вариант решил делать на параллельном подключении:
- не был уверен в надежности светодиодов (это нужно было проверить на практике, в работе!) - запараллелил их, поскольку только в этом случае, при "выгорании" одного из светодиодов
какого-либо звена - перестает работать он один, а не все звено одновременно.
PS. Меня-же учили проектировать оборудование для советского среднего машиностроения…
а там с ресурсами не церемонились. Надежность - была поставлена во главу угла!
Значит нужно было еще и индивидуальных резисторов на каждый светодиод не пожалеть. А то один прогоревший все равно зашунтирует параллельные.
А я свои доп приборы тоже хочу показать.
Эскизы прикрепленных изображений
Не сильно стойку уширяет? По нынешним временам я трепетно к обзору отношусь.
Хотел бы поставить себе тахометр…
Кто подскажет куда его и как подключить можно? Расположение в салоне я уж найду
На классической схеме зажигания цепляется на провод, соединяющий трамблёр (контакты) с низкоаольтной обмоткой катушки. Еще к питанию (12В) и, возможно, к освещению приборки.
Я так цеплял и самоделку и Таховар.
Кстати, от тахометра рижского Таховар-2 случаем ни у кого документы не сохранились?
А как вам такие приборчики!!!Правда не с Волги,а с Форда-репликара! Где бы такие нарыть и подключить их ещё-бы…
На тему подсветки приборки.
Купил светодиодные лампочки с точно таким цоколем, как у штатных лампочек подсветки приборов. Зелёные. Линзы спилил. Воткнул. Светится весьма недурственно, психоделично даже, нечто среднее между Pink Floyd и Das Boot.
Единственный минус -- лампочка стоит 8 грн (в автомагазинах 10 грн).
Плюсов целая куча:
- повторюсь, красиво светятся. С зелёным цветом намного лучше контрастность, чем с обычным желто-белым. Наверное с чисто белым будет ещё лучше, но белые светодиодные лпч -- большая редкость;
- очень удобно менять (блок разбирать не надо, достаточно выдрать подпружиненные гнезда лампочек, слегка прогнувшись под приборку);
- любой цвет лампочек на выбор;
- по идее меньше энергии потребляют;
- не нужно химичить ненадёжные пайки, клейки, уродовать приборку, и вообще её разбирать;
- реаловцы меняют лампочки на родные в течение 3-х минут.
А можно фото лампочки и маркировку плиз, оч интерестно
Видел такие!Цоколь один в один наш!На 12 вольт!Смутила жаба на счёт цены и скачки напряжения в сети(не любят диоды такого!)
С фото напряг
А вообще бросается в глаза, что она светодиодная. В магазинах не редкость, тем более, что они используются для "тюнинга" стритрейсерами
Нужно цвет проверять при покупке, потому что они на вид все белые, а светят на поверку каким угодно. Хотя видел и с маркировкой -- цветной ободок вокруг цоколя.
А насчёт скачков напряжения, так эти лпч вроде в машины и предназначены…
Сегодня примерял тахометр от ТАЗ-2106. Сильно большой, сантиметров 11 в диаметре. Как ни крути, а вставить его можно только вместо часов, что будет совсем не в тему. В общем, решил я махнуть на это дело. Другая идея: никто из разбирающихся в электронике не подскажет, можно ли БК-06 как-то перепаять, чтобы убрать из него все лишние функции, кроме тахометра? Чтобы, по крайней мере, он показывал только обороты, и не надо было бесконечно щёлкать дурацкой кнопкой, чтобы добраться до них. Тогда бы я его засунул под сферу.
Так если имеются такие разбирающиеся в электронике, может проще их напрячь, чтобы просто сделать такую штуку с нуля? Ведь по идее там должно быть 2-3 детальки (сам индикатор, какая-нить микруха да что-то для сопряжения с распределителем и питание)?
Зачем изобретать велосипед, если он уже изобретен?
У меня, например, не помню какой именно БК стоит и вообще БК это или нет, просто брал его как тахометр. Имеются дополнительные функции, тоже при нажатии на кнопки, типа выбор режима (день-ночь) одна кнопка, вторая кнопка переключение вольтметр-тахометр. Довольно-таки удобная штукенция. Воткнул ключ, включил зажигание — показывает напряжение в бортовой сети. Завёл, пошли импульсы от трамблёра — автоматически переключился в режим тахометра. Поставил его под сферу спидометра.
Думал еще вывести как-нибудь кнопочки управления на панель приборов, но потом передумал. Кстати, можно их вынести на консольку, только предварительно ее поставить. Но не обязательно.
Если бы была схемка этого БК, то думаю, что можно что-то и придумать, чтобы не приходилось клацать кнопками!
Кстати, дополнительная инфа, кому интересно по замене лампочек подсветки шкалы на светодиоды. Только не подумайте, что решил менять машину, завел на этот сайт поиск тюнинговых решений! Вот собственно:
http://club2108.ru/tuning/sal_004.html
Светодиоду по хорошему нужен определенный ток. Простейший ограничитель тока - закон Ома :о) I=U/R. Для экономного устройства - импульсный стабилизатор тока. Это разумно для маломощных автономных источников питания или для мощных светодиодов, у которых токи потребления достигают Ампер.
Скорее всего такие светодиоды работают на небольшом "недокале". А импульсный стабилизатор туда тоже воткнуть могли. Сейчас электроника творит чудеса.
Лётчики на форуме есть? Ау!! Я точно знаю, есть. А ну-ка помогите мне идентифицировать прибор.
И расскажите, как его можно состыковать с нашим двигателем.
Прибор этот мне достался от реаловца по кличке WOLF. Был снят с машины первого выпуска, на которую его приделал бывший хозяин-лётчик. Проблема в том, что я не могу взять в толк, как он в принципе может работать. От него идёт неизолированный толстый многожильный медный провод. Изнутри не видно никаких контактов. Такое впечатление, что тепло передаётся по этому проводу непосредственно. Что интересно, он всё время показывает температуру окружающей среды
Похоже, как то термоЭДС задействована, но как — не пойму.
Лучше всего термоэлектростанция описана в романе "Тайна двух океанов"
В центральной жиле проводники из разных металлов. На конце - их спай. Внешняя оплетка - защита.
Если принцип работы - на термоэдс, то прибор должен быть миливольтметром, но по фотке не похоже, хотя видно плоховато. Есть еще вариант - датчик (провода?!) - это биметалл, работающий на скручивание + механическая передача в прибор. Проверь: просто подогрей конец проводов и посмотри реакцию прибора как внешне, так и тестером.
Похоже, я этот прибор ухайдокал
Проверял — совал конец (провода!!!) в горячую воду — никакой реакции. Или он настолько инерционный, что надо ждать полчаса. Потом сунул в пламя конфорки — тоже что-то молчит как партизан. Жду, жду… Ноль эмоций. Тут меня что-то отвлекло, и я на пять минут отбежал. Возвращаюсь — а стрелка уже зашкалила. В общем, странный прибор какой-то. С такой запоздалой реакцией от него проку мало — мотор успеет десять раз закипеть. А если я его поломал, то тем более Но просто интересно понять принцип его действия. Если это термопара, то как он может показывать всё время верно, при том, что сам не всегда будет находиться при одной и той же температуре? Или для него ±10° роли не играют? Но тогда и показания должны быть ±столько же…
Посмотри внимательно на приборную часть. Если это термопара, то это должен быть миливольтметр (микроамперметр с соответствующим внутренним либо внешним добавочным сопротивлением), т.е. прибор скорее всего электромагнитный с намотанной поворотной катушечкой, к которой присоединена стрелочка (вспоминаем физ-фак. ), а если биметалл, то ее нет, есть биметаллическая пара (это могут быть скорее всего твои проводы, которые скручиваются при нагреве, или провода служат термопроводником к биметаллической паре, которая находится внутри прибора, что вряд ли) механически подсоединенная к стрелочке. В общем можешь повторить свой опыт по нагреванию еще раз и посмотреть, а что же механически двигает стпелочку. Что термопара, что биметалл должны были выдержать твои эксперименты. Может был клин в механике и прибор не сразу сработал. Попробуй нагреть,а затем ме-е-е-дленно давай остывать и понаблюдай за механикой. Удачи.
Что-то он мне до боли напоминает термореле из старого холодильника. Там тоненькая трубочка наполненная веществом с большим коэффициентом теплового расширения. Изменяющееся внутреннее давление вещества в трубке вызывает механическое перемещение привода размыкателя такого реле.
2 и 4 фото наводят на мысль, что эта спираль у прибора и есть подобный механический привод на стрелку.
А большая инерционность прибора может быть из-за того, что либо он рассчитан на измерение температуры более мощного источника тепла (м.б. турбина?) или от времени часть рабочей жидкости уже испарилась (именно так и выходят из строя подобные реле).
Ну, вообще!!! И эстетикаесть и … юмор.
Что называется сорвал аплодисменты. Благодарю.
Приглядитесь к пятой фотографии - что именно торчит по центру из многожильной оплетки? Весьма похоже на запаянный конец трубочки.
Не, это просто проволока медная.
Чего то эконометр мой захандрил. Такое и раньше случалось. Трубка засорялась. Я никак в ум не возьму. И как эта бензомаслянная бяка исхитряется туда попасть. На этот раз она до самого прибора добралась. Представьте , пробралась по трубке около 2х метров. Пришлось греть зажигалкой баллон вакууметра, а из трубки капала бяка. Причем её довольно прилично вылилось. В общем около 2х часов провозился.
Смотрел я сегодня на БК-21, мне понравилось. Правда, после БК-06 у меня предубеждение против серии БК. Но наверно, куплю себе такой. Только не -21, а -51: у него вроде бы двойной экран.
У меня стоит БК ,показывает кол. оборотов,напряжение в точке подключения,есть часы ,будильник, таймер.Работает около 3,5 лет вопросов не возникало.
Тахометр от мотороллера.
Хоть и вопрос давний, но я обходил проблему умирания датчика разрежения (можно тоже использовать к ваккумметру-эконометру) — установкой обычного прозрачного пластикового одноразового фильтра-стаканчика для бензина в разрыв трубки.
Когда мотор работает в переменном режиме — набегает понемногу гадости и именно вверх по трубке!!! В фильтре большая часть конденсируется.
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)