Т1974А заказал себе такой. Однако я слышал, что подходит от Газели. Так не проще ли взять готовый? Кстати, он двухручьевой?

Или может от чего-то другого?

Подходит от Газели, действительно меньше. Но не мерял на сколько.
Но на Газели у меня стоит еще меньше. Все Газелевские одноручьвые, т.к. для привода коленвал/генератора/помпы используется один ремень. А второй ремень коленвал/натяжнойролик/вентилятор. Под два ручья можно поставить от 24, но они больше диаментром чем Газель, и возможно такие же как и 21.

Отлично. Надо будет себе такой поставить. А то зачем заказывать, когда можно просто купить.

Вы уверены?
Выложу свои сомнения. На 402м моторе шкивы такие же не глубокие как и на 24ке.Поставить на нашу помпу можно, но ручьи с шкивом коленвала не совпадают на сантиметры. Они приходятся вплотную к вентилятору . А на 21й и УМЗ шкив помпы выглядит как цветочный горшок - усеченный конус высотой что-то 8-10см. Мож на Вашей Газели мотор УМЗ- 4215? Там может стоять похожий на 21й шкив. Мне доводилось встречать на моторах УМЗ шкивы помпы точеные , а не штампованные как 21е. Они выглядят массивнее , вот только меньше ли в диаметре, сказать трудно. На моем же 417м, стоял такой же как на 21й - штампованный.

мотор у меня на Газели 402, в этом я уверен.
Теперь, шкив на Газели с 402 мотором, стоящий на помпе глубокий.
По глубоком ручье на коленвале (ближе к двигателю) приводится генератор (по ручью ближе к генератору, можно ставить одноручьевой шкив), и приводитя помпа, с глубоким шкивом.
там где шкив на помпе двухручьевый, он состоит с двух частей. Один глубокий, один мелкий. В комплексе два ручья. На 21 стоит то же глубокий. сходил в гараж замерил что есть, измерял по наруже.

родной 21й : 140 мм

родной 402/24 (там где два ремня было) 150 мм

Снятый с Газели (не могу гарантировать что он родной) 120 мм
его поставил на 21ю себе.

сейчас стоит на Газели уменьшенный (я так думаю), заводской (не самопал), но точно ли он меньше снятого или нет я гарантировать немогу, надо мерить, а машина на работе.

Еще есть самопал, 100 мм. Поставить его на 402 двигатель можно только доработав болгаркой ребро на помпе. На 21ю вроде совсем нельзя поставить, т.к. у нас большие подшипники.

Т.е. на помпу можно ставить любой шкив от 402, газели с наружным диаметром 120 мм гарантировано. Стенет ли меньший уже надо мерить.

Оч даже интересно. Будем изыскивать, так как подозреваю что на ХХ помпа качает ощутимо слабо. Газуешь, держась рукой за шланг что идет в печку, и чувствуешь что надувается. (так было пока отопитель не прочистил шомполом)

Я не скажу что у меня на Газели хорошо греет печка, она вообще не греет. Хотя радиатор новый поставил. НО, греет одинаково и на хх, и на высоких оборотах. А вот на РАФе, кгда были двуручьевые шкивы,
150 мм, на хх печка не работала, обороты добавишь и греет.

После постановки помпы НО с нормальным термостатом на 21-й печка стала работать отлично!
Старая помпа доставляла проблемы давно.
На 31-й с 402 печка работала великолепно. Но это - лотерея. Точно такая же машина у приятеля потребовала переборки всех воздушных путей и заслонок.

Да. Я поставил себе шкив точёный. На заказ, как всегда. Вот бездонная бочка, блин,а? Ужас. Зато уж как поедешь… Как правильно Lev писал, когда на ней едешь - всё с лихвой компенсируется.
Газелевский ставить не стал, потому что он мне показался недостаточно маленьким. Толку шило на мыло менять. С тем, который у меня сейчас помпа крутится 900 об/мин на холостых (600). Печь заработала гораздо интенсивнее. Зимой в городе в салоне тропическая жара (а если включиться при +5…+10* - начинает жечь ноги сквозь ботинки), а раньше начинала жарить, как верно ещё Saab подмечал от 1000 об/мин. Правда, есть ещё и электропомпа - вообще термоядерная вещь.

Я думаю, если есть готовый вариант, то можно им удовлетвориться и не точить ничего

К чему теории, Полковник? РЫТЬ нужно! ДЕЛАТЬ. Поставить, да посмотреть!

Вообще, я думаю, что если цель — усилить ток через отопитель, то и электропомпы достаточно будет. А вот если предотвратить перегрев пресловутого 4-го цилиндра — это да.

В любом случае, после установки уменьшенного шкива температура ОЖ у меня стала 80° в любую жару. Со штатным шкивом стрелка постепенно отходила от 80° к 85…87° примерно, так что эффективность данного решения можно считать абсолютной. Также, следует обозначить и «грабли»: на скорости более 110 км/ч газелевская крыльчатка на таком шкиве начинает завывать не хуже турбины самолёта, при оборотах двигателя в 3700 она делает уже 4900. Такой свистяще-шипящий звук из-под капота. Но поскольку я и летаю главным образом 90…110, то мне это фиолетово.

Еще один повод для электровентилятора.

Вначале надо выяснить, что именно ставить. А то покупать железки просто так неохота.Вообще-то, цель — улучшить охлаждение. На печку свою я не жалуюсь. Меня больше напрягает колбашение на холостых, в которое недостаточное охлаждение, возможно, вносит свой вклад. А может, и ошибаюсь. Можно будет проверить. Но если говорить про 4 цилиндр и электропомпу, то может этого достаточно? Конечно, при наличии постоянного тока что летом, что зимой.У меня при хорошем термостате и новом радиаторе 82° в любую жару (конечно, точность показометра условная; во всяком случае, стрелка немного за 80°; термостат на 82°).Кстати говоря, при наличии такого шкива будет возможность отказаться от газоновской крыльчатки и перейти на газелевскую.

2007.07.07 13:46

Итак, нашёл я шкив от Газели с 402 мотором. Он действительно меньше. По высоте на 1 мм где-то больше штатного. Во всяком случае, когда я примерял на УАЗовскую помпу УАЗовский же шкив (они как будто идентичны нашим штатным), там между шкивом и помпой оставался небольшой зазор, где-то в миллиметр, а когда одел газелевский шкив, зазора не было, хотя на глаз оба шкива одинаковой высоты (линейкой не проверял).

Стоил он 25 гривен, мне стало жалко денег, найду б/у как-нибудь.

Правда, с маслёнкой от помпы придётся распрощаться. Но есть мысль. Надо проделать в шкиве дырку (надеюсь, дисбаланса большого не будет), и при необходимости смазать помпу ввинчивать маслёнку, а потом вывинчивать назад. Так можно? Или заглушку какую-то придумать, ввинчивать туда заподлицо с шлицем под отвёртку.

А я не распрощался, не мешает.

Мне показалось, что шкив совсем рядом с корпусом…

А вообще я что-то задумался, а стоит ли его уменьшать?

1. Отверстие для маслёнки можно и прорезать, но с обратной стороны шкива симметрично нужно такое-же сделать. Иначе подшипники помпы разбивать будет и вибрации пойдут. Помнишь историю "Как Т1974А балансировал трансмиссию" на gaz21.ru, которой сегодня пугают начинающих адептов марки? Копеечный перекос шлицевой части в 0.14 мм при оборотах до 2000 давал тряску на весь кузов. А здесь при оборотах под 5000? Лучше сразу сделать, чем переделывать.
2. Насчёт необходимости в уменьшенных шкивах. На ЗМЗ-21 в оригинале шкив такой, какой он есть не с кондачка. Если при оригинальном термостате его сделать меньше - движок замерзать начнёт. Если мы ведём речь о каких-то форсировках, интенсифицировать охлаждение необходимо. Возьмём свечи зажигания: с родным шкивом я мог реализовать 6-й уровень энергии искры только на свечах с калильным числом А23, все более горячие перегревало. Сейчас летом, конструктивно термонапряжённый "Форкам" прекрасно работает на том-же 6-м уровне при калильном числе всего 17 единиц.
3. Что-то странно, Полковник, мне ваше нежелание ставить уменьшенный шкив. Уже с три месяца жуём эту тему.

Сегодня прикупил себе такой уменьшенный шкив от ГАЗели. Приехал домой, примерил на помпу - никаких проблем, становится отлично! Масленка установке не мешает. Единственное НО - нет окошек для проверки контрольного отверстия выхода смазки при шприцевке подшипников, но это можно и пережить. Все равно на родном шкиве в эти окошки ни хрена не видно.

Приезжал сегодня Штирлиц, сходили с ним на рынок, рассказал он мне при уменьшенный шкив, надо будет поискать, а то сегодня не видели . А насчет шприцовки, я как прошприцевал 5 лет назад МС1000, так и забыл про помпу . До этого у меня их было три (одна на движке, а две - в очередном ремонте). И менял их постоянно.

Так их можно самому проделать. И, кстати, в них будет видно лучше, чем на штатном шкиве.

Кстати, уточняю - попадаются разные корпуса подшипникового узла. У меня их два (как у Misantrop'а, для ремонта). Так на один шкив стал как нужно, зазор между шкивом и корпусом пара мм. В другом корпусе - прилив под масленку больше оказался и слегка цеплялся за шкив. Пришлось пару раз чиркануть напильником, чтобы все нормально стало.

А я сегодня таки купил этот шкив и установил (не снимая радиатора). Пока полёт нормальный. Что приятно — теперь мне подойдут ремни на 1030 мм (так как у генератора тоже шкив маленький).

О! 1030… Это да! С ремнями теперь ноу проблем.

Ну да, их завались — а на 1060 или хотя бы 1050 фиг найдёшь.

То же 1030, Бош. (правда украинский Бош).

Кстати. На счет ремня.

У меня какаято странная конструкция — дуга генератора доваренна здоровенным куском железа.

причина — генератор в что-то упирается когда пытаешься его поставить на место. Не знаю с чем это связанно — гена вроди штатный. Мне машина так досталась.

Так вот, ремень у меня был совершенно нереального размера, найти запасной все временм не было — ездил на обмылке. В конце концов получилось так что Витя (мой друг) оказался на базаре с УАЗиком и уймой времени. От скуки он перебрал все ремни какие только смог найти. И таки нашел подходящий, правда после установки его можно было не натягивать.

Теперь итог. Печка стала обжигать ноги. Согласен что сейчас лето, что даже ночью 25 градусов — но раньше такого то не было. И что интересно — ремень не пищал. Никогда.

А дуга генератора - это что имеется в виду? Распорная планка для его натяжения? Или крепление генератора к блоку?
Хотя это в принципе не суть важно. По своему опыту и старым публикациям в "За рулем" могу сказать, что крепежка гены и его планка регулировочная очень слабые для нашего тяжелого штатного гены и частенько ломаются. Можно сказать, детская болезнь Волги. Поэтому на новых Волгах (не на всех, а где-то с 73 года) начали ставить регулировочные планки не прямые, а кривые. Она работает как пружина и не ломается и прекрасно ставится на наш движок. А вот само крепление гены - дефицит жуткий, сам его ищу давно, так как моё ломалось уже неоднократно и варено-переварено. С новых Волг не подходит, т.к. переменник короче вроде бы как.

Да, с планкой часто проблемы. У меня тоже она трескалась, была заварена, пока держит. Думаю, надо бы поставить две планки, чтобы держали генератор с двух сторон. Вот только где взять ещё одну из нержавейки.

Распорная планка для натяжения.
В Уазе она дугой. Да еще и чемто удилиненая . Лично у меня.
Одно время гена только на ней и висел - крепеж был на болтах и они постоянно высыпались.

Найди новую кривую, они разной длины бывают. Я нашел себе самую длинную, учень даже недурственно.

Вот проездил я год с этим шкивом. А это почти 10 мегаметров. Если положить руку на сердце, то не заметил каких-либо сильных отличий от того, что было раньше — кроме того, что при смазке приходится снимать крыльчатку, чтобы добраться до маслёнки.

Когда езжу по городу, стрелка термометра стоит между двумя средними рисками, что соответствует температуре термостата (88°С). При движении по трассе на 90-100 км/ч она подбирается к правой из этих двух средних (но не переходит через неё). Даже невзирая на газоновскую огромную крыльчатку.

Хотя может быть, я бы заметил, если бы остался старый шкив. К примеру, в августе под Николаевом у меня разболтался краник отбора воды для печки в ГБЦ (я писал об этом — проблема была в стальном переходнике и его коэффициенте расширения). ОЖ, естественно, начала уходить. Я заметил перегрев, но останавливаться и заниматься ремонтом было крайне не в дугу. Позднее выяснилось, что ОЖ не хватало как раз до уровня ГБЦ. Что забавно — можно подумать, она там просто плещется и переливатся через щель под переходником краника. Причём даже после долива ОЖ снова ушла до этого уровня и дальше не уходила. А перегрев выражался в том, что стрелка слилась с правой средней риской и даже немного заходила за неё. Правда, датчики перегрева не орали. При этом я обратил внимание, что двигатель больше грелся при движении на малой скорости. Судя по всему, на большой скорости ускоренная прокачка ОЖ таки компенсировала имеющий место перегрев, а вот на низких оборотах он уже начинал усиливаться.

Как известно, у нас нич-чего нельзя купить, пока не отчитаешься, какая у тебя машина и какой на ней двигатель. Говорю мужику: мне нужен шкив диаметром 120 мм, он сразу же, какая машина? - говорю: Газель. Какой мотор? - говорю: 402. Нет, говорит, нифига, вот такой на 402-м стоит - одноручевой (!), наружный диаметр 150 мм. Отказывался мне продать диаметром 120 мм, но когда я узнал цену - 70 гр., то сам обломался. Такие вот пироги.

Stirlitz:
А у тебя нет ли зазора промеж крыльчатки внутри помпы и стенкой камеры крыльчатки? Это снижает отдачу помпы. У меня нету. Даже кавитационный износ поверхности камеры проявляется.

Судя по всему у Игоря всё нормально с помпой, ведь у него - внимание! - и со старым и с новым шкивом одинаково хорошо.

1. Человек без проблем - не ходит в церковь.
2. Тот, кому хорошо, не идёт к врачам.
3. И не ставит уменьшенных шкивов .

Фигня полная. Человек без проблем вполне может искать себе приключений именно потому что он без проблем.

Естественно. Кавитация - вырывание частиц металла с поверхности вследствие быстро движущегося потока жидкости в условиях сильного разогрева. Если крыльчатка помпы имеет зазор до задней стенки камеры это приводит к утечке жидкости и снижению скорости прокачивания её через помпу. Завтра даже может фото сделаю, у меня старая помпа снята.

Хе.
Кавитация - явления образования в жидкости пузырьков пара (или газа, растворенного в ней, или их смеси) в следствии понижения давления, с последующим их схлопыванием. При чем это схлопывание является микровзрывом, который и выгрызает кусок металла. Это так нас учат в универе.
По идее, это пониженное давление возникает за кромкой крыльчатки, как раз в следствии высокой угловой скорости оной.
На сколько я понимаю, возникновение данного эффекта в самом деле зависит от скорости движения жидкости. Приближая крыльчатку к корпусу мы создаем бОльший перепад давления, а следственно, вода будет стремиться быстрее течь через эту щель назад. Но, по-моему, одновременно и будет увеличиваться гидравлическое сопротивление этой щели. А вот кто больше, это уже хз… Посему и интересно.

Кстати, эффект ооочень интересный. С помощью него можно элементарно образовать устойчивые эмульсии воды с нефтепродуктами. А так же пастеризировать молоко без кипячения путем буквального "зашибания" бактерий этими микровзрывами. Но эт не от сюда

А как кавитацией разбивает крыльчатки я видел Не помпы, а просто винты…

======================================
О. Только что придумался вариант объяснения.
А может быть кавитация там есть всегда, но материал крыльчатки устойчив к ней? А приближая крыльчатку к корпусу мы тем самым приближаем зону взрывовобразования к металлу, который этого не выдерживает.

Чего-то задело меня это…
Сегодня до препадов, которые на кафедре кавитацией занимаются, не добрался, добрался до обычных, среднестатистических
Говорит, скорей всего обычное МЕХАНИЧЕСКОЕ воздействие воды (типа вода камень точит…). Вряд ли там наблюдается бы этот эффект.

По идее, эту помпу расфигачило бы насмерть, если оно там в самом деле было бы.

Еще раз повторяю, что я не сомневался в истинности слов уважаемого Антона Просто удивился, что этот эффект может наблюдаться в таких условиях, и хотел разобраться.
Итак, сегодня поговорил с людьми, работающими с кавитацией. В самом деле, это она. Механизм возникновения достаточно прост:
Приблизив крыльчатку к корпусу, мы уменьшили щель и увеличили перепад давления на помпе (ее эффективность). За счет увеличения перепада давления через эту щель ОЖ начала шуровать с офигительной скоростью. Как известно, там, где большая скорость малое внутреннее давление. Следовательно, в этой зоне образуются маленькие пузырьки пара. Вода как бы вскипает там. Но за пределами этой зоны давление большое, и эта разница очень велика. Пузырек, выйдя из зоны малого давления в зону большого давления схлопывается, образуя микровзрыв. Ну вот, собсна и всё…
Да, он сказал что крыльчатку ни в коем случае нельзя приближать ближе, чем сделал это завод. Иначе будет вот такая кака, а может быть и еще хуже.
Думаю, это правило действительно для изделий с малыми допусками, а с тем как это делает ГАЗ придется подбирать это расстояние вручную… Хз как, правда. Надо будет еще спросить о методах обнаружения кавитации.

Забавный монолог получился

А как выглядят последствия этой самой кавитации в помпе? Это я к тому, что у меня на последней снятой помпе крыльчатка стояла настолько плотно к донышку, что в паре мест цепляла за него. Так ничего, кроме раковин со ржей и накипью столетнего возраста (ой, вру - двадцатилетнего ) я там не видел…

Вот так. С какого перепугу кавитационные раковины красного оттенка, я правда не знаю. Кровь, наверное .

Корпус помпы чугуниевый ( частично) и коррозия его - красного цвета. При работе на воде оч даже естественно. А ещё в моторе есть чугунные гильзы. И коричневый цвет ОЖ при коррозии нам знаком.

Вот наткнулся про кавитацию .

Вы сильно за кавитацию не заморачивайтесь. При изучении систем охлаждения больших дизелей есть сноска на то что при интенсивных движениях воды от трения о стенки происходит частичный процес разложения воды на составляющие и в результате получаем коррозию от…ВОДОРОДА!

Ну вот пожалуйста. Ещё одна напасть!

Более высокотехнологичные чем вода ОЖ все таки предпочтительнее в этом смысле. Даже при том что они на 60-70% состоят опять же из воды, имеющиеся в них ингридиенты способствуют созданию более комфортных условий как для системы охлаждения, так и для владельца авто. Это уже на основе своего пятнадцатилетнего опыта общения с антифризом после 17 лет езды на воде.

Почему - то в ссылке одни кракозяблики!

Хм. Странно. Сам открыл. Открывается с нормальной читабельностью.

Опере пока явно не укажешь кодировку, то она пугается…

http://www.aguaworld.ru/obmanutaya-kavitaciya/
оно же,только в оригинале. Весьма интересно, кстати. Спасибо…