Ну и что что не Волга?
Но в 85 году, получила "автомобиль года импортного производства".
И ширина салона такая же как в Волге.
И КПП трехтупенчатая.

Кузов седан, двигатель бензиновый 1,8 литра, была с карбюратором. АКПП трехступенчатая.
Передняя подвеска МакФерсон, зядняя то же МакФерсон, независимая. Передний/задний стабилизатор поперечной устойчивости.
Все эл. стеклоподъемники, обогрев заднего стекла, и куча регулировок на сидение, блокировка "детская" задних дверей, центральный замок, подсветка замка зажигания, и подсветка ног у водителя при открытии водительской двери. Короче класс

Купил чисто случайно, в прошлом году. За чисто смешные деньги. В чиста ужасном состоянии.
Троила, передачи переключала когда хотела, не тормозила, прыгала, виляла по дороге, гремела, с багажником лежашим в багажнике, с колесами прикрученными двумя гайками от руки, с погнутыми крыльями от отпавших колес, и большими дыркми в багажнике

Но с комплектным салоном.

ЧТо было сделано за это время:
- Нашел причину троения мотора. Оказалось от старочти полопались решиновые шлангочки одевающиеся на коллектор, их там много Подсос воздуха и давал троение.
- Раскоксовал двигатель, это выравняло компрессию, но она все равно малая. И расход масла 1 литр/1000 км.
- Карбюратор уступил место инжектору. Коллектор поставил от инжекторной версии, и датчики и ЭБУ снова Invent.
- Проточил тормозные диски, т.к. в геометри нет формы которая могла бы описать их форму По ходу токарь напортачил, и сделал биение. По немного притираются
- Заменил ступичные подшипники, и передние и задние.
- Заменил колесные шпильки передние. Конструкция не позволяет заменить их не сломав ступичные подшипники.
- Заменил тросики ручного тормоза. Адаптировал от ВАЗа, укоротил.
- Заменил шаровые опоры, обе.
- Заменил передние пружины, но которые постаивл как по мне жесткие По ровной дороге отлично, а вот по нашим дорогам - передают на кузов все трещенки.
- Передние стойки переделали на разборные, и прокачали. Заменив все внутренности.
- Заменил частично масло в АКПП.
- Оказалось что какой-то умник заглушил штуцер сапуна, из-за этого в АКПП было избыточное давление, и выпирабо масло на наружу через троси привода спидометра! И по этой же причине переключала передачи не когда надо.
- Т.к. масло с АКПП по тросику спидометра попадало на колена водителя - тросик с нее удалили )
Т.к. масло теперь с нее не выдавливает - старый тросик от Волги, сварочный полуавтомат, болт и напильник, и снова есть тросик спидометра
- Навел порядок в электрике. Какой-то умник отключил контроль обрыва ламп стопов, и габаритов.
- Востановил работу блока звуковой индикации (типа двери открыты, ручник не затянул, клчи в замке забыл).
- Почистил и покрасил передние диски, там же новая резина. Теперь они не спускают А то раз в три дня надо накачивать.
- Заменил один ШРУС, и все пыльники. На днях обнаружил что один из пыльников лопнул… Да здравствует качество сучей росии! Пыльник постаивл от москаля 2141
- Оказалось на внутренем ШРУСе выпало стопорное кольцо, и один шарик… поэтому он хрустел. После нормальной сборки все нормализовалось.
- Отреставлировали рулевую рейки, точнее заменили втулку из-за которой она стучала. Других проблем в ней нет.



В настоящее время занимаюсь подваркой кузова… есть в ней болезнь, гниют задние акки, и стаканы под пружины. Но когда начал варить - заменил и пороги, аж до передних стоек кузова, и часть поло под ногами водителя и пассажира.
Несколько фото ниже…
Сейчас дошел до стадии надо подшпаклевывать… Полчучается фигня, но учитывая что эти места буут закрашены "графитексом", думаю что особо заметно не будет.

ЧЕМ будешь ложить гравитекс

Пистолетом.
А потом подкрашивать белым. Правда не ясно, брать белую краску просто так, или заморачиваться с подбором…
На передних крыльях много надо подкрашивать, но еще не занимался ими. На крыльях будет больше всего видно если увет будет отличаться.

Разве? Я считал многорычажкой. Так это ж у нее постоянно развал гуляет как хочет?
А белую краску обязательно подбирать - самое поганое, что она и желтеет и выгорает, а оттенков наверное больше всего.

Ну может можно назвать и многорічажной…
Два поперечных рычага, и один продольный.
Почему развал гуляет?

Да, с краской будет беда
Все усложняется тем, что на передних крыльях есь дырки, где раньше ставили зеркала (в девичестве была праворульной, итам японцы ставили зеркала). А это на видном месте.
А общем, пога шпаклюю и погрунтую, и попробую поехать на подбор, и может там же и покрасят.

После шпаклевки погрунтовал.
Как и ожидалось много грехов.
Но по задумке все лолжен скрыть гравитекс.
И он скрыл
Заподлянка первая, на банке написано что он "грей", серый… Оказалось черный. Снова грунтовка, перебил цвет.

После покрасил купленной белой краской. На банке, очень похожа на ту котоая на авто 201 номер. И они очень похожи до того момента, пока ее не подкрасил арку, порог.
Короче опа полная И примерно не похожи.

По большому счету - надо перекрашивать всю машину.
Но пока не созрел на это. Что затратно, что долго.

Есть еще вариант, поехать на подбор красок - и пусть там и подбирают, и подкрашивают поверх моей. Не знаю на сколько это будет дешево Может соизмеримо со стоимостью перекрашивания.

Отстирал ковер в салоне. За 30 лет он конечно не как новый, но достаточно чистенький

201 это самый яркий из линейки белых. Он в банке аж синевой отдает. Белый цвет имеет очень много оттенков. Проще поехать на подбор красок, заказать себе 200грамм с отвердителем, задуть и забыть

По поводу шпатлевки: чем шпатлюешь (имею ввиду сами инструменты). Я когда первый раз за это взялся сразу принял решение взять АРРшные пластиковые шпателя и эксцентриковую шлифмашину. Когда наловчился нормально размешивать отвердитель со шпатлевкой дело двинулось быстрыми темпами. Основная задача нанести мазню так чтобы по минимуму нужно было снимать шлифмашиной и чуть чуть с горкой потому что дает усадку от которой я иногда офигевал (пользуюсь шпатлевками Новол).

Вроде самая белая это 202 (белоснежная) так написано на банке Мобихел которой волгу красил. Ну да не важно, изучал интернет, оказалось что основных белых оттенков около 12-16 штук. То же думал, доделаю крылья - поеду на подбор.

Шпаклевал Новол, с стекловолокном. Зеленая шпаклевка. Да, размешать и наложить с горкой пока не выходит. Почему-то или бороздки, или сразу мало. Или от нескольких движений шпателя остаются это следы от края шпателя. В общем до 5 раз перешпаклевывал, пока получалось хоть как-то похоже на ровно.

Шпателя пластиковые, фирму не знаю. На них после первых пару замесов начала схватываться шпаклевка, сначала отслаивалась после высыхания, потом вместе с кусками шпателя На их смену пришли шпателя металл, их строймагазина.

Блин, я как-то даже не додумался для следующего замеса использовать не очищенные шпателя

Действовал по схеме: замесил - намазал - почистил. И так N-ное к-во раз.

ПО поводу стекловолокна новоловского - очень много хороших отзывов. Когда набивал руку на шпатлевке понял что главное замесить правильно. Когда обильно ее перемешиваешь, раздавливая ее одним шпателем по другому, тем самым выдавливая из нее воздух, она становится жиже и мажется отлично. Но всеравно поверху нее нужно проходиться либо финишной либо универсальной.

Не, с очищеными шпателями ен так все жестко.
В наборе их три штуки… вот набор и пошел
Фокус в том, что пока на я накладываю - она начинает засыхать.
Отвердитель дабавлял по весам, но они на него не реагируют. Начал добавлять по глазу…


Покрыл мастикой колесные арки задние, пороги снизу, и часть днище где вваривал новые латки. Намазал в салоне мастикой пол. На все измазал почти 4,5 кг банку мастики. На полу слой вроде толстый, надеюсь это прокатит в качестве виброизоляции.

Отремонтировал петли дверей, поставил в них стержни клапанов, и развернул под 9 мм. Сделал без люфта. Двери не болтаются теперь!

Сегодня покрасился!
Ух… как жутко вспоминать, сколько подготовительных работ.
В общем вышпаклевал 1,7кг шпаклевки, потом еще 0,5, и еще 0,5 .

Но результат превзошел ожидания! В плане шпаклевки. Для тех кто этим занимается профессионально - это бессмысленный набор буков. Но для меня, полученный результат это достижение. Из больших и проблемных мест:
- задняя левая дверь - под молднгом самодельным выгнила вся дверь, по всей длине, и по ширине 4-5 см. Вварил туда латку, но от латки и ниже вся дверь пошла гармошкой. И варил точками, и почему так получилось так и не понял. В общем накладывал слоями. Самое толстое место около 4-5 мм.
- низ передней двери, от половины и до конца.
- переднее крыло, от отпавшего колеса его сложило в гармошку. Выстучал и пошпаклевал. Вообще очень боялся что не выйдет, но наоборот, получилось отлично! И на крыльях заварил места от зеркал заднего вида. Ну по мелочам еще
Пороги там, задние крылья…
В общем, после покраски никаких следов и дефектов от шпаклевки нет!

По самой покраске,… Потеков практически нет. В двух местах по 1-2 см капельки вышли. И да же глянец вроде есть, но не зеркально вышло, а с мелкой шагренью. Так же на капоте и ан крыше есть несколько пятен, без глянца. Как помутнение.

Надеюсь это поправится после полировки.

Уложился в 2 банки краски Красил только с наружи. Кроме бамперов и дисков. Их красил третей банкой. Она другой фирмы, но по оттенку отлично. Суммарно - 2,5 банки.

Конечно, если бы красили проффи - наверняка было бы лучше, но результатом вполне доволен. Освежил машинку!

Теперь дособирать… и установка ГБО 4 поколения. ЭБУ, драйвер низкоомных форсунок, БК - все оригинальное, УКРАИНСКОЙ разработки. ЭБУ Invent - разработан во Львове, драйвер низкоомных форсунок, и БК разработан в Кривом Роге мною ))
Уже купил баллон, к сожалению не такой как хотелось. Объем всего 33 литра, маленький. Рампа с форсунками есть уже, и редуктор.
Названия не скажу, все бралось б.у.
Баллон с мультиклапаном - 500 грн. + 90 доставка.
Форсунки с рампой - 200 грн. +20 доставка
Редуктор 200 грн. +20 доставка

Остальное на очереди…

Так а фото работы где ?

Фотика нету дома Приедет недели через две.
Хотя, а что там фотографировать? Белая да и белая
Другое дело если Волгу, да еще профессионально

Но как-то покажу, приедет жена с детьми, выедем где-то на природу - сделаю пару фото.

Да, еще пожалуюсь на скотч. Было пол рулона APP, обклеивал им и нио чем не думал… но он закончился. И купил в ближайшем строительном магазине скотч. Так вот, эта зараза не липнет! К пленке еще липнет, а к резинкам, и тем более сам к себе нет! Т.е. если на скотч наклеить еще один - нифига! Через пол часа отпадает полностью. В общем, выкинул два рулона… пошел в автомагазин. Купил специальный… фирменный какой-то. Та же фигня. Да и фирма "рога и копыта чинабля". В общем, покрасил угол заднего стекла, и стекло на двери
Вот такой неприятный момент был…

Теперь еще не решенный вопрос, на дверях есть пластиковые молдинги. Сейчас они беловатые Видать в микроцарапинах осталась и пыль, и все остальное. А вот как вернуть пластику его черный цвет?

Шкуришь (180-й), грунтуешь, шкуришь (280-й), грунтуешь, шкуришь (500-й с водой), красишь чёрной краской.

Не, так не хочу
Он изначально не крашен. И красить не хочу. Хотелось бы так его отмыть, или может какая полироль есть для палстика.

УАЙСПИРИТ . тебе в помощь.не быстрое это дело.

Интересная машинка. Поздравляю. Нет полной фотки. Это вот такая, 626-я что-ли?

Да, такая как на фото. Но передний бампер на фото уже не родной. Родной железный, с пластиковой накладкой.

СПАТЬ надо в эту пору.

Не уже на работу бежал в это время

Попробую УайтСпиритом для начала. Может им удастся вымыть всю белую составляющую Может просто пыль набилась в царапины.

Время идет…

После покраски, сборки начал установку ГБО. Естесно выбор пал на 4-е поколение. А как же иначе

Для этого было куплено:

- тороидальный баллон с мультиклапаном Томасетто 500 грн. б.у. с Польши.
- редуктор не то Аляска, не то Арктика, не помню 250 грн. б.у. с Польши.
- Рампа с форсунками Валтек 30 серия 3 Ома. 160 грн. б.у. с Польши.
- Заправочное устройство около 100 грн.
- Магистраль пластиковая 250 грн (примерно)
- Шланг для антифриза 1 метр (около 50 грн)
- Шланг 10мм газовый 1 метр (около 50 грн)
- Шланг 6 мм газовый 1 метр (около 50 грн)
- Штуцера в коллектор 4 шт (около 40 грн)
- Фильтра газовые паровой и жидкой фазы (около 60 грн)
- Калиброванные штуцера на форсунки 4 шт (около 80 грн)
- Хомуты разные (около 50 грн).
- Датчик уровня газа в баллоне 95 грн.
- Датчик температуры газа 40 грн (!) новый
- Датчик давления газа 140 грн (!) новый.
- Драйвер низкоомных форсунок 250 грн.

Баллон с мультиклапаном, редуктор и форсунки заказывал у людей торгующими ГБО которое озят с разборок Польши.
Например, баллон стоил 500 грн. На нашем авторынке, такой же баллон, с той же Польши стоил 1100 грн!

Остальные позиции взяты в нескольких интернет-магазинах.
Итого, примерно 2200 грн. Почему примерно - многие позиции я округлял, некоторые просто не помню.

Установку начал с подготовки баллона. Был снят мультиклапан, промыт баллон. И настроен ограничитель заправки на 80%. Проверил работу эл.магнитного клапана, ручного вентиля, и быстрого клапана. Предохранительный не проверял

Балон установил вместо запаски. Из неприятного, баллон 33 литра. Очень маленький. По ширине можно было ставить куда больше. А вот высота 180 мм оказалась как раз. Он не выпирает за пределы пола багажника. МОжно было бы приподнять пол на 20 мм, и поставить баллон 200 мм, но учитывая что он был уже куплен - пока оставил как есть. Запас хода 200 км на ГБО хоть и небольшой, но пока будет так.

С установкой баллона, нарисовалась еще проблема. Вентиляцию на цилиндрических баллонах делают через гофры в которых идут газовые магистрали. Как делать вентиляцию в случае тороидального баллона - так и не понял. Потому пришлось изготовить самодельную штуку. Ставиться в днище ниши, в ней две трубочки 10 мм. Одна выше, одна нише, а под днищем одна имеет скос по ходу, одна против хода авто. Короче такой же принцип как и с цилиндрическим баллоном, только без гофр




… Заправочное устройство установлено возле заднего фонаря, и при закрытом багажнике полностью скрыто, и от грязи, и от взора людского.
Под люк бензобака просто не поместилось.

Магистраль к редуктору провел по трассе, где идут все трубки за зад авто, топливо, тормоза. Одна из труб была лишней (что-то с бензобака, по мимо подачи и обратки, и висела в воздухе), и ее место заняла магистраль.

Когда покупал пластиковые трубки, сомневался. Но когда начал монтировать, десять раз сказал себе спасибо за этот выбор! Ибо как там гнуть медь я не представляю. В общем пластик понравился. Теперь только вопрос долговечности.

Редуктор установил на моторный отсек, в уголку. Не самое удачное место с точки зрения доступа. А в остальном хорошо.

В редуктор я не вмешивался,… почти. Только заменил фильтр. Внутри оказалось очень да же чисто. Ничего из тех ужасов о которых пишут при замене фильтра. Дальше, оказалось что выход с редуктора 12 мм. А шланги на газ должны быть 10 мм. Вот тут я чуть не угробил редуктор. Хотел нарезать внутри резьбу, и завернуть туда штуцер. Сечение не пострадает, ибо внутри редуктора оно всего 8мм. Но тела оказалось мало, и при затяжке выход с редуктора успешно лопнул, и отвалился. Благо тело редуктора позволило ввернуть штуцер в него.

Газовую рампу разрезал по полам. Получилось две по две форсунки. Так они стают удачно. Длина шланги от форсунки до врезки в коллектор 7 см при этом.
Форсуки разобраны, промыты. Ход якоря установили 0,7 мм. Но это было ошибкой. Делее напишу почему.
Калибровочные штуцера 2 мм. Двигатель 1,8 литра, 90л.с. Хотя должны быть 2,2 мм. Этот момент выделю, почему - то же позже

Драйвер низкоомных форсунок самодельный. Микроконтроллер, немного других деталей и время. Работает по простому алгоритму, но достаточно надежному. Обеспечивает пиковый ток 4А, и удержание 1А. Искажение времени работы форсунок не более 0,15 миллисекунды.

Датчик температуры газа… Покупная штука от Stag, стоит от 280 грн.
Поэтому:
- датчик температуры впускного воздуха которые стоят на ЗМЗ-406, 405.
- Переходник для пластиковыйх труб с 20 на 16 трубу 2 шт.
- Сантехнический переходник 1/2" на шланг 10 мм.
Все это стоит меньше 80 грн. За что платить еще 200 я так и не понял.
Проверял на 6 атмосферах, все герметично.

Датчик давления газа, если это Stag, он стоит около 500-600 грн.
Поэтому:
- Датчик абсолютного давление фирмы Моторолла, который и стоит внутри этого самого Стага, стоит 120 грн в магазине электроники. Давление до 400 КПа.
- Бронзовый полдюймовый нипель 1 (или 2 опцилнально) с наружной резьбой.
- заглушка бронзовая.
- Штуцер у токаря, под 6 мм шланг, и не такой и фитрой формы.
- Разъем снятый с какого-то списанного оборыдования на шахте.
- Силиконовое колечко.
- Муфта бронзовая (опционально)
Итого, не более 150 грн.
Герметичность на уровне, дул до 3 атм, держит. Это предел для датчика.
Надежность - такая же и у датчика давления Стаг, ибо сам измерительный элемент одинаков.

Валик, а расскажи про 4-е поколение, пожалуйста. Там автономные мозги или они берут сигнал с бензиновых мозгов и только корректируют время открытия?
Я к тому, что если поставить необходимые датчики на карбюраторный двигатель, то 4-е поколение вкорячивается без проблем? Или паять контроллеры придется?

на карбюратор геморно ставить 4-е поколение-нужно паять контроллеры и ставить кучу датчиков на мотор, что по себе стоимости дорого и не адекватно-на нормальном моторе с правильно отсроеннной ГБО и карбюраторе расход будет тот-же что на евро 2 что на евро 4-только заморочек меньше и дешевле всё выйдет при установке евро 2.

знакомый кстати предлагал евро2 редуктор+баллон и вроде проводку управления мне на волгу продать.

Отказался из-за гемора документов на свою машину.

Мало того, поставить на карбюратор ГБО 4го поколения - значит переделать авто на инжектор. И если это будет сделано для газа - то и это будет сделано и для бензина. Ибо остается добавить только бензиновые форсунки.

Насколько вообще переделать карбовую в инжекторную - сложно. И сложно не сколько переделать, сколько потом настроить. Конечно, если в природе есть такой же двигатель но инжекторный с завода, то все намного проще. Но если делать на двигатель который никогда инжекторным не был, то надо быть готовым к многим часам, дням, месяцам что бы настроить.
У нас хоть и принято пинать инженеров атвозаводов, но повтоить такую работу дома сложно.

Второй момент о дороговизне. Да, ставить у установщиков, и платить за новый комплект это дорого. Сейчас это около 8000 гривен. Против 2200 которые затратил я - разница есть.



_ShvartZ_, Машина инжекторная. Как я написал выше - на карбюратр 4 поколение не поставить. Сначала ее надо переделать в инжектор.
В оригинале, газовый мозг занимается и пересчетом времени впрыска по сигналу от бензинового ЭБУ, и содержит в себе драйвер низкоомных форсунок.
У меня на обоих машинах стоит ЭБУ Invent, и сейчас (у меня 3-я машина в мире) которая завелась на этом ЭБУ на газу Не потому что остальные не смогли, а потому что прошивка только в стадии тестирования.
В общем, этот ЭБУ занимается и бензином, и газом, и всем остальным. Что намного удобнее, проще, и главное дешевле. Потому как газовая прошивка не стоит дополнительных денег.

Если ставить на карб - может и правда стоит ставить версию для карба. Я в них не разбираюсь. Но знаю что есть (вроде это третье поколение?) ГБО для карба, в котором есть датчик кислорода, и электронный дозатор газа. Получается что это работает с карбом, но имеет обратную связь по составу смеси. Быстродействие и точность может и недотягивает до 4 поколения, но по отзывать намного лучше чем 2 поколение.

Вот несколько фотографий:

Это настройка хода якоря (штока, клапана) на форсунке. Установил 0,47 мм. Было холодно, и сделал на 0,02 мм больше.


Общий вид рампы, когда-то она была цельная. Но для удобства разделена на две части, по два цилиндра.


Датчик давления газа. Собран из сантехнических деталей Дальше будет усажет в термоусадку, что придаст ему нормальный вид, и в идеале будет спрятан внутрь корпуса воздушного фильтра.


Датчик температуры газа. На машине пока не установлен, это вторая версия. Первая была сделана железной, но оказалось большая теплоемкость и инерция, пришлось сделать в пластике. Позже будет одет так же в термоусадку, что бы не выделялся.


Это первый вариант датчик температуры. Внешний вид ужасен, переваривал несколько раз, все время травил по сварке.


Заправочный портал, без открытия багажника не виден.


То же но с вкрученным переходником.

Не согласен по всем пунктам - и неудобней и совсем не проще, а дешевизна выходит боком в нервах, перерасходе, а еще хуже в составе смеси, что может привести к тому, что поршни можно будет найти в поддоне в виде лужи алюминия.

Почему одним ЭБУ не проще управлять обоими форсунками?
В чем заключается газовый мозг? Только в том, что бы учитывать скорость работы газовой форсунки, и коректировать его по давлени газа, и температуре.
ВСЕ.
Что мешает бензиновому ЭБУ учитывать в расчетах эти три параметра?
Время открытия форсунки - просто меняет таблицу задержки открытия бензиновой форсунки, на газовую.
Ну и давление и температуру газа.
Расчеты это не усложнит.

Дальше только ПЛЮСЫ. И для газа, и для бензина этот ЭБУ имеет свои таблицы:
-ЗАЖИГАНИЯ! (сколько стоит вариатор знаете?).
- таблицу смеси. Можете для газа рисовать ее отличную от бензина.
- Наполнения цилиндров. Хотя как раз эти таблицы должны быть одинаковы.
- Таблицу обогащения в зависимости от температуры двигателя. Считается что на газу, после 40 градусов двигателя нет смысла обогащать смесь. На бензине она обогажается до 60 градусов.
- Настройку ускорительных насосов (образно, обогащение на переходных режимах).
- Поцилиндровую коррекцию форсунок.

Большинство из этого обычный газовый ЭБУ не умеет.

По поводу глюков. ЭБУ позиционируется как для нестандартных двигателей. И двигателя загоняют в такие режимы - что малейшая ошибка приводит к разрыву двигателей. Кроме шуток.
Так вот, уже давно-давно нет никаких ошибок, и проблем.
Когда добавили поддержку ГБО - катались с широкополосной лямдой. Смесь держится практически идеально.
Так что я таки останусь при мнении, что один ЭБУ лучше чем два.

Сообщением выше добавил несколько фотографий.

ВАЛЕНТИН так держать.

Спасибо! Это то, что я хотел знать - сами по себе газовые мозги с датчиками не работают Это, всего лишь, своеобразный переходник. Ну, а по поводу имеет/не имеет смысла, то у меня свой альтернативный взгляд на это дело. По своему опыту знаю, что 2-е поколение отстроить нереально. Все равно получаешь тупую машину, которая жрет 20 литров газа.

А ну-ка подскажите. Точнее своё мнение выскажите. Стоит ли на двигатель 1,6 МПИ устанавливать ГАЗ. Со всех сторон. Окупаемость, надёжность, необходимость в обслуживании, эксплуатационные расходы…

Может Микас 11 и лучше, а в остальном каждый может иметь свое мнение, у многих оно такое: не может машина нормально ехать на бензиновых мозгах - все в мире относительно.
После 40-ка градусов включается лямбдакоррекция, и смесь становиться 14.7.
А как будет делаться коррекция по просадке давления газа?
А как будет делаться коррекция по температуре газа?
Откровенно говоря я слабо понял как бензиновый мозг может хорошо работать на газу на Волге.

Я про Микас 11 не говорил и слова.
Почему не может машина ехать на бензиновых мозгах? По правде не понял, на бензине или на газу?


Лямда включается при 0 градусов двигателя, но не раньче чем через 30 секунд после пуска.



Увеличивается время впрыска.


Да так и делается, меряется температура газа, и делается поправка.


Я вас вообще не понял. Или это все вы не мне написали?
Я написал, что ЭБУ Инвент получил поддержку ГБО. К нему подключен датчик давления газа, температура.
Про управление эл.магнитными клапанами, и переключением бензиновой/газовой рампы я просто не писал, это не такая важная часть информации.

Я вообще-то про Микас и про пропан. Переключение на управление газовыми форсунками при помощи реле или тумблера?
Да и на низкоомных форсунках Микас просто сгорит.

Виктор, вы прочли что я писал по диагонали

Я же писал, что сделал драйвер низкоомных форсунок. Это та самая шайтан-коробка, которая управляет низкоомными форсунками. В ее задачи входит, сначала довести ток до пикового значения (фосированное открытие форсунки), а после перейти в режим ограничения тока, удержание. При этом ни МИКАС, ни какой либо другой ЭБУ не сгорит. Ибо с его точки зрения, он управляет обычными высокоомными форсунками.

Переключения просиходит:
- сам алгоритм расчета в ЭБУ переключается автоматически, при достижении 40 градусов двигателем (редуктор), и разрешено переходить на ГАЗ, ну и двигатель уже работает.
- Физически,импульсы на форсунки с ЭБУ идут и на газовые, и на бензиновые форсунки постоянно, но при переходе на ГАЗ, эбу переключает релюшкой ПЛЮС 12 с бензиновых, на газовые форсунки.
Переключение происходит не заметно, хотя может пару рабочих циклов и теряется, из-за время переключения реле.

Как сказать - можно было сразу поподробней объяснить.
Мозги откуда вообще взяты?

ЭБУ - invent
http://invent-labs.com/invent-ems1/

Ого-го!! Но, если цель поставлена - никакая цена нас не смутит, даже в соотношении: девайс / старенький авто…

У делал для этих блоков две вещи. Логгер - который пишет на карту памяти весь процесс работы, который потом спортсмены изучают, и корректируют настройки ЭБУ.
Вторая - это бортовой компутер для этих блоков.

И был одним из первых тестеров этого проекта. Собсно тогда, когда еще и названия не было.
Потому я имею два таких блока, совсем бесплатно. Купить я такое не могу позволить.

Эти ЭБУ составляют хорошую конкуренцию Абиту, и Мегасквирту. А в чем-то и превосходят их.

Насколько я знаю они предназначены для моторов большой мощности - как ведут себя в переходе газ-бензин не знаю. Если устраивает, то я не против. ЭБУ внушает уважение.
Разговор ведь был просто про бензиновые мозги типа Микас 7.1. Ты его тоже можешь настроить как универсальный блок?

В тексте было написано, ЭБУ Инвент.
Нет, Микась, Январь и иже с ними не настроить так.

По поводу мощных моторов - нет, совсем не обязательно. Просто для истановки на моторы, где нет серийных инжекторов, или серийный ЭБУ не настроить для своих нужд. По сути, универсальный ЭБУ.

Ну а я все про Волги.
Описание комплектовки и т.п. воспринялось как пример для форума ГАЗ-21.
З.Ы. Кстати версия Микас 12 тоже сделана уже под газ.

Отдельно расскажу про трамблёр, который переделан под датчика фаз.
Изначально он был на магнито-индукционном датчике, но теперь переделан под датчик Холла.

На самом деле все просто. Выбросить все с него, вакуумный и центробежный регулятор. Штатный датчик, и поставить датчик Холла, и шторку с одной прорезью. Сказано - сделано






Как это работает. Когда диск ДПКВ двумя пропущенными зубьями находится возле датчика - датчик фаз должен быть прорезью на датчике Холла. Таким образом, нет требований ни к размеру шторки, ни к ее точной ориентации.

И пока было тепло - все работало как часы.
Но как похолодало до +5 градусов, датчик фаз начал отказывать. Как двигатель прогреется - снова работает.

В общем это жесть!

Трамблер переделал в ДФ.
Пока было тепло - было все нормально.
Но при снижении температуры до +5…0 градусов, ДФ не работает. Анализатор показывает полную фигню, импульсы с него то идут, то нет, то идут пачками. Когда хоть чуть-чуть прогреется двигатель все стает в норму.
Ну браковый ДХ Меняю… И та же история! Ладно, ДХ были куплены в однмо месте, не исключено что брак партии. Покупаю ДХ в другом магазине, другой фирмы.
Та же история! Пока холодный - полный хаос в сигнале. Как только прогреется - все нормально.

Проводка гарантия что исправна. Контакты исключены.
Три бракованных ДХ то же маловероятно, тем более с одной и той же проблемой.




Питание на 1 и втором варианте было +12. Думал наоборот, ДХ вылетают от повышенного напряжения.
Поставил на питание стабилизатор +10 вольт, фильтра (при работе от коммутатора, ВАЗовские ДХ питаются от +9 вольт) Никак это не повлияло на работу.

В общем, причину вроде понял.

Подключаю осциллограф, сигнал 0 вольт. Шторки нет ВВожу шторку - сигнал 0 вольт
Снимаю шторку, беру кусок ТАКОГО же железа… переключается! Причем четко. Гы… Ставлю шторку - не переключается. Ну думаю, шторка намагничена, или втулка на которой шторка стоит, намагничена, ибо трамблёр раньше был магнито-индукционный, и там был магнит. Пытаюсь что-то примагнитать к шторке, втулке… да нет, и признаков нет. Не думаю что ДХ делают такой чувствительный прямо,… магнит там хорош.
К этому времени, шторку снял с втулки, и ввожу ее отдельно… ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ! И четко… Ставлю на втулку - не переключается… Снова чешу репу, мысленно думаю где искать токаря, что бы сделать новую втулку…
В процессе замечаю, что шторка то переключает, то нет… Думаю, может она не до конца собой щель в ДХ переклывает… Пара проб, и результат:

Если щель перекрывать больше чем на 50% - ДХ не переключается!!! Хоть шторкой, хоть другим железом, хоть чем угодно! Если перекрывать меньше чем на 50% - работает.
У меня, шторка когда установлена на месте, перекрывает щель где-то на 90%!!! Делал на совесть
Оказалось что это лишнее… Почему так, не понимаю… Получается что чувствительное место в ДХ с самого краю. Примерно на 50% щели стоит какой-то пятачок. Так вот, пока его не перекрывает шторка - работает. Как начинает перекрывать - не работает.

Сейчас пойду уменьшу диаметр шторки, что бы она перекрывала 50% щели ДХ.
Почему при прогреве начинает работать - оьюъяснить не могу. Разве что меняется чувствительно ДХ как-то.

Итог - Шторка перекрывает щель в ДХ на 50%. Если перекрывать щель в датчике больше чем на 50% - имеет проблемы.
Два датчика были "калуга, росия". Один "старвольт, наверное китай".

Как-то я создавал тему, про Куда девается масло.
Последний долив был 750 грамм на 150 км.

Двигатель разобрал.
Из того что увидел:

- Цилиндры стандарт (86.0 мм), еще не растачивались. Ступенька вверху цилиндра есть, но очень маленькая. Нутромер будет только в среду, тогда и точно узнаю износ. Но до сих пор просматривается хон на стенках, хотя и едва заметный.

- Коленвал шлифован до первого размера +0,25мм. Шейки не промерял, но на них нет износа, кроме небольших (ногтем не различимы) кольцевых рисок по средине, от маслоканала.

- Вкладыши больших дефектов не имеют, но так же есть риски от маслоканала, и немного потянуты по всей плоскоски. Такое ощущение, что собрали мотор или на сухую, да еще в масле было много мусора
Хотя думаю что оставлю старые. Это шатунные.

- Коренные идеальны.

- Поршень - палец, это самое проблемное место. Там есть люфт. Понятия не имею, как его измерить. И как решить, это нрмально, или нет. Менять для профилактики ОЧЕНЬ дорого. Комплектом идет поршень+палец. Ремонтных, или просто разных пальцев нет.

- Кольца. В двх цилиндрах явно были залегшие маслосъемные кольца. В двух других, кольца тонкие, и они практически не прижимаются к стенкам цилиндра. Не понимаю почему так. Зазор в замках до 1 мм. ЧТо по книге является максимальным износом.
Компрессионные кольца, зазор от 0,7-0,75мм. И только одно кольцо имеет зазор в 2,5 (!) мм.

ГБЦ пока не изучал.

Кто знает, подскажите, как разобраться с палец-поршень, как измерить зазор, и как решить, оставлять или нет.

Кроме масложора, в моторе был стук. На нем проехал около 8 тыщ, он не менялся. Стук был сильным сразу после пуска, и вполовину затихал как появлялось давление масла. Далее не менялся.

Низкое давление масла на ХХ.ПРи оборотах ниже 800 давление около 0,5 кг. Срабатывает датчик давления. (давление проверял манометром, датчик масла проверял внешним манометром и рукуктором компрессора).

Компрессия с разницей до 2,5 кг между цилиндрами, и ниже нормы.

Ничего не понимаю

Измерил люфт поршень - палец. 0,06 мм. При норме 0,008-0,024.
Критичен ли такой люфт? Понятно что он больше, но на что влияет?

Из бонусов, не могу открутить болт в коленвалу, который удерживает шестерню.
Дошел до метрового воротка, но не могу удержать коленвал.
Мневмогайковерт то же не помог. Очередной ступор

Работа продолжается.
Выкручем болт с коленвала. Газовой горелкой, в виде туристического балончика с газом, и горелкой на него был нагрет коленвал, в месте где резьба. Нагревал не более чем 200 градусов. С углекислотного огнетушителя прицельно обдал гололку болта струей, и о чудо! Болт открутился 30 см воротком!

По этому же принципу были вывернуты две гайки с выпускного коллектора, где установлены трубки для подачи выхлопных газов обратно во впуск. Экология
Вместо одной будет заглушка, вместо другой хочу датчик EGT (температура выхлопных газов).

Теперь разобрано все до последнего винтика.

Дальше был этап отмывки. Посмотрев цены на химию для мойки - начал искать альтернативу. И она была найдена! Подмотрел в видео Евгения Травникова, что сначала отмывает растворителем Сольвент. А затем моющим для мойки кастрюль Мастер Клинер. Сольвент хорошо убирает масло. Моющее удаляет налет на алюминиевых деталях, делая их идеально чистыми!

Вот видео, где все видно и рассказано.




Дальше, промерял нутромером гильзы. Результат следующий, выработка на 2 см и глубже в цилиндр, всего 0,02 мм! Просто отлично. А вот место, где в ВМТ останавливаются кольца - 0,12-0,13 мм.

Нашел в сети статью, в которой это описано, и обосновано. Просходит это из-за того, что в ВМТ поршень останавливается, и из под колец полностью выдавливается масло. Плюс давление в цилиндре нарастает до максимума.

Установил самое лучшее кольцо, и провел его через гульзу до самого верха, подпирая снизу поршнем, что бы оно двигалось без перекоса. Получается что зазор в месте выработки увеличивает почти вдвое, а когда кольцо доходит до ступеньки вверху гильзы, колько вообще стопориться, т.к. ступенька с ровными краями.

Дальше, если заменить поршень на новый, то поршень будет подниматься чуть выше (0,06 мм), что заставит кольца находить на ступеньку на стенке цилиндра. Как бы они не сломались от этого.

Как вариант, решился отдавать блок на расточку.
Тут вышла новая засада. Ремонт идет с шагом 0,25. У меня выработка 0,12-0,13. Остается столько же на расточку, или 0,06 на стенку. Мастер в расточке, говорит что не сможет так точно отцентрировать. Предлагает точить через размер. А это последний ремонтный. На это моторе только два ремонтных размера.
Но делать нечего.

Очередная засада. Поршни стандартного размера - есть нескольких фирм, за нормальные деньги. А вот с ремонтными все сложнее. Стоят вдвое дороже, да еще и найти не удается. Рассматриваю вариант с б.у. поршнями.

Просто немного фотографий:
Промвалы ГРМ с коромыслами, до мойки:



Он же, после мойки и установки на ГБЦ.



Впускной коллектор, ресивер и т.д., до мойки:


Прокладки из паранита, из-за неадекватных цен прокладки делал самодельные. Пока сделано 6 штук. Это 6*40 грн = 240. А лист паранита 25 грн


АКПП до мойки:


Поршня старые, после мойки:



Кольцевые царапины на вкладышах шатунных:


Приспособление для расухаривания клапанов:


Приспособа для ремонта мотора, мотор вращается вокруг своей оси, что делает удобным доступ до любой его части! Учитывая чугунный блок, это актуально, удобно, и спина целая

Все приятно стало! Еще бы блок покрасить…

Блок красить не буду. Его просто не видно на машине. В одной стороны полностью закрывает ресивер, с другой генератор и выпускной коллектор. Да и что бы хорошо покрасить надо тщательнее подготавливать блок. И краску бы порошковую Что бы на долго. Лень, и нет такой необходимости.

Работы по ГБЦ:
Устранить осевой люфт распредвала не представляется возможным, такова его конструкция. Но он и не такой большой, что бы этим заморачиваться.
Радиальный люфт устранен, путем шлифовки бугелей (их так можно назвать?) распредвала. Очень медленно, что бы не перебрать. Как результат, все отлично. Но один раз таки перебрал Под один бугель подложил фольгу с конфет
Результат отличный, распредвал вращается с легки усилием, намека на люфт нет.

Люфт на клапанах в пределах нормы. Или меняли втулки и клапана, или они не выработались. Ни втулки, ни клапана. Как ни странно.
Кромка на впускных клапанах была зеркальная,

… ушел. Прийду, и продолжу Сорри )))

Немного оффтопика.
- Официант, водки!
- По какому поводу?
- Сегодня я впервые познакомился с ГАЗ-31105.
- Тогда может шампанского?!
- Нет, шампанским это чувство не перебить.

Скажу честно, до сегодня у меня 105я вызывала симпатии. Все же Волга. Последняя модель. Вся такая прогрессивная и т.д.

Экземпляр был 2010 (вроде) года, 125 тыщ пробега.
- Почему торпеда вся развалилась, в трещинах? На вид пластик просто отвратительный.
- Багажник подпирать лопатой и только. Торсионы не держат. Ей же не 20 лет! В топку!
- Капот самостоятельно держался, пока не завели мотор. Потом он дождался пока всуну туда голову, и наебнул меня по затылку.
- Масло течет мотора. Не меньше чем на 21й. На мазде с 360 тыщ. так не течет, хотя она 84 года.
- Краска на фарах просто слезла! То что типа никеляшек. Пластик помутнел. Краска в каких-то пятнах, вроде как лак отслаивается.
- Уплотнители на ВСЕХ фонарях убиты! На задних фонарях, подсветки номера… Там грязи тона. Как она может попадать есть там должны стоять уплотнители. А форма фонарей и кузова разные? А, еще резинки порвались и потрескались.
- Радиатор полопался весь! Пластиковые бачки просто развалились. Штуцер на тонкий шланг отвалился, отлив где кран стоит лопнул вдоль резьбы.
- Ходовую уже сделали, так что едет красиво. Что там и сколько ездило не знаю. КПП то же работает.
- Датчик заднего хода сломан (заклепки на контактах разбило)
- Датчик скорости сломан (оригинальный, с пломбой еще был).

Я понимаю, ломается много от стиля езды. Но остальное, качество отвратительное. Как так можно