Добрый вечер, друзья!

Мне нужна Ваша помощь, может кто то сталкивался с такой же проблемой и может что то посоветовать.

Проездил на авто целый день, заводилась и проработала отлично. Вечером подъехал к гаражу, заглушил двигатель, около 30 минут вылаживал вещи в гараж – сажусь в машину, что бы загнать в гараж, поворачиваю ключ в замке зажигания – стартер начинает проворачивать двигатель и через секунду резко останавливается, напряжение в сети упало почти в ноль!!! Ничего при этом не задымелось, я отключил массу кнопкой с салона. Через несколько минут пробую снова завести двигатель, но при повороте ключа вообще ничего не происходит. Опять отключаю массу и проверяю аккумулятор – показывает 13.2 вольт. Хорошо, что когда подъезжал к гаражу, то остановился красиво никому не мешая и оставил машину ночевать возле гаража.
Сегодня утром пришел с помощником и начали смотреть. Подсоединили аккумулятор, к нему вольтметр – показания 13.2 вольта. При включении массы из салона кнопкой напряжение сразу просаживается почти в ноль. Отключаю массу – напряжение восстанавливается секунд за десять. Пробовали кинуть отдельно шнурок от минуса аккумулятора на кузов – напряжение также просаживается.
Дальше мы откинули провода + от стартера – напряжение просаживается.
Отсоединили замок зажигания ( года три назад с ним были проблемы ) – проверил тестером все работает правильно.
Проверял все три предохранителя – целые.
Двигатель не заклинивший – проворачивается ручкой нормально.
Следующее что мы придумали это проверить будет ли такая же просадка напряжения если поочередно вынимать каждый предохранитель и включать массу. Когда выняли предохранитель 1 при включении массы просадки напряжения нет, при таких же действиях со 2-м и 3-м предохранителем просадка напряжения есть. Но при вынятом 1-ом предохранителе при включении габаритов опять просадка напряжения, тоже если включить поворот…….
На этом мы сегодня и закончили – сейчас на работе.
Как я понял, то аккумулятор рабочий (ему всего два года ), стартер тоже рабочий, замок зажигания тоже. Где-то мне думается КЗ. Хотя видимой оплавленной оплетки проводов нет. Думаю что нужно смотреть под приборку. Может кто посоветует куда в первую очередь смотреть и как.
Буду очень благодарен.

Начни с того, что поставь другой АКБ. Для нынешнего качества два года это уже срок.

Такая мысль меня тоже посещала…

Не у всех есть полтора косаря сходу на АКБ, тем более, что 2 года єто не срок даже для саміх мегопаршивых АКБ (если ими не играть в футбол, или если не конкретный заводской брак).


Те более, что: "Когда выняли предохранитель 1 при включении массы просадки напряжения нет, при таких же действиях со 2-м и 3-м предохранителем просадка напряжения есть. Но при вынятом 1-ом предохранителе при включении габаритов опять просадка напряжения, тоже если включить поворот"


Надо еще разобраться, какой предохранитель за что отвечает. У меня, например, колодка предохранителей стоит вверх ногами. Кстати, та же беда была на одной из машин покойного Саши. Было ли так с завода или нет - фиг его знает. Проверьте у себя. Может, для Вас первый - это третий "оттуда".

90%, что просто сдох аккумулятор. Где-то пробило банку. При этом он может показывать 13 В без нагрузки, но стоит лишь немного её дать — сдувается сразу. Поставить нормальный аккумулятор с другого автомобиля для начала и от результатов плясать: если АКБ — купить новый, если нет — рыть дальше.

Пользуюясь случаем, напоминаю все, что когда двигатель плохо работает, не спешите насиловать свечные резьбы и снимать карбюратор — вначале залейте бензин на хорошей АЗС.

А полтора косаря и не нужно. Нужен товарищ с автомобилем, чтоб или у него взять АКБ, или ему свой поставить и посмотреть на его "поведение".

Я тоже за эту версию. И процент даже повыше. Особенно если учесть симптомы при упомянутых автором манипуляциях с предохранителяи итп. Если предохранители стоят штатно а не кверху ногами, то те что 2 и 3 запитываются только при включении замка. А вот первый - сигнал часы прикуриватель, подкапотная лампа свет салона итп. Поэтому при его выемке АКБ не грузится светом открытой двери, и нет влияния на включение габаритов.

Да. Стоит попробовать с чужим заведомо исправным аккумулятором…ну или хотя бы прикурить от другого авто.

Смотрю просторы интернета, то много проблем падения напряжения при запуске двигателя и только один пока случай с похожей проблемой:

( на заглушенной машине генератор разряжает АКБ (клемму генератора скидываю - и напряжение АКБ перестает падать.) Прозвонил диодный мост еще раз - он в норме, статор тоже, регулятор напряжения новый. Подозреваю что дело может быть и в проводе генератор-акб. Как он поделючен? Я прост по схеме не понял, на ощупь тоже неясно. Он идет от генератора на + акб без всяких ответвлений? Думаю можно ли проверить его кинув другой параллельный от акб к генератору? Генератор не греется при подключении)

Человек снимал генератор для замены регулятора напряжения, а до этого было всё нормально. Жаль вопрос давно поднимался и дальше окончательного решения нет…

Чтобы сузить круг поисков…попробуйте хотя бы оценить состояние своей АКБ. Просто отключив с неё клеммы подключите к ней лампу фары и оцените ситуацию. Предполагаю что если дело в АКБ, то по степени накала лампы это сразу будет заметно.

Что же до упомянутого выше случая - там автор или неточно написал или не въезжает в ситуацию. Если он реально скидывает клемму с ГЕНЕРАТОРА, и это следует понимать как отключение от генератора подходящего к нему нагрузочного провода, и при этом просадка напряжения прекращается, то на сам провод грешить уже не приходится. Грешить надо на нагрузку на этом проводе, которая судя по просадке появляется при его подключении к генератору. А значит в нем что то всё таки есть. И как автор прозваниал диодный мост …ещё вопрос. Для полноценной оценки состояния моста просто прозвонка тестером ещё не всё. Оч желательна прозвонка включением лампы мощностью не менее 20Вт с запиткой от АКБ- так называемая продавка. Так удается выявить окисление в контакте корпуса диода с радиатором( подковой) - случается и такое. И так может быть обнаружена обратная утечка, которая может не отразиться при замере тестером с его относительно слабым источником питания - батарейкой.

Утром буду заниматься проверкой состояния АКБ.

Спасибо.

О результате отпишусь…

Проверил состояние своего аккумулятора. Печаль.
Подключил к нему галогенку с фары на ближнем свете - тоже просадка напряжения в ноль, после отключения напряжение восстановилось. Измерил плотность электролита - в одной банке 75%, в остальных почти 100%. Решил поставить на зарядку: с помощью регулятора напряжение повышается, а ток стоит на нуле. Проверил зарядное на АКБ 7 Аh - при повышении напряжения повышается и сила тока. Короче АКБ сдохла!!!
Завтра иду за новым аккумулятором. Посоветуйте какой фирмы брать и какой ампераж. У меня этот был ФОРСЕ 60 Аh.

Ну наконец вердикт получен…



Тут я ПАС. А ампераж…те же 60 ну и около в пределах 55-75 - вполне достаточно. Я три года отъездил на АКБ составленной из трех на халяву доставшихся гелиевых батарей по 17А·ч составлявших в сумме 51. Никаких проблем не было…особенно если учесть то что батареи эти до меня отработали в ЮПСе 7 лет.

Ну и для интереса…попробуй батарею покоротить. Да.да. Буквально коротнуть плюс на минус. Сперва проводом слегка касаясь чтобы оценить какая реакция - искрит ли вообще, а если искрит то сколь сильно. Ну и если периодические касания клемм будут сопроваждаться постепенным усилением искрения ( если таковое вообще возникнет), открыть пробки, и всерьёз на несколько секунд коротнуть некоей крупной железякой типа гаечного ключа. Следует принимать меры предосторожности - тряпку на ключ чтобы не обжечься, перчатки и очки - так как из неисправной банки при таком воздействии плюется. Потом ставить на заряд и оценить потребление зарядного тока. В моей практике была пара тройка случаев, когда из двух одна батарея после такого воздействия очухивалась и служила потом ещё год-два.

Я приверженец Varta Silver. У меня сейчас, правда, она уже полудохлая, почти 4 года ей. Но у неё была сильная травма в детстве: в стартере развалился пятак и закоротил плюс на массу — аж плюсовой провод остался вообще голый. Думал, что АКБ вообще умерла, так нет, прослужила ещё. И сейчас, если за ней следить, в принципе, ездить можно. Проблема в том, что она стоит на эрке, которая у меня в оригинале, с родным генератором и реле-регулятором, т.е. хронически недозаряжена. Думаю, если бы с переменником, то ходила бы ещё и ходила, а так — постоянно поглядываю на напряжение в прикуривателе, выставил ХХ на зиму под тысячу, на стоянке стараюсь отключать массу, если дольше, чем на сутки-двое, и при каждой возможности подзаряжаю. И пока езжу, хотя к следующей зиме, наверно, таки придётся заменить.

Раньше у меня всякие Исты и т.п. дольше двух лет не ходили при самом бережном уходе. Да и сейчас, на универсале тоже что-то типа этого, 2 года назад куплена, ещё гарантия осталась от прежнего хозяина, и дохлее, чем эта Варта.

Я брал Мегатекс константиновского завода. Ходит уже 4 года. Ось такой: https://www.nl.ua/ru/instrumenty/avtotovary…ASABEgIhG_D_BwE

(только наклейка в то время была другая чуть).

Правда, честно говоря, не знаю, как они сейчас по качеству, но ничего плохого не слышал, по крайней мере.

Купил новый, поставил, уже езжу.

Спасибо за помощь!

Опять на те же грабли?

Оригинально. Вот зачем спрашивать совета, если все равно фиг прислушиваетесь…

Я всегда прислушиваясь к советам. Такой выбор в магазине. Форсе или Вош, который на 700 грн дороже.

Лучше на 700 грн дороже и на 2 года дольше... Бош — то же самое, что Варта.

Ещё раз всем спасибо за помощь!!!

Для этого и нужен форум!!!

В Кременчуге только 2 вида АКБ продается? Однако!

Так же умер аккумулятор Веста. Стал возле магазина, а при попытке включить стартер полный ноль. Больше 50-70 Вт напряжение падало сильно. Да же к бесперебойнику не приделал, не тянул. Хотя емкость была еще в норме. Но резать крышку, и доставать до перемычек что бы спаять их, не хотелось.

Так проявляется обрыв перемычки между банками.

Будем надеяться, что этот прослужит дольше, чем два года. Надежда, скажу прямо, слабая (по опыту), но всё же.

Аккумуляторы убивает хронический недозаряд — идёт сульфатация. Поэтому надо постараться, чтобы он всегда был максимально заряжен. Для этого надо поставить вольтметр (хотя бы воткнуть в прикуриватель), внимательно следить за его показаниями. В спокойном состоянии (на стоянке) должно быть не менее 12.6 В. На ходу должно быть не менее 13.5 и не более 14.5 В. Если ниже 13.5 В (при оборотах выше 2000) — значит, либо генератор не тянет нагрузку — надо поставить более мощный, либо аккумулятор подсел — надо срочно подзарядить.

Перед заводкой в холодную погоду после длительной стоянки включить дальний свет на 10 секунд, потом подождать немного — это прогреет аккумулятор. При запуске стартером напряжение должно быть не ниже 10 В. Не крутить стартер дольше десяти секунд. Если не завелась — выжидать секунд 20-30 до следующего запуска. Всегда, а зимой особенно выжимать сцепление, чтобы не крутить зря коробку передач.

Регулярно заглядывать в банки, следить за уровнем электролита, чтобы пластины не обнажались. Раз в месяц подзаряжать зарядным устройством малым током (до 1 А), контролируя напряжение (не выше 14.5 В).

При стоянке дольше недели массу снимать. Чтобы не было лень это делать, стоит установить выключатель массы, в идеале в салоне. Желательно также сделать выключатель питания штатных часов и при стоянке дольше 1-2 суток их отключать от питания. Они «жрут» ощутимо. В очень сильные морозы проверять плотность электролита. Если она низкая — есть ризк его замерзания; значит, надо забрать в тёплое помещение (и, конечно, зарядить).

Следить за состоянием клемм и высокоточных проводов на аккумуляторе и стартере — регулярно чистить минусовую, проверять надёжность крепления к массе кузова. Желательно сделать несколько медных косичек массы между картером двигателя и кузовом. Их много не бывает.

Не допускать закорачивания клемм аккумулятора. В этом поможет штатная крышка или хотя бы резиновые лопухи поверх клемм. Не давать ему также сесть в ноль. Не заряжать высоким током. Не трясти, не стучать по корпусу, не переворачивать. Держать в чистоте, особенно верхнюю часть.

Воскресенье - работает один магазин… Пол часа 16 кг в руках.



Игорь, спасибо! Буду следить, вольтметр уже есть.

Force - это Веста и есть Только в другом цвете.

Одна веста досталася мне вместе с машиной. Прослужила 7 лет (в сумме) и околела в 2013 году.

Вторая Веста - с марта 2013 по декабрь 2014, пока я сам ее случайно не умертвил.

Если аккумуляторы служат по 7 лет, чем же они плохи в таком случае?… Или всё же хотелось бы, как выше описывали, чтобы служили по 12-15 лет?
Я знаю, как так сделать - нужно купить щенка и назвать его Аккумом.

Андрей, поздравляю с покупкой нового аккумулятора! Через восемь лет расскажешь нам - купил уже новый , или всё ещё на этом!

Плохи тем, что новую весту которую купил взамен старой, у которой обрыв в перемычке (кстати около 7 лет и отработал), хотел отдать назад уже в первую зиму. Но не взяли, миллион отмазок. А сейчас у нее третья зима, с зарядного не слазит. Емкости нет. 20 минут с габаритами и стартер еле ворочает.

Хотелось бы просто 7 лет ездить, а не начинать пляски с первой зимы

Говорят, сейчас Веста уже не "торт"

Сейчас всё такое, но что вы хотите от батарейки за 50 долларов, чтоб она служила 7 и больше лет, я вас умоляю, за эти деньги она если год или два отходила, то это уже достижение, как в одном анекдоте, а какая у вас гарантия, до ворот уважаемый.

Спасибо!

Обязательно отпишусь, когда этот умрёт.

10 лет назад доллары другие были?

Канешн другие, нынешние 50 - это тогдашние от силы 30… а если говорить о долларах 20летней давности - то нынешние 100 баксов, равняются тамошним 25и.
Справедливости ради, помню, что очень хороший аккумулятор стоил порядка 40 долларов.

Конечно, другие, у долларов тоже инфляция есть. Скажем, лет сто назад 100 долларов в месяц в Америке была крутая зарплата. Если не ходить так далеко, то лет 20 назад у нас тоже... А сейчас попробуй проживи месяц на 100 долларов у нас, не говоря уже про Америку. Бензин тот же стоил у нас в те годы где-то 20-30 центов, сейчас около доллара литр. Всё дешевеет...