Штатная система зажигания в ГАЗ-21 основывается на прерывателе-распределителе (трамблёре) с контактной группой внутри. В наше время засилья электроники есть смысл использовать более современные варианты, свободные от недостатков простой «механической» электрики, основным из которых является подгорание контактов, большие токи, наличие механических деталей. В современных системах для замыкания контактов используются электромагнитные явления, позволяющие свести количество механики к минимуму.

Итак, какое бесконтактное зажигание подходит для установки на Волгу и как его установить? В двух словах, «зубильное» или «восьмёрочное» — с датчиком Холла. Для начала — несколько ссылок:

• www.volga-gaz.ru/tunung/?url=34
• www.zr.ru/arch38016.html
• www.ate2.ru/?id=42
• mygaz21i.narod.ru/garage/modern/engine/zazh/bsz.htm
• www.uazbuka.ru/ate2.htm
• gaz24volga.narod.ru/bsz2108.htm
• www.gazclub.ru/faq/?mess_id=445
• kudesnik.pp.ru/articles.php?lng=ru&pg=42

Скажу честно, я долгое время не хотел ставить БСЗ, так как стремлюсь к подлинности автомобиля. Но меня убедили это сделать Серый, Надпоручик, Mayor и другие, за что я им благодарен, и установив — не жалею. Так что если вы ещё этого не сделали — очень, очень рекомендую! Каким бы поклонником оригинала вы ни были! Это одна из немногих оправданных переделок, и надо сказать, весьма незначительная (меняется лишь навесное, причём ставится от поздней Волги, и вернуть старую систему — дело 15 минут). Лично меня контакты в трамблёре заколебали!!! (Речь идёт, разумеется не о тех, что между бегунком и крышкой, а о тех, что внутри трамблёра). С тех пор как я установил БСЗ, мне если и приходилось снимать крышку трамблёра, то лишь когда я его снимал с двигателя и ставил назад, чтобы заметить правильное положение КВ. Ничего внутри самого распределителя делать не нужно было. Раньше картина была совсем иная!!

В принципе, не всем так не везёт, и если поставить электронный усилитель искры и разгрузить эти контакты, то станет легче… Но всё равно БСЗ лучше.

Теперь по существу.

ПРЕИМУЩЕСТВА

В двух словах: 1) отсутствие проблем с контактами трамблёра (то есть нет как их подгорания, уменьшения УЗСК, так и «зависания» или «дребезга» на высоких оборотах), 2) более мощная, качественная искра, стабильная характеристика. Что это даёт:

• уменьшение шумности двигателя, более ровная работа;
• стабильные обороты холостого хода, уменьшение троения на ХХ;
• увеличение максимальных оборотов;
• облегчение запуска двигателя, в том числе и в мороз и при севшем аккумуляторе;
• улучшение приёмистости, уменьшение провалов при разгоне;
• снижение расхода топлива;
• уменьшение объёмов обслуживания;
• возможность использования импортных аналогов катушек зажигания и коммутаторов…

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ

1. трамблёр 5406.3706-05 с датчиком Холла производства АТЭ-2. Он аналогичен соответствующему трамблёру от ВАЗ-2108 или Москвича. Но это специальный трамблёр для Волг и Газелей. Внешне он имеет алюминиевый корпус и чёрную крышку не с пружинными замками, а двумя винтами (и неспроста; открывать эту крышку приходится гораздо реже, чем у контактного). Внимание: в природе существует также бесконтактный трамблёр для Волги индукционного типа — он хуже по своим данным! Внешне отличается тем, что крышка — как у старого. Стоит около 160 гривен.
   
2. катушка зажигания 27.3705 производства АТЭ-2. Тут всё просто: катушка от ВАЗ-2108. Стоит гривен 40.
3. коммутатор 76.3734 также от ВАЗ-2108 — примерно 40 гривен. (Хотя можно его не покупать — см. примечание ниже. Кстати, опасайтесь подделок — на фотографии ниже справа оригинал, слева левак).
   
4. жгут проводов с разъёмами (проверить, нормально они входят куда надо при покупке). Стоит 15 гривен.
5. привод трамблёра от УАЗ (родной имеет одну шлицу, а нужно две) — около 50 гривен. Если у вас уже стоит такой привод под два шипа или универсальный, то не нужно. Но если стоит родной под один шип — выхода нет.
6. реле на замок зажигания.

Примечания

1. Общая стоимость переделки составляет около 300 гривен (подразумевается замена привода трамблёра, хотя это может и не понадобиться).
2. Рекомендую в качестве коммутатора использовать октан-корректор АД5+. И вообще, если ставить БСЗ, то сразу вкупе с ним. Почувствуете солидную разницу!! Тогда переделка обойдётся вдвое дороже, то есть около $100 (из 300 грн вычитается стоимость коммутатора, а AD5 стоит около $50). Но оно того стоит.
3. У катушек и коммутаторов есть импортные аналоги. Например, Bosch ZS 115, ZS 106; Facet 9.6041; Beru ZM 039 Order No.: 0 040 401 039. Есть и улучшенные отечественные варианты, например 0.227.100.137, 0529.3734.
4. На трамблёре должен быть силуминовый хомут крепления. Приобрести отдельно его нелегко, так что не теряйте. К тому же, он легко ломается, так что не перетяните его. Лучше фиксировать трамблёр с помощью винтика в стояке, а хомут пусть для красоты будет. Уж очень он хрупкий.
5. Рекомендуется также заменить ВВ провода на силиконовые и поставить новые свечи, соответствующие по калильному числу вашей степени сжатия и бензину. Чтобы почувствовать разницу.
6. Есть смысл иметь в ЗИПе датчик Холла, коммутатор, бегунок, крышку трамблёра. Хотя лично мне за год эксплуатации ничего из этого не понадобилось.

УСТАНОВКА

Ничего сложного нет. Нет нужды обращаться к специалистам. Единственная возня, которая может возникнуть — это замена привода трамблёра (родной «лопаткой» на уазовский «вилкой»). Кстати, настоятельно рекомендую просверлить в стояке отверстие и нарезать резьбу для надёжной фиксации трамблёра. Перед тем, как начинать, установите коленвал в положение ВМТ на первом цилиндре по метке на шкиве коленвала (сняв крышку трамблёра, убедитесь, что бегунок стоит напротив контакта первого, а не четвёртого цилиндра). Чтобы правильно вставить привод трамблёра, надо повернуть его так, чтобы шлицы были не параллельно двигателю, а под углом 45° — тогда при зацеплении шестерён он провернётся и станет параллельно. Привод маслонасоса надо сориентировать на 30…35°. После этого надо вставить трамблёр в привод, сняв предварительно крышку, и убедиться, что бегунок стоит напротив первого цилиндра (у этого трамблёра положение бегунка и соответственно ВВ провода отличается от положения бегунка в контактном; на крышке есть цифра «1» напротив разъёма под провод первого цилиндра). Подключаете ВВ провода на свечи. После этого остаётся подключить катушку и коммутатор и соединить их жгутом проводов. При подключении катушки один из проводов (который на старой катушке идёт на клемму «ВК») не используется, и его надо заизолировать. Провод с катушки на конденсатор трамблёра, естественно, отпадает вообще. От старой системы используется лишь провод от замка зажигания. Два провода от жгута идут: синий (вместе с оранжевым проводом от замка зажигания) на клемму «Б» («+»), красный (коричневый) на клемму «К» («-»). Логика, конечно, своеобразная, но что делать… Кстати, оранжевый провод лучше подключить не напрямую к катушке, а к управляющему контакту реле (второй контакт на массу), а через основные контакты реле пустить «+» на катушку непосредственно с клеммы «Я» реле-регулятора РР-24.

Коммутатор можно привинтить к моторному щиту над кожухом печки. Можно просверлить отверстия и нарезать резьбу, а если вы лентяй, как и я, то можно просто саморезами. Не забыть на один из них накинуть чёрный провод массы. Надо иметь в виду, что коммутатор должен хорошо охлаждаться при работе.

ЗАМЕЧАНИЯ

1. Хочется ещё раз подчеркнуть, что хомут крепления трамблёра сделан из силумина наверно полным ИДИОТОМ, ДЕБИЛОМ, НЕДОНОСКОМ. Как можно додуматься делать из силумина деталь, которую положено затягивать? Это тоже самое, что пластмассовые вкладыши, например. Ломается на раз!! А найти потом очень трудно. Я когда искал, нашёл — за тридцать гривен. Не, ну я потом нашёл и за три, но уже в другом городе, и в единственном месте в единственном экземпляре. Но когда у меня этот хомут лопнул на трассе, и зажигание ушло в дикую рань, а я и не понял сразу, было очень неприятно. Тут есть два варианта: либо сделать в стояке дырку с резьбой (см. в соответствующей ветке) и фиксировать трамблёр винтиком, либо приспособить крепление контактного трамблёра… Правда, я пока не придумал, как это сделать. Впридачу ко всему, оно ещё и тоньше того силуминового. Но это решается с помощью старой упорной шайбы распредвала. А вот как прикрепиться к трамблёру? Надо его разбирать, сверлить отверстия и нарезать резьбу. Но что-то не хочется…
2. На замок зажигания желательно ставить реле. Во-первых, разгружается сам замок. Без реле он может перегореть со временем. Во-вторых, уменьшаются потери электричества в зажигании.
3. При БСЗ не стоит проверять наличие искры на массу. Может сгореть коммутатор. И скидывать клемму с аккумулятора при работающем двигателе тоже нежелательно.
4. Не забудьте, что бегунок трамблёра крутится ПРОТИВ часовой стрелки. И порядок работы цилиндров 1-2-4-3. А расположение контактов на крышке бесконтактного трамблёра отличается от стандартного на 180°.
5. В принципе, можно трамблёр и не покупать, а переделать старый контактный, вставив в него датчик Холла… Мечта идиота. Тогда вообще с виду будет всё родное. Коммутатор можно заныкать, например в салон. Ну разве что жгут проводов выдаст. Но это кропотливая работа, собрать такой трамблёр.
6. Обслуживание БСЗ заключается в основном в поддержании в чистоте трамблёра (особенно его крышки) и свечных проводов.
7. Благодаря более мощной искре можно и нужно несколько увеличить зазор между электродами свечи зажигания.
8. Чем плох бесконтактный индукционный трамблёр? Нестабильностью характеристики. Датчик Холла не зависит от оборотов.

На всякий случай: вот схема зубильного электрооборудования:

• www.club2108.ru/cxem/images/scheme2_big.jpg

— там расписано, какой проводок куда втыкать на коммутаторе. Это на случай, если жгут проводов надо будет собирать по проводку, чтобы знать, какой разъём куда идёт.

Меня в последнее время мучает вопрос: что есть датчик Холла и как он выглядит?

Я сам не знаю Внутри трамблёра такая штучка. Главное, что работает…

…А работает по принципу возникновения силы Лоренца в магнитном поле.

А какие виды работ он хоть выполняет?

Замыкает контакт! То есть когда мимо него пробегает вращающаяся часть трамблёра, на которой в контактной версии есть контакт, тут судя по всему просто магнитик. В его поле датчик Холла срабатывает и через него течёт ток.

Я пока на это не решился. Зимой контактный заводится с пол тыка, работает вроде стабильно(отрицательных эмоций нет). Р/регулятор имеет винт "зима-лето"(мне лично это очень нравится). С контактами были проблемы (но это из-за качества их изготовления), сейчас нашел из старых запасов, нареканий нет. При пропадании искры, легко можно в этом убедиться (не боясь за коммутатор, хоть и не принципиально, но есть свобода действий), тоже самое со сменой аккумулятора, несколько раз менял на работающем движке, хоть тоже не принципиально, но не держишь в голове предупреждение об опасности что-то сжечь. Сам трамблёр в двое дешевле безконтактного, да и р/р подешевше коммутатора будет. Исходя из таких рассуждений, решится на замену очень тяжело, в ближайших планах такого нет. Никого не хотел переубеждать, просто мысли в слух, и моё отношение к переделке.

Насчёт проверки на массу — это зависит от коммутатора, к примеру 0529.3734 этого не боится. И если удастся вставить датчик Холла в корпус родного трамблёра, то вообще будет оригинал… А более мощная и стабильная искра — однозначно лучше.

Но если пока доволен, то не мешай машине работать. Я сам не хотел переходить, но замучался с контактами.

Когда система мучает, то действительно что-то надо делать, и стремиться к лучшей искре конечно стоит.

Хреновинка такая маленькая. При попадании в магнитное поле определенного уровня формирует цифровой сигнал. Вернее, проводимость датчика Холла резко меняется. Хорош именно этим резким порогом, в отличии от родного волговского индукционного датчика, формирующего синусоидальный сигнал.

Легко посмотреть в любом жиговском лабазе. ДХ в отечественном исполнении — не самое надежное устройство, впрочем как и коммутатор. Считается хорошим тоном возить с собой в запасе и то и другое

Но качество искры и стабильность системы с контактными не сравнима. Опять-таки нужно учитывать, что токи в первичной обмотке КЗ коммутатор коммутирует существенно большие, чем могут коммутировать контакты родной системы. И еще один плюс — при выключенном движке и включённом замке зажигания ничего не погорит — при отсутствии сигналов управления коммутатор выключает ток в нагрузке.

Стоит-стоит. Потребляемый системой зажигания с низкоомной катушкой и комутатором вдвое если не втрое выше чем у классической системы. Помнятся такие цифры,что контакты коммутируют ток в пределе до 4А а коммутатор что то 9-14А. Так что и замок разгрузить не помешает и потери мощности в цепи питания системы зажигания изжить тоже стоит.

Вот насчёт потерь мощности интересно. Чем они чреваты? Ослабляется искра?

Естественно.

Эх, если бы я в электрике понимал больше… Можно тупой вопрос — как его подключать?

В смысле реле? Тогда так. У реле 4 клеммы. 2 это обмотка и 2 других собственно контакт. На одну из обмоточных подаем плюс приходящий от замка. Второй конец обмотки соединяем с массой. А вот контакты включаем в разрыв питающей цепи. Например можно взять плюс с клеммы генератора, подключить к контактной клемме реле, а с другой её клеммы запитать систему зажигания (куда без реле пришел бы плюс от замка). Тогда при включении замка, плюс от него попадет на обмотку реле. Оно сработает и замкнув свой контакт, подаст плюс с генератора не систему зажигания.

ПС. Бывает реле с 5 клеммами. Это тоже самое просто 2 контакта. Один нормально замкнут а другой разомкнут. Ессно надо тестером определить нормально разомкнутый. На уважающих себя пластмассовых корпусах реле публикуется схема её внутренностей и все отводы нумеруются.

Если ставить реле, то лучше установить его на минимальном расстоянии от блока. И силовые провода проложить с большим сечением и короткие, чтоб свести к минимуму потери. А провода управления на ключ уже и не важно какой длины.

То есть ставить реле в моторном отсеке?

Да. Рядом с блоком силовым зажигания. Во первых сопротивление уменьшится, во вторых на виду, в третьих - дополнительный простенький иммобилайзер.

Спасибо! А мне бы и не пришло в голову. Учту.

Немного ПО теме: приятно, как машинка легко заводится с ручки при севшем аккумуляторе. Чуть рванул, и зарычала. Только подсос вытянуть надо вначале, чтоб не заглохла.

Квадрат, прим. 5мм стороны, из противоположных двух сторон по два вывода.

вот тут речь идет об установки например новой катушки для БКСЗ при наличии АД5 - ЗАЧЕМ?
У меня сначала появился АД5, потом перешел на АД3 (те же яйца, только компутер послабее, и на 6000 оборотах начинает глючить, но я пока езжу в более щадящем режиме ) , так вот стоял сначала компутер и контактная (родная СЗ) сейчас чтоб поменять чисто трамблёр под безконтактный я хочу оставить разводку и катушку и компутер старые. Вставив трамблёр и комутатор от БКСЗ я буду на АД выдавать сигнал аналогичный сигналу контактного трамблёра.
2 Игорь: вот на родной катушке было три контакта (не считая силового), а на новой осталось два куда подключал лишние провода?
и кстати есть ли у тебя схема подключения твоей системы в проекции на твой автомобиль
ну типа взял бы схему с альбома и перерисовал в связи с переделками

Ага, главное - не перепутать, к какую сторону колесо раскручивать, а то можно аккум в минус загнать




так там один остается - со стартера на вариатор - никуда не подключать…

А есть ли смысл? Там всё ясно, как пять копеек. В крайнем случае можно отталкиваться от этого:

Пока остаюсь на контактном, но желание осталось. Спецы говорят что безконтактное от Волг — хрень редкая, и подтверждают правильность установки зубильного.

Это не спецы. Бесконтактное зажигание от Волг есть везде. Вот только, как тут уже говорили, индукционный датчик гораздо менее правильная вещь, чем датчик Холла. Сам коммутатор отличается лишь входным формирующим каскадом. Так что вывод правильный на основании неправильных посылок.

Не согласен! Вчера проверил!
Пару дней назад зашёл в гараж, включил переноску и оставил на ночь и на пол следующего дня.
В результате ак сел так, что реле стартера даже не щёлкало.
Я тогда его вытащил — и на отцову 2109. И с толкача — хрен надвое.
Не хватает мощности для искры! Еле-еле схватывала, но так и не завелась. На нормальном заводится с полпинка.
Я тогда назад в Волгу его поставил и с 4го рывка ручкой завёл! О как!
У меня контактное зажигание+ усилитель до катушки.
Хотя в общем и целом с Игорем согласен и буду бесконтактное инсталить!

Ну у меня, во всяком случае, с ручки заводится при севшем аккумуляторе порой с первого рывка. А на контактном можно было крутить до посинения. Наверно, хороший усилитель искры у тебя.

Или кривой стартер у Антона получше
Я из спортивного интереса пытался завести 402-й движок рукояткой, даже ручку переделал немножко - ничего не получилось у меня, хотя двигатель с одного чирка стартером запускался. А с 21-й проблем практически никогда не было. Правда по хорошему именно крутануть рукояткой движок 3110 мне не удалось.

Очень хороший! В паспорте написано, что пуск возможен даже при 6В на аккумуляторе.
А на контактном у меня с ручки не заводилась, сколько я ни дёргал.
29я с 402м заводилась спокойно.
Жиги все, что с дыркой спереди у меня были все с ручки заводились.

Интересно, этот усилитель к БСЗ можно присобачить или он только для контактного?

Можно, там 2 типа продаются, для контактного и бесконтактного, и в них октанкорректор, только нафиг он нужен при датчике детонации. Стоит эта фигня 250 руб.

Ранее:Ну-ну… Думай…

Поставишь БСЗ — забудешь вообще слово контакты, не говоря о связанных с ними проблемах.

А датчик Холла насколько мне известно имеет обыкновение накрываться в самый неожиданный и неподходящий момент, а продиагностировать это никак нельзя! И комутатор тож сгореть может.

Про контакты забуду, так другая какая запцацка напомнит о себе

Фаталист… Хочешь сказать, что пока ты возишься с контактами, она благородно ждёт в сторонке своей очереди, пока ты освободишься? Или когда проблем много сразу, то внутренне мобилизуешься, а когда их мало, то слишком обидно?Статистика показывает, что случается это крайне редко, во всяком случае гораздо реже, чем проблемы с контактами. Да и продиагностировать можно, есть приборы специальные. И замена проще, чем контакты менять.

«насколько мне известно» — у тебя БСЗ стоит, или просто слышал страшилки?

Датчик Холла умирает как правило только в случае повышения напряжения бортовой сети или броска
по напряжению (прикуривание, снятие клемм с АКБ при работающем двигателе, неисправность
реле-регулятора)…

Не, ДХ умирает когда этого менее всего ждешь, посреди глухого леса, где не берет мобила Это на самом деле весьма ненадежная деталь.

Не надо ля-ля. Что-то не заметил я, чтобы повсюду стояли зубилки с незаводящимися моторами. И не слышал вообще, чтобы у них были проблемы именно с этими датчиками.

Вот родной трамблёр с контактами (при отсутствии электронного блока, разгружающего их) — ненадёжная вещь. Я имел возможность сравнить то и другое.

В идеальных условиях ДХ умирает редко. Но тоже умирает.
На прошлой работе одна наша дама купила б/у копейку. Система зажигания была на машине модернизирована. ДХ, коммутатор, зубилкина катушка, ВВ провода. Т.к. я был единственный знакомый этой дамы, имеющий опыт ковыряния в автомобилях, мне довелось раза четыре ковыряться в системе ее зажигания, три раза менять датчик и два раза менять коммутатор. В конце концов выяснилось, что для привединия в чувство аппарата, нужно было поменять внешне безукоризненный стартер. Именно он умудрялся каким-то образом прошивать электронику. Поди догадайся.
В промежутках между обращениями ко мне машину осматривал вначале электрик из ближайшего армян-сервиса, а потом и элктрик какой-то достаточно фирменной СТОа.
После замены стартера все стало хорошо и ДХ не вылетал аж 7 месяцев.

Кстати, зубилки старых выпусков очень даже часто вставали. Причины в основном три.
Катушка в заливаемом месте.
Черный ящик в заливаемом месте.
Сладкая парочка ДХ+коммутатор.

Да всё умирает, особенно при косяках с электрикой, кривых руках (в основном изготовителей) и стечении звёзд. Но практика показывает, что БСЗ — довольно надёжная вещь. Надёжнее контактного зажигания.

Если честно, то меня подводили и контактная и бесконтактная. При чем и та и другая подводили не радикально.
Если пересчитать на годы эксплуатации, то контактные подводили реже. Да и настраивать их проще. Если по пробегу, то фиг их знает

Что есть надежность ? Понятие относительное. Безотказность - одно, а затраты и сложность ремонта в полевых условиях - другое. Сдох у тебя ДХ в глухомани, и привет. А контакты - там ломаться не чему, в любом месте починишься. У меня усилитель искры стоит, а переходничок в бордачке, я на 100% уверен - откажет электроника - доеду.

Что значит «починишься»? Если иметь ЗИП, то одновалентно. Сдохли у меня контакты в глухомани, буду без ЗИПа куковать точно так же. Если поблизости есть какой-то магазин, то датчики Холла там скорее найдёшь, чем эти контакты. Если бы они на деревьях в лесу росли, я бы понял. А так — такая же деталь по сути.

Причём датчик Холла я скорее смогу поменять, чем привести в чувство контакты. И ничего не надо настраивать при этом.

Все не от питания, а от воспитания.
Мне проще с механикой. Вообще-то контакты можно и починить при помощи придорожных предметов.

Впрочем, разговор почвенный только в смысле обсуждения необходимости иметь НЗ запчастей, чтоб не встать посреди пути как лох последний. И в наличии навыков реанимации.

Может в это русло и переведем тему, создав ветку "Что нужно иметь, чтоб не встать посреди лороги". или мы уже что-то подобное обсуждали?

А что из себя представляет ДХ и как его менять? С контактами, я уже на "ты" за 5 минут , а вот как с датчиком холла?

Уже писали про него.
Это малогабаритная коробочка с проводами. Ставится в строго определенной позе. Стыкуется разъемом. При попадании в магнитное поле "бегунка" ирамблера формирует прямоугольный импульс.

А на сколько быстро его менять?

Проще, чем контакты.
Регулировать не нужно.
поставил, а оно не работает. Сразу все ясно То ли он, то ли коммутатор, то ли еще что.
Лампочкой проверять нельзя, но можно тестером.

А как проверять элементарное, наличие искры. Выше говорили что на корпус нельзя, а то коммутатор накроется. Но ведь это самая первая проверке при незапуске двигателя. Я всегда наличие искры проверяю, ну а потом рою дальше. Теперь просто по кругу всю цепь менять надо ?


Не кидайтесь тапками, особенно Игорь. Только что приехал с установки бесконтактоного зажигания. Хреновые контакты, пожелание и уговоры Игоря, а также возможность дешево(тоесть вместе со всем оборудованием 140 грн.) и быстро поставить эту систему в горсоветовском гараже, сподвигло меня на сей подвиг Поставил, как раз индукционного типа(что Игорю не очень нравится), такое как идет на 3110. Электрик не советут ставить с датчиками холла. По надежности и возможностям они одинаковые, но с индукционными меньше мороки. Если пропала искра, значит меняй коммутатор, больше там ничего быть не может, и самое главное, это зажигание не боится проверки искры на корпус и отсоединения аккумулятора(самые приятные параметры для меня ). В трамблёре, со слов электрика, в принципе никогда ничего не горело. И он работает без вопросов.
Вобщем вот. Поезжу, посмотрю. Приемистости явно прибавилось. Дальше будет видно.

Торопысса не надо! (с)

На мой взгляд это сделано напрасно. Я сейчас не буду полностью приводить кодовые номера коммутаторов, но ответственно скажу, что разница между Холловым и индукционным только в наличии в стандартном для 3110 формирующего каскада типа триггера Шмитта. формирующие и силовые элементы идентичны. Могут работать на одинаковые катушки и свечи.

Отличие датчиков в том, что индукционный формирует синусоидальный сигнал и не обеспечивает четкую стабильность порога срабатывания искры. Процесс замены катушки в трамблёре несколько сложнее, чем замена ДХ. Надежность катушки, как и надежность ДХ — лотерея.

С нуля я ставил бы себе «с Холлом».

В трамблёре, как известно, гореть особенно нечему . Я не имею в виду ВВ часть. Я про низковольтовую.

Там, кроме стандартных механических проблем, появляются контактные проблемы. Контакты появляются там, где не нужно и исчезают там, где они нужны. Иногда неисправности бывают плавающими. Иногда нарушается челость магнитной системы индукционного трамблёра.

Индукционное отстой. Это ты, Вовик, зря.

На наличие искры мне даже не приходилось проверять, потому что она всегда есть.