Люди, а только у меня на холостых оборотах амперметр показывает разряд? Или это нормальное явление? Гена переменный, наверное, 30А, не знаю. Холостые увеличивать- как бы и расход увеличивать, может, дело в РР?
Я не очень силен в электротехнике, не пинайте, плз, особо

Подробности давай!
Какой гена, какой РР, какие обороты у генератора?
А у двигателя?
И что включено?
И всегда ли это было?

Мне кажется, что на Волге с любым генератором на ХХ будет разряд, потому что обороты ХХ заведомо ниже оборотов, с которых генератор начинает выдавать зарядку. Просто у переменника эти обороты ниже, чем у постоянника (940), но всё равно выше паспортных 500 об/мин холостого хода.

У меня Гена переменный держит фары включённые 2х55 Вт на х.х. 500 об/мин. Без запаса по мощи, правда. Оригинальный генератор на х.х. вообще ничего не держит и если авто оставить и уйти на час пить кофе, то вернёшься к заглохшей машине с севшим аккумулятором. Для ретро-такси крайне актуальный момент!

Не знаю, какой генератор, старенький, ему уж лет 25 минимум. РР350 стоит. Тахометра пока нет, это в планах на сл.год. Не включено ничего, только двигатель, было ли всегда-не уверен, увы…Понимаю, что вводных никаких, наверное, буду генератор покупать ампер так на 90.
Насчет фар не переживаю, т.к. всегда при уходе выключаю массу, благо, выключатель в салоне.
Да, и не таксую

Обороты у постоянника даны по коленвалу?



Вообще правильные вопросы задал ADK-XXI С-Пб, по них можно что-то думать.
И шкив на генераторе установлен какой? Снятый с 21-го генератора, одноручьевой или двухручьевой?

Илья! У меня установлен старый генератор от 24-й Г-250 (букву не помню, но они все одинаковые в электрическом смысле). РР-362Б2 с переключением режима з/л. Штатно они выдают до 40 А. Мне на немодернизированный вариант 21-й против постоянника хватало. При отсутствии потребителей на ХХ заряд был. Включение фар, вентилятора и дворников на хх давало разряд.
Шкив на генераторе стандартный от 24-й, двухручьевой, но был урезан для одного ремня.

Кроме низких оборотов проседание напряжения генератора могут давать РР, нарушение контактов в цепи питания и внутри генератора, выпрямительный мост, обмотки генератора, щетки.
Ну и, самое главное и тривиальное - проскальзывающий ремень генератора :о)

У меня когда стоял родной гена, постоянного тока, на холостых шла ужасающая разрядка. Приходилось работу на холостых заменять на работу со включенным ручным газом (как его назвал друг, у которого опель омега "Круиз контроль":)), добавляя оборотов двигателя до уровня небольшой зарядки.
Но решил с этой системой не париться, я имею в виду проверять работу реле регулятора и все такое.
Поставил гену 40-амперного от двадцать четверки и реле регулятор РР350, шкив на гене двухручейный, тоже вроде бы от двадцать четверки.
Сейчас на холостых вроде бы стоит на нуле, во всяком случае не разрядка, хотя кто знает, что на самом деле этот ноль или небольшая зарядка или небольшая разрядка.
Хочу сам что то придумать что бы на холостых шла более уверенная зарядка, но нет времени что бы поколбаситься, взять тестер и померять, что там гена дает и когда включается зарядка. Вот думаю, может быть сначала попробовать заменить шкив, который есть, на шкив меньшего диаметра, если такие бывают.
А вообще нужно наверное сорокамперного гену менять, я тут вроде слышал что-то про девяноста!:) Вот его было неплохо бы поиметь!:)) Или хотя бы шестидесятиамперного. Потому что при движении со включенными фарами (гологенки 50 или 55, не помню) видно, как при отпускании педали акселератора тускнеет свет фар, наверное все думают, что моргает для предупреждения!:)

Меньше шкива, чем литой двухречьевой, нет. И выточить сложно, вплоть до невозможного. А смысла уже нет, уменьшишь на чуть-чуть.

Можно обратиться к опыту Надпорудчика(?), он увеличенный шкив на коленвал установил. Вроде от 402, но с доработками.

Но если ты не уверен, что идет заряд, или разряд, то может и не стоит что-то делать, возможно это нормальная работа. Надо точно знать, нормально или нет.
А если есть генератор 60-амперник, меняй… зачем тогда кучу вопросов задавать?

Если большой минус регулярно, но все исправно - нужно менять. Все ведь объемом нагрузки определяется. (Баланс источников и потребителей) И режимом эксплуатации.
А для контроля режима можно что-нибудь приспособить, этой теме целая ветка посвящена.

Если это все касается меня, то скажу честно, шестидесятиамперного нету, покупать надо! Но если уже покупать, то наврное уже что-то побольше!:)
А если обратить внимание, то вроде бы я знаков вопроса и не ставил!:)
А вот про шкив на коленвал, хорошая тема, тоже думал про это, а теперича видно, что кто-то уже что то поставил! Спасибо за совет!:)

Просветите неука.
Поставил я амперметр, наверное от УАЗа, в отдельном корпусе был, и началось. При включеном зажигании, включаю печку или свет стрелка уходит примерно до -10. Когда завожу двигатель, стрелка прыгает максимально в плюс, потом в течении нескольких минут нехотя опускается до +10 и там и стоит.
Аккумулятор не новый, но и не убитый. Заводит мотор с полтыка.
Обороты на приколы с амперметром не влияют, пробовал по разному.
"Что делать?" ( Ф.М. Достоевский )

Если через 2-3-4 часа езды до нуля так и не уйдет, то где-то перепутаны клеммы. А так - это больше похоже на недозаряженный аккум. При этом крутить он может бодро.

Вот почему я считаю, что кроме амперметра, нужен и вольтметр.

Спасибо, я спокоен. Клеммы перепутать не мог, так как лазил по каждому проводку, сверял с книжкой. Вроде грехов не нашел. Попутно возник вопрос: когда меряешь плотность электролита в аккумуляторе, какие должны быть нормальные значения на ареометре? А то у меня противоречивые сведения- одни говорят 1.27 хорошо, другие 1.29. У меня в акуме прибор показал примерно 1.27-1.28. А как правильно?

Посмотри в «Документации». В цветном альбоме были данные.

По стандартам нашим старым, плотность выбирается в зависимости от климатической зоны использования аккумулятора. В жарких районах - 1,25, в средней полосе - 1,27, в северных районах - 1,29. Ну, и в Заполярье - 1,31. Так, кажется. В общем, нормально.

2 Gerasim если с АКБ все ОК (плотность и напруга без нагрузки в норме) и уазовский амперметр поставлен только в ипостаси "показометр", есть вероятность что родной шунт с ним не дружит… можно попробовать найти и поставить шунт от уазки…

…А что такое шунт и где он находится? Не дружу я с электрикой. Второй после Штирлица.

Про шунт http://www.masterkit.ru/info/atozshow.php?num=76

Пардон! Про уазкин амперметр я, конечно, сморозил… там шунт внутренний, а не выносной… как и в родном…

Получается, причины постоянного "заряда" в 10а…

1. Не все потребители через амперметр запитаны (что-то запитано напрямую от АКБ); странно, однако что может быть потребителем в 10А при выключенных печке и фарах…
2. Где-то утечка в 10А… но тогда что-то где-то должно хорошо греться… проверить тоже легко зарядником с амперметром - отключил акб, подключил вместо нее зарядник, включил зажигание… смотришь на амперметр зярядника…
3. АКБ на себя тянет… но за пару часов зарядки даже сильно разряженная АКБ сбрасывает ток зарядки до 7-8А… проверить просто - подключил зарядник с амперметром к АКБ с отключенной массой и смотри сколько она сама берет…

Недавно начала дергаться стрелка амперметра в сторону заряда на заведенном двигателе. Генератор новый, переменник от "Газели", реле-регулятор тоже новое (13.37-02). Проверил контакты, щетки в генераторе - все в норме. Клеммы на амперметре затянуты намертво. В конце-концов поменял реле-регулятор - безрезультатно. На холостом ходу померял напряжение на клеммах АКБ - 14В, значит идет заряд, все время? И стрелка амперметра дергается странно, не хаотично, а с периодичностью где-то в одну секунду. В чем может быть дело?

Может, двигатель троит.

Не зная какой генератор у Вас стоит Александр, позволю себе "ляпнуть" следующее:
подобное поведение зарядного тока очень часто наблюдается в "классическом" Жигуле (может Вы попытались от него использовать генератор?). В этих генераторах (да к стати и в некоторых 24-х Волговских) имеется обмотка для использования на контроль зарядного тока. Так вот такие генераторы оочччееенььь чувствительны к рассеиваемым токам. Может и здесь такое происходит?

Довольно часто присутствует такая фича, как "зависание" щеток, т.е. все прилегает, но коллектор при определенной выработке имеет эллипс - одна из причин.

На холостом ходу обороты немного плавают, но при увеличении оборотов стрелка амперметра так-же дергается. И все практически новое - генератор брал в АИСе, по образцу старого, значит волговский. Щетки снял - не висят, не изношены. Бесконтактное зажигание и замок зажигания тоже недавно поменяны. Где еще рыть, или здаваться и ехать к электрику?

Внимательно проверь контакты на самом амперметре + состояние шунта. Чудес не бывает.

Я бы вообще поменял проводку к амперметру. Иногда бывает и внутри изоляции обрыв. Тогда от вибрации такая фигня и вылазит.

Спасибо за советы. Попробую еще раз прощупать все провода.

Имею похожую ситуацию но с другим геной, отписываюь для статистики…

Гена 95а + выносная шоколадка Я112В

При включенных фарах яркость изменяется с амплитудой нелинейно зависящей от оборотов.

Вольтметр показывает плавание напряжения от 13 до 15в

В своем случае считаю это не багом а фичей в виду применения "родного" по диаметру шкива генератора, надо было уменьшить его чтобы выйти на "рабочие обороты"


З.Ы. про стрелку амперметра - если дергается резко а не плавно - надо искать или плохой контакт или КЗ…

Я как то упоминал, что наличие паразитных сопротивлений в цепи питания РН приводит именно к таким явлениям - качание стрелок амп и вольтметров, моргание ламп и подвывание в такт этому генератора. Механизм этого явления я сейчас излагать не буду, а вот диагностика проста. Следует при работающем моторе, и наблюдающихся колебаниях , соединить куском провода сечения не менее 1кв мм клемму (+) АКБ с входом РН ( клемма может быть обозначена как (+) или (ВЗ) или (15)). И если это соединение приводит таки к стабилизации бортового напряжения, то следует или искать точку слабины в цепи питания РН, или запитать его от клеммы АКБ через контакты дополнительного реле ( кстати оч старый и проверенный способ).