«Волга — река, она не может не течь!»

«Если из Волги ничего не течёт — значит, уже всё вытекло!»

И тем не менее, что-то с этим делать надо.

Основное правило, как я уяснил для себя на основании опыта — масло не вода, оно имеет свойство просачиваться. Помните «Трое в лодке, не считая собаки», про керосин? То же самое. В принципе, это понятно — ведь задача масла и есть просачиваться во все щели. При этом сила затягивания не имеет особого значения. Поэтому, собирая двигатель, необходимо тщательно обезжирить все места установки прокладок, и сами прокладки, и аккуратно посадить их на герметик, не сильно его жалея (только чтобы внутрь ошмётья не попали, упаси бог!). Как только снял крышку какую-нибудь, например толкателей, и просто прикрутил назад — хана. Будет потеть, как ни тяни. Потому что надо обезжирить и на герметик снова.

Из частных случаев пока что опишу один вариант.

Клапанная крышка.

Прежде всего, покупаем ТАЗовские вытянутые шайбы для клапанной крышки. Обтачиваем их на наждаке, чтобы помещались. Рихтуем саму крышку, продавленную обычными шайбами.

Потом ищем хорошую резиновую прокладку из настоящей маслостойкой резины, фирменную. Не из той гадости, которая закручивается потом в восьмёрку. Это, боюсь, только методом подбора. Стоит около 10 гривен.

Теперь самое интересное. Тщательно обезжириваем крышку и прокладку растворителем 646 (бензин не подходит) и надеваем прокладку на крышку на герметик. Ставим на двигатель и затягиваем, но без фанатизма.

Впоследствии, снимая крышку для регулировки клапанов, следим, чтобы прокладка с неё не соскакивала.

В чём смысл? У резиновой прокладки есть бортик, в который стекает масло с внутренних стенок клапанной крышки. Скапливается там и просачивается наружу. Если воспользоваться герметиком, то путь маслу будет закрыт. Но этот самый бортик имеет преимущество, что с его помощью прокладка плотно натягивается на крышку, и если её ещё приклеить герметиком — можно вообще про неё забыть, и работать с крышкой и прокладкой как с одной деталью в сборе, а не прилаживать их каждый раз отдельно.

Почему бы не использовать пробковые прокладки? Потому что они одноразовые.

Кстати, маленький совет в тему. Обязательно ставьте шпильки М6 на эту крышку вместо болтов. В крайнем случае пользуйтесь винтами или болтами с шлицами под отвёртку. Так не только удобнее, но и резьба дольше прослужит.

Золотые слова! Я это тоже сделал после первого снятия крышки!

Хм… а у меня от рождения машины винты стоят…
Я думаю, болты "под ключ" — уже местная самодеятельность была, т.к. в алюминиевом сплаве вмомент резьбу свернешь и тянуть уже нечего будет…

Аналогично, винты.

Во-во. Причём там болты совершенно не в тему — с ними только неудобно. В принципе, возможно что с винтами даже удобнее, чем со шпилькам. Но всё равно резьба изнашивается.

Эх, если бы клапанная крышка была самой главной проблемой…
У меня к ней вообще претензий нет, а вот из под сальников травит прилично. Думаю, из-за вибраций они немного разбились… весной хочу скинуть мотор и отбалансировать коленвал с маховиком и корзиной, ну и сальники поменять конечно.

Ну что ж, переходим к следующему вопросу — сальниковой набивке КВ (СН).

Во-первых, набивка должна быть качественная. Штатная верёвочка никуда не годится. Следует использовать так называемую мерседесовскую — от Мерседеса модели 210, кузов 126, двигатель 110 номер детали по каталогу A0019971241. На вид она представляет собой квадратный в сечении твёрдый серый шнур в форме разрезанного кольца. Насколько мне известно, делается из асбестовых волокон. Где её делают — не знаю. Сомневаюсь, что в Германии, скорее всего в Турции. Но во всяком случае по качеству вопросов нет. Стоит около $5, во всяком случае у нас в Одессе. Выглядит так:



Установка набивки — вопрос непростой. Честно говоря, я установил как пришлось. Слышал что-то про специальное приспособление для обжима, но у меня его не было, и я никогда раньше не ставил набивку. Тем не менее, течи нет. Как я это делал: разрезал её пополам (использовал старую как образец, но оставил немного больше), удалил все остатки старой с посадочных мест, смазал герметиком места прилегания набивки к блоку и крышке подшипника (впрочем, надо остерегаться попадания герметика на рабочую поверхность), привинтил болты кронштейна, положил коленвал в постели, нанёс герметик на торцы прокладки, затянул гайки подшипников. При установке набивки надо проследить, что её рисунок фактуры шнуры «ёлочка» смотрел в направлении вращения.

Пока что масло не уходит.

Подробнее о набивке: www.gazclub.ru/faq/?mess_id=680; forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=814.

Ещё один способ уменьшить течь — нарезка маслосгонной канавки на КВ. В принципе, с завода КВ идут с насечкой, но со временем она стирается. Маслосгонная канавка, которую может нарезать любой токарь, представляет собой винтовую резьбу. В своё время, увидев её, я подумал, что она будет рвать набивку. Но этого не произошло.

На новом КВ я её нарезать пока не стал. И пока что всё нормально.

Теперь по поводу балансировки. Действительно, масло начинает течь, когда несбалансированный КВ разбивает набивку. Обычно это происходит при больших оборотах. Стоит один раз погонять на максималке — и начинает течь. Для этого надо очень тщательно сбалансировать коленвал и особенно маховик как по отдельности, так и в сборе, причём динамически. Подробнее см. ветку «Балансировка». Чем ниже погрешность балансировки, тем более высокие обороты можно давать двигателю без опасений за набивку.

У меня масло почему-то травит из-под боковой крышки на блоке. Та, за которой толкатели клапанов. Через соединение с трубкой вентиляции картера (открытая система вентиляции).

Возможно ли заменить ее на крышку под шланг для закрытой системы вентиляции?

1. Проверить, чтоб вентиляционная труба снизу не была забита.
2. Установить новые прокладки под трубку и под болт. Возможно положить герметик.

Ну, а если найдется крышка от закрытой системы, то можно и ее поставить. Правда, в этом случае потянется и другое.

Вот именно в таком варианте и пользуюсь. И никаких проблем. А болты с головкой под ключ, и шпильки с гайками приводят к возможности перетягивать соединение. Это приводит к потере плоскости крышки. Гнутся поверхности под гайками. А вот после этого никакая затяжка, прокладка,герметики и Жигулевские штучки (пусть и обточенные) не помогут. Кстати, родную клапанную крышку поменял вот только недавно. И по причине хотения иметь герметичную горловину. То есть не погнулась.

Вентиляция, говорите? Итак, переходим к третьему (не по важности) источнику маслопотерь в двигателе — вентиляции картера. Как установлено многими, в частности зампотехом Т1974А, для сокращения расхода масла вентиляцию картера настоятельно рекомендуется сделать закрытой, как на первом-втором выпуске ГАЗ-21 или на поздних выпусках ГАЗ-24. Более подробно см. в соответствующей ветке. К сожалению, большая часть Волг оснащена открытой системой.

Валентин В.В. :

БН-202А встраивается через тройники ПАРАЛЛЕЛЬНО основному насосу и имеет единственную задачу - предпусковую подготовку ДВС. Ставить его вместо штатного насоса мне даже в голову не приходило. Учитывая динамику его работы (1 Гц) на питание карбюратора в качестве основного насоса его явно не хватит, если только на оборотах до 1300, может быть. Я хочу туда ещё автоматику поставить, чтоб кнопку из салона убрать, тогда можно будет провести эксперимент: нажать лапку "Пекара", чтоб не маячил и посмотреть, как ЗМЗ-21 будет с ним работать. Но это через некоторое время.
А теперь настало время для очередной разборки:

Причём, прилично течёт, я бы сказал ! Я уже некоторое время пытаюсь бороться с этим гнусным явлением, но пока безуспешно. Изложу свои наблюдения.
После того, как уважаемый ADK XXI - Спб насоветовал мне сей девайс взамен ШААЗа (тот ещё хуже) я радостно приобрёл изделие у производителя. Поскольку я люблю всегда знать, что ставится на мой "концепт", насос был разобран и заценён изнутри. Понравилось. После инсталляции изделие успешно проехало 3000 км без нареканий и подтеканий масла, после чего масло вдруг потекло. Из под фланца, пристыкуемого к блоку двигателя. Попытки подтянуть крепления насоса результата не имели, вследствие чего девайс был снят для дознания.
В процессе дознания выяснилось, что фланец деформировался. Отверстия крепёжных болтов, имеющие с внешней стороны круглую форму с внутренней стороны стали эллиптическими, а нижняя часть фланца отошла от блока двигателя, что и привело к течи масла. Верхняя часть фланца осталась без изменений.
Следует заметить, что все перечисленные деформации настолько незначительны, что практически не заметны на глаз при снятии насоса, выявляясь только при тщательном анализе. Так, отклонение нижней части фланца от первоначальной плоскости составляет всего 0.5мм.
Резюмируя эту ситуацию, следует отметить, что по видимому виноват силумин фланца. Мягкий слишком, плывёт. Вот на "Победе" крепление насоса более грамотно сделано: два винта по диагонали. А здесь - оба в одном уровне, совпадающем вдобавок, с осью подпружиненной лапки насоса. Естественно, его разбалтывает! Впрочем, если делать корпуса насосов из нормальных материалов, это бы и ничего.
После сего открытия, я как последний лох зачем-то пошёл и купил ещё один насос, благо стоит не как на Запорожец, а дешевле втрое.
Второй насос потёк буквально через 500 км. Симптомы те-же.
Вывод: качество силумина на "Пекаре" колеблется от случая к случаю. Есть насосы, которые не текут пару месяцев, а есть и которые сразу.
Тогда, поскольку отступать перед каким-то "Пекаром" не в правилах реального пацана, я поехал на оптовую базу и прикупил пару листов маслобензостойкой резины толщиной 2мм. Армированной, естественно. Потому что неармированная резина при попытке проложить её куда-нибудь выползает из под этого "чего-нибудь" во все стороны, в общем говно полнейшее.
Из армированной резины была вырезана прокладка насоса, призванная съедать деформации фланца и не давать маслу течь в возникающую половую щель.
Затея успеха не имела, воз и ныне там, бензонасос течёт. Предлагаю устроить диспут о способах решения проблемы. Особенно хотелось бы послушать уважаемого ADK XXI - Спб, у которого с этим насосом проблем нет уже лет 10 (С).

У меня используется родной со стёклышком старинный насос. Не течёт, но активно потеет. Причём источником потения является ось лапки. Сочится по оси.

А насос, которым был укомплектован мотор, мне не понравился сразу. Точнее, я давно знал, что это за Г. Это была смесь бульдога и носорога на базе насоса типа ВАЗ с его знаменитыми текстолитовыми клапанами. И я его выдрал и подарил. Я и карб К-131А с этого мотора подарил. И коллектор от этого мотора снял (ворота подпирать).

По поводу течи с ПЕКАРА,…
Во епервых заступлюсь за сам насос, насос отличный.
А течет ведь и не только с него, а и с обычных волговских.
Мне кажется на пекаре очень тугая лапка привода, и при работе большое усилие прилагается. Я хочу попробовать уменьшить натяжение пружины в насосе, отрезав виток или два. Методом проб подобрать нормальное натяжение.

Надо было его покупать десять лет назад. Видимо в те годы все было в порядке с технологией и материалами. Из-под фланца Пекара точно не течет :о)
На сем умолкаю.

Валентин В.В.:
Ну, так я и написал, что он мне изнутри понравился. Качественно сделано. Но вот фланец течёт. А жёсткая пружина лапки там в угоду производительности на высоких оборотах, чтоб лапка не "висла", как и клапана в ГБЦ. Я что так докопался-то. Подвеска накрывается у меня постепенно. 350 тыщ. км без капремонта. Этим летом перебирать хочу. Рычажки все покрашу претенциозно в красный цвет. А сей насос мне балку засирает, а с неё постепенно и на рычаги течёт. Беспонтово это…
Может, есть какие зарубежные аналоги, диафрагменные, а ?

Когдато на 412 Москвиче окончателно забембаный отсутствием гаража, ключей времени и вообще всего замазал фланец бензонасоса герметиком, причем поверху. И это прекратило течь масла.

Конечно это не решение, но хотябы выход.

В общем, поменял масло и фильтр. В результате сабж.

Притом в некоторых положениях крышки масло течет ручьем. В некоторых травит по 2-3 капли в минуту.

Конструктивно там 3 паронитовых прокладки, сделанных с запасом по диаметру и посаженных в крышку внатяг под усики-выштамповки. Повторить их с нужной точностью вряд ли получится. Т.е. надо на что-то менять. Какие порекомендуете варианты. Давление масла 3-4 атмосферы (двиг свежесделанный).

1. Купить новые. А они продаются?
2. Купить ремкомплект ФТО от ЗиЛ-130. А он совпадает по диаметру?
3. Поставить на герметик. А он не повлияет отрицательно на масло и можно ли будет его открутить потом, и выдержит ли он температуру масла?
4. Вырезать прокладку пошире из обычной резины (ну нет сейчас маслобензостойкой под рукой) . Не растворит ли её совсем и выдержит ли она температуру?
5. Вырезать широкую прокладку из паронита. Не будет ли она слишком тонкой?
6. Вариант поставить жигулевский (УАЗовский) через переходник не предлагать — оно лежит в запасе, но это самый крайний вариант.
7. Если кто в Киеве предложт живую крышку или сам корпус недорого, тоже не откажусь…

Если аккуратно намазать, без хлопьев и ошмётков, то не повлияет. Красный герметик ABRO -- высокотемпературный. Верхнюю температуру не помню, но уж 100 градусов точно выдерживает.


Несколько прокладок одна на другую через герметик.

Единственное реальное - вариант 5 (2 -3 раза). Герметик не удержится - слишком мала площадь контакта, обычная резина разбухнет тут же. Паронит в 2 - 3 слоя, в зависимости от толщины листа, чтобы не перерезался, ширина кольца около сантиметра

Старые прокладки выкидывать? они вообщем то не рваные, но просевшие сильно.

Помню рекомендации старых водил по эксплуатации ФТО - крышку фильтра ВСЕГДА ставить в одном и том же положении. ИНАЧЕ будет пробивать! У меня на крышке/банке фильтра для этого была специательная метка краской поставлена. Тогда одна-единственная, практически уже незаметная от времени заводская прокладка держит нормальное давление масла.
Может, стоит выкинуть приколхоженные старые прокладки, оставить одну и попробовать методом научного тыка ставить крышку в разных положениях?

Похоже, у тебя просто поведённая крышка. Или на самой кастрюле на кромке неровности. Надо найти нормальную крышку или фильтр целиком. Я бы махнулся, если б был поближе — мой всё равно используется как бардачок. Вроде проблем не было, когда он работал по прямому назначению.

Попробуй пока вариант №3. Только возьми серый казанский герметик, а не АБРО. Он плотнее и адгезивнее. Вообще, герметик по определению должен выдерживать масло и температуры. С откручиванием проблем не должно быть.Хотя бы на время обкатки вариант №6. Не жалко убивать новый мотор ещё на обкатке? Ведь эта система едва что-то фильтрует. Когда уже обкатается, можно будет её вернуть, только масло менять как можно чаще. Но сейчас, когда идёт процесс приработки, и в масле присутствует взвесь металлической пыли, которую всю ФГО всё равно не может задержать, я бы не рисковал. А тем временем найдёшь новый ФТО.

О вот металическую стружку эта фигня ФГО фильтрует отлично. Когда я его тпромывал - вымыл уйму. Собсно для этого она и предназначена и больше ничего фильтровать не умеет. Совсем мелкую пыль фильтрует ФТО, а вот то, что растворяется в масле они филтровать не умеют.
Масло ТНК, смена будет где-то раз в 3 тык. Это прошло где-то 1300. Первое после капиталки было сменено на 200 км.

Теперь знаю, про положение, а тогда вот упустил…

А если масло плюет на клапанную крышку? Через наливную горловину? (Несмотря на сапун). Какая может быть причина? Постоянно вся клапанная крышка в масле. Причем довольно продолжительное время. Вентиляционная труба не забита.

Это конструктивная особенность открытой вентиляции. Кидает у всех машин (в смысле, 21). Ничего не сделаешь. Разве что намотать тряпочку на горловину и натянуть крышку плотно. Или переходить на закрытую.

Причина — как мне представляется, на оборотах выше средних идёт большой прорыв выхлопных газов через направляющие выпускных клапанов как раз в пространство под крышкой коромысел. До трубы отсоса им чтобы попасть, надо пройти через отверстия штанг, а заливная горловина ближе. Вот и кидает из-под неё, даже у самых исправных моторов.

Спасибо, а то мне говорили, что это прогорел клапан. Или из-за неправильной регулировки. Во время продувки выдувает имасло. А у меня по показаниям компрессометра в первом цилиндре почти на единицу меньше, чем в остальных. Собрался уж головку снимать.
…а если подобрать пробку, чтоб заливную горловину глушить плотно? Или отражатель какой-нибудь изобрести?
И что означает черный блестящий нагар в коллекторе? (к рукам не пристает)

Если в первом цилиндре на единицу меньше, то это определённый повод для беспокойства. В ветке про компрессию говорится, как узнать, виноваты клапана или кольца. Насчёт масла при продувке (в смысле при кручении со снятыми свечами) не могу сказать уверенно, но мне это не нравится тоже. Вообще, какая компрессия и расход масла?

А заливную горловину глушить не стоит. У Майора пробка один раз чуть не улетела. Давление газов есть, и оно найдёт выход.

Ну почему же. Я поставил крышку клапанов с герметичной горловиной. Теперь крышка не улетит. А избыток давления при чистой системе вентиляции сработает как наддув перед карбом. Во всяком случае я никаких отрицательных последствий замены не поимел. Разве что теперь из под самой крышки не отсасывается и в холодное время майонез по всей её верхней (изнутри) поверхности. Вот теперь нарыл крышку от 402 с маслоотделителем. От неё организую малую ветвь.
У меня малая ветвь была с родной крышкой, но из за отсуствия маслоотделителя , расход масла через малую ветвь ( прямо через дырку, куда крепилась оттяжка возд фильтра когда-то) достигал 0,5л на 1000 км. Когда поставил другую крышку и эту ветвь заглушил , расход снизился на эту величину. А вот майонеза с этой ветвью было оч мало и только около дырки.

Я имел ввиду несколько другое явление: "продувка", как мне объяснсли, -это момент в работе двигателя, когда поршень начинает двигаться к Н.М.Т., такт впуска, и оба клапана, впускной и выпускной, приоткрыты,- впускной клапан открылся, а выпускной еще не закрылся. В этот момент часть рабочей смеси из цилиндра выдувается в выхлопную трубу. (Вроде бы для устранения этого явления и ставят 4-5 клапанов на цилиндр. )
Компрессия в первом-6,5, в остальных -7,2…7,3. Расход масла определить затрудняюсь, но где-то 0,5-0,7 л/1000.

С картера сцепления постоянно капает масло, при осмотре было выявлено, что берется оно там не откуда нибудь а с двигателя!
Говорят, что пропускает войлочный сальник, типа войлочная набивка или еще что-то.
Так ли это? Действительно ли там стоит войлочный сальник? Можно ли его как то заменить без капитальной разборки двигателя?

Это при закрытой вентиляции. На большинстве Волг с родным мотором стоит открытая, к сожалению. Поэтому для уменьшения расхода масла рекомендуется всем переходить на закрытую систему, по примеру Т1974А.

Что я недавно и сделал.Новая идея. Правда, пока не примерялся. Как избавиться от деформации крышки, проблем с резьбой и значительно ускорить снятие крышки. Берём в качестве шпилек коромысел очень длинные, заведомо выше крышки. Сверлим в ней дырки в соответствующих местах. Берём большие-большие шайбы и гайки-барашки… А ещё лучше изготовить специальную планку с дырками на нужном расстоянии, чтобы одевалась на все шпильки сразу и была снизу кругловатой по форме крышки.

Одно но — надо будет посмотреть, не помешает ли маслозаливная горловина.

С другой стороны, не так часто надо эту крышку снимать, так что может нет смысла.

bubantus:
Вообще-то всё уже изобретено для Вас до Вас.
Stirlitz:
Ох, Полковник… Ну как же Вы так…:
Т1974А:
Далее см. ветку про вентиляцию картера…

В смысле сделать типа таких шпилек?

Нет. Они же на тех же местах. В смысле сделать как на ГАЗ-53.

На сколько я помню, крышки ГАЗ-53 имеют ребра жесткости. И похоже не случайно. Гайки на шпильках коромысел нашу крышку могут продавить.

Что касается шпилек ввернутых в ГБЦ и затяжка крышки гайками по ним, тоже не безпроблемно. Крышка сходит со шпилек туго, а гайки провоцируют перетяг и деформацию.

А нормальная плоская крышка, резиновая прокладка посаженная к крышке на герметик, винты под шлиц с резиновыми шайбочками под головками вполне с задачей справляются. У меня, во всяком, случае претензий нет.

Вот вчера отдраил дрелью со щеткой нарытую ранее крышку от 402. Отдраил до блеска изнутри и снаружи. Протравил снаружи преобразователем ржавчины и покрасил из балончика в черный цвет. Грядет установка в предверии наступления денёчков, когда появляются условия для появления майонеза.

[Добавлено 2007.08.27 14:35]

Установил эту крышку. Малую ветвь соединил от неё. Большую как и было от крышки толкателей. Заодно лечил сильно распотевшийся бензонасос. Рихтовал, и выравнивал его фланец напильником.
Поглядим.

А что с тоненьким штуцерком, который отходит горизонтально от большого вертикального на крышке коромысел?

Так то то и оно, что толстый штуцер я отхватил болгаркой до тонкого и заглушил пробкой. Тонкий штуцер соединил с соответствующим входом карба. Такое решение было предпринято по той причине, что я не собирался подавать большую ветвь из клапанной крышки. А из крышки толкателей она у меня в воздухане сидит. И вот тут вылазит некоторой момент, с которым я обычно сталкивался при заменах К-151 на ДААЗ-2107. С 07 карбом кастрюля от 151го не стыкуется. Поэтому этот карб укомплектовывался ВАЗовским же фильтром. И вот тут выясняется обычно, что патрубок для картерных газов на фильтре ВАЗ чуть только не упирается в патрубок на клапанной крышке 402. Шланг вентиляции там садится обычно с перегибом ( причем подрезАть его ощутимо надо). А в моем варианте, так вертикальный патрубок мешал воткнуть шланг в фильтр. Поэтому я его и срезал. правда чешутся руки срезать под корень, и вставить уголок тонкий, так как направление тонкого штуцера меня не устраивает. Наверное так и сделаю.

То есть. Малая ветвь идет из клапанной крышки, а большая из крышки толкателей.

А мне кажется, стоило именно толстый штуцер использовать в первую очередь, потому что на больших оборотах сильный прорыв газов по направляющим выпускных клапанов.

Ещё не известно, откуда прорыв больше, из под клапанов или из под колец. А вот то что под верхней крышкой маслянного тумана побольше будет , чем под толкателями, похоже факт. Стоило мне в родной крышке эту ветвь оганизовать , 0,5 л на 1000 км вырос расход масла. Конечно маслоотражатель в 402й крышке есть. Но все же малая ветвь не имеет такой высокой производительности, но ощутимое уменьшение майонеза зимой она дает - проверено

Подскажите что нужно снимать и насколько это трудоемкий процесс поменять набивку подшипника коленвала. Начал замечать что вся балка в масле. Гонит по черному…

Стандартный вопрос: уверен, что дело в набивке? Вентиляция-то открытая поди?

Процесс трудоемкий, и без разборки и снятия коленвала, гарантия успешной постановки набивки оч не высока. А на счет вентиляции Игорь прав. Начните с этого. Кроме всего, может банально травить и прокладка картера. Правда не снимая мотора, её тоже не просто заменить.

спасибо за подсказку. Проверю.

На собственном опыте убедился, что на набивку часто грешат зря, и за течь масла из неё принимают течи из других мест и по другим причинам.

я тож уже засомневался что это набивка. потому как капиталка движка делалась 5 лет назад, машина за это время набегала не много. Дед который перебирал движок ставил туда мерсовскую набивку. сниму генератор посмотрю поближе откуда там сочится.

А вот еще вопрос, в задней стенке двигателя, выше колена за маховиком есть пробка масляной магистрали. Из под нее течь, как ее зажать не снимая маховика и всего остального?

Проще всего определить, виновата ли в течи масла сальниковая набивка - это снять нижнюю часть защиты маховика (жестяная хрень на нескольких винтиках) и посмотреть, есть ли масло на маховике со стороны движка, а если есть, то много ли его там. Протереть тряпочкой эту сторону, проворачивая кривым стартером и немножко поездить по асфальту (чтобы нен накидать мусора на открытый маховик. А потом глянуть снова. Если свежие потеки - это она. Ну а если там чисто, то искать в других местах - прокладка не при чем

Успехов . Кстати, а масло именно моторное? Коробка кидать не может? И стоит сразу уже глянуть на давление в картере. Это может оказаться первым звоночком залегания колец. Я в свое время клювом прохлопал - получил капиталку . Вроде и тянул хорошо, и звук был нормальный. Кстати, в выхлопных газах прогретого движка сизоватого дымка не присутствует? (Второй признак)

Нет коробка вряд ли потому что течь впереди движка сразу под генератором балка вся мокрая. На прогретом движке дыма никакого нет. Разве что на холодную и гарячую при заведении черный вылетает, но это наверное от "качества" нынешнего бензина…
Кстати мне тут сказали что возможно эта набивка еще приработается… Что на это скажете возможен такой вариант?