Это цирк. Или же фильм ужасов. Не знаю. Ясно одно: не ясно ничего.

Сегодня утром пошёл за машиной. После несколькомесячного стояния в гараже она завелась легко. Выезжаю. По дороге она фыркает, пару раз глохнет. Успокаиваю себя тем, что не прогрелась и еду на подсосе. Приезжаю под дом. Мою.

Всё-таки нельзя оставлять грязную машину на зиму в гараже. Под грязью образуется ржа, как на хроме, так и на краске. Впрочем, при мытье пятна ржи легко смываются (они в основном появились на колёсных дисках).

Между тем аккумулятор дома заряжается. Давно стоял в гараже, так что не помешает. Зарядив аккумулятор несколько часов, ставлю его на машину. Включаю зажигание. Приборы оживают. Поворачиваю дальше на стартёр… раздаётся щелчок реле, контрольная лампочка зарядки загорается… тут же гаснет и машина затихает. Тишина. Как будто выключили массу.

Но масса не выключена. Ладно, показалось. Повторяю попытку. Тот же результат… Ещё раз. На этот раз становится интереснее: вольтметр кажет 7 В. Выключаю массу — а она не выключается!!! На вольтметре те же 7 В!!

Пытаюсь думать логически, хотя что-то подсказывает, что это бесполезно. Накрылся выключатель массы? Это выглядит правдоподобно. Малые токи он выдерживает, а при работе стартёра вырубается. Я его доконал, и теперь в нём всё сгорело, поэтому 7 В — большое сопротивление. Правда, он подозрительно холодный. Ну ничего, надо его снять и кинуть провод без него. Тут оказывается, что в машине нет ключей Иду домой за ними, хорошо хоть у подъезда. Сняв выключатель массы, обнаруживаю, что к нему провод крепится уже гайкой на 19, а взял ключи на 12, 13, 14, 17. Иду снова домой Присобачиваю провод. Тишина. Прикручиваю его крепко (может, контакт плохой). Приборы по-прежнему мертвы, вольтметр тёмный (он у меня включен в бортсеть постоянно).

Ну что это может быть?! Мистика полная.

Так. Смотрю на клеммы. Похоже, в одной из клемм провод массы закреплён плохо. Протягиваю болты. По фиг.

Беру тестер, проверяю напряжение на клеммах аккумулятора. 12.9 В.

Отвинтив провод массы от кузова в салоне, вытягиваю его в моторный отсек и привинчиваю болтом к вертикальной стенке рядом с радиатором. Бортсеть по-прежнему мертва. Может, у меня провод накрылся?

Ради интереса трогаю им мотор. Сыплются искры, слышны щелчки реле. Уже лучше. Я забыл зажигание выключить, реле срабатывает. Поочерёдно дотрагиваясь проводом массы то до мотора, то до любых других металлических частей кузова, смотрю, как в первом случае реле щёлкает, а во втором молчит. Тупо смотрю на ДВЕ косички массы между мотором и кузовом. Одна от левого брызговика на шпильку помпы, вторая с картера рулевого редуктора на шпильку крышки распределительных шестерён. Может, минус на минус даёт плюс?… (Уже позже подумал: а что бы было, если бы я коснулся косички?)

Ну ладно! Фиг с вами. Откручиваю гайку со шпильки помпы и привинчиваю провод массы туда вместе со старым.

Бортсеть мертва. Ну как это? Только что ведь работало!

Беру тестер, проверяю напряжение на клеммах аккумулятора. 0.4 В. Снимаю провода, меряю чисто на аккумуляторе — 12.8 В. При этом аккумулятор спокойный, как слон. Не кипит, не шипит, не искрит, не греется. Но факт: на нём самом 12.8 В, а с одетыми клеммами 0.4 В.

Чувствую, что зря провёл четыре года на физическом факультете. Не могу придумать никакого разумного объяснения такому явлению. Допустим, где-то короткое замыкание… но почему провода не искрят, когда снимаю клемму, и почему не греются? И почему аккумулятор стойко держит 12.8 В? Несколько раз проверяю: пока одна клемма снята, на батарее 12.8 В, стоит надеть — 0.4 В.

Вспоминаю, что проблемы начались, когда я пытался включить стартёр. Может, виноват замок зажигания? Снимаю с него питание, чтобы исключить его из рассмотрения. Без малейшего эффекта.

Так, выключатель массы и замок зажигания устранили… остаётся стартёр или какая-то релюшка?

Тем временем темнеет, у меня масса вариантов: вызвать на дом электрика, вызвать эвакуатор, оставить машину во дворе. Чёрт побери! Начинаю свирепеть. Достаю цветной альбом со схемой. Выдёргиваю приборку, благо она не привинчена. Снимаю провод от батареи на амперметр, достаю кусок провода и кидаю через окно с плюсовой клеммы батареи на амперметр.

И тут машина оживает.

Значит, проблема где-то между стартёром и амперметром. Думаю, смогу ли я завестись хотя бы с ручки с временным проводом. Тем временем он падает, но ничего не меняется. Убираю его совсем… всё работает.

Чудеса в решете.

Пытаюсь завестись. Заводится…

Закрываю капот и еду в гараж. Напряжение в норме… Машина рвёт с места как ненормальная, даже страшно. Никаких чихов-пыхов. Совсем не то что утром.

Ставлю машину в гараж. Иду и думаю, что это было и на что я убил часа полтора времени. Так и не могу понять ничего. Сплошная мистика. Теперь ещё ставить назад оклеветанный выключатель массы. Хорошо хоть, стартёр не успел поменять.

Иначе как на выпендрёж машины списать это не могу. Машина с характером.

И это лишь один эпизод…

Приколы очень похожи на плохую массу. Отключи аккум и в режиме тестера прозвони прибором поочерёдно все провода на подозрительных участках, меряй сопротивление, шатай провода. Особенно косички массы, вообще всю цепь массы прозвони. Где-то тупо нет контакта.

У меня такие же шутки из-за хренового амперметра!!!Его проверь!!!

Dobermann, верно на 100%!
Было как-то, друзей из Питера поехал ночью встречать. Встретил, отвез их домой. Заводить машину - при повороте ключа зажигания на стартер все лампы гаснут, машина как мертвая… На улице ночь. Хорошо хоть лето. Все проверил, все предохранители, массу и т.д. Ничего не помогает. Провозился с переносной лампой в темени вокруг машины полтора часа, на работу опаздываю. Определил, что на одном из предохранителей есть напряжение (цепь шла не через амперметр - на часы и прикуриватель), накинул проводок на него и на замок зажигания и… завелся. Снимаю проводок - все работает! Я быстро лечу в гараж. В гараже решил попробовать еще раз завестись - хрен. На следующий день по схеме пришел к выводу, что амперметр виноват. Его контакты внутри окислились и когда втягивающее реле срабатывает, он не выдерживает нагрузки. А когда мотор завелся, то энергии генератора хватает для работы бортовой сети. Все вылечилось заменой амперметра.

ага - проверяй провода на излом у клем в цепи - АКБ-Стартер, амперметр. Та же фишка была и у Игря когда под киевом стал. У него лопнул провод у стартера (удивительно как он до киева доехал, там провод жил на 1/3 своей площади) Возможно и у тебя та же проблема гдето на проводе

Игорь, ребята правы, слабое место нашей электрики АМПЕРМЕТР.
Проверь его. Сцуко, опасный.

Это вот когда авто долго стоит в гараже, такое и начинается. У меня была похожая проблема. Ключ на старт - всё вырубается. А у меня параллельно силовым проводам АКБ стоят слаботочные через свой предохранитель для питания многочисленных потребителей при выключенной массе. Предохранитель на 15А. Три предохранителя сжёг, не могу врубиться, в чём дело. Масса включена, питание есть, стоит стартовать - всё выключается. Оказалось, кнопка массы закисла изнутри и не пропускала ток во включённом состоянии. Щёлкунул несколько раз - статус кво восстановился. С амперметром небыло проблем у меня…

Да, судя по тому, что машина пришла в чувство после прикосновений к амперметру, дело в нём. Или в его контактах.

Однако загадка 12.8/0.4 В так и не разгадана.

Хорошо, что я в этом же месте применил автомат на 10А. Ничего не сжигается, просто отстреливает.

К Штирлицу.
Но это уж сильно серьёзные чудеса. Я понимаю, мне легко сидеть здесь возле компа и умничать, но как электротехник сам лично хотел бы увидеть! Такое возможно только в одном случае - отгар внутри АКБ клеммы. ЭДС нормальная, а дал нагрузку в 20мА - напряжения нет. Но ведь у тебя же не этот случай… Чудеса, склоняющие меня к мнению и косвенном\неправильнои мзмерении…

Может, я угрохал аккумулятор, перезарядив его? Вот время зарядки из него проливался электролит на пол. Хотя он на ощупь не был сильно тёплый, то есть не кипел, и напряжение на нём не превышало 15 В. И уровень электролита везде был в норме (зарядив, я проверил все банки).

А сколько лет аккуму? Он обслуживаемый или нет? Проливание электролита в принципе не есть криминал

Два года всего… Правда, я его как-то раз хорошенько посадил и долго не мог потом зарядить (зарядного не было). Судя по тому, что я проверял уровень электролита — обслуживаемый

Moldavanin, специально, чтобы исключить ошибки, перемерял несколько раз. Причём от безысходности делал это снова и снова, надеясь, что оно «само» заработает, потому что просто не знал, что делать. Мерял по-разному. Один вариант: меряю напряжение тестером на аккумулятором со скинутыми клеммами к массе и стартёру, получаю 12.8 В. Одеваю клеммы и меряю с ними, получаю 0.4 В. Другой вариант — одев зажимы тестера на выходы аккумулятора при снятой клемме массы, получаю 12.8 В. Потом касаюсь клеммой массы отрицательного выхода аккумулятора (без сильного нажима) — на тестере моментально высвечивается 0.4 В.

При этом, когда я добрался, наконец, до амперметра, он был такой же мертвецки холодный, как и аккумулятор. Нигде ничего не дымилось, не воняло, не искрило, все предохранители были целы. И, самое главное, на аккумуляторе всё равно было 12.8 В (причём это подтверждал бортовой цифровой вольтметр, так что на глюки тестера списать не получится). По идее, если бы было короткое замыкание, то после часа возни аккумулятор бы немного разрядился и выдавал бы поменьше. А так, судя по всему, он был полон под завязку (вообще как новенький, я не привык видеть напряжение даже на полностью заряженном больше 12.6 В).

По-моему у тебя аккумулятор сдох… Трудно представить, чтобы на здоровой АКБ напряжение падало до 0.4В. Это короткое замыкание. Здоровый аккумулятор спалил бы всё при этом, что стояло бы в электрической цепи. В армии когда спички на полигоне отсырели, а курить охота, солдаты частенько используют АКБ как прикуриватель, замкнув клеммы проволочкой. Проволочка быстренько накаляется докрасна и они прикуривают . Надо взять нагрузочную вилку да проверить АКБ. Полностью заряженный аккумулятор должен держать разрядный ток без снижения оного несколько секунд.

Как может сдохший аккумулятор резво заводить мотор с одного оборота? И выдавать такое высокое напряжение в принципе?

один вопрос - щупы тестера тыкались на накидные клеммы проводов или непосредственно на клеммы аккумулятора?

Как я только не тыкал… В самых разных позах. И в аккумулятор, и в провода. И проводами касался крокодилов тестера, одетых на аккумулятор. И аккумулятора касался проводами с крокодилами на аккумуляторе. И трогал крокодилами как сами провода, так и аккумулятор при одетых на него проводах. Результат один и тот же — 0.4 (точнее, 0.45) вольта с проводами и 12.8 без них.

Это сигнал к тому, что добрее надо быть

Не умничай, всё равно не пущу

Ко всем принявшим участие в обсуждении проблемы 0,4 В.
Все описанные гипотезы (убитый аккумулятор, отгоревшая клемма) не стыкуются… Я ещё подумаю, но то, что сказал Штирлиц, только ещё больше меня озадачивает. Выходит, что измерение было сделано правильно и многократно.
1. Если аккум крутит стартёр - он исправен.
2. Если измерение делалось прямо на клеммах, многократно - значит ошибка невероятна.
3. Закоротка исключается по описанным симптомам.

Объясню з-й пункт. Сегодня я крутился возле своего аккумулятора и выключателя массы. Была открыта дверь и горела лампочка салона(!). В момент включения\выключения массы рукой видна серьёзная искра(!). У Игоря даже такой не было. Как-то 10 лет назад я чинил стартёр и сделал ошибку: пытался присоединить закороченный стартёр к АКБ. Искры были такие, что присоединение\отсоединение были практически невозможны! То есть в данном случае ни о каком КЗ в цепи Волги Игоря не может быть и речи. Чтобы получить 0,4 В на клеммах надо закоротить всё насмерть: это должен быть сварочный аппарат. В общем, думаем.

А вот ещё версия: ты говорил, что зажигание было включено. Стартёр?… Но где искры?…

Думать тут, боюсь, бесполезно. Столько мистики… Меня больше всего умилило даже не это, а полное отсутствие контакта с массой кузова, но очень весёлый контакт с массой двигателя. При ДВУХ живых косичках.

Очевидное — невероятное…

Андрей!
Игорь плохо разбирается в электрике и его измерениям я не верю.
Если бы он прислал фотографию точек измерения и результатов, еще можно было бы что-то говорить. А тут, на мой взгляд, полная каша.

Возможен внутренний обрыв в батарее, но АКБ же крутил после глюка. А восстановление проводника внутри АКБ сопровождается тоже серьезными искрами, да и происходит по настоящему при КЗ или при стартерном пуске. Но, я подозреваю, на это грешить рано.
Ведь даже нет попыток нормальной диагностики, измерения напряжения на элементах цепи. Для проверки столь низкоомной цепи лучше пользоваться не высокоомным тестером ( непонятно каким, кстати), а относительно мощной лампой 12 В. Она позволит более надежно отловить места пропадания контакта.

Не знаю, зачем вам фотографии. Попробую объяснить в третий раз.

Терминология:

• выводы (аккумулятора) — два свинцовых штыря, торчащих из него, + и -.
• крокодилы (тестера) — два жестяных зубчатых зажима, соединённых проводами с тестером, тоже + и -.
• клеммы (проводов) — круглые зажимы, одеваемые на выводы аккумулятора и фиксируемые на них болтами с гайкой-барашком. С другой стороны эти зажимы соединены с проводами: один на массу, другой на стартёр.

Варианты (каждый из которых повторялся минимум дважды):

• клеммы одеты на выводы, крокодилы касаются либо клемм, либо выводов, на тестере 0.4 В.
• крокодилы одеты на голые выводы (закусили их), на тестере 12.8 В.
• теперь касаемся клеммами либо выводов, либо крокодилов, без разницы — на тестере моментально отображается 0.4 В. Если убрать клеммы, на нём снова 12.8 В. При этом никаких явлений типа дыма, выделения тепла, искр итп не наблюдается нигде.

P.S. Я тоже не верил своим измерениям. Потому и проводил их несколько раз по-разному, пытаясь понять, что происходит, и что же делать дальше. Глаза тёр, много думал. Не помогло. Я бы понял, если бы вместо 12.8 В я увидел 11.4, к примеру. Но 0.4 никуда не лезет больше 1 раза (когда аккумулятор сдох, а он не сдох).
P.S.S. Как бы я ни ругал свои знания электрики, но зачёт по физпрактикуму на втором курсе физфака у меня был, а по теории пятёрка. На втором курсе было электричество и магнетизм в курсе общей физики в третьем семестре. Однако данное явление выходит за рамки моих познаний.

Аккумулятор отдельно. Тестер показывает 12,8 В.
Что за тестер?
На выводы АКБ подключить лампу 12В 21 Вт. Что происходит?, какое напржение?

Пока достаточно вопросов.

Лет надцать назад, был у меня такой случай. В АКБ отпаялась клема (внутри). Результат был такой. Магнутолу, габариты, тянул. При включании стартера все ТУХЛО. отпускаешь стартер - все тип-топ. Повскрывав часть крышки аккумулятор, нашли где отпаялось. Сварить там было невозможно, поэтому я отверткой прижимал клемы, папик заводил (времена такие были).

то что описал Штирлиц с 0,4 вольта это только аккумулятор! ЕСЛИ ИЗМЕРЕНИЯ ДЕЛАЛИСЬ НА ВЫВОДАХ АККУМУЛЯТОРА! НА ОБОИХ.
Других вариантов нет.
Контакт в аккумуляторе может сам появляться и сам исчезать. Это факт.

Возможно, действитель к какой-то момент провод потянул клемму аккумулятора в нужном направлении и контакт внутри аккума появился…

Цифровой… куплен за 75 гривен, пока не развалился, значит не совсем паршивый. Показывает так же, как и бортовой вольтметр.Что интересно, дела вернулись в норму после возни с контактами амперметра, а не аккумулятора…

Дело ясное, что дело тёмное

Главное - сейчас всё работает

А у меня в машине есть запасной аккумулятор - взял с собой, чтоб сарайку из гаража выгнать и вернуть, так с собой и вожу. И не страшен серый волк

Но ведь насколько мне известно, чем тестер (в качестве вольтметра, само собой) более высокоомен, тем ниже вероятность погрешности. Другое дело, что, насколько я понял, у Штирица тестер с питанием от "кроны" (а при подсаженной "кроне" эти прибор начнают крепко привирать в "плюс"), но ведь и т.н. штатный вольтметр у Штирлица ту же картину показывал.

Собрав в кучку все свои познания, и прочитав пост Штирлица про амперметр, я пришел пока что вот к какому выводу: у амперметра похренились контакты и начали давать некислое сопротивление, что вызвало сильное падение напряжения на нем (амперметр тут выступал в качестве резистора). Оттого и было 0.4 вольта. После шаманских плясок с контактами амперметра, видимо все вернулось в норму.

Высокоомный вольтметр показываетнапряжение без учета внутреннего сопротивления источника тока. А оно у дохлого источника может быть зело солидным. Нас же для пуска интересует как раз низкое внутреннее сопротивление источника. И потом уже его напряжение.

Это наиболее очевидное объяснение. Однако напрягает отсутствие всякого тепловыделения на контакте амперметра. По идее, чтобы просадить напряжение до 0.4 В, там должно всё шипеть и кипеть. Да и аккумулятор должен подсесть хотя бы немного.

Ну, ты это тепловыделение определял, я так понимаю, пальцами рук. Посему тут ощущения субъективны и от многих факторов зависящи. Кроме того, понятия "выделять теплоту" и "нагреваться" тождествены только в частном случае. Короче, попросту говоря, амперметр вполне мог и не кипеть. А то что аккумулятор не подсел - так это ты с чего взял? То, что напруга на нем не поменялась, это еще не значит ведь, что он не подсел.

2 ADK-XXI С-Пб: кстати, я про внутренне сопротивление тож думал, особенно когда прочитал, что Штирлиц на долгое время оставлял акум незаряженным (т.е. могла бы иметь место сульфатация пластин). Но потом пришел к выводу, что акум тут ни при чем в данном случае. Но то так. размышления на вольную тему. Мне вот стало интересно - а как низкоомный вольтметр добавит справедливости при измерениях, если учитывать внутреннее сопротивление? И почему будет врать высоокоомный?

Ощущения субъективны, но… При проблемах с контактами амперметра они накаливаются так, что об них можно здорово обжечься. В моём случае, когда я за них взялся, они были совершенно холодные.

И опять же, отсутствие проскакивающей искры при надевании клемм на выводы батареи говорит о том, что тока не было.

Да, еще тот квест… По дороге в Черкассы будет о чем поразмыслить.

Самый низкоомный вольтметр из знакомых мне назывался нагрузочной вилкой ;о)

На деле это вольтметр с подключаемым параллельно нагрузочным сопротивлением. В зависимости от состояния аккумулятора шунт просаживает напряжение впоть до нуля. Дальше уже нужно диагностировать причину этого. Может быть недозаряд, сульфатация или еще кое-какие вырианты

Но я говорил не просто о вольтметре, а о тестировании лампочкой. Дуракоупорный способ. И нагрузка приличная и по яркости сразу все видно.

Ну дя… там получается что меряется напруга не на источнике, а ее падение на шунте по сути. Только вот не знал, что такая конструкция называется низкоомным вольтметром. Это потому что для полного счастья сопротвление шунта должно біть близко к нулю походу?

Кстати о дуракоупорном способе: а в этом случае не будет так, как с проверкой клаксоном? А то ведь бывает, что сигналит только так, а машину завести — фига получается.

Низкоомный, высокоомный… Все в мире относительно.
Для 10 Мег входных и 100 Ом - короткое замыкание.
Параметры нагрузочной вилки определяются скорее всего внутренним нормальным сопротивлением аккумулятора. (То есть нужно знать какой аккум исследуется и пользовать подходящую для него нагрузку)

Лампочка хороша в ситуациях, когда напряжение батареи ни с того ни с сего падает до 0.4 В.
Еще лампочка хороша в комбинации с другими средствами. Например, включаешь фары, поворачиваешь ключик до стартерного включения и лампочки гаснут напрочь. Эт один вариант, а если лампочки продолжают нормально гореть, то это совсем другая ситуевина. А если фары не зажигаются изначально, то это совсем даже третий коленкор.

Думал я думал, толком ничего не придумал… В гологу пришло только 2 рациональные мысли:

1) Штирлиц нас все развел, аки малолеток. Сам катается на Волге и потешается втихомолку над нами.
2) В зависимости от характера нарушения контактов на амперметре он может либо кипеть, либо сохранять т-ру окр. среды (факт требует доп. исследования).

Скорее, вариант 3) — моя машина нас всех развела и потешается

Посмотрим, что будет дальше. Я с тех пор ещё её не видел.

2) Мощность суть напряжение помножить на ток. 2 предельных случая.
- Сопротивление амперметра =0, значит напряжение на нем =0, значит при любом токе выделяющаяся мощность =0.
- Сопротивление амперметра =много (обрыв). Напряжение на нём = 12В, ток =0, значит выделяемая мощность =0

"оптимальный" вариант:
Напряжение =12В, сопротивление амперметра равно сопротивлению нагрузки. Так при нагрузке в 25 Ампер (0,5 Ома) на "дохлом" амперметре с сопротивлением 0,5 Ома будет выделяться 70 с копейками ватт… ну это в "идеале"

Лексей, что-то вы путаетесь… Или я? Попробуем разобраться:




Частный случай, на самом деле.



В случае с амперметром в цепи так, походу, и будет. Согласен.



Напряжение будет на нем тоже 0. То, что покажет вольтметр, приконтаченный к контактам такого амперметра, это будет лишь богу в общем случае известная величина. патамушо тут вольтметр будет сам выступать в качестве резистора и покажет падение напруги на самом себе же. И вообще, он в данном случае будет включен в цепь последовательно, вопреки науке.



Ничего не понял.

1) Дохлый амперметр это как?
2) В чем "идеальность" ситуации когда сопротивление амперметра равно сопротивлению нагрузки? (Кстати а почему оно ДОЛЖНО быть равно?) Или же я чего-то упустил, и по последней моде принято заранее подбирать сопротивление амперметра равным сопротивлению всей цепи (исходя из того что оно неизменно, что есть нонсенс) и вкрячивать амперметр параллельно?


Пришла мне в пьяную (посиделки с Аленой форевер ) голову следующая мысля: в цепи (где ключевым звеном выступал один из контактов амперметра походу) возник некислый подкорот (например, птичка под капотом нагадила ), который создал собой запараллеленный контур (где одной из ветвей был сам амперметр, а второй - сам этот подкорот). И благодаря сему контуру создавалась нехилая нагрузка, которая и просаживала напругу очень сильно (сопротивление же самого амперметра осталось прежним и его контакты не кипели). После шаманства с его контактами подкорот устранился, и все стало на свои места.

Почему же? Это определение мощности. Даже если учитывать все косинусы фи, и прочую гадость, то в конце все равно получим U*I (ну можно u*i, если хотите…). Ведь все эти углы смещения это всего лишь коэффициенты. ИМXO.



Неа. Если принять, что в амперметре разрыв, то разность потенциалов между двумя клемами амперметра будет именно эти 12В. А фразу "включен в цепь последовательно, вопреки науке" я вообще не понял… С каких пор мы подключам амперметр не последовательно с нагрузкой? Или Вы имели в виду вольтметр, которым будем мерять? Так он будет подключен паралельно (амперметру), ибо током, бегущем через него, можно принебречь в силу офигительного входного сопротивления вольтметра.

А про "дохлый" амперметр я тож ничего не понял


Про "подкорот". Вы считаете, что после "подкорота", способного уронить АКБ в 0.4В, данный АКБ выдаст прежние 12В ?

ИМXO. Обрыв цепи внутри АКБ. При МАЛЫХ токах, а именно таковыми являются токи через цифровой вольтметр с пару МОм входного, АКБ был в состоянии выдать 12В. Возможно, на столь малых токах, там образовывался вообще емкостной заряд. Но как только ток возрастал, давал знать о себе обрыв.

Пробуем разобраться:


Гг… Если вы, например, попробуете рассчитать мощность электродвигателя как І(квадрат)*R, то ві получите не мощность двигателя, а его тепловіделение в ваттах. Ну да ладно, впринципе малоприменимая ситуация к случаю Штирлица.


Именно это и имел в виду. Оно то так - будет подключен параллельно амперметру. Но в данном случае амперметр априори дохлый, то есть не пропускает ток через себя, то есть имеющий сопротивление в миллионы раз выше вольтметра. Как если бы амперметр выкинули из цепи и вместо него приаттачили вольтметр. Иными словами ситуация сводится именно к тому что в амперметре разрыв.

А ежели так, то 12 в вольтметр покажет только тогда, если кроме него в цепи ничто не создает нагрузки (что неверно, ибо сопротивление цепи между вольтметром и акумом тут уже никак не будет равно нулю).



Ну, надеюсь, Лекс расскажет нам, что он имел в виду.

Да фиг его знает… Может и да. В принципе, данную ситуацию можно смоделировать, применив включаемый в парллель с АКБ мощный резистор.


Было бы неплохо, и все бы стало на свои места. Но ведь Штирлиц сказал, что все устранилось именно после шаманства с амперметром, а не с АКБ.

Ну, прошу заметить что я написал именно U*I, а не I²R Ибо R в случае с эл. двигателем, состоит из R (активного) и Х_L (реактивного). Если я не ошибаюсь в пол третьего ночи, то утверждение I²√(R²+Х_L²) будет верным Но опять таки, это если через сопротивление… А через ток все сходится, ибо ток я имел в виду векторный И напряжение тоже…

Про вольтметр мне отвечать лень, и сделаю я это попозжее

А про шаманство Штирлица с амперметром - а мож он дернул клему АКБ случано? Или там, например, в процессе пинков машины и раскачивания ее в следствии вприыгивания/выпригивания Штирлица в/из машины, что-то в АКБ опять встало на место?…

Ну, или блондинка Игоря просто тонко намекала о 8-м марта

Мне тоже лень про вольтмет с его высокоомным входом рассказывать еще раз, но я себя победю.
Алексей! У вольтметра сопротивление на уровне десяти в шестой Ом. У потребителей в машине сопротивление на уровне Ом. То есть то самое соотношение в миллион раз, о котором Вы только что написали. Так вот, для мегома ом - все одно, что КЗ. Соответственно он покажет честную напругу батареи. Как и в случае с высоким внутренним сопротивлением АКБ.

О! Глубоко признателен

Просто не хотел писать тоже, что написал ADK-XXI С-Пб носом по клавиатуре, в силу того, что я уже спал
Так вот… То, что он (вольтметр) померяет напрямую подключенный к АКБ и то, что померяет он же в нашем случае, будет различатся между собой где-то на величину, соизмеримую с этими самыми 10^-6 (I=U/R, R=10⁶). Думаю, что подобные величины даже не будут выходить за пределы паспортной погрешности измерения приборов данного класса.

Не то слово

Игорь. Смею предположить что глючит индикатор мультиметра. На выключателе света есть реостат регулирующий накал ламп подсветки шкал приборов. Коснись выходного контакта реостата и корпуса. Покрути ручку, убедись что показания вольтметра меняются и меняются адекватно (без провалов и прочего). Чудес не бывает. Сложно что-то говорить по словесному описанию измерения, но возможны еще неконтакты в щупах прибора. Включи его в режиме амперметра в разрыв какой-нибудь из сигнальных ламп (ток около 2А). проверь что он правильно показывает. Если будет занижать - проблемы с щупами.

Должен согласиться со Шварцем и Александром - таки да… но все это не проясняет проблемы Штирлица. Хотя, поскольку варианты, которые могли к ней привести, найдены, а правды мы уже так никогда и не узнаем, то есть предложение закруглиться с сим вопросом.

Впрочем, саму тему закрывать не стоит, поскольку мало ли что еще случится с машиной Штирлиця.

Вот я об этом и твержу!! А вы всё теоретизируете. Это не 7.4 В, а 0.4!! Почти ноль!

Напоминаю, что аккумулятор я предварительно заряжал дома.Наиболее правдоподобная, логичная и нормальная версия Всё остальное — мистика
Когда тестер выдавал 12.8 В, бортвольтметр (тоже цифровой) показывал столько же. Когда тестер показывал 0.4 В, бортвольтметр даже не светился. Так что думаю, дело не в нём.

Думаю, надо мне поменять проводку просто…

Если еще раз такое повторится, нужно четко отловить где пропадает напряжение.
Идти четко от минусового вывода АКБ в обе стороны по проводке, анализируя каждое соединение.
При чем нужно нарисовать схему электроснабжения и в каждой точке, где проводятся измерения написать полученые значения, при чем с включеной нагрузкой (например фары) и с выключеной.
Чем схема отличается от штатной?

Что там с выплевыванием электролита было во время зарядки?
Какой зарядник?