Есть желание выжать из родного двигателя максимум возможного в плане приёмистости (динамики), мощности, оборотов, крутящего момента и расхода топлива, не прибегая при этом к акробатике типа замены вкладышей на роликовые подшипники и не заменяя основные крупные узлы (блок и головку цилиндров, коленвал). Излишества типа наддува также оставим спортсменам.

Есть сведения, позволяющие надеяться, что при выполнении определённого комплекса мероприятий мощность двигателя ГАЗ-21А можно довести до 100 кВт, и это ещё не предел, причём предполагается, что блок и головка цилиндров остаются штатными.

Соображения следующие. Не все из них, собственно говоря, есть меры по непосредственной форсировке двигателя, но некоторые из них просто неотделимы от процесса, например, улучшенное охлаждение и смазка.

1. СИСТЕМА СМАЗКИ. Очень важный момент для любого двигателя, а для «доведённого» — особенно.
1.1.* Полнопоточный фильтр (если в штатной комплектации система ФТО/ФГО ещё как-то допускается, для форсированного двигателя это не вариант, так как штатная система практически не работает с современными маслами; те 10%, что проходят через ФТО, погоды не делают, а что до ФГО — он работает вхолостую, так как в масле не бывает таких крупных частиц).
1.2.* Синтетическое масло. Двигатель должен с ним крутиться легче. Внутреннее сопротивление меньше. Пусть вклад и незначительный, но копейка рубль бережёт — даже полкиловатта сэкономленных). Вообще, если провести такой тюнинг и гонять, не хотелось бы, чтобы баббитовые вкладыши выплавились и двигатель стуканул на больших оборотах из-за плохой смазки, так что масло должно быть однозначно синтетическое.
1.3. Масляный радиатор. Вещь неоднозначная. Пока под вопросом. Считается, что двигатель хуже работает с перегретым маслом, и установка масляных радиаторов на кроссовые автомобили, грузовики и УАЗы не случайна. В то же время оптимальная реализация такой идеи — неоднозначный вопрос, но самое главное: хотя мы стремимся довести двигатель до хороших показателей, это не значит, что мы будем эксплуатировать его постоянно в тяжёлых условиях, и стоит ли тогда заморачиваться и рисковать?

2. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ.
2.1.* Горячий чётко работающий термостат, например от Мицубиси-Лансер. Не уверен, что он сильно повлияет на мощность, но как минимум расход топлива с ним меньше и условия работы лучше. Штатные термостаты, рассчитанные на 70° — вообще нонсенс. Не говоря уже о том, что они со временем начинают открываться гораздо раньше времени.
2.2.* Крыльчатка от ГАЗ-3307 (на зиму можно от ГАЗели). У неё 6 крупных лопастей, охватывающих почти весь радиатор (правда, в центре у неё «белое пятно») — лучше охлаждение, она легче — не отнимает мощность от двигателя (и как не имеющий в данном случае значения, но всё равно приятный бонус, не разбивает подшипиники помпы).
2.3. Дополнительный электронасос в систему охлаждения, включающийся при понижении оборотов ниже 1000 в минуту. Некоторые считают, что нестабильная работа на низких (менее 600) оборотах ХХ обусловлена плохим охлаждением.
2.4. Вариант альтернативного оттока ОЖ из ГБЦ при перекрытом кранике печки. Парадокс: летом, когда двигатель нужно охлаждать более тщательно, как раз этот краник и закрыт! Необходимо обязательно сделать тройник, чтобы ОЖ циркулировала всегда из ГБЦ в помпу, да ещё и элетропомпу туда не помешает добавить.
2.5. Шкив помпы от Газели одноручьевой — он меньше по диаметру, значит помпа будет лучше крутиться.

3. СИСТЕМА ПИТАНИЯ.
3.1.* Карбюратор. На мой взгляд, К-131 — лучший вариант для нашего двигателя. Единственное, что надо — это иглу типа К-22 для регулировки главного жиклера, который соответственно расточен до пропускной способности 400 мл/мин против штатных 350-370. Если иглу выкрутить совсем, то приёмистость сушественно возрастает. Хотя, возможно, что двухкамерный карбюратор будет давать лучшие результаты на высоких оборотах. Хотя двухкамерный карбюратор всё-таки позволяет добиться лучшей приёмистости и экономичности, и считаю, что целесообразно рассмотреть ДААЗ-2107 «Озон» или К-151С в качестве варианта.
3.2. Впрыск.
3.3. Всякие фильтры нулевого сопротивления врядли могут особо помочь, зато убить движок… Хотя, возможно, надо бы приделать сухой вместо масляного. Всё-таки масляный, хоть и лучше фильтрует, больше предназначен для бездорожья и туч пыли. У нас таких проблем нет. Зато промывать его - кошмар! Надо подумать. У какого сопротивление ниже?

4. СИСТЕМА ВЫПУСКА.
4.1. Прямоток. Подходит от ГАЗ-53. Как вариант, можно просто вварить кусок трубы увеличенного диаметра вместо глушителя. Шума будет немного — проверено.
4.2. Есть ещё вариант настроенного выпуска, но я его не рассматриваю, так как это слишком большая переделка, подразумевающая замену коллектора.

5. СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ.
5.1.* Бесконтактное зажигание на основе датчика Холла. Суть в стабильной характеристике искры и отсутствия дребезга контактов на высоких оборотах. Кроме того, искра мощнее.
5.2.* Автоматический октан-корректор AD5+. Должен поддерживать УОЗ на границе детонации, соответственно мощность всегда будет максимально возможная. Кроме того, у варианта с коммутатором искра опять-таки ещё мощнее.
5.3. И ещё какой-то усилитель искры, например какая-то импортная катушка. Более полное сгорание топлива. Ну и пусть свечи летят, игра стоит свеч. Хотя, возможно, штатной катушки БСЗ в сочетании с коммутатором АД вполне достаточно. Вопрос рассматривается.
5.4.* Силиконовые ВВ провода. При сильной искре родные дубовые будет просто пробивать.
5.5. Свечи с доработанными и ориентированными контактами. Есть мнение, что свечи работают эффективнее, если а) сориентировать разъём контакта вверх, от поршня; б) выгнуть боковой электрод так, чтобы он «смотрел» на центральный своим торцом, а не нижней плоскостью.
5.6. Хорошие импортные свечи, соответствующие по калильному числу. Чем выше степень сжатия и рабочая температура двигателя, тем более холодные свечи ему требуются. Надо искать импортные аналоги А17, например NGK. Почему импортные? К сожалению, отечественные свечи (в том числе и производящиеся по лицензии либо на заводах Бош итп в СНГ) редко могут сравниться по качеству с импортными. Это не стремление ко всему импортному и не слепая вера в то, что западное по определению лучше, а факт в том, что касается свечей. Судя по всему, NGK — лидер. Надо только правильно подобрать аналог для нашего двигателя.
5.7. Форкамерные свечи. Правда, некоторые их ругают. Я склонен доверять тем, кто хвалит.

6. ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ.
6.1. Тюнинговый распредвал ОКБ «Двигатель» или «Мастер-Мотор» (Уфа). Судя по всему, превосходит обычный по всем характеристикам, добавляет и мощи, и крутящего моменту. Ставить однозначно. В своё время замена распредвала добавила несколько киловатт двигателю при переходе на третий выпуск. Особенностью таких распредвалов является профиль кулачка, который описывается производной 4-го порядка.
6.2. Более мощные пружины клапанов. Палка от двух концах. На высоких оборотах мягкие пружины зависают. Но надо не перестараться, чтобы не было потерь на низах. Есть вариант подкладывать шайбы под родные пружины.
6.3. Впускные клапан увеличенного диаметра, к примеру от ЗИЛа. Улучшенное наполнение цилиндра. Эта операция влечёт серьёзную работу с ГБЦ, заключающуюся в снятии сёдел, расточке посадочных мест и запрессовке новых сёдел с последующей притиркой. Работа недешёвая и скорее всего должна выполняться на специализированном предприятии.
6.4. Разрезная шестерня распредвала. Честно говоря, слышал звон, а что это и зачем — толком не знаю.

7. ЦИЛИНДРО-ПОРШНЕВАЯ ГРУППА.
7.1. Подбор поршней и шатунов по весу (вывединие разницы в ноль).
7.2. Качественные поршневые кольца. Типа SM. Повышают компрессию.
7.3. Полировка днищ поршней.
7.4. Кованые поршни. Но есть мнение, что для низкооборотистых ДВС с низовым моментом не рекомендуется. В двигателях, сконструированных для средней или умеренно-высокой мощности, литые поршни будут часто выдавать большую мощность, чем кованые. Кроме того, потребуется соответственный подгон противовесос коленвала, что нетривиально.
7.5. 100-мм гильзы (как вариант).

8. ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ.
8.1. Полировка камер сгорания.
8.2.* Фрезеровка ГБЦ на 1.0…1.5 мм. В принципе это следует делать в любом случае, чтобы соответствовать применяемому бензину (сейчас везде только А-76, в то время как штатная головка рассчитана на А-72). По сути, это просто форсировка. Ведь наш двигатель сильно дефорсирован, степень сжатия ниже 7 — это вообще каменный век, довоенщина какая-то. Варианты под А-76 со степенью сжатия 7.0…7.2 были, высота головки — на 1.3 мм ниже стандартных 98 мм. Хотя в принципе в наше время, когда А-76 уже уходит в историю, и при нынешней разнице в цене АИ-80 и АИ-92 нет смысла цепляться за низкооктановое топливо, а лучше сразу снять 3 мм.
8.3. Совмещение каналов ГБЦ и коллектора. Улучшенное наполнение и очистка цилиндров.

9. КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ В СБОРЕ.
9.1. Облегчение маховика для улучшения раскручиваемости двигателя, как вариант — замена на 24-кин. Вопрос неоднозначный. Но наш маховик действительно очень тяжёлый.
9.2. Облегчение противовесов для соответствия более лёгким кованым поршням. В случае установки оных.

Несколько интересных цитат по теме.








Золотые слова! Вот я лично убеждён, что для того чтобы машина летала, вовсе необязательно снимать и разбирать двигатель. Для начала установить БСЗ с АД5+, хорошие ВВ провода, прочистить карбюратор и настроить всё это…

Теперь посчитаем, что это может дать:
1.2. Какое-то небольшое снижение внутреннего сопротивления должно быть, насколько — неизвестно. Может, сотня ватт, может больше или меньше.
2.1. Если сравнивать со штатным термостатом на 70°, то выигрыш в мощности какой-то наверняка есть, ведь не случайно оптимальная рабочая температура двигателя около 85°. Ниже внутреннее сопротивление вращению, лучше испрание и сгорание топлива — в общем до киловатта может быть выигрыш.
2.2. Незначительно. Может, тоже лишняя сотня ватт на вращении тяжёлой крыльчатки тратится. Но ставится она не только ради этого. Просто считаем всё.
4.1. Не знаю точно, но слышал, что на некоторых двигателях замена глушителя прямоточным давала выигрыш в 20 л.с.! Не знаю, как у нас, но до 5 кВт может высвободится. Может, около 3.
5.1. Более мощная искра, более полное сгорание смеси, наверно как в случае с глушителем 1-5 кВт.
5.2. Оптимальный УОЗ = максимальная мощность на всех режимах. Ещё более мощная искра. Думаю, тоже от 1 до 5 кВт.
5.3. Пока неизвестно, что ставить и что это даст.
5.4. Не будет утечек тока, выше КПД.
5.5. Нет данных.
6.1. Можно рассчитывать до 7 кВт.
6.2. На верхах даёт хорошие результаты. Но надо не перестараться, чтобы не пострадали низы. А сколько численно — неизвестно.
6.3. Думаю, пара киловатт.
8.2. Вариант ГАЗ-21 под А-76 со степенью сжатия 7.2 — 80 л.с. против стандартных 75. То есть, выигрыш в 5 л.с. налицо. Можно и больше, но только при наличии октан-корректора с ДД.

Короче, я уже насчитал около 25 л.с., причём считал не всё. То есть при выполнении большей части этого списка можно твёрдо рассчитывать на 100 л.с. и более при сохранении АИ-80 в качестве рекомендуемого топлива. Так что игра стоит свеч! Если постараться, то и V8 не нужен! (Один вопрос, как можно будет измерить эти величины? Ну, с расходом и оборотами проблем нет, а мощность? Слышал, в Киеве есть стенды. А в Одессе? Ещё, кстати, интересно бы сравнить с современными «Волгами». Про 24-ку не говорю: уже ясно, что она пролетает, да и не современная она. А как насчёт 31-х, за исключением инжекторных?)

Господа тюнеры (психи и ещё не совсем укушенные), ваши мнения? (Только по существу и аргументированно).
__________
* звёздочкой помечены уже реализованные у меня модернизации. По моим ощущениям, у меня мощность где-то до 90 л.с. Большие надежды возлагаю на распредвал.

Вот мое мнение по поводу некоторых пунктов:
- Синтетическое масло - это хорошо, но если его лить, то предварительно надо подготовить двигатель, чтобы не лило из под сальников и прокладок.
- Крыльчатка 6-лопастная - согласен на все 100!!! Сам пользую и другим рекомендую - охлаждает СУПЕР, причем не только радиатор и двигатель, но и навесные агрегаты (бензонасос и карб.)
- По моему, плазменные свечи - это то же, что и форкамерные (но не уверен на все 100). Если да, то ни в коем случае! Читал про тестирования этих свечей и вот, что оказалось: форкамера в свече дает предварительное воспламенение смеси и на оборотах выше средних при длительной работе форкамера перегревается вплоть до того, что образуется калильное зажигание…
- У 21-го двигателя фазы газораспределения весьма широкие (шире, чем у 24-го), соответственно, работает на холостых не так устойчиво, если маховик облегчить, будет раскручиваться быстрее, но стабильной работы на холостых вряд ли добиться…

Это само собой!! Я заметил, оно такое ползучее, гад… во все щели без мыла Сейчас собираю мотор, так все прокладки и поверхности перед тем как герметиком смазать, тру бензином, чтобы обезжирить. А то если был слой масла — будет лезть, как ни затягивай.
О! Я только сегодня про бензонасос думал. Почему многие жалуются, что он кипит в пробке, а у меня — никогда.

Ещё и коммутатор надо охлаждать.Понятно…Ну, если распредвал такой же, как у 24 (а где сейчас взять родной 21-й?!), то то же самое… А маховик люди облегчали, на УАЗбуке говорили. Всё равно обороты холостого хода так и так ставят все около 800 против положенных 500, так что не проблема… Заодно и охлаждение лучше (колбасит на ХХ зачастую из-за того что помпа слабо прокачивает систему на таких оборотах; один товарищ даже, чтобы с этим бороться, изготовил шкив помпы уменьшенного диаметра).

Stirlitz:
Нет, не может быть! Разъём должен ориентироваться наверх. В противном случае, различные отложения, например, масло, попадающее в камеру сгорания и производные некачественного топлива будут сперва стекать в низшую точку свечи и уже там закоксовываться. Сам видел такие свечи. В случае ориентации зазора свечи книзу мостик из нагара в случае чего замкнёт электроды куда быстрее. Кстати, при электронной системе зажигания можно выставлять зазор в свечах до 1.5 мм. Искра получается длиннее и лучше поджигает смесь.
Крыльчатка от ГАЗ-3307
Куда такой пропеллер? Мёртвое пятно у него в центре опять-же… На моей машине уже 2 года работает "Газелевская", не жалуюсь. Шкив помпы, правда, уменьшенный. Типа спорт. Не знаю, при родном шкиве - может Газ-3307 и рулит… Кстати, если скруглить острые кромки лопастей крыльчатки с радиусом примерно 5 мм и прошлифовать мелкой наждачкой крыльчатка станет менее шумной на оборотах.

А вот я не уверен, что масляный лучше фильтрует - спорная тема. А вот что ограничивает доступ воздуха в двигатель - точно. Чтобы частицы пыли лучше выпадали в масло фильтра, скорость всасывания должна быть максимальной. Тогда инерция частиц возрастает. Отсюда и название фильтра. А повысить скорость всасывания можно только уменьшив проходное сечение. Вопросы?
Таким образом, на тюнингованный ЗМЗ-21 лучше установить газелевский/волговский бумажный воздушный фильтр. У меня стоит в корпусе от Газ-31029 на "родном" карбюраторе К-105 через переходник-днище старого "Победовского" фильтра. Полёт нормальный.

Всё, что мы можем сделать для системы выпуска - поставить адекватный глушитель прямоточного типа, желательно фирменный, от авто совместимой литражности.
Настройка систем выпуска позволяет реально добавить мощности двигателю за счёт грамотной организации "обратной волны" , т.е. импульса от выхлопных газов, распространяющегося от глушителя к ДВС и благоприятно влияющего на наполняемость. Всяческие резонаторы, дополняющие стандартный глушитель на современных авто именно для этого и предназначены. Подробнее изложить не могу - это какая-то волновая теория.
Суть вопроса, однако, в том, что выпуск настраивают одновременно со впуском. Впускные коллекторы переделывать будем? Вдобавок на глазок здесь ничего не сделаешь, нужны спецы и аппаратура.

Полное название плазменно-форкамерные или просто "форкам". У меня друган на таких ездил. Говорил-эффект налицо: ЗМЗ-21 уверенно заводится в любые морозы. С другой стороны, форкамера сильно экранирована и склонна к нагарообразованию. Словом - пробовать надо, вероятно это зависит от конкретного двигателя, но видимо форкамы дают эффект только пока они новые. Спустя 2…3тыс. км. они загрязнятся и начнут … сами знаете что. Будь по другому - мировые производители уже только их-бы и штамповали. Ан нет…
Superfragl:
Вы считаете - это плохо? А вот вроде-бы широкие фазы обеспечивают хорошую тягу во всём диапазоне оборотов двигателя. Если и вести речь о замене распредвала, то скорее по признаку улучшенного профиля кулачков, но не существенного изменения фаз. на мой взгляд.
Stirlitz:
Может, в пробках не стоял?
Претензий к "родному" насосу две:
1. Недостаточно жёсткий корпус. Со временем деформируется от затяжки винтов мембраны и центрального барашка стеклянного колпачка;
2. Конструкция насоса предусматривает подачу топлива сверху из под колпачка. При работе насоса под колпачком всегда присутствует воздух. В жару этот пузырь расширяется, давление его возрастает настолько, что отжимает бензин, подаваемый снизу и не даёт ему достичь сетки заборника насоса. Машина глохнет. Сам по себе перегрев насоса тут вроде-бы ни при чём.
В связи с этим рекомендуют менять насос на цельнометаллический аналог с Газ-24, он не имеет таких проблем. Лапка 24-го насоса подгибается по месту кувалдой. Не надо ржать. Снимаем лапку, зажимаем в тиски и лёгкими ударами тяжёлого молотка подправляем по профилю "родной". Родная в 24-й насос не встаёт. Имейте ввиду: у Вас одна попытка. Материал лапки позволяет изогнуть её только 1 раз в одну сторону. Перегнули - насос качать слабо будет. А обратно отгибать нельзя - сломается.
Некоторые товарищи ставят вместо мембранных насосов инжекторные. Рекомендуют брать с давлением на выходе не более 2.2 бар. Придётся организовывать обратник в бензобак. Целесообразность всего этого у меня сегодня вызывает сомнения.

Т1974А писал:
В связи с этим рекомендуют менять насос на цельнометаллический аналог с Газ-24

+1! Только я гнул на станке с ТВЧ нагревом.

Скиф:
Круто…
У меня кувалдой подогнуто, работает уже пять лет - полёт нормальный. Думаю, ТВЧ - не очень критично.

По поводу свечей: Какие бы свечи не были и как бы они не были сориентированы - они не должны закоксовываться. Свечи должны подбираться к двигателю по калильному числу таким образом, чтобы самоочищаться от нагара. У меня, например, поначалу после 3-4 поездок двигатель начинал давать перебои в работе, оказалось свечи холодные и быстро загрязняются, как заменил на более горячие (в меру) - всё стало нормально.

На мой взгляд гораздо рациональней просто сменить четыре шпильки и установить головку блока УМЗ 421 (3л) клапана у неё соответствуют змз 402,
Она уже фрезерована на 92 бензин, хотя можно и фрезануть и на 95-98.
Впускной - выпускной коллектор подразумевает двукамерный карб и настроенный выпуск, через штаны.

Кстати пропеллер на ней как и на наших движках, помпа взаимозаменяема. Установив её избавляем себя от лишней работы.

Ну это уж слишком. Менять полдвигателя — так можно и весь мотор заменить. Тут вся особенность в том, что сам двигатель, по крайней мере внешне, остаётся родной.

Вот ещё интересная ссылка, аналогичное обсуждение:

forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=4024

А в ЗМЗ-21 ещё процентов 20 сверх того.

А вот это вряд-ли.
По моим данным "потолок" нижневального двигателя 5000 оборотов. Потом у него почему-то срезается шестерня распредвала и кердык.
При этом, если бы мне удалось сделать так, чтобы мой крутился до 5000, нафига мне тогда до 7000?!

Сегодня я общался с одним неофитом (по-русски новообращённым или скажем так, оглашённым ) по поводу двигателя. В связи с этим появилась мысль сделать небольшой конспект из исходного сообщения в упрощённом виде: конкретные рекомендации по поверхностной (без полной разборки и необходимости снимать мотор с автомобиля) доводки двигателя — скажем так, экспресс-вариант «сделай сам». Что я могу рекомендовать новичкам (и что они в основном легко могут сделать самостоятельно при наличии элементарных навыков; в скобках — примерные затраты в у.е., расходники и работа не считается):

1. (1.1.) Полнопоточный маслофильтр через переходник (10).
2. (1.2.) Полусинтетическое моторное масло хорошей фирмы (Шелл, Мобил, Кастрол).
3. (2.1.) Термостат от Мицубиси-Лансер в верхний патрубок помпы (9).
4. (2.2.) Пластмассовая крыльчатка от ГАЗ-3307 + шкив помпы от Газели (10).
5. (3.1.) Карбюратор К-151С с ЭПХХ через переходник (100+10).
6. (5.1.) Бесконтактное зажигание на основе датчика Холла (трамблёр, привод, катушка) (30+10+8).
7. (5.2.) АОК AD5+ (в виде коммутатора в совокупности с предыдущим пунктом) (50).
8. (5.4.) Силиконовые ВВ провода (5).
9. (5.6.) Свечи NGK B7 (с учётом следующего пункта) (12).
10. (8.2.) При желании, фрезеровка ГБЦ на 4 мм до высоты 94.0 мм с переходом на АИ-92 (25).

Если добавить различные дополнительные затраты (не всё получится сделать самому) и учесть, что цены на отдельные детали в каких-то областях могут быть выше (кстати, цены с учётом новья), то бюджет соответственно получается в районе 300 у.е. Думаю, оно того стоит (тем более, что можно делать по отдельности, необязательно всё сразу). Результаты:

• лёгкий запуск;
• быстрый (от 1 до 5 минут) прогрев (до 40°), стабильная рабочая температура;
• отсутствие перегревов (при чистом радиаторе);
• существенное снижение расхода топлива (при отсутствии проблем с ходовой (тормоза, схождение) можно надеяться на 10 л/100 км по трассе);
• …и объёмов обслуживания;
• ровная работа мотора;
• вполне хорошие перспективы в плане следующего капремонта;
• ощутимое повышение мощности (примерно до 92…96 л.с. при условии выполнения последнего пункта) и приёмистости.

А делается это всё при наличии деталей за несколько дней, в основном самостоятельно. См. соответствующие ветки, где всё расписано. (Кроме шлифовки ГБЦ — там есть некоторая возня по съёму/установке, да и на шлифовку надо отдавать. Хотя этот пункт можно и опустить поначалу. Также при установке карбюратора могут быть трудности с подключением привода заслонок и ЭПХХ, может понадобиться специалист).

Ничего не упустил? В смысле по двигателю.

Слишком категоричны некоторые пункты. на мой взгляд.

(2.1.) Термостат от Мицубиси-Лансер в верхний патрубок помпы (9).
Корректнее писать параметры термостата, а не абстрактное указание на модель автомобиля даже без указания вараинта установленного там двигателя, да и года выпуска. Но, если сказать "например у меня…", то можно

(2.2.) Пластмассовая крыльчатка от ГАЗ-3307 (7).
Бррр… Гадость какая! Это не им тебе радиатор пробило?
Про электрокулер напоминать не буду.

(3.1.) Карбюратор ДААЗ-2107 «Озон» с ЭПХХ через переходник (75+10).
Вы хотите религиозную войну? Вы их получите!

(5.1.) Бесконтактное зажигание на основе датчика Холла (трамблёр, привод, катушка) (30+10+8).
VOV не послушался, но доволен

(5.2.) АОК AD5+ (в виде коммутатора в совокупности с предыдущим пунктом) (50).
(5.4.) Силиконовые ВВ провода (5).
(5.6.) Свечи NGK B6-L (с учётом следующего пункта) (12).
Энгельс подходящий, но менять почаще. Эффект будет лучше. Без шуток.

Я в восторге от Finnwall (ой, по-моему так пишется…)

****************
Finwhale

Для тех, кто хорошо разбирается в сути вопроса, есть исходное сообщение. А это — конкретное руководство для «чайников», которым не нужны долгие дискуссии, переходящие в религиозные войны, а нужны чёткие указания, что надо сделать.

1.3. Без сомнений нужная вещь. У меня при активном режиме езды движок греется не смотря на электровентилятор. При этом даже не смотря на наличие синтетики и повышенной температуры тяга уже снижается что говорит о неоптимальном режиме. Пик тяги наблюдается при 75-85 градусах. Выше уже тяга не та. Так что имеет смысл маслорадиатор внедрить. Другое дело, что его включение в систему должно быть правильным. На мой взгляд параллельное включение не вариант, т.к. это вредит давлению масла. Надо изголиться с последовательным, если удобно, полнопоточным включением его в систему. До этого мой мозг пока не допер.


п.2.2 Как бюджетный вариант несомненно лучше родной мясорубки, однако лучше электровентилятор.
П.2.3 Практика показала что летом при этом поддерживается более высокая температура, вполне возможно что при этом она более равномерно распределена. На эффективность системы охлаждения практически не влияет.

П. 4.1. Даже прямая труба снижает тягу (проверено), по сравнению с любым подходящим глушителем.Советую обратить внимание на глушаки АУДИ-100. Диаметр трубы как у нас, соединение шариковое - на мой взгляд самое лучшее и беспроблемное.
П. 5.5., 5.6. 6.3., 6.4., считаю перебором.
п.7.5 на родном движке экономически нецелесообразен, проще 421-й блок купить и от него танцевать

По п.8 подойти лучше заменой ГБЦ на 421-ю там и клапана уже большие и впускные и выпускные. К тому же на ней можно реализовать п.4.2.

п.9.1. На мой взгляд в тяжести нашего маховика только польза равно как и в его диаметре. Больше диаметр ведомого диска - больший крутящий момент передается на трансмиссию.

п.9.2. - перебор

Остальное я все внедрил и скажу так… ДАЖЕ ПРИ ЭТОМ ВСЕМ ДВИЖОК ДЛЯ ТАКОЙ ТЯЖЕЛОЙ МАШИНЫ СЛАБОВАТ.

Нужно как минимум ещё 2 цилиндра, а лучше ещё 4.

Я это веду к тому что если стремиться к тому чтобы машина поехала кардинально по-другому даже по сравнению с родным исходником нужно достаточно реализовать пункты 1.1, 2,1, 2.2, 3.1, 5.1, 5.2, 5.4. Этого вполне достачечно. Факультативно можно реализовать допустим при капремонте п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3.

Я считаю, что усиливать пружины не имеет смысла. На нашем двигателе это приведёт только к падению мощности из-за повышенного трения и повышенному износу распредвала и т.д. Усиленные пружины дают эффект лишь на высоких оборотах!!! Наш двигатель на них и близко не работает… Во-первых из-за конструкции (нижний распредвал, толкатели клапанов…), Во-вторых из-за самого распредвала!!! Есть кривая крутящего момента и мощности… так распредвал расчитывают или на низкие, или на средние или на высокие обороты т.е. максимальный крутящий момент будет именно на этих оборотах… Наш двигатель тихоходный!!! т.е. расчитан на низкие…Вы можете его раскрутить…только толку от этого… мощность падает, а расход топлива и особенно масла будет просто бешеным. Возможно есть распредвалы которые улучшают некоторые параметры, но вцелом это сути не меняет! Просто улучшается наполнение цилиндров и расширяется "моментный" диапазон оборотов…но опять же не весь диапазон рабочих оборотов… Распредвалов под высокие обороты на наш двигатель нет…во всяком случае серийных. Я так понимаю, что эта идея взята у Сингуринди… Так там он говорил про Москвичёвский двигатель…он вехневальный и с цепью, а не текстолитовой шестернёй… и он изначально достаточно оборотистый (спасибо загранице…). Я бы постарался увеличить мощность путём увеличения момента на низах и поставил бы более скоростной мост… Сделать типа дизеля… там обороты тоже низкие, но момент чумовой. Он то и позволяет им ездить довольно быстро…

Вот ссылочка на страницу человека, который установил на 402 двиг инжектор с турбиной… Инжектор и турбина на 402 двигло…

Уууу !!!Я тоже такой хочу!!!Только сколько он проходит после таких операций?!И во сколько бюджет обойдётся?!

Ну бюджет легко вычислить по стоимости деталей… там список есть… Ну и плюс работа. Но идея очень интересная!!! Притом ничего с кузовом и трансмисией делать не нужно… только может поставить более скоростной мост от 24-ки… Интересно было бы узнать о расходе топлива…

Ну я бы ещё добавил генератор переменного тока. Как минимум что-то типа Г-250 или помощнее.

И хотя он смонтирован на двигателе но относится больше к электрооборудованию и в целом на скорость не влияет, но позволяет получить более стабильное напряжение в бортсети и положительный баланс энергии. А это рост срока службы АКБ, ламп и надежная работа электроники.

Да думаю, генератор сюда не относится. Речь же идёт о двигателе. Я вот езжу с родным генератором и не жалуюсь. Вот только шкив поставил поменьше (но ещё не запускал мотор).

http://car-systems.auto.ru/hot-rod/gaz23/

Это типа как Дядя сделал. Но какое отношение это имеет к этой ветке?

А если заменить радиатор и поставить от УАЗа военого обрасца он немного шире, высота таже, но внем 4 ряда сот, и пременить хороший антифриз. У меня один знакомый так и зделал поставил УАЗовский 4-х сотовик, конечно придётся повозится особенно чтобы по ширене вошел придётся немного метал погнуть. Но можно спокойно естить и на воде что и доказывается на протяжении 2 лет в условиях южной жары, только вот вентилятор от 2410.

Тот же вопрос, что и предыдущему оратору Как радиатор повлияет на мощность? Ну а антифриз в любом случае должен быть хороший.

Резюме ветки выложено в Статьи. Можно комментировать.

Stirlitz:
- не доказано. Максимальная тяга мотора смещается с 2200 об/мин на 2700 об/мин, но и только. По абсолютной шкале замена распредвала на вал с другими фазами выгоды не даёт. Даёт замена на вал с большей высотой кулачков: это повышает наполняемость… и расход горючего. Причём существенно.
Вот если кто-то там делает валы с неким новым хитрым профилем кулачков - очень может быть!

Двухкамерник способен снизить расход топлива на 1…2 литра/100км относительно оригинала, да и то в черте города. Преимущества его для форсировки мотора ЗМЗ-21 сомнительны. Тут один товарищ на gaz21.ru похвалялся, что де, у него поставлен карб от классики, Волга ест 10…11 л/100 по трассе, если ехать 80. Хорошо? Да. Только у меня она с К-105 столько же ест. Если ехать 90. Думаю, в основе понятия "экономичность" скорее лежит согласование настроек карбюратора и системы зажигания, нежели конкретная марка карба. Ещё, боюсь, есть дилемма: любой двигатель можно заставить вдвое превзойти заводские показатели по лошадям. И по расходу топлива. Второе печально. Короче, для меня необходимость установки двухкамерника на ЭТОТ двигатель - не очевидна. Хотелось бы лицезреть в статье сравнительную таблицу хотябы расходов топлива для обозначенных типов карбюраторов, примененных на ЗМЗ-21.
3. Применение "Хадо" и прочих реметаллизантов. Вот это - не исключено - действительно дело! Мне неоднократно доводилось читать, что параметры современных моторов относительно более старых двигателей, де, в большой степени обеспечены высокой точностью обработки поверхностей ЦПГ чего не могли сделать в 60-е годы. В этой связи, применение реметаллизантов даже на исправном ЗМЗ-21 действительно способно дать позитивный эффект, повысив плотность прилегания деталей ЦПГ, снизив прорыв газов в картер, расход масла и подняв мощность. 5+!
А "баржой" Волгу по моему прозвали не за форму, а за виляние кормой на поворотах на высокой скорости.

Ещё как даёт. В 1962 году новый двигатель Волги был мощнее предыдущего на 5 л.с. именно за счёт нового распредвала. Больше ничего не менялось. Есть подозрение только, что двигатель получил новую ГБЦ, но степень сжатия практически не изменилась: 6.73 против 6.6, 5 лошадей на этом не выиграешь, так что скорее всего, дело лишь в распредвале.А вот изменение формы кулачков как раз даёт такую возможность. Не в одном подъёме дело.Так у 402 вала как раз и выше кулачки, чем у 21. Именно поэтому у ЗМЗ-24 клапанные зазоры больше.Делают. Рыть надо… В статье я об этом упоминал. У них форма кулачка описывается производной 4-го порядка. Кстати, у 402 распредвала подъём кулачков таки выше.Совсем недавно я считал примерно так же. Почитай ветку про двухкамерник. А также статью. Всё упирается в цифры (диаметр диффузора и клапанов).

А про Хадо я, собственно, использовал данные, полученные от Валеры

Игорь, а как насчёт применения свечей "плазмофор" совместно с БСЗ ? Лучшее выгорание смеси даёт пару десятых процента к мощности ?

А вот это уже к Антону вопрос… Как я понял, эти свечи несовместимы с высокой степенью сжатия и при форсировке бесполезны.

citaja singurindi i obsciaes s nekotorimi liudmi…, vot cio mona pridumat.




nasciot porsnej est escio odin variant, kotorij privodit k snizeniju ix massi , no neobxadimo i ukaracivat blok…

…



esli est voprosi mogu cionibut rasskazat…

ай во еще вспомнил, тут писали насчет вентилятора-- викидивайте и ставте електронный(провда на аригинал уже не похоже) т.к. вентилятор заберает 5-7% мощности.
температура-- писали что поднимим до 80-мало. т.к. оптимальная около 96-98 вроде. правда необходимо переделат отделив малый и большой круг , чтоб при открытом большом малый был закрыт- иначе закипим, отделить не сложно, даделаю будут фото.
масло--полная синтетика хатя думаю 10в40 должно хватить. и полюбому масленный радиатор и как уже писалось нармальный фильтор, а к стате из корпуса мелкой очистки получяеися класный расшерительный бачек

насчет распредвала ет сколько людей столко и мнений.
я искол умз 417 --ненасол думал поставить 24(он же 402) но повезло подагнали спортивный(не тюнинговый а просчитанный и зделанный для спорта ) , мастер мотор у нас купить или нереально или цена в итоге будет космос. 21распред(только не самый первый вариант а второго выпуска) интересен но если только исползават с увеличенными клапанами то думаю до 5,000пойдет!

галовка… долго не думал квадратные каналы это придел исчите 421 или переделываем под большие клапана 24 заадно избавляясь от спилек в 1 и 4 впускных каналах и удаляя торчасщие направляюсщие…, незабывая полирнут клапана стоб нагаром не зарасли.



карб ну понятна однокамерный это тоже устарело нужен двухкаменрный с паралелным открытием второй камеры(вобсчем непомны названия газ53 ну и само сабой калдуем с жиклерами), если повизет то мона поставит горизонтальные 45веберы хатя говорят что хватает и 40(но и то и другое найти почти нереано или очень дорого) дешевле адоптировать под впруск . смотрет фото хатя поззе осознал ошибку и ада будет устанавит два таких блока тоест получится дуал моно впрыск
выхлоп или полностью паук 4-2-1 или хатябы коллектор 402 и укороченные штаны в зависимости от распредвала
до сагласен все аписанное влияит и на уменьшение ресурса(думаю на 15,000должно хватить) и на увеличение расхода топлива

а тепер жду критики и гатовлюсь к обороне

палец от змз весит 148-150г,

а после обработки 102г, заманчиво, но страшно обсчитать- жить будет или нет слишком сложна незная многих пораметров и величин

HELP?

вид - а

Вот пальцы я бы не трогал ни в коем случае! Особенно на форсированном моторе. На ЗМЗ-410 часто обрываются именно они, потому что тупо взяты от 402, уже не выдерживают возросших нагрузок.

нда нехорошо…, но в москвичах при установки 92 поршней пальцы именно так перетачивали и жили они спокойно

Выигрыш по массе мизерный (я снял столько же в основном с нижней крышки шатуна, нисколько при этом не уменьшив её прочность), а вот опасность обрыва шатуна из-за пальца возрастает. Игра не стоит… пальцев.

шатуны я тоже обглыдал, фото вроде гдето рпилогается, сколко точно снял не помню но около 10%
а палцы

в процессе кап. ремонта двигателя буду фрезеровать ГБЦ на 4мм под 92. прочитал тему и сделал вывод, что при установке нового распредвала ничего не выиграть. мастер моторист советует установить распредвал от 24-ки.

Распредвалы "DYNAMIC CAMS" для двигателей ЗМЗ 402 / 417 (ГАЗ,УАЗ)
http://www.master-motor.ru/cams/index.php?…z&model=402

запутался совсем Помогите советом

Я себе поставил распредвал от УМЗ-417. Встаёт 1:1 вместо родного. Пока весьма доволен результатом. Грабли: придётся укорачивать штанги толкателей.

Как он повлиял на расход/динамику? лучше ли он 24-го?

Из предоженных выше компанией "DYNAMIC CAMS" №02 будет хорош?

Мне понравился вариант доработки…Но на такой машине как Волга это неуместно…(жалко ведь идти на такие жертвы ради мощности в ущерб ресурсу), а вот над "копейкой" своей я поиздевался)))
Высоковольтные провода,более производительная катушка, полированый
впускной коллетор, свечи NGK V-line, выхлоп прямоток, карбюратор 370 мл/мин, диферинциал заварил, сорвал весь салон и максимально "ожесточил" подвеску…
Результат-машину кидает в занос при малейших перегазовках, колхозный дрифт теперь не мечта, а реальность.))))

Странно слышать утверждения от "КАКИХ-то" мотористов от дяди Васи типа про ПОН или ЗМЗ группы…
Это неправильное утверждение, лишенное статистики, а у меня, ЛИЧНО, она есть и все это достаточно спорно, т.к. очень много зависит от условий обкатки, эксплуатации, масел и т.д. и т.п. Могу сказать однозначно, что ВАША "ПОН" - понты… Очень много спорных утверждений… Мое мнение, что статьи подобного типа должны содержать предложения, но не утверждения, а еще лучше, статистику…
____________________________________________________________________________
Это сообщение и 10 нижеследующих перенесены из ветки про статьи.

Укажи конкретно, что нужно исправить.

Исправлять то нечего - запчасти все ЭТО ("Г"…) еще не все прочитал, идея статьи сама по себе неплоха, но по моторам и их комплектующим советую НЕ ДАВАТЬ!!! советов, хотя хорошо подобранная ЗМЗ лично мне очень нравится…

Как это нечего, ты же говоришь, что очень много спорных утверждений. Что ещё помимо ПОН?

Достаточно сильное заблуждение по модернизации двигателя:
- повышение мощности и степени сжатия на базе 21-го блока ведет к значительному снижению его ресурса из-за его конструктивных особенностей и применяемых материалов.
- поэтому 24-й мотор более предпочтителен, что и доказано практикой.

Это что-то новое. По-моему, если использовать сталеалюминиевые вкладыши и шатуны ЗМЗ-24, то двигатели в отношении нагрузки совершенно идентичны. Что там за такие другие конструктивные особенности, которые не допускают форсировки? Кроме шестигранника в приводе маслонасоса и открытого сверху блока не могу ничего предположить, хотя они к форсировке ни при чём, особенно этот печально известный шестигранник. Ну, бугеля помощнее… хотя на последних ЗМЗ-21 они тоже были усилены… Ну, блок 24 лился под давлением, ну и что? Тем более экспортные модификации ЗМЗ-21 были мощностью 85 л.с., что соответствует ЗМЗ-24-01. Да и вообще, изначально ЗМЗ-21 проектировался с большой перспективой доводки, или скажем так, в стоке он дефорсирован. Поясни!

Ну критиковать всегда проще, чем …, но тем не менее:
На все свои вопросы ты практически сам и ответил:
1. Бугеля абсолютно ни при чем.
2. Вкладыши - больное место всех 21-х моторов
3. Шатуны очень слабые
4. Распредвал нужно менять на 402-й
5. Клапана ГБЦ по впуску - сколько? (я знаю)
6. Клапана по выпуску - сколько? я тоже знаю, а зачем волны пускать?!
Опять меня обвинят в ерничестве, хотя есть мануалы и я даже не смею оглашать все эти размеры…, хотя от себя добавлю, что есть размеры типа 36, 39, 44, 47 мм - это про клапана.
Ладно, пойдем дальше:
- маховик 21-й имеет меньшую массу
- 21-й мотор не имеет демпферной муфты

2. Так я же и писал про это в последней статье. Всё в комплексе: если форсировать мотор, то и усиливать КШМ/ШПГ.
3. Тоже.
4. Забыл. Добавлю. Хотя по-моему это больше относится к форсированию мотора, чем его ресурсу…
5, 6. Да, они меньше. А что? Но опять же, это к вопросу мощности, а не ресурса. А про ерничество не знаю, к чему это, не нервничай
7. Меньшую? Зато он здоровее, и момент инерции у него немного больше за счёт большего диаметра. Считали как-то на форуме.
8. Муфта? А это что за зверь?

Давай не будем про наполнение цилиндров и т.п., хотя именно с этого и начинается:
- впускной клапан 21-й ГБЦ имеет размер 44 мм (402-й 47)
- выпускной соответственно 36 и 39 мм
- высота подъема кулачка РВ 39 мм (402-й 41)
При всех вроде как одинаковых параметрах 24-й и УАЗкиной головы, 21-я проигрывает по всем местам, а я уж не говорю про направляющие с сальниками клапанов.
Нельзя на стандартном моторе от ГАЗ-21 догнать стоковый 24-й мотор, не говоря о 402-м… - не я это придумал, это просто механические факты…

Нельзя, но приблизиться можно. Если будет хотя бы 90 л.с., а там 95, то невелика разница.

А направляющие меняются на современные на раз. У меня стоят сальники.