В верхнем бачке радиатора у нас стоит датчик ТМ104, который включает лампочку при достижении температуры 104…109°C (по другим данным — 92…98°, однако мой опыт говорит в пользу первого варианта). Однако практика показывает, что эта лампочка скорее служит для констатации печального факта севших колец или вытекшей воды или ещё чего такого, когда поздно пить боржоми. Намного полезнее было бы узнавать не о факте случившегося перегрева, а о его предвестниках, а именно начале роста температуры и выходе её за штатные рабочие рамки.

Например, датчик с реальным диапазоном срабатывания 91…96°. Однако от чего такой датчик подходит и где его взять. Датчик электровентилятора от «Жигулей» срабатывает слишком рано, 87…92°. Пользы от такой лампочки будет мало, если она будет гореть то и дело, примелькается. Впрочем, тут тоже есть один недостаток. При заклинившем термостате, если он перестал открываться, такая лампочка не поможет, если ОЖ будет ходить по малому кругу.

Что, если спаять какую-то схемку, при которой информация будет сниматься с датчика на стрелку, и лампочка будет загораться при достижении определённой силы тока в его цепи, соответствующей нужному значению температуры? Кроме того, можно сделать звуковой сигнал. Это было бы ещё лучше, чем отдельный датчик, хотя практически сложнее. Как я понял, реализуется с помощью компаратора.

Кто у нас разбирается в электричестве и/или в электронике настолько, чтобы сваять подходящую схему и подсказать, как это можно реализовать на практике тем, кто с электрикой на вы?

У меня есть кому подогнать, и наверное подгоню.
Идеальная темпреатура сигнализации 95-97 градусов на мой взгляд.

Подогнать — в смысле есть, кому сделать такую схему?

На мой взгляд, 95-97 уже многовато. Лучше 93-96°.

Да должен быть запас по температуре обязательно, а то мало ли - застрянешь или тянуть кого-то придёцца,
а специалист этот чё-то замутнел, говорит сложно это - буду другого искать.
Хотя туда можно всунуть датчик с помпы и сделать доп прибор от УАЗика, чтоб там тоже температуру контралировать.

Короче, вот что я нарыл. ТМ111 имеет температуру срабатывания 100(+4/-2)° С. Сам датчик коротенький такой. Резьба стандартная. Идея следующая: вкручивается сей датчик в отверстие на ГБЦ вместо краника печки. Кажется, там резьба такая же, посему мудрить с переходниками всякими не надо. А забор ОЖ к печке осуществляется как в штатном варианте ГАЗ-21, с тройника на кранике слива ОЖ с блока.

Таким образом решается проблема с обрывом ремня (когда перегрев реально есть, а аварийный датчик об этом не подозревает), и не надо возиться с компараторами и прочими хитрыми электросхемами. Провод от датчика тупо кидается на лампочу. Можно вместо того, что в радиаторе, а можно пареллельно…

И часто у тебя двигатель перегревается? На мой взгляд это отнюдь не первостепенный вопрос. Ну, перегреется разок, главное сразу устранить причину. Печальные последствия возникнут, если ехать с перегревом. У меня проблема другого рода была. Когда я ещё ездил на полном оригинале, в жару забыв открыть до конца жалюзи двигатель перегревался. А вот лампа перегрева скрыта от глаз за планкой руля. Пару раз информацию о перегреве я получал от пассажира справа. Тогда я параллельно лампе включил зуммер на 12В и поставил его под обшивку рулевой колонки. Теперь в случае чего пищит. Правда, после модернизации системы охлаждения пару лет уже не слышно.

У меня проблема в другом.
из-за того, что движ от 24ки, а индикатор от 21й - показывает он у меня хз что…
поэтому планирую воткнуть ТМ101 в радиатор и мерять температуру там, а в ГБЖ засунуть тм104 и засобачить его на лампочку.
Как идея?

Неа. Нафига тебе температура в радиаторе?

Не часто, но даже кратковременного перегрева может оказаться достаточно для больших проблем. Если ехать с перегретым, то это уже 100% попадание, а если один раз перегреться — пусть не 100, но и не 0%… Поэтому я предпочёл бы перестраховаться и знать заранее, что стрелка ушла вправо больше, чем обычно, даже если ещё есть запас. Просто смотреть на неё постоянно не получается, а иной раз бывает 5 минут хватит, чтобы мотор вскипел при определённых обстоятельствах. Бывало уже так: еду, посматриваю на эту стрелку, всё в порядке… потом в какой-то момент смотрю на неё в очередной раз и вижу, что она уже почти лежит справа — ремень порвался. Ведь смотреть на неё непрерывно не получается.

А зуммер — хорошая идея, я бы его включил в эту систему.

Пока что моя проблема — не могу найти тройник, чтобы ввинтить в блок и на него с одной стороны краник слива, с другой краник печки. Тогда в освободившуюся дырку на ГБЦ я бы поставил ТМ111 и запараллелил его с ТМ104.

Хм. Мы наверное слишком не одного роста с Вами г-н подполковник? Мне эта лампа видна. Причем за ненадобностью ( мне хватает и стрелки) она у меня сигнализирует о заряде АКБ (и довольно успешно).

Гм, ну и проблемсы… Если в системе тосол, то его температура кипения выше чем 100° С, т.е., по идее, паровые пробки не образуются. У меня с самого начала вошло в привычку поглядывать на указатели температуры ОЖ и давления масла, а датчик в радиаторе вообще отключен от лампы. После замены сот радиатора на танковые, что такое перегрев выше 90° С при жаре в 40° С — я забыл напрочь, хотя в двигателе песка хватает. Вывод — лечить радиатор.

Давайте рассмотрим схемотехнику.
ТМ-104 датчик перегрева. Биметаллический, практически не регулируемый. Точность переключения низкая.
ТМ-111-02 биметаллический 104-109 градусов.
ТМ-101 датчик показометра. Термоэлектрический, инерционный. Работает в паре с родным показометром. Точность низкая. Для стыковки с полупроводниковыми схемами сигнал нужно формировать и интегрировать. Можно, но лениво. Готовых схем я не нашел, когда искал.
ТМ-106-10 Датчик от 3110. Полупроводниковый терморезистор.
Стыковка с электронными схемами элементарная. Существуют готовые блоки управления кулерами и сигнализаторы перегрева на этом датчике. С родным показометром от 21-й не совместим.

Что влияет на температуру двигателя.
1.Состояние помпы. Современные помпы имеют дурную привычку разваливаться. При этом внешне все нормально, но крыльчатка от вала отлетает. Проблема без разборки не лечится. Нужен индикатор перегрева, при чем не в радиаторе, а самого блока, т.к. циркуляция ОЖ прекращается.
2. Потеря охлаждающей жидкости. Проблема возникает. Датчиком блока диагностируется, но поздно. Полезно просекать уровень и просто наличие ОЖ, при чем в блоке.
3. Клин термостата. По хорошему ситуация не многим лучше ситуации с помпой.
4. Обрыв ремня привода помпы. Диагностируется по пропаданию заряда + перегрев.
5. Отказ предохранительного клапана. При этом максимальная температура в системе охлаждения получает другой порог.

Кроме неисправностей такого типа возможны еще и хронические болезни - засорение, накипь.
(ЗЫ добавляйте, если я что-то забыл)

Соответственно и выбирать систему диагностики и лечения нужно с учетом вышеперечисленных особенностей.
(To be continued, а то работать сейчас нужно)

Очень понравилось, т.к. там более актуальное место чем радиатор, пока туда дойдёт, а тосол к печке лучше брать с танчика, как на 402м, но можно и с тройника.

Вот теперь найти бы этот тройник

Я прошлой зимой ездил с радиаторов печки с двумя входами, тройник сделал из водопроводного тройника
3/4, вкрутив в него тонкостенные штуцеры - как раз под диаметр шлангов, могу подарить, как только в Одессу пересылать?

Всё, нашёл я тройник. Вообще странно, что они редко встречаются. По идее, с завода трёшки все шли так. Как вариант, можно взять старый краник печки, выкинуть клапан, нарезать резьбу в сливной части, ввинтить сливной краник, а вместо клапана другой краник печки. Я почти так и сделал, но подвернулся штатный тройник. При сборке мотора он был торжественно вкручен в блок, а в освободившуюся дырку в ГБЦ — ТМ111. Ещё один ТМ111 заменил ТМ104 в радиаторе. Оба датчика соединены параллельно…

Странно только, что несмотря на одинаковое обозначение, они разные — один совсем короткий, а другой подлиннее, хотя всё равно короче, чем штатный. В ГБЦ влез только самый короткий.
Вот вы перечислили уже четыре причины перегрева, причём достаточно частых, при которых датчик в радиаторе бесполезен. Случаев, когда он может сработать, меньше, и они не клинические:

1. забыли открыть жалюзи;
2. крыльчатка не справляется с обязанностями при движении по трассе на высокой скорости в жаркий летний день, когда в тени доходит до 35° (такое у нас отнюдь не редкость);
3. забит радиатор…

Даже не могу придумать больше ничего.

Кстати, место в ГБЦ для такого датчика выгодно ещё и тем, что он выше датчика помпы, и при уходе ОЖ раньше сработает, так как пар горячее ОЖ.

А диагностика по панели приборов (термометру и амперметру) неудобна тем, что не обращает на себя внимания, в отличие от лампы. Всё время глядеть на прибору невозможно. Иногда отвлечёшься. Десяти минут может хватить, чтобы поиметь большие проблемы. Так что установка такого датчика очень важна. От обрыва ремня, пробоя радиатора разлетевшейся крыльчаткой, течи в патрубках никто не застрахован.

Стоит подумать о простеньком звуковом сигнализаторе перегрева.

Об этом я уже думал. Сделаю.

Ни фига не понял
Наверное у меня нештатный вариант. У меня справа (лицом по ходу движения) на блоке вкручен тройник, в него два краника -- слива ОЖ, и краник печки. По твоему описанию получается, что штатно краник слива в другом месте.

Будем мудрить.

Насколько мне удалось выяснить, на первых выпусках краник печки вкручивался в ГБЦ, а краник слива ОЖ — в блок. На третьем выпуске отверстие в ГБЦ заглушили пробкой, а в блок ввернули тройник, в который уже ввинчивался краник печки и краник слива ОЖ. Это можно пронаблюдать в цветном альбоме 1972 г., в котором иллюстрирован исключительно поздний третий выпуск. А на иллюстрациях в книгах про второй выпуск видно, что краник печки на ГБЦ.

Почему на третьем выпуске перешли на систему с тройником, а от забора ОЖ для печки с ГБЦ отказались…

…и почему практически у всех виденных мной Волг, независимо от выпуска, краник печки таки вкручен в ГБЦ — неясно.

Я сознательно пошёл на некоторый отход от аутентичности в этом вопросе, потому что лучше места для датчика перегрева, чем на ГБЦ, не найти.

А у тебя как раз самый что ни на есть штатный вариант, который я почему-то не помню виденным вживую. А что на ГБЦ? Заглушка?

А вот не знаю. Я как-то не замечал, но по-моему нет. Буду на гараже, обращу внимание.

[2007.06.28]

Посмотрел. Так точно, заглушка с квадратной головкой. Все попытки вывернуть её (торцовым ключом) привели лишь к срыву граней. Буду искать трубу и квадратную головку.

Попробуй на хорошо прогретом двигателе. Может даже нужно паяльной лампой, но есть риск повести головку.

А всё-таки интересно, почему в одних источниках (преимущественно старых) температура срабатывания ТМ104 заявлена как 92…98°C, а в других 104…109°С. Меня бы больше устроил первый вариант… Но где взять такой датчик?

Вчера параллельно с контрольной лампой был подключен зуммер.

Не знаю за ТМ104, а у меня стоял, стоит (и в документации прописан) ММ7. И порог срабатывания его как раз 92-98 градуса. Надо полагать, его и искать надо на базарах, только искать наверно долго придется. Кстати, в книге Борисова за 1969 год указывается уже датчик ТМ104, но его пороги срабатывания приведены те же - 92-98 градусов.
В общем проверять надо конкретный прибор на кухне в чайнике.

6-String Samurai:
Вы попали, товарищ. Я имел дело с такой заглушкой в ГБЦ Газ-21. Надо было вывернуть - фиг. Сидела мёртво. Сперва ключом пробовал, потом грел паяльной лампой - дохлый номер, только грани сорвались. Тогда я подключил сварочный аппарат и начал приваривать к этой заглушке лом , ибо как известно против лома нет приёма. Оказалось - есть. Заглушка оказалась из чугуна и ничерта не варилась. В результате пришлось высверливать эту сволочь, причём было сломано два сверла , потом разрабатывать шарошкой по металлу полученное отверстие хреновой формы, выравнивать сверлом на 14 и нарезать по новой резьбу 16х1.5.
Полдня ушло.
Вообще у меня складывается впечатление, что чугунная заглушка в алюминиевой болванке - это навсегда…

Да, тут у sobur2000 та же история с заглушкой.

Танчик с дыркой под датчик и тройник на блок цилиндров спасут

Обобщаю - Говорили Вы, говорили, и пришли к единому мнению - ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ.
Согласитесь друзья, ведь не только сигналку на "кипение" хотелось бы поставить. Таких проблематичных мест еще ооочччченнннььь много. Вот и возникает отсюда ответ - А не использовать ли всетаки "мозги" какой нибудь "инки" простенькой (например SKODA FAVORIT 1980… г/в) и отнять у них ненужные задачи НО использовать как раз те что крайне необходимы при нашем моторчике?

P.S.
Хотя у меня таки в моих мозгах кроется мысль - а не поставить ли вообще на мою Волгочку фаворитовский (1983 г/в) моноинжектор?

Стесняюсь спросить дорогих коллег. А как часто вы оглядываете приборы? Неужели так редко, что появляется такая актуальность этой сигнализации? А? Например пропадание давления масла помоему ещё более чревато… И повреждения гораздо более значительны и вероятность их появления ощутимо выше. Мож и туда какой нить ревун приделать?

Так вот по этому и хочется поставить "мозги" и пусть как у современных машинках сигналят на "ЧекЭнджине"

Понятно. (Со вздохом сочувственно так).

Потому как всё это может в итоге кончиться тем что машинка с её собственными мозгами может возомнить себе что водитель ей уже не нужен… Ну а дальше как в Терминаторе

Люди, если выкрутить из помпы термодатчик, то через его посадочное отверстие тосол побежит или нет? Хочу его поменять, а спускать тосол влом.

Побежит обязательно, так как чтобы замерять т-ру ОЖ, датчик должен в ней находиться. Правда если система загерметезирована то проявив ловкость рук можно успеть выкрутив старый впихнуть новый и потерять ну макс 100гр драгоценной жидкости.

А сколько, примерно, ее нужно выпустить предварительно, чтоб не побежало?

У меня надет на краник радиатора шланг. Он там все время и чуть свисает за защитник вниз. Это позволяет подставив 5л ведерко сливать ОЖ не пролив ни капли. Если слить из этого краника до тех пор пока не перестанет течь, то гарантированно из помпы не вытекет ничего. А выйдет при этом около 7л.