Сильно не смійтесь але як його регулювати, ну незнаю як а до електрика не хочеться їхати
Хочу подати більше енергії на зарядку АКБ.

Андрій, там є така пружинка позаду "бочечки" електромагнітної, і вона кріпиться своїми кінцями за гачки. Так от якщо її (пружинку) дужче натягувати цими гачками, а саме верхнім, то буде менший ток заряду. Чим слабіша пружинка то тим більший ток заряду.

Дякую! Буду пробувати.


А який ток заряду найкращий (максимально допустимий), щоб АКБ не кипіла?

Опаньки опушечки…Хочу добавить тока… Дык может нужно сначала померять этот зарядный ток? Амперметром… Он должен быть в пределах 10% емкости АКБ на разряженном акуме. Предвижу следующий вопрос: А какой емкости у меня аккумулятор на машине?

Так це само собою, що потрібно міряти.
А ємність АКБ 66А

Даже не пытайся. Его регулировать — проще рычажники перебрать и восстановить.

А які можуть бути проблеми з регулюванням? Незнаю, чи в правильному напрямку я йду, але проблема в тому, що АКБ получає мало зарядки (недозаряджається). Я хочу збільшити подачу енергії на АКБ.

Очень трудно его отрегулировать. Я сколько ни мудохался, так ничего и не добился. Может, тебе повезёт. Но электрики старой закалки говорили, что просто выбрасывали эти реле. У меня лежит огромная куча, всё никак не соберусь их проверить, но думаю, что проку от них не будет.

Я конечно могу ошибаться , так как в Украинском языке не силен. Но позволю себе заметить что в данной ветке есть некоторые моменты, которые следовало бы провентилировать.

1- РР-24 состоит из 3 (трех) реле. Из них на величину заряда АКБ в прямую влияет одно - регулятор напряжения. На сколь помню - правое крайнее ( но могу ошибаться).
Смысл его действия в том, чтобы ограничивать развиваемую геной мощность и не допускать перезаряда. А ограничивая мощность, снижается напряжение , а точнее ограничивается на заданном уровне . А при установившемся значении напряжения, по мере заряда АКБ зарядный ток уменьшается и при достижении ЭДС АКБ равенства с ЭДС гены, заряд прекращается сам.
Поэтому для осуществления регулировки регулятора следует ориентироваться на НАПРЯЖЕНИЕ в борт сети а не на ток заряда. Так как в идеале, зарядный ток после пуска мотора должен через максимум минуту прекратиться.

2- Принцип действия реле предопределяет порядок его регулировки. Через замкнутые контакты его течет ток возбуждения генератора. Когда напряжение в бортсети достигает порога ограничения, контакты размыкаются и в цепь возбуждения вводится сопротивление снижающее ток возбуждения и мощность гены. Напряжение снижается и в результате контакты замыкаются опять. Эти циклы повторяются с большой частотой. И величина порога размыкания регулируется натяжением пружины. И чем оно ( натяжение) больше, тем позже размыкаются контакты, и тем ВЫШЕ напряжение гены.
Поэтому для УВЕЛИЧЕНИЯ напряжения пружину надо НАТЯНУТЬ , а для уменьшения соответственно ослабить. Норма напряжения при средних оборотах мотора и выключенных всех потребителях 14В.
Существуют рекомендуемые величины в пределах от 13.2 до 14.7В. Это зависит от климата, времени года, режима эксплуатации итп.

3- Увеличением зарядного напряжения конечно можно несколько полнее заряжать АКБ. Но комфортнее ему от этого не становится да и лампам и другому оборудованию может не понравиться. Вся проблема в недостаточной мощности генератора постоянного тока и в слабой отдаче на малых оборотах. Именно этим и обусловлены сезонные регулировки, применявшиеся во времена сигарет ДРУГ. С генераторами переменного тока все эти проблемы уходят в прошлое. Так как они обладают заметно большей мощностью и отдачей на малых оборотах а так же высокой точностью и стабильностью регулировки напряжения благодаря электронным РН.

4- И наконец может возникнуть вопрос, а что же за 2 реле в РР-24 осталось. Это реле обратного тока РОТ и ограничитель тока. Замечу ограничитель не тока ЗАРЯДА , а ограничитель тока нагрузки генератора. В силу особенностей конструкции ген пост тока эти устройства ему нужны. РОТ нужен чтобы отключить гену со снижением оборотов мотора. Так как в этом случае его ЭДС становится меньше ЭДС АКБ и он начинает ПОТРЕБЛЯТЬ ток. И этот потребляемый ОБРАТНЫЙ ток отключается посредством РОТ. В переменниках этим занимается выпрямитель.
Ограничитель тока препятствует превышению величины предельно допустимого для обмоток гены тока.
Дело в том что если навключать потребителей больше определенной мощности, ток превысит предельные 20А ( кстати бортовой амперметр этот ток не показывает) что приведет к перегреву обмоток и повреждению изоляции. Ограничитель тока отслеживая эту величину, вводит ограничение мощности не давая гене развить ток более 20А.
Переменнику это устройство тоже не надо. В силу особенности устройства его, происходит перенасыщение магнитной системы магнитным потоком и он физически не может развить ток больше определенной величины. То есть обладает самоограничением.

5- Что касается величины зарядного тока в 10% от номинальной емкости АКБ, то эта величина указывается применительно к заряду АКБ на зарядной станции в режиме ПОСТОЯННОЙ ВЕЛИЧИНЫ зарядного тока. То есть удерживая ток заряда постоянным по величине равной 10% от емкости ( например 6А и есть 10% от 60Ач) ведут заряд полностью разряженной АКБ в течении 10ч. За эти 10ч как раз 60Ач в теории и набирается. С превышением времени заряда, происходит перезаряд сопроваждающийся кипением. Кстати не полностью разряженную АКБ следует заряжать меньшее время. Тут уже приходится ориентироваться только лишь на кипение, стабильность плотности электролита и ЭДС АКБ.
В борт сети машины применяется режим заряда при постоянной ВЕЛИЧИНЕ напряжения. И зарядный ток имеет место в процессе заряда до тех пор, пока по мере заряда напряжение на клеммах АКБ (ЭДС) не сравняется с напряжением Гены. Тогда заряд прекращается сам собой. При повышенном напряжения заряд прекратиться не может, и это сопроваждается невозвращением стрелки амперметра в НОЛЬ и кипением АКБ.

6- Что касается тонкостей регулировки РР-24 - это отдельная тема. Тонкостей много, вплоть до замеров и восстановления регламентированных зазоров в контактах, их полировки итп. И ещё, величина отрегулированного напряжения уезжает с закрытием крышки РР. Поэтому следует вносить поправку ещё и на это. Проще и эффективнее поставить переменник с электронным РН, и единожды повозившись забыть об этой системе вообще.

Фууухххх

Вот с этой натяжкой и засада. Как не регулировал я её, так и не добился ничего вразумительного. И по-прежнему у меня напряжение заряда через 3-4 часа езды на трассе доходит до 16.5 В, и это при том, что аккумулятор не сильно разряжен в начале.

Посмотрю, как будет с новым аккумулятором…

Да. 16.5 это слишком. На это значение ещё может оказывать влияние и наличие слабин в соединениях амперметра, замка зажигания и его контактах, а так же плохая связь по массе.
При этом на зажиме Б на РР-24 относительно его же корпуса может быть норма (14В) , а относительно минуса на АКБ те самые 16.

Адиль, спасибо, хотел тоже удариться в прения, отдаленно напоминающие твои (в общем помню, но не в подробностях) А теперь - гора с плеч, плечо подставил наш уважаемый товарищ
Сам помню переодические пляски с этим реле, когда оно просто не давало заряда, или начинало "кидать" стрелку амперметра в крайние положения. Шлифовали контакты, тягали пружину, но было не до тонкостей, хотябы все правильно бы начинало работать, и АКБ, хоть как-то начинала заряжаться Кстати тьфу, тьфу, тьфу - Алена сколько ездит, эта проблема давно не возникала. Наверное мы енто реле уже достали и оно решило что работать, ему дешевле выйдет

Абсолютно согласен с Адилем, но только с одной поправкой - Юра при этом все равно прав. Ибо напряжение в бортовой сети и есть результат закона Ома, который способствует оптимальному зарядному току!

Кстати, вверху раздела есть тема http://forum.gaz21.org.ua/index.php?showtopic=55

В теме помимо прочего есть 2 ссылки - http://www.gaz21.org/view.php?data=book1/el2 и http://volga21.h1.ru/REMBASE/ALBUM/album12.htm и, что характерно, в документах по этим ссылкам (ближе к концу) есть разделы "регулировка РР"

Добавлю что в данном случае зарядный ток определяется в соответствии с Омом как соотношение величины установленного напряжения и сопротивления . Причем конкретно сопротивления АКБ. А оно по мере заряда устремляется к бесконечности и соот-но ток стремится к нулю.

Раньше на АТП и крупных автохозяйствах были специальные стенды для регулировки этих агрегатов. Сейчас, ессно, ни самих стендов, ни тех, кто знал, как на них работать, уже нету. Так что… делайте выводы, господа

PS. Хотя, в каких-то книжках были рекомендации по регулировке и какие-то схемки, но это, наверное, уже из области шаманства.

Чиста практический вопрос.
А если вместо этого РРрррррр24 поставить современную шоколадку?
http://www.decort.kiev.ua/reg_112a1.htm
По идее должно работать. Тада ее в старый корпус запихнуть и всех делов то…

Ну это если и генератор переменного тока. Такое видеть доводилось. А если постоянного тока, то… В качестве регулятора напряжения то оно сойдет ( надо только грамотно подключить), реле обратного тока можно заменить мощным диодом, а вот как быть с реле ограничителем тока? С ним сложнее. Это в принципе ещё одна шоколадка( или же нечто подобное на дискретных элементах). Но отслеживать оно должно будет не величину бортового напряжения, а величину тока нагрузки генератора. И при достижении его 20 А ограничивать возбуждение генератора.

А если не ограничивать? Реле больше 5 ампер не выдаст, а ротор имеет насыщение магнитного потока. Выдержат ли элементы вот вопрос интересный. Хотя тот же родной регулятор по идее должен иметь режим "Все открыто" ну тима максимума. По идее все должн получиться При перегрузе просто падение напруги а при номинале обрезка лишнего высокого возбуждения на якоре

Насыщение магнитной системы происходит в генераторе ПЕРЕМЕННОГО тока, именно потому что ток переменный. При достижении предельных значений индуктивное ( реактивное)сопротивление обмотки статора уже сказывается столь сильно, что генератор не может выдать тока больше чем он расчитан. В генераторах постоянного тока, с постоянным током в обмотках имеет место только лишь активная составляющая ( в цепях постоянного тока иначе физически быть не может, как трансформатор не может работать с постоянным током)и поэтому самоограничения не будет. И именно поэтому в них и применяется специальный узел, отслеживающий ток нагрузки и уменьшающий отдаваемую мощность, чтобы не превысить расчетный предел и не вызвать перегрева силовой обмотки.

Что же касается того что реле более 5А не даст, это не так. То что на нем написано 5А, значит что оно МОЖЕТ ВЫДЕРЖАТЬ до 5А. И если в цепи, в которую включено это устройство будет течь бОльший ток, шоколадка выйдет из строя. В качестве реального примера можно привести следующее-

Регулятор Я-112А-1, упоминаемый в ссылке ведет родословную от регулятора Я-112А , применявшегося на генераторах Г-250 ( ГАЗ-24, М-412, ГАЗ-53 итп). Его родственник Я-112В применялся на Г-222 (ВАЗ-2105 и 07). Эти генераторы имели максимальный ток возбуждения 3А. Соответственно и указанные регуляторы расчитаны на такой ток. Более мощные генераторы имеют более низкоомные обмотки возбуждения и как следствие более высокие токи возбуждения для обеспечивания более сильного магнитного потока. Генератор 13.3701 от ГАЗ-2410 на 65А имеет ток возбуждения 5А. И соответственно ему потребно соответствующее устройство, способное такой ток комутировать. Я-112А-1 из таких.

Короче гиблое это дело, если электронный ставить то ставить и диод и ограничитель тока, заморочек много а толку никакого, как было 20 ампер так и останется. Шо называется умерла так умерла! Переменному генератору пока нет альтернативы

О великий всемогущий всем механикам МеханиК… Если ты сподобишься сделать это, то мне с головой хватит такого реле взамен РОДНОГО!! БАРАХЛА!!! ЭТОГО!! ДЕБИЛЬНОГО!!! РР-24!!

И 20 А мне вполне хватает. Но реле!! Какое ж это барахло Сил не моих с ними бороться лежит огромная куча тех реле, и все каличные…

Кто их такие придумал… я б его

Ох накипело-то Можно конечно рискнуть и плюнуть на ограничитель тока - поставить диод и шоколадку… Только боюсь, что с вечно недозаряженным полуживым аккумом Штирлица генератор долго не выдержит…

Кстати, ограничитель и реле обратного тока в принципе можно и оставить - тот, что в РР-24, заменить только собственно регулятор…

Да тут все гонят на гену, а он нормальный, а большая часть проблем — из-за реле. Дайте мне нормальное реле, и я буду ещё на родном гене ездить фиг знает сколько. А так придётся его менять лишь потому что реле а ничем его заменить нельзя, только в сборе с геной.

Как человек, заработавший на этой регулировке много денег ( а перед этим съел зубы ), советую туда не лезть. В книжке написано - обратитесь к специалисту. Только в наше время трудно такого найти. Сейчас применяют метод замены узлов и агрегатов, не вдаваясь в подробности. Так быстрее и проще. Кто сейчас будет рихтовать крыло? Его возьмут и заменят.
По месту - я бы помог, а на расстоянии - трудно. И регулировать нужно при заведомо всех исправных элементах этой цепи.

Да это бессмысленное вообще занятие, пытаться ЭТО отрегулировать. Это как с контактами в трамблёре воевать.

Умею…

В тяжелые - 1989 - 1994 г.г., когда не было никаких з/частей, пришлось научиться тому, что могли оч. не многие. При этом, в клиентах не нуждался. Поэтому в то трудное время жилось нормально. Не челночил ни разу. Я просто ездил на работу и лечил машинки. И все были довольны. Подумываю, что наступили похожие времена. Всё есть, чтобы заняться лечением машин, но не хватает здоровья и нет желающих научиться чему - нибудь.

Саша! Жму руку! Я нашел ещё одного сподвижника. Мне тоже как раз в эти годы довелось жить именно таким образом, пока не попал в армию. Хотя и будучи в ней по выходным а иногда и после службы по вечерам опять же практиковал ещё пару лет.

В другой теме обсуждали:

Интересная версия! А может реле? Ещё будут мнения? У кого-то такое было?



Значит, всё дело в сопротивлениях 15 и 19. Может, это и нормально, я имею ввиду явную "перерегулировку".


.

Я теж - мучився з ним, то нормально трохи попрацює, то поглючить, то більша напруга, то меньша. Але дуже мнеі хотілось оригінальне реле, і здається я знайщов одну з причин його "глючності".
Черговий раз прозвонюючи все і вся тестером замітив, що в місцях з'єднань опір не нульовий, до того ж міняється залежно від сили натискання на нього. Розбирати і чистити було лінь, включив пааяльник і кинув дві соплі. Поки робить без нарікань. Далі буде видно.



Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Сегодня прикрутил вольтметр на тройку, завёлся… Аккумулятор был хорошо заряжен. Ну что сказать. Через минут пять работы на повышенных оборотах было 16.3 В.

Похоже, это стандарт. Это ведь уже какое по счёту реле.

Копец.

Похоже, вариант один: сделать реле выключения фар при стоянии машины на месте и всегда ездить с включенными фарами, чтобы хоть как-то разгрузить аккумулятор.

То что ты собираешься сделать может кончится горением амперметра и как минимум перегоранием ламп в фарах. Проверь связь по массе между РР и генератором и проверь не залипли ли контакты в правом реле… если память не изменяет - за напряжение отвечает оно. И попытаться отрегулировать можно - при увеличении натяга пружины напруга растет и наеборот.

А ти понаблюдай в реальних умовах. На мій погляд для міського режиму допустимо. До світлофора котимось накатом - йде розряд, чекаєм зеленого - розряд. Та й на малих обертах трохи їдемо. Якщо до 15 - терпимо. А на трасі можна й фари увімкнути. Це якщо регулювати ліньки.