Последний цилиндр в двигателе охлаждается хуже всего, так как он дальше остальных от помпы да и от набегающего потока воздуха. В результате он работает хуже, троит, возможны задиры.

При этом имеем парадокс. Забор ОЖ в радиатор отопителя происходит именно от четвёртого цилиндра. То есть лучше всего он охлаждается тогда, когда с охлаждением проблем-то и нет, то есть зимой. А летом, когда теплонапряжённость двигателя возрастает и охлаждение становится критическим вопросом, оттока ОЖ от 4-го цилиндра нет! Всё наоборот…

Предлагаю решить это недоразумение следующим образом. Перед краником печки ставится тройник. В него вставляются два краника с патрубками. Первый идёт на радиатор печки, как обычно. Второй — на патрубок, выходящий из печки и идущий в помпу (понадобится ещё один тройник, только без резьбы).

Таким образом, с помощью этих краников, при условии, что они работают попеременно, то есть один из них всё время закрыт, а другой всё время открыт, можно обеспечить равномерное охлаждение последнего цилиндра и летом, и зимой.

Если ещё вставить газелевскую электропомпу, то вообще будет шикарно.

Для особо продвинутых есть интересный вариант, который успешно реализовал Т1974А — установка электроклапанов вместо механических краников и сборка электросхемы, при которой один включается, другой выключается (схема управляется одним переключателем с положениями «зима» и «лето»). Преимущество такой схемы не только в том, что не надо крутить два краника, которые разбалтываются и капают, но и не надо лазить под капот, чтобы включить печку. В переходный период весной и осенью, а в средней полосе и летом часто бывает нужно включить печку ненадолго, чтобы просушить стёкла рано утром, но когда встаёт солнце, от печки уже жарковато.

Просьба к Т1974А поделиться деталями своей реализации, желательно с фотографиями и каталожными номерами деталей и электрическими схемами — руководство для чайников.

А мне кажется что такой проблемы нет в 21 моторе.

У нас жидкость не гуляет где ей захочется в месте сопряжения головки и блока, а проходит через отверствия в блоке. Если помпа качает нормально, и режим езды не на холостых оборотах при большой нагрузке, то поток жидкости достаточен что бы проходить в одинаковом объеме через каналы вокруг всех цилиндров. Т.к. отверстия небольшие.

А вышеуказаной проблемой болеют 402, т.к. там отверствия в головке большие, в блоке вообще все открыто, и потока воды действительно недостаточно в области 3-4 цилиндра, потома как она без проблем и меньшим сопротивлением огибает 1-2 цилиндр.

Есть, есть такая проблема. Когда я в августе поменял поршневую в Москве, потом выяснилось, что поршни слишком большие для гильз. Разных групп. Так вот, что интересно, когда я менял эту поршневую, на 4-м цилиндре были задиры небольшие. Хотя я двигатель ни разу не перегревал. На других — нет. То есть воочию убедился, что 4-й цилиндр всё время горячее других.

Об этой же проблеме говорят уазоводы, а у них-то мотор как раз в плане охлаждения 4 цилиндра ничем от нашего не отличается.

На 402 моторе просто эта проблема усугубилась. Но она была и на 21.

Вообще, я думаю таким образом решить проблему плохого охлаждения (особенно на ХХ) в целом (не только в том, что касается 4-го цилиндра), не прибегая к уменьшение диаметра шкива помпы. Просто ставится электропомпа, работающая постоянно. Вот только на ХХ аккумулятор она жрать будет…

На сколько я знаю, проблема охлаждения зоны четвертого цилиндра решается за счет оттока ОЖ в печь из заднего конца мотора. Причем если как на 3й серии, через тройник с кранами на блоке, это более эффективно. А на УАЗах он организован от ГБЦ, как на ранних версиях 21х. На мой взгляд это несколько хуже, но всё же лучше, чем ничего. Если летом, для достижения прохлады перекрывать кран печи, положение действительно может и усугубиться. И именно из этих соображений, на лето наверное следовало бы сохранять циркуляцию через печь, закрывая воздухоприток. Или уж если совсем невмоготу, отключив печь, соединить её кран с помпой напрямую.

Во-во, и я о том же. Просто летом, если не перекрывать краник печки, можно спечься в машине.

Итак, разрешите доложить, товарищ Полковник!
Электроклапан от Газели (РКНУ.8109030) представляет собой устройство, представленное на фото 1. Это электрифицированный кран системы отопления, с 4 проводами управления:
Провода белый (+) и чёрный (-) - могут быть постоянно присоединены к источнику питания;
Провода зелёный и коричневый - управляющие. Клапан управляется подачей импульсов отрицательной полярности на эти провода. При подаче импульса (-) на зелёный провод электроклапан закрывается, при подаче импульса (-) на коричневый провод - открывается. Соответственно, управлять переключением клапана удобно из салона, посредством трёхпозиционного одностабильного (только одно фиксирующееся положение - нейтраль) тумблера или кнопки.
Внутри корпуса клапана располагается электродвигатель и контроллер (фото 2), обеспечивающий защиту электродвигателя по току и времени срабатывания. Позиции 1 и 2 на плате контроллера - это соответственно + и - питания, позиции 6 и 8 - управляющие.
Предлагаемая система включает в себя два электроклапана (стоимостью 17 USD каждый), соединяемых соответственно схеме на фото 3. Перед сборкой следует определиться: какой из двух клапанов будет перекрывать магистраль отопителя, а какой открывать шунтирующую магистраль. После этого, провода 1 и 2 каждого из клапанов можно объединить соответственно требуемой полярности (1 (белый) - "+", 2 (чёрный) - "-") и подключить к питанию, а провода 6 и 8 следует соединить встречно: то-есть позицию 6 (зелёный) одного клапана соединить с позицией 8 (коричневый) другого клапана, а позицию 8 первого соответственно с позицией 6 второго. В этом случае, при подаче импульсов управления на эти позиции один клапан будет открываться, а второй закрываться. То-есть, когда включена печь, шунтирующая магистраль перекрыта и наоборот: когда перекрыта магистраль печи, открыта шунтирующая. В таком случае осуществляется постоянный отток ОЖ из головки блока и 4-й цилиндр не перегревается.
Замечу, что уменьшенный шкив помпы для этого тоже не повредит. Вроде-бы также подходит "газелевский", он меньше "родного", но не так радикально, как в моём случае.
"Грабли", с которыми несчатные пользователи могут столкнуться при установке заРЫТы вот где: особенностью электроклапана является его проводимость в обратном направлении. Попробуйте продуть закрытый клапан с обеих сторон и вы убедитесь в этом сами. То-есть если при установке перепутать вход и выход, ОЖ будет течь, как ей заблагорассудится. Выходной штуцер клапана расположен рядом с проводами, выходящими из корпуса. Входной - соответственно с другой стороны, будьте внимательны.
В заключение, порекомендую включить в цепь центрального контакта управляющего клапанами переключателя демпфирующее сопротивление номиналом в 100 ом, мощностью в 0.5…1 Ватт. Это защитит управляющие цепи контроллера от токовых перегрузок, при злостном удержании кнопки переключателя в одном из крайних положений.

Ну наверное теперь будем спорить о том, где лето жарче, в Одессе или Баку. Мне например достаточно комфортно с закрытым воздухопритоком. А кран печи открыт на полную катушку всегда.
Гораздо больше проблем создает нахождение машины под прямым солнцем. Садясь в неё , бывает что приходится переворачивать подушку, на которую сажусь. Иначе эффект, как если сесть на сковородку

Вольно, подполковник! Выношу благодарность! В дальнейшем, если что, ещё вас помучаю вопросами, а то наше благородие в электрике ну такой баран… чем моя машина и пользуется, периодически преподнося сюрпризы, необъяснимые с точки зрения элементарной логики и физики…

Товарищ майор, у вас, конечно, жарче, но вы, наверно, и привычнее к этому Я при открытом кране печки уже сейчас (апрель на дворе) днём чувствую, что начинаю взмокать. Хотя утром приходится печку включать.

Интересно. Мож где то воздухоприток неплотно закрывается? У меня ничего не дует, если он закрыт. Разве что остается горячий ящик в котором радиатор печи размещен. И от него ну разве что так называемый лучевой теплообмен. Его я не чувствую совсем.

Ну вот если взять радиаторы отопления в доме, то там нигде не дует, но от них ощутимо тепло. Тут тоже самое — тока воздуха как такового нет, но жар чувствуется.

Кстати в Опеле нету крана печки.
Там все решалось потоком воздуха.
Печку можно затеплоизолировать толко чемто жаростойким желательно.

И меня в УАЗе печка очень выручает если надо двигатель охладить. Со включенной печкой, я могу спокойно буксовать на понижайке. Мотор нагревается до 90 градусов не больше.
Это у меня еще маслорадиатор выключен.

Правда в салоне жарковато, но я могу в крайнем случае и тент снять

Намедни раздобыл, наконец, вожделенный тройник.

Что, кстати, меня удивляет — почти у всех Волг, которые я видел, краник печки стоит на ГБЦ. Между тем, так было только на первом-втором выпусках. Получается, все переделывали?

Ну да ладно. Сейчас задача в следующем. Надо заказать ещё один тройник, который вкрутится в этот, а на него накрутить два крана. Наверно, подойдут обычные водопроводные шаровые, полдюймовые. Ну а на краники уже патрубки. Понадобится также в стальную трубку от печки в помпу вварить патрубок.

В дальнейшем есть планы ставить предпусковой подогреватель, который также будет обеспечивать автономное отопление салона — тогда понадобится третий краник (конечно, когда дело дойдёт до этого, будут использованы электроклапаны).

Думаю, не совсем так. У меня еще (1964 г.) стоит старая система подключения печки. По моим прикидкам (ничем особенным не подтвержденным - так, по анализу тех. документации разных лет), новый способ подключения печки из зоны крана слива ОЖ должен был появиться примерно с появлением индекса "Р", либо чуть позже, т.е. где-то в 1965-66 гг. Поэтому оригинальных машин с такой конструкцией и не очень много осталось.
Кстати, там могут быть свои проблемы при работе двигателя на воде. Мне каждую осень при сливе ОЖ приходиться решать проблему проходимости крана - он расположен низко и его канал постоянно забивается всяческим мусором (накипь и т.д.), так что ОЖ сливается только после чистки канала открытого крана тоненькой отверткой или гвоздем.

По поводу мусора — надо очистить систему, и всё будет в порядке.

Да знаю я про установку сетки в верхний патрубок радиатора. Просто в блоке скапливается так сказать "тяжелая фракция" - крупные частицы накипи и ржавчина, которые, как я понял, шелушатся от стенок блока и цилиндров. Они ОЖ не уносятся, а садятся на дно блока. Когда в 98-м менял гильзу, из блока высыпалось почти горсть мусора в виде крупных частиц размером до 4 - 5 мм. Они-то и забивают дыру в кране при сливе.
Правда, если в ездить на ТОСОЛе, этот вопрос просто неактуален…

В общем, ездить надо только на антифризе, в очередной раз в этом убеждаемся.

Вот, кстати, про грязь.
Я когда на тосол перешёл у меня её просто до дури вымывало. В конце лета тосол сливаешь под замену - ужас: половина 10- литровой канистры какого-то бурого дерьма отстаивалась за сутки. Я даже думал, что у меня что-то не в порядке: масло в систему охлаждения выдавливает через прокладку ГБЦ или ещё что… А потом по мере эксплуатации всё меньше, меньше, в последний раз сливал тосол сальник передний менять - совсем немного вышло. Так что это, видимо, какая-то окалина, накопившаяся за годы предшествовавшей эксплуатации на воде. От мокрых чугуниевых гильз, не иначе.
Хотя в "За рулём" читал статью "Семейство грызунов", что может быть с двигателем от некачественного тосола или от смеси тосолов разных производителей: кошмар. Алюминиевый блок съедает нахрен. Так там тоже вот про такой бурый осадок говорилось.
Вообще, фирма MANN+HUMMEL выпускает ещё и фильтры для системы охлаждения! Они выглядят, как масляные и конструктивно аналогичны, но ставятся на систему охлаждения. О как!

Ага. А я езжу с чулком в верхнем патрубке. В первое время за неделю забивался горстью грязи. Теперь за год - щепотка.

У меня тут появилась дальнейшая идея. Всё-таки непорядок это, когда зимой ОЖ гоняется через дополнительный радиатор, а летом нет. Хочу пойти дальше того, что написал в первом сообщении, и поставить спереди второй радиатор (такой же, как от печки), на который летом кидать шланги от штатного отопителя. Чтобы отток ОЖ от 4-го цилиндра был всегда, а не только зимой. Думаю, смысл есть.

[2007.06.05]

Однако подумав, как-то лень мне городить огород. Пока что ограничился тем, что на лето закоротил патрубки из блока и на помпу, отключив печку.

Вот для такого случая существует вроде трехходовый кран отопителя. Он так и делает, пуская ОЖ по тому же кругу,но в обход печи. Жаль только мне пока не попадался. А уж попадется, так я не упущу.

Механический?

Вот, что-то нарыл в инете.

www.vashdom.ru/gost/10944-75

Я так понял, он перенаправляет поток жидкости на входе на второй или третий выход крана.

Да.

Да, я бы хотел такой найти. Только где его искать — на авторынке или строительном рынке?

Похоже что на сантехническом будет проще. Нечто подобное представляет собой смеситель с душем. А на авторынке, в принципе существовать подобное должно. Вот только не припомню чей он,Газель, УАЗ, ПАЗ . Но пока ничего приличного ни там ни там мне не попадалось. Правда особо и не прилагал усилий к поиску.

Вентиль трехходовой для батарей отопления. Пускает поток через радиатор отопления или по обводной трубе. Сейчас есть шаровые. Остается только оливки для подключения шлангов сделать.

Я вот тут думаю… а есть ли вообще смысл организовывать отток ОЖ от 4 цилиндра? (Это после того как я его уже организовал ). Проблема в том, что этот отток сливается в помпу… но куда он оттуда идёт? По-моему, не в радиатор… То есть просто гоняем воду по кругу, не охлаждая её. А есть ли смысл?

Смысл в том что в зоне 4 го цилиндра не образуется застойной зоны. А то что не охлаждается не страшно. ОЖ подмешивается в общий поток, а то что на сколько необходимо охлаждать решит термостат.

Толк в насосе бесспорно есть. Проверено на собственном опыте. Печки две - родная и с Газели дополнительная (стоит аккуратно под торпедо), соединены последовательно, на выходе стоит газелевский насос. В любой мороз в машине жарко, стёкла никогда не запотевают.

Но кроме того, такой же насос используется и для дополнительного охлаждения двигателя.

Штатная система охлаждения ЗМЗ 21 изначально спроектирована неверно:
- без вставки из нержавеющей стали в ГБЦ ОЖ не доходит до 4-го цилиндра (а в первых моторах такой вставки не было).
- ОЖ холодная подаётся в верхнюю часть ГБЦ, с неё же и забирается - где же тут законы конвекции ?!
- Для поступления (опускания) холодной ОЖ в пространство между гильзами, ей необходимо вначале вытеснить (поднять) через другие каналы горячую ОЖ в ГБЦ (к тому же каналы имеют малое сечение).

Части приведенных выше проблем удалось решить в двигателе ЗМЗ 402 (нижняя подача ОЖ - в блок).
При такой конструкции, согласно законам физики, холодная ОЖ, поступая, вытесняет из рубашки охлаждения горячую ОЖ. Направление движения ОЖ совпадает с направление естественного движения жидкости - перераспределение по высоте, согласно температуры слоёв.

Таким образом, ЗМЗ 402 охлаждается значительно лучше, чем ЗМЗ 21.

Но у всех двигателей ЗМЗ 21 - 402 наиболее теплонапряжёнными участками является зона 3-4 цилиндра.
Эти объясняется и установка крана печки над 3-м цилиндром или в заднем торце ГБЦ патрубка.

Эта теплонапряжённость возникает по той же причине, что и недостаточная производительность родной печки - подающий и отводящий патрубки расположены с одной стороны. (на фото выше - они разнесены - мудрое решение ). У родной печки циркуляция ОЖ происходит только через ближние к патрубкам соты -по пути наименьшего сопротивления. У двигателей 21-402 наблюдается то же самое - циркуляция ОЖ через 1-2 цилиндры. Цилиндры 3-4 в основном охлаждаются за счёт теплопроводности, а не конвекции.

Свой блок ЗМЗ-21 я оборудовал следующим образом:
- Вместо крана слива ОЖ установил штуцер под шланг 16 мм,
- В нижний патрубок радиатора поставил тройник (от УАЗа).
- Соединил выход с тройника со штуцером через доп. кран и газелевский электронасос.
Теперь, при открытии (из салона) урана и включении насоса, двигатель получает подачу холодной ОЖ вк 4-му цилиндру, которая выталкивает горячий ОЖ в ГБЦ и в радиатор, катализируя направление штатного кругооборота.

В двигателе у меня всё (кроме блока с номером) стоит новое, мусора накипи нет, радиатор после чистки. С выключенными насосом и электровентилятором (который дополнительный перед радиатором). Машинка в 40-градусную жару уверенно держит 80 градусов, но
опасно дотягивает до 93-х, 95-ти при смыкании с заторе на подъём. Залит всегда тосол (температура кипения несколько выше), но я всё равно такую температуру не уважаю. Включается автоматически электровентилятор и насос - температура падает резко до 80 -ти.

Вот такое решение. Спасибо за внимание.

Nikita а можно фотку?!
и еще вопрос не по теме как получается фотки вставлять ? а то у меня токо через ссылку на альбом … , а это немного не удобно.

Валик, почитай тут:

http://forum.gaz21.org.ua/index.php?s=&…st&p=114547

Никита, Но так ли нужен именно электронасос на четвёртый цилиндр? У меня просто краник, как описано выше. И никаких проблем с перегревом в принципе.

Под полем, в котором пишется текст сообщения есть поле под названием "Прикрепление файлов", там кнопка - "Выберите файл". Выбираем файл с изображением и нажимаем "Добавить файл".



Так если будет только краник, то движение жидкости, на мой взгляд, будет обратным - от 4-го цилиндра к нижнему патрубку и в помпу. А это ещё хуже - появляется малый круг.

Может, я не прав?

И чем же это хуже?

А что касается обратного движения жидкости, по-моему, не стоит плыть против течения Усилить имеющееся направление движения можно, а вот качать воду против него ещё неизвестно к чему приведёт в итоге. На мой взгляд, если организовать эффективный отток охлаждающей жидкости от 4-го цилиндра, лучше, чем штатно, это разумно-достаточная мера, а идти дальше до того, что качать воду наоборот — это уже слишком.

Во всяком случае, при работе отопителя именно так и происходит, и незаметно, чтобы было хуже. В моём варианте просто это имеет место круглый год, а не только зимой.

Это моё личное мнение (на основании собственной машины):

Для чего дополнительно охлаждать двигатель круглый год?
Три сезона, кроме лета, двигатель прекрасно работает (в температурном плане) при штатной системе охлаждения при любых режимах движения (при чистом блоке, рабоч. термостате, чистом радиаторе, стенках гильз, норм. масле, давлении и т.д и т.п.)

Я с тобой согласен с плане того, что твоя система, подобно штатной печки, работает на выкачку ОЖ, и в этом нет риска нарушения кругооборота.

Но: при работе стандартной печи, ОЖ вначале отдаёт часть своего тепла салону, а только потом поступает обратно в помпу (для обеспечения циркуляции через печку). В твоём варианте ОЖ выкачивается из зоны 4-го цилиндра и подаётся во всасывающий патрубок, а затем опять в блок. А ведь вместо этого объёма ОЖ, помпа могла бы просто закачать холодную воду из радиатора. Эффективность системы охлаждения была бы выше.

Я вижу только один плюс - это охлаждение ОЖ 4-го цилиндра в шланге на пути к нижнему патрубку.

Может, я не прав.

В любом случае, выкачанная вода смешается с холодной из радиатора, а на охлаждение 4-го цилиндра затолкается новая. Да, не холодная, но хоть какая-то.

Именно это я и хотел сказать. Важна не температура воды, а отсутствие застоя.

Согласен. Идея интересная.
Но моя система тоже работает хорошо - охлаждает в жару с 95 до 80 за считанные секунды.
Мы все хорошо поработали.
Главное, что проблема решена.

Отпишусь в данной теме, хотя вопросов затронуто много.
После установки головы от 24-ки и помпы, встал вопрос расположения датчика указателя температуры ОЖ.
Изготовили самодельный "танчик" и вкрутили его туда. Радиатор печки у меня уже был переделан. Два входа, один выход. С левой стороны на брызговике установил кран отопителя.
Открываем и закрываем при помощи троса из салона ( трос управления заслонками родного карбюратора) Кран из блока соединён шлангом с патрубком крана отопителя, второй патрубок крана отопителя на нижний патрубок печки. На место установки датчика указателя температуры ОЖ в головке блока (Г-24) установил кран москвича, изготовил кронштейн для закрепления троса для управления краном из салона.(трос управления заслонками карбюратора) Этот кран соединён с верхним входным патрубком печки. Печку перекрываем полностью. В штатное отверстие в радиаторе для датчика перегрева ТОЖ вкручен штуцер и заглушен. Это зимний вариант.
Летом глушу верхний входной патрубок печки, а кран на головке блока соединяю со штуцером на радиаторе. Это летний вариант.
Летом, иногда в жару, открываю москвичёвский кран из салона. Идет отток ОЖ из головы (район 4 цилиндра) сразу в радиатор.
Летом печка перекрыта полностью. Открываем приток, лючок в салоне, яй…а не потеют. Холодно, включаем печку. Всем управляем из салона.
Ну конечно весной и осенью приходится чуть сливать тосол, чтоб переставить шланги.
В бортжурнале есть фото обоих вариантов.

А я пришёл к выводу, что колбасить на холостом ходу летом ЗМЗ-21 начинает из-за бедной регулировки оборотов холостого хода. Уже который год выставляю богатую смесь на холостом ходу, в жару двигатель работает отлично. Увеличенная подача горючего, которое испаряясь, отнимает тепло со стенок цилиндров, однозначно способствует стабилизации оборотов холостого хода в жаркую погоду. Если машина при этом начнёт тупить при разгонах (излишне богатая смесь), следует установить жиклёр ускорительного насоса уменьшенного проходного сечения.

Всё-таки не даёт мне покоя эта тема. Не люблю несправедливость в любых её проявлениях. В данном случае по отношению к 4-му цилиндру Или печку надо запитать из верхнего патрубка основного радиатора, чтобы никому не было обидно. Хочу приделать второй радиатор отопителя перед основным и трёхходовым краником направлять охлаждающая жидкость на отопитель или на этот радиатор. Чтобы она всё время шла в радиатор от 4-го цилиндра, только грела бы либо салон, либо улицу соответственно.

Проблема только в том, как реализовать всё это технически без гаража… И ещё найти место. За облицовкой радиатора уже электровентилятор прописался и дополнительный звуковой сигнал…

Кстати, в водяном насосе тот штуцер, в который штатно охлаждающая жидкость поступает из радиатора отопителя, куда ведёт: в двигатель или в сторону радиатора?

Под крыльчатку. Я не знаю это в двигатель, или в радиатор?

Этот штуцер ввернут в всасывающую полость насоса - практически параллельно патрубку, соединяющего помпу с нижним бачком радиатора. Ну а дальше по ходу , помпа засосанное из радиаторов заталкивает прямо в ГБЦ.