Многие сталкивались с появлением поверхностной ржавчины на кузове. Даже на новых, никогда не бывших в употреблении крыльях, дверцах и т.п. можно очень часто встретить пятна ржавчины. И ни для кого не секрет, что если ее плохо обработать, то вскоре она "вылезет" наружу сквозь новую краску.
Отсюда вопрос: Как? Как правильно обработать и какой лучше использовать грунт? Существует множество защитных грунтов, посоветуйте, какой лучше использовать. Спасибо.

Первое - очистить эти места до металла. И СРАЗУ же, на предварительно обезжиренные поверхности нанести грунт.
Какой - зависит от кошелька и рекомендаций маляра, который будет красить машину. Главное тут - скурпулёзность ( не путать со скупердяйством ).
Удачи!

Я думаю, что преобразователем все-же стоит обработать. Или я не прав?

да желательно обработать.

Если достанешь - ортофосфорную кислоту! Обработай. Доверия к продаваемым сегодня преобразователям - НЕТ!
У меня стоит самое натуральное молоко, из всех доступных - и, не прокисло уже в течение 40 дней!
Преобразователь может такой же быть. Преобразует металл крыла в воспоминания о нём…

Механический способ удаления ржавчины .
Это тот метод , который предпочитаю , во первых , удаление очагов коррозии происходит только механическим путем , и на поверхности не остается никаких следов применения химии , которая может отрицательно сказаться на адгезии между обработанным местом и нанесенной шпатлевкой .Дело в том ,что если и применять химию , то наверно только импортного производства , в процессе работ заметил что даже растворитель 647 , купленный в разных местах , пахнет по разному , что же говорить о остальных продуктах и стоит ли им доверять , ведь не стоит забывать , что Вы подготавливаете фундамент под шпаклевку ! Итак вернемся к теме . Очаг коррозии можно убрать с помощью углошлифовальной машины , или как говорят в народе – болгаркой . Обратим внимание на абразивы которые применяем . Есть как минимум 4 вида абразивных дисков для болгарки , это отрезной (толщина3-4мм ) , зачистной (6-8 мм) , шлиф шкурка (применяется с пластиковой подошвой ) , наборной шлифовальный диск .
В нашем случае применение простого зачитного диска - неприемлемо , так как он снимет слишком толстый слой металла , и место может значительно прохудится . Применяется либо диск на пластиковой подошве , либо наборной . Итак , зачищаем место от коррозии , и если удалились все признаки ржавчины – можно переходить к процессу шпатлевания , если на поверхности остались вкрапления коррозии , я применяю пескоструйную обработку , с помощью песка выбиваются последние остатки ржавчины . В случае , если очаг коррозии маленький , то можно попробовать его убрать применяя простую шлифовальную шкурку , и с помощью пальца – просто затереть это место .

Применение химии .
Применение химии начинается после этапа , - когда невозможно удалить коррозию либо пальцем , либо болгаркой .
В автомагазинах можно купить жидкость под названием –преобразователь ржавчины , который якобы преобразовывает оксид металла (ржавчина) в цинк , и тем самым очаг коррозии становится оцинкованным . К этому методу , я отношусь скептически , потому что непонятно во что именно превращается сама ржавчина , и если действительно поверхность становится оцинокованной , - то в данном случае нужно применять шпатлевку для цинка , а об этом нигде я не читал и не слышал.К сожаленью более глубокий анализ применения химических средств , я дать не могу , поэтому все получается поверхностно .
После того , как ржавчина удалена , голый металл можно дополнительно защитить аникор . грунтом , еще его называют – кислый грунт . Не забываем ,что кислый грунт наносится тонким слоем , а сверху перекрывается акриловым грунтом , ну а после можно и шпатлевать .
Приведу пример по удалению маленького очага коррозии .
1 . Применяя шкурку Р 220 – Р 80 , на сухую удаляем ржавчину .
2 . Снимаем глянец вокруг ремонтируемого места , Р 240 – Р 320 , на сухую , вручную ( для адгезии следующих слоев .
3 . Шпатлюем , затираем Р180 – Р 220 , выводим поверхность на ровно .
4 . Грунтуем – акриловый грунт , после высыхания шлифуем Р 320 – Р 800
5 . Обклеиваем и красим .

Вот нашел фотку кислого грунта Body, себе еслиб брал, то этот.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Удачи Димон!!!

Да. С этим надо быть осторожным. Попадаются экземплярчики прямо скажем. Одним словом следует его испытать не на машине. Я например замучал старую детскую игрушку - самосвал. Было 4 претендента. При нанесении все 4 оч эффективно отбеливали зашкуренную ржавчину. Но наутро, места обработанные двумя из них, заржавели ещё сильнее чем прежде. А вот два других (это Анкор из С.Петерб и Консол не помню откуда) дали устойчивую серую фосфатную пленку, по которой потом прекрасно ложится грунт ( только предварительно слегка шлифовать и обезжирить). Кстати самосвал ещё валяется на даче. Года три прошло. А эти фосфатные следы устойчиво стоят. А все остальное слилось в общую ржавчину.

У меня в гараже остался последний бутлик еще советского преобразователя. Год назад вскрыл почти всю заднюю часть, до сих пор ни следа ржавчины. Другие преобразователи не использовал.

Использовал как- то "ТОМАК-1", после лёгкой зачистки,- вроде ничего.
По- идее преобразователи меняют формулу оксида на инертный и нерастворимый,
плюс ещё соединённый с чем- то…

Вот это и есть истина…

Хотелось бы побольше узнать о "кислых" грунтах. В плане, пользовался-ли кто и какие отзывы.

*раздел "покраска" ведь…

Дима, профи рекомендуют Standox 1K " Haftprimer Rotbraun (1K " адгезионная грунтовка, красно"коричневая) Очень хороший кислотный грунт! Бери и не парься!

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Преобразователь ржавчины Анкор ВАМП
http://vamp.ua/prod/?razd_id=159&view=17

Преобразователь ржавчины Тамак-1
http://www.atl.ua/DetailProduct_0_181_3.html


http://2891.ua.all-biz.info/

Во во! Анкор! Правда 5 - 6 лет назад упаковка была иной, но надеюсь содержимое не изменилось! Прекрасный продукт. С удовольствием такой купил бы при встрече.

Купил вчера вамповский антикор,весчь кусючая для ржавчины.Напомнил мне простой преобразователь ржавчины из строительного магазина,такая же коричневато-мутная вонючая жидкость.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Провел небольшой эксперимент ближе к рессоре зачистил наждачкой,дальше оставил ржавчину для сравнения и просто промазал ржавчину.Минут через 30-40 там где чистил наждачкой побелело быстрее,но после второй обработки просто помазаная ржавчина дала такойже результат.Плохо что разрядился акум и концовку я не заснял,но это мы исправим.(кому интересно фотки выкидываю в свой альбом http://photofile.name/users/garage21/37262…/#mainImageLink )

Вамповский антикор очень агрессивен (только в очках) не дай бог в глаз,
Тамак-1 на растительной основе, но пользовался обоими, доволен.
Кажется после Вампа надо обрабатывать перед покраской, но не уверен.

На счет агрессивности это точно пальцы пекут(не соблюдение техники безопасности!)

Преобразователь ржавчины Антикор-супер ВАМП
Представляет собой жидкость коричневого цвета (со взвесью), изготовленную на основе ортофосфорной кислоты со специальными добавками. Средство не огнеопасно и предназначено для химической очистки и обработки ржавых металлических изделий (из стали, чугуна и пр.) с одновременным фосфатированием и обезжириванием поверхности, а также для обработки окалины на сварных швах перед нанесением лакокрасочных покрытий. Его применение увеличивает долговечность лакокрасочного покрытия на 50% за счет улучшения адгезии покрытия с металлом и прекращения коррозионных процессов под ним. Применяется для ингибирования процесса коррозии на различных поверхностях при толщине слоя ржавчины до 80 мкм. Расход преобразователя составляет 100-120 г/м².

Знаю, что небольшие детали,в т.ч. болты, гайки можно хорошо защитить от коррозии таким способом. Деталь сначала нужно хорошо очистить от ржавчины и обезжирить. Нагреть в пламени до темно-вишневого цвета и сразу же опустить её в ёмкость с любым машинным маслом. Покрытие получается ещё то! Не хуже заводского.

Воронение?

Ага, или оксидирование .

Я вот так обрабатываю. Вроде бы хватает на дольше, чем просто в масло бахнуть.

И!

Точно так, только ведь не каждую деталь таким макаром защитить можна: при воронении необходимо полностью "отпустить" металл, он должен быть ярко красным перед погружением в маслянную ванну. Тоесть нагруженные узлы таким способом обработать не получится.

Вчера купил на пробу баночку преобразователя ржавчины "Эффект". Производится в Санкт- Петербурге. Стоит 60 рублей. Эффект от средства понравился. Очень быстро и чистенько снимает ржавчину, образуя серый слой, механически очень прочный.

А никто после преобразователя не проверял металл? Как он выглядит, ржи нет ?

После хорошего преобразователя и проверять нечего. Если на утро обработанное место не стало ещё более ржавое чем до обработки ( а такие "преобразователи" до сих пор в продаже имеются, и кстати не в обиду будь сказано украинского производства), то все будет нормально. Даже будучи не покрашенным и не грунтованным обработанные участки не проявляют склонности к ржавлению.

Кстати вот вы говорите что нанесенный преобразователь не нужно убирать потом а поверх него краску наносить. Я на банках совечего преобразователя прочитал что его нужно нанести выдержать 24 часа а потом это место тщательно отмыть водой.

Жалко, нет фотки, какая была ржавая до этого,_краску не сдирал._Я протираю тряпкой и грунтую,_потом крашу._На ходовку сразу наношу грунт,_после полной сушки._Помазюкал для пробы мост и балку с донора,_стоят на улице,_уже побывали под дождем,_пока эффекта ржавчины не замечал.

Правильно. Существуют и такие . И если не промыть, то тоже возникают очаги коррозии.
И тут желательно сразу после промывки и просушки, эту поверхность слегка отшлифовав шкуркой обезжирить и загрунтовать.

А есть преобразователи ( вот тот Анкор что мне попадался и Консол тоже) никакой доп обработк не требуют и оч долго получившееся покрытие сохраняется. Перед покраской ( грунтовкой/шпаклевкой итп) его следует только лишь слегка прошлифовать шкуркой.

По мне так это ощутимое преимушество, когда обработанный участок может долго сохраняться и не требовать доп обработки перед покраской. Это позволяет продвигаться в зачистке от коррозии постепенно, а закрасить потом все одновременно. На сколько я припоминаю оголенный участок металла ( например отрезать если болгаркой кусочек от угольника и получить участок разреза) предоставляет при нормальных условиях что то порядка 20 секунд до взаимодействия с молекулами кислорода в воздухе. Поэтому делая зачистку до голого металла надо под рукой иметь что то, что законсервирует участок от контакта с кислородом ( лак.нитрокраска.грунт итп) или же поможет преобразователь. Причем преобразователь реагируя с имеющимися оксидами металла отнимая кислород образует покрытие, которое уже имеет характер грунта, но с более высокой адгезией к металлу. Это потому что это покрытие образовано из самого металла, а не было нанесено кистью например.

Обрабатываите ржу ортофосфорнои кислотои.
Происходит фосфация металла.

Лучше ортофосфорной кислоты нет и не будет. Это самая хорошая мазюкалка.В том году купил бутылек с антикорозийкой, повелся на состав ( вода и отртофосфорная кислота) у меня сложилось ошушение что там больше воды. Даже палец не шиплет.

Как правильно обрабатывать ортофосфорной кислотой?

На кузов после удаления ржавчины желательно наносить Первичный грунт, Мобихел, боди, сикенс конечно лучше сикенс!!! это грунт специально преднозначеный для нанесения на кузов (металл) а не на шпаклевку, тоесть он не пористый а антикорозийный…

Я пользуюсь BODY 960. У меня ЗИМ простоял всю зиму загрунтованный этим грунтом и остался полностью в том виде когда я его загрунтовал осенью т.е. ни одного очага ржавчины не проявилось. Сейчас просто подшкурил и загрунтовал акриловым грунтом. Я после этой зимы в него поверил.

Если ржав4ина поверхностная - подходит как шлифовка так и химия. Но если ржав4ина глубокая, раковинами или даже сквозная - тут или пескоструй или вырезать. Если в етом слу4ае исползовать шлифовку - металл попросту затрёт, поверхность будет блестеть а ржав4ина останется внутри. Такие места оби4но на4инают вздуватся (пузирится) спустя какое-то время.
После любой механи4еской обработки металл следует обезжирить и загрунтовать прежде чем приниматся за шпаклёвку или покраску.
Так-что если перед покраской вам утверждают что удалят глубокие о4аги ржав4ины без пескоструя или вирезания и вваривания нового металла - сразу спрашивайте о гарантии! Скорее всего вам она понадобится

Если я понял,после пескоструйной обработки- промазываем ортофосфорной кислотой и после 24 часа кислотным грунтом,потом акриловым грунтом и шпаклюем, потом красим. Если не так понял поправте пожалуйста…
С Уважением Александр1!

После пескоструя можна и без ортофосфорной килсоты обойтись. Главное хорошо обдуть от мелкой пыли и обезжирить поверхность.

Кто подскажет: чем покрасить капот, каким грунтом, чтоб гниль ржавая не лезла через год сквозь краску?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Попробуй может убрать ржавчину, а потом уже покрасить?

Имеешь ввиду вытравить преобразователем?

Зашлифовать до металла затем покрыть травящим (кислотным) грунтом.

Вариант с пескоструйкой или зачистка другим способом до металла,и обработка преобразователем ржавчины.Кислотный грунт годится только для новых,или 100% очищенных металлов от ржи, кислотники создают тонкую пленку и они не панацея от ржавления металла.
От ржавчины как и от рака-нет спасения! Можно временно остановить
Моя технология зачистка,обработка преобразователем,грунт 2к и покраска.

Как по мне, с этим капотом проблем нет, ржавчина поверхностная и не глубокая. Зачистить до свежего металла (любым способом) но лучше механически-болгаркой со щеткой или кругом с лепестками наждачной бумаги. А потом шпаклевать,грунтовать,красить … Ничего там не полезет. Или заплатить 100-120$ и люди сами сделают а самому отдохнуть .

Профессионалы решают вопрос борьбы с ржавчиной так:
сначала надо остановить процесс - Fe2O3 прореагировать в Fe3O4;
потом смыть и покрыть голый металл эпоксидным грунтом.

Ну зачем же такие фатальные советы давать?
Да ни в коем случае болгаркой. Металл поведет и пузо уже никто никогда ничем не уберет.
Такие вещи, как капот в идеальном случае у нас в настоящее время пескоструят, но только не песком, а пищевой содой. После этого грунтуется нормальным грунтом под конкретную краску ну и далее по технологии. Никакие кислотные и т.п. преобразователи ничего хорошего не дадут.
Кстати, ВикторМ(http://forum.gaz21.org.ua/index.php?showuser=2685), что с нашего форума, вплотную занимается данным вопросом и может более подробно рассказать.

Щетка - наждачка - очистить - обезжирить - кислотный грунт Novol - грун HS наполнитель -шпакло - грунт - краска - лак. Успехов!

В случае капота-эпоксидный грунт нужно перекрыть обычным грунтом.Для днища можно сразу мастикой.

Это как нужно болгаркой шуровать, чтоб так случилось? Болгаркой с насадкой "щетка" не крупной и никаких проблем не будет…

Теперь понятно, почему через год опять ржавчина.
Что в вашем понятии ОБЫЧНЫЙ грунт?
Я не маляр и то знаю, что под каждую краску нужен свой грунт.

О какой ржавчине через год разговор?

В моем понятии одно-или двухкомпонентные грунты универсальные грунты и грунты-наполнители, соответственно протравливающие и эпоксидные грунты рекомендуется перекрывать "обычным" грунтом под покраску.

Согласен.

Подытоживаем…
А. Очистка от старой краски.
Учитывая преклонность возраста и просто таки "обилие" кузовщины на 21-ю забываем напрочь о:
1. Болгарках и металлических щетках.
2. Пескоструйках с кварцевым песком.
И тот и другой методы подразумевают локальный нагрев деталей и, как следствие" весьма вероятные коробления.
И, самое главное, эти способы создают поверхностный наклеп металлом со щетки в первом случае и песком во втором.
В итоге, имеем "идеальную", как кажется поверхность - которая через год-два воплне может проржаветь еще сильнее.
Именно поэтому эти способы сами по себе не годятся.
Самый лучший способ очистки это сода-бластинг. То есть в пескоструйный аппарат засыпаем пищевую соду или кальцинированную соду и чистим детали от краски и ржавчины.
Потом промываем деталь антисиликоном или бензином-галоша - то есть тщательно обезжириваем. Или моем горячей водой с фейри. Сушим.
После этого на чистый металл наносим преобразователь ржавчины на основе ортофосфорной кислоты и цинка как описано в "ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОКРАСКЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОР ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ РЖАВЧИНЫ РД 34.21.662
(ТИ 34-70-023-84)"
Через 1-2 недели берем низкооборотистую шлифмашину на нее цепляем мягкую латунную щетку и чистим поверхность от налета и высолов преобразователя.
В итоге имеем металл серо-синего цвета с великолепной цинко-фосфатной пленкой.
Грунтуем эпоксидным грунтом 1+1. Фирма не столь важна как то, чтобы грунт был именно в системе 1+1.
Через час красим акриловой краской в два слоя. Лучше черной - по ней потом хорошо выводить и вышкуривать.
А уже потом шкурим - шпатлюем - грунтуем порозаполнителями и т.д.и т.п.

ПыСы. Будьте крайне осторожны с кислотниками, особенно 1-компонентными. Очень легко получить подрыв ЛКП на любом из этапов процесса.