Недавно от тов. alquemista узнал интересный способ затяжки гаек.
Итак, гайки нужно закрутить до упора, а потом на пол оборота отвернуть назад. Если честно, я впервые о таком слышу, но alquemista говорит, что так делали в авиации.

Так вот, давайте попробуем восстановить те навыки, которые получали люди в техникумах, и которые сейчас напрочь забыты. А потом сделаем эссенцию из этой темы, и прилепим ее. Собираем все - от тех же гаек, до обработки кузова. Из всех сфер. Даже если оно не применимо к Волге, оно применимо где-либо еще.

+1.

В авиации гайки другие - с разрезом по хорде… - самоконтрящиеся без гроверов…

А если проскочил упор и сорвал резьбу, то полоборота назад уже не помогут.
В техникумах такому не учили, но я точно знаю, что можно безболезненно опустить палец в жидкий азот, в молодости сам проверял. Только делать это нужно очень быстро. А вот зачем, это уже другой вопрос.

Его можно даже в рот набрать, и ничего. Главное - не глотать, а то немного взорвешься. Буквально.

Правда, это вряд ли технический навык

На счет "с разрезом по хорде" - понятия не имею - за что купил, за то и продал (может, не так понял). Может, имеет смысл использовать эти гайки у нас? Или сейчас их не найти?

Разные сплавы, разные технологии, отсюда- разные способы затяжек.

И ещё как такового "упора" в затяжке нет, при наличии хорошего воротка
сорвать можно всё.

У меня есть небольшая собственна наработка: так как пользуюсь разным электроинструментом приходится его ремонтировать и не один раз, а при ремонте необходимо снимать пластиковый корпус.Если просто потом вкручивать на место шурупы то за третим разом они уже не держат - много раз нарезана резьба в пластике.Чтобы этого не произошло, а вы имели возможность собрать и разобрать ту-же дрель десятки раз, нужно попасть на старую нарезку.Как это сделать?Нужно перед закручиванием вставленный на место саморез повернуть вспять, как-бы отткручивая, немного нажав на отвёртку, до еле заметного щелчка, он хорошо ощутим рукой, саморез как-бы соскочил со ступеньки. Теперь можете закручивать - вы попали на "резьбу".Закручиваться саморез будет на удивление легко, а дойдя до конца - резко остановится, такое ощущение , что вы закрутили обычный болт. Практикую этот метод очень давно и ни разу этот метод не подводил. На наших машинкахесть саморезы - метод подходит.

Очень интересно! А почему нет информации о том, что ремонтируете? Или и так клиентов хватает?

Есть ещё один аварийный способ. Относится он к правке резьб.
Пример: резьба подорвана в начале, на болте или гайке, а заменить
нечем; болт (гайку) вставляем в не убитую голову торцевика, берём длинный вороток, и давим и крутим
одновременно, а длинна воротка поможет в соосности. Чаще получается, но бывают варианты…

По восстановлению резьбы.
Если в мама-части резьбового соединения сорвалась резьба, можно:
а) Взять стружку металла мамы, смешать с эпоксидкой, залить это месиво в маму и вкрутить папу. Сутки не дышать в ту сторону.
б) Совсем экстренно - взять тонкую медную проволоку, обмотать папу, и вкрутить.

Если вырвался саморез из деревянной детали, в дырку можно натрамбовать спичек и вкрутить саморез обратно. Трамбовать желательно на клей, но экстренно можно и без него - держать будет нормально.

Вынужденно занимаюсь для себя и друзей мелким ремонтом.Ну например:на днях товарищ привел своего соседа с болгаркой. Проблема при пуске - не набирает обороты, а болгарка с плавным пуском, Китай. Включил - явные проблемы с ротором, похоже на обрыв одной обмотки - сноп искор на щётках не катастрофический и всётаки крутится. Самое интересное, что владелец говорит, что сильных нагрузок не давал, ну так иногда зажимало диск или пилу (циркулярную!Шок!).Разобрал - один провод отошёл от колектора и щётки полностью изношены, а из одной и медный провод практически выдернут. Припаял провод к колектору, почистил его шкуркой 800, поменял щетки, собрал, включил - работает.Но это не ремонт, скорее обслуживание. Перемотать ротор я не могу, статор - так-же. Если у вас сгорел ротор, а инструмент made in Китай, или ещё хуже - подвал на Малой Арнаутской в Одессе, смело выбрасывайте - ремонт не целесобразен, поверте моему горькому опыту.
На счёт спичек и древесины… это временный ремонт. Как правило такие проблемы возникают у дверцах мебели, той части петли, что закреплена к боковине, реже - к самой дверце.После спичек и клея, как правило, остаётся внушительное отверстие, и подборкой самореза потолще проблему не решить. Я поступаю так:Беру "оцэнковку" (толщина где-то 0,8-1 мм) вырезаю небольшую полоску, в ней три отверстия, два по краях таких, что-бы свободно входили шурупы, а третье, которое будет совпадать со старым, испорченым,поменьше для вкручивания в него шурупа.В итоге получаем: два шурупа вкручены в новые места, а третий в метал - содинение не хуже нового.

Вспомнил метод нанесения цинка электрохимическим путем на кузовное железо. Проверял на мелких очагах коррозии лет 10 назад на 5-ке. Нужны: паяльная кислота (хлористый цинк), чистый цинк (корпуса больших круглых батареек), источник питания 12В (можно аккумулятор, но можно быстро посадить, я использовал мощное зарядное устройство). Очищаем железо от коррозии. К кусочку цинка припаеваем ручку из толстой медной проволоки, к ней - длинный провод на "плюс" источника питания, "минус" - на кузов. Кусочек цинка обматываем асбестовой нитью, чтоб получился типа тампон. Смачиваем этот тампон и зачищенный участок в паяльной кислоте и включаем напругу. А дальше - легкими движениями руки (очень нежно) водим тампоном по зачищенному участку. И наблюдаем чудеса химии - за считанные секунды на железе появляется тонкий слой цинка. Потом обязательно обработанный участок нужно тщательно промыть. Три года потом коррозию не наблюдал, дольше как - не знаю, т.к. машина пропала из поля зрения.

Вооот… Спасибо!

Кстати, омеднение проводится аналогично. Тампон и источник тока. Вот только тампон для омеднения надо вмачать не в кислоту, а в разведенный в воде медный купорос.

Чтобы укоротить болт (винт) и не повредить резьбу, нужно навернуть на него гайку (можно две, чтобы не смещались) так, чтобы гайка и головка болта находились по одну сторону от места, где собрались отпиливать. Отпилить. Скрутить гайку. Снять фаску напильником.

Если нужно провести кабель через узкое непрямое отверстие в стене, то не следует пихать его туда от себя. Сначала провести через отверстие проволоку нужной длины. Прикрепить к ней кабель. Вытянуть его за проволоку с другой стороны стены.

Такие гайки есть в передней подвеске волг начиная минимум с 24ки, но они считаются одноразовыми. Сейчас можно купить самоконтрящиеся гайки с капроновой вставкой. Закручивать их удобно, но если после гайки остался голый хвост, да еще запачкался и заржавел, то откручивать придется с усилием, пока капрон не сойдет с резьбы. Я стараюсь ими не пользоваться из-за большого риска потом оборвать шпильку или болт с замшелой резьбой.

У себя на машинах все голые участки резьб, оставшиеся после закручивания гаек, защищаю от загрязнения и ржавления накручиванием дополнительных гаек. Первоначально услышал о таком методе от Штабса, применительно к открытым хвостам шпилек на двигателе, но и в других местах этот способ неплохо приживается, особенно, если нет возможности залепить голый хвост пластилином.

Я бы предложил в эту ветку помещать казусы, случившиеся с машиной и способы их решения.

Самое сложное, для меня когда-то, было выбить втулку из глухого отверстия, а теперь самое простое, притом совершенно не повредив втулку. С такой проблемой сталкиваются люди, когда нужно заменить втулку в редукторе болгарки, например. Делать нужно следующее: в отверстие, где "сидит" втулка, наложить солидола, найти палец или просто болт, что свободно входит в отверстие втулки, немного всунуть в отверстие, обмотать тряпкой, чтобы солидол не испачкал всё окружающие, и приложиться килограмовым молотком по верхней части пальца или болта. Вследствие гидроудара, за пару приёмов, втулка совершенно не испорченная, вылезет наружу.

Отлично работает! Только иногда, мешает ( гидроудар! ). Когда от всей души напрёшь смазки в ступицу, колпачок не садится на место…

… и после пробега в жару вылазит в наружу… сальник и трёт по опорному диску. Ни в коем случае нельзя в ступицу набивать много смазки - результаты плачевные.

Читал тему про динамики и вспомнил, как сделал разъем динамика к родному приемнику. Взял обычный разъем типа "тюльпан" от домашнего кинотеатра, обточил корпус, чтоб он входил в ответную часть, также обточил центральный штырь. Потом отогнул наружу лепестки, чтоб разъем надежно фиксировался в гнезде и все, готово. Ну, правда чуть-чуть страдает аутентичность.

Таким способом, по слухам, при отсутствии специального съемника, выбивается передний подшипник первичного вала КПП, запрессованый в хвост коленвала.

Почти таким-же способом,берешь тяпку,и начинаешь ее впихивать(при помощи молотка и куска кругляка).Залазит кусок гдето до метра(ширрина сантиметров 10).Я брал что-то типа портянки.Вылазит без проблем!