Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия: Оптимизация расхода топлива
Международный клуб волговодов GAZ-21.Org > Матчасть (щёлкнуть ТУТ для просмотра тем)
Страницы: 1, 2
Stirlitz
Вопрос оптимизации расхода топлива сейчас далеко не праздный. Речь идёт именно об оптимизации, а не снижении. Потому как для того чтобы резко снизить расход, достаточно не выходить из дому tongue.gif Но мы будем говорить о том, как можно ездить быстро и регулярно, и при этом тратить меньше денег на бензин, не заморачиваясь при этом коренными переделками и не сильно отходя от оригинала ГАЗ-21.

Итак, общие рекомендации следующие. Требуется настройка и модернизация следующих систем, а также внимание к таким вопросам (в убывающем порядке по степени важности):
  • манера езды (правильное переключение передач, движение накатом, спокойный стиль езды, плавные ускорения, сведение применения тормозов к минимуму — тормозить накатом; преимущественная езда на максимальном крутящем моменте (со скоростью около 65 км/ч на высокопрофильных шинах));
  • питание (непротекающий бензобак, бензопровод, бензонасос; исправный отрегулированный карбюратор (с правильным уровнем и не бедной и не богатой смесью, подобранными жиклерами; кстати чрезмерно обедённые настройки ведут к перегреву и тупости машины и в конечном итоге повышают расход), возможно, с ЭПХХ (который отключает подачу топлива при торможении двигателем, например К-131 без буквочки «А»), правильно выставленный ХХ для города и трассы; возможно, воздушный фильтр с пониженным сопротивлением; качественный бензин (замечено, что расход повышается на плохом бензине));
  • зажигание (правильные и надёжные свечи с правильным зазором, силиконовые ВВ провода, увеличение мощности искры и уточнение регулировок автоматов опережения зажигания — МПСЗ, БСЗ, «Силычъ», «AD5+», электронное зажигание);
  • охлаждение (стабильный тепловой режим мотора и быстрый выход на этот режим — достаточно горячий и исправный термостат, не открывающийся раньше времени; незабитый радиатор; пластмассовый лёгкий вентилятор охлаждения радиатора, с меньшим количеством лопастей на зиму; в целом рабочая температура должна составлять 85±5°С; не ездить с температурой ниже 40°С и выше 100°С; не перетянутый ремень вентилятора; УОПД для сокращения времени прогрева);
  • ходовая (сокращение сопротивления качению машины: подвеска — правильный развал-схождение, ступицы — не перетянутые подшипники с хорошей смазкой, тормоза — чтобы не тёрлись колодки о барабаны; регулярная смазка (шприцевание); шины (оптимальный выбор их (мягкие лучше для хорошего наката; чем больше диаметр, тем ниже расход топлива — лучше высокопрофильные 215~235/75~80) и давления в них (для разной скорости и условий разное давление — на трассе и зимой больше)); выбег (накат) при движении со скоростью 50 км/ч на ровном участке шоссе без встречного ветра должен составлять около 500 м с момента выключения сцепления и до остановки);
  • отрегулированные клапана;
  • исправная ЦПГ (повышенный износ цилиндропоршневой группы, который можно определить по низкой компрессии (севшие кольца), увеличивает расход на 10% за каждую потерянную атмосферу);
  • повышение степени сжатия (чем она выше, тем меньше расход);
  • синтетическое моторное масло (снижает внутреннее сопротивление вращению в двигателе);
  • ХАДО, Римет-4 и некоторые другие средства (аналогично, плюс повышение компрессии);
  • выпуск (установка прямотока для снижения сопротивления на выпуске или вообще удаление глушителя);
  • трансмиссия (синтетическое масло, присадки для снижения трения; установка заднего моста с пониженным передаточным числом и (или) КП с повышающей передачей);
  • аэродинамика (убрать багажник на крыше, когда он не нужен);
  • вес машины (исключить лишний груз — возить только необходимое);
  • приборы для отслеживания ситуации (борткомпьютер, эконометр).
Что самое смешное — прежде чем начинать ставить галочки по этому списку, внимательно проверьте систему питания на предмет элементарных подтеканий и дырок. Бензобак часто ржавеет насквозь в районе сливной пробки, шланги бензопровода могут быть прорезаны хомутом или отвёрткой, а медные трубки — треснуть, из-под контрольного окошечка карбюратора или его сливной пробки может течь… Когда расход топлива превышает норму, но при этом не уходит в сумасшедшие дали — следует рыть в зажигании, карбюраторе и прочее. Но когда он превышает 20 литров — вначале убедитесь, что нигде нет протечек, и можно дать 99%, что найдёте что-то. А если расход не сумасшедший, но больше нормы на два-три литра — надо прежде всего обратить внимание на ходовую часть и замерить выбег.

А голосование по расходу топлива (статистика) находится тут: forum.gaz21.org.ua/index.php?showtopic=65.

Кстати говоря, следует заметить, что первая часть комплекса вышеперечисленных мероприятий не только позволит существенно снизить расход топлива, но и увеличит ресурс двигателя, и что особенно важно, избавит от многих неприятностей, например пляски с бубном вокруг машины, не желающей заводиться утром в мороз. Для кого-то это важнее, чем сам расход топлива. Поэтому давайте данную ветку рассматривать не просто в ключе экономии бензина, а с точки зрения экономии вообще — денег (на бензин, запчасти, лекарства) и времени (на попытки завестись, прогрев, преждевременный или регулярный ремонт). Также следует помнить, что мягкие шины и исправные амортизаторы и подвеска не только улучшают комфорт, но и уменьшают нагрузки на кузов.

Следует помнить, что чувство меры и золотой середины — вещь универсальная, и если, к примеру, в погоне за снижением расхода закрутить карбюратор при регулировке так, что машина будет еле ползти, то это обернётся повышенным расходом топлива, так как придётся топить тапку гораздо чаще, чем при нормальной регулировке. Есть даже мнение, что настроенный для большей приёмистости карбюратор может помочь сэкономить больше топлива, чем придушенный, так как в городских пробках приёмистая машина имеет больше шансов не застрять за автобусом или тихоходным грузовиком. Поэтому ещё раз хочется подчеркнуть, что речь идёт не столько о снижении, сколько об оптимизации расхода.

Вот ещё интересное наблюдение:

Цитата
Допустим, вы проделали все, что предложено выше, но расход топлива автомобиля вас все равно не устраивает. Тогда следует замерить содержание окиси углерода (СО) в выхлопных газах в режиме холостого хода, при 2000 об/мин и при 3000 об/мин (примерно). Это нужно для того, чтобы определить, виноват в перерасходе топлива двигатель или нет. Уровень содержания СО (CO при езде на газу значительно меньше) в режиме холостого хода должен быть около 0,1% (указано на табличке под капотом), а при оборотах - в два раза больше, чем значение уровня СО на холостом ходу. Если это не так, то следует обратиться к специалистам, так как, судя по всему, существуют какие-то проблемы с двигателем или его системами управления. Если же уровень СО в норме или меньше нормы, причину повышенного расхода топлива ищите в другом. Это могут быть плохо накачанные колеса, подклинивание тормозов, "дырка" в топливной системе, плохая аэродинамика и т.д.


Просьба комментировать и дополнять, делиться опытом и практическими результатами! Также в эту ветку отправляем жалобы на большой расход. Вместе попытаемся разобраться.
NickolasLIGHT
Ехал с дедулькой на его 6-ке…ну то что она у него 2-ух литровая это одно, а вот то что машинка кушает 6 литров по гор. это уже ИНТЕРЕСНО.
Вообщем что он сделал? Он НАГРЕВАЕТ бензин.
Каким образом? Вварил в радиатор дополнительный медный (без шва) змеевик, и пустил через него бензин, таким образом топливо нагревается от тосола.
Что скажете по этому поводу…
----------------------------------------------------------------------------
и вот такую инфу нарыл…как думаете?

Цитата
АНАМЕГАТОРЫ - это жидкие вещества, которые прояв-ляют свои свойства в условиях работы двигателей внут-реннего сгорания (ДВС). Их главной характерной особен-ностью является сильное электромагнитное воздействие на любые поверхности, с которыми они прямо или кос-венно вступают в контакт. Кроме того, они сообщают за-ряд измененным микроструктурным образованиям непо-средственно топлив и масел.

ОСОБЕННОСТИ
1. Изменяет молекулярную структуру топлива так, что процесс горения протекает более полно, с увеличени-ем энергоотдачи,
2. Покрывает камеры сгорания слоем молекул, создаю-щих эффект отталкивания частиц горящего топлива, имеющих одноименный с ним заряд. В результате - от-сутствие нагаров, снижение температуры охлаждаю-щей жидкости.
3. Удлиняет основные цепи углеводородов и ингибирует превращение боковых разветвленных в гидроперокси-ды -первопричину детонационного сгорания бензина (концентрация бензина). При концентрации для дизто-плива и тяжелых топлив процесс разветвления моле-кул приводит к интенсификации образования гидропе-роксидов.
4. В результате отмывания нагара на свечах, в камере сгорания, компрессионных кольцах - снижение удель-ного расхода топлива, отсутствие калильного самовос-пламенения, снижение детонации бензиновых двига-телей, более мягкая работа дизельных двигателейПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ:
1. Через 50-100 км - прирост мощности двигателя на 10 – 15 %
2.Через 300-500 км - освобождение камеры сгорания от нагара и снижение токсичности, дымности выхлопа в 2-5 раз.
3. Через 1000-1500 км - желательно увеличить количество воздуха в топливной смеси и уменьшить подачу смеси в камеры сгорания (регулировка карбюратора [топлив-ной аппаратуры] по инструкции завода-изготовителя);
4. Через 2500-3000 км - полное "омолаживание" двигате-ля, прекращение лаокнагарообразования и снижение расхода топлива минимум: на 10% - по бензину, 15% - по дизтопливу.
5. При систематическом регулярном применении топлива с Адизолом появляется эффект "привыкания" двигателя за счет микропленки, уплотняющей цилиндро-поршневую группу, препятствующей нагарообразованию и т. д.
6. При правильной регулировке угла опережения впрыска (зажигания) экономия составит:
· по бензину - до 17% - 20%;
· по дизтопливу - до 20% - 25%.
----------------------------------------
написал и отвечает на вопросы Геннадий amigo1968(пёсик)ukr.net
Vov65
А что, собственно, дает нагрев бензина? Вон летом, в 21-х бензонасосах, бензин буквально закипает (насос потом отказывается работать). И бенз идет в карб не то что подогретый, а прямо кипящий biggrin.gif И помоему это не дает никакой экономии. Или здесь имеет значение степень нагретости бензина. Видимо логика в том что он (бензин) лучше испаряется и полнее сгорает. Тогда летом на 21-х должен быть расход в 5 литров на сотнню biggrin.gif , но такого не происходит. Так в чем же соль вопроса.
NickolasLIGHT
ну я все-таки немогу поверить что он сделал такую , непростую, переделку и все напрасно, может он чего-то недоговорил…

то что распыление это да, а вот к примеру есть такая штука как нитро, которое грубо говоря до-немагу охлаждает топливо чтоб его больше в камеру сгорания попадало, а если нагревать то соответственно попадать будет меньше, но хорошее распыление компенсирует малое количество

а,… и вроде он на одной камере ездит
ADK-XXI С-Пб
Хороша каша smile.gif… Вы нитро с фреоном не путаете?

Если человек намутил столь сложную схему подогрева и не получил реального эффекта, то по крайней мере рассказывать об гипотетическом эффекте может смачно smile.gif

Про что только не рассказывают smile.gif
Шурик
Когдато читал что если заменить распыление испарением, то можно добится существенной экономии.
Но дальше теории дело не пошло
ADK-XXI С-Пб
Кстати, кто в жигах специалист, а разве карбюратор у них не имеет водяного подогрева? Или я уже с Питбургом гольфовым путаю?
Эта фича обеспечивает облегчение испарение распыленного термостабилизированного топлива. Зачем тащить бензин в радиатор, не очень понятно.

Испаренный бензин придется дозировать уже совсем другими средствами.

Ну и последнее, что такое 2 л в классике?
Таргитай
Цитата(ADK-XXI С-Пб @ 2007.03.21 23:52) *

а разве карбюратор у них не имеет водяного подогрева? Ну и последнее, что такое 2 л в классике?

У Веберов (мод. 2101-***, 2103-***, 2106-***) был. На Озонах (2105-***, 2107-***) от него отказались, посчитав, что и подогрева впускного коллектора достаточно.

Ну а 2 л мне встречать не приходилось… Разве что это может быть движок, расточенный под волговские поршни biggrin.gif ! На 21106 стоит 2-литровый, но от Опеля, а тут… huh.gif
ADK-XXI С-Пб
Угу. по подогреву понял. А солексы на зубилках без подогрева? (тоже академический интерес).

2 литра на москвичах слышал кто-то устраивал. Про классику слышу первый раз. Возможно к этому литражу нужно относиться тоже немножко скептически, как и к потреблению smile.gif

Опять-таки, ведь все в Одессе происходит. Может там шутят так…
Таргитай
С подогревом. Но если на Вебере жидкость проходит через корпус дроссельных заслонок, то на Солексах - через трубочку, имеющую в середине прилив, через который она и крепится к карбюратору винтиком.

В ЗР как-то упоминалось о разработке на ВАЗе 2-литрового мотора, но что-то давно уже не слыхать о нем… А на "Москвичи" такой ставился на заводе.
ADK-XXI С-Пб
Вебер все-таки голова!
И карбюратор и композитор! smile.gif

Что-то я не думаю, что именно тот опытной разработки 2л движок попался автору ветки wink.gif
NickolasLIGHT
не ну тот дед говорит что голова у него от нивы,,,гильзы и т.д еще от чегось непомню уже…так примерно 1.8 с ли…уем

"Опять-таки, ведь все в Одессе происходит. Может там шутят так…"
тоже вариант smile.gif)…

ADK-XXI С-Пб "Вы нитро с фреоном не путаете?" …да вроде нет…сам я конечно не спец. но в какой-то передаче слышал, что так работает………NO2 вроде не воспламеняется

если че-то путаю, просветите господа
ADK-XXI С-Пб
Если я правильно понимаю, то кислород тоже не горит. Но без него ДВС не едет.

Это ведь окислитель, который позволяет сжечь больше топлива при большей температуре.

Кто тут спец, может поправите или разовьете тему?

Но в 21-ю я бы не советовал ставить NOS систему smile.gif
Mayor
Цитата(ADK-XXI С-Пб @ 2007.03.21 22:52) *

Кстати, кто в жигах специалист, а разве карбюратор у них не имеет водяного подогрева?


Таргитай ответил совершенно точно. Добавлю лишь, что указанный подогрев был рассчитан лишь на обогрев зоны в районе переходных отверстий 1й камеры и отверстия через которое поступает в смесительную камеру топливо на ХХ. Это предохраняет от оледенения в течении прогрева в условиях холодной и влажной погоды. Весь карб от такой фичи не прогревается.
Валентин В.В.
На классику ставят коленвал от НИВЫ, укороченные шатуны, и расточку цилиндров до 79 мм. И объем будет 1,7 литра. Т.е. та же Нива с 1,7 литра двигателем. А головку, при таком объеме и стоковой головке будет высокая степень сжатия. И тут либо надо 95 лить, либо ставить головку от той же НИВЫ. НИКАКИМИ другими путями увеличить объем двигателя на классике нельзя.
ВиктоР
ADK-XXI С-Пб:"Если я правильно понимаю, то кислород тоже не горит. Но без него ДВС не едет.
Это ведь окислитель, который позволяет сжечь больше топлива при большей температуре.
Кто тут спец, может поправите или разовьете тему?"
…Думается мне, что он таки горит…
http://sandrtu.chat.ru/And/andreev.html
ADK-XXI С-Пб
Ужас какой!
Во первых неэкологично - окислы азота. А, во вторых это ж нобелевка! Как же ее не приметили?
Высасывание из атмосферного азота ионов при нормальных условиях, это клондайк!
Так еще академик Дубинин высказался, когда увидел в апрельском номере журнала Химия и жизнь статью об открытии молодыми советскими генетиками гена малосольности в генотипе огурца
Таргитай
Цитата(Валентин В.В. @ 2007.03.22 17:28) *

На классику ставят коленвал от НИВЫ, укороченные шатуны, и расточку цилиндров до 79 мм. И объем будет 1,7 литра. Т.е. та же Нива с 1,7 литра двигателем. А головку, при таком объеме и стоковой головке будет высокая степень сжатия. И тут либо надо 95 лить, либо ставить головку от той же НИВЫ. НИКАКИМИ другими путями увеличить объем двигателя на классике нельзя.

Стоп! Коленвал Нивы имеет такой же кривошип, как и 03-й - 40 мм (=> ход поршня - 80 мм). Если поставить его и расточить цилиндры до 79 мм (речь, как я понял, идет о 01-м двигателе, поскольку в 03-й укороченные шатуны не нужны), то получится 06-й мотор. И зачем огород городить? wink.gif
Нивовскую (она же 21213-я) ГБЦ можно ставить ТОЛЬКО на двигатели 1.7 и 1.8. На другие нельзя (либо придется лить 98-й бензин) - объем камеры сгорания у нее МЕНЬШЕ, чем у 011-й, комплектовавшей все классические двигатели ВАЗа от 01 до 06.
Справка.
Двигатель: Объем (куб.см.), диаметр цилиндра х ход поршня (в мм).
ВАЗ-2101: 1200, 76х66
ВАЗ-21011=ВАЗ-2105: 1300, 79х66 (коленвал 2101)
ВАЗ-2103: 1500, 76х80
ВАЗ-2106=ВАЗ-2121: 1600, 79х80 (коленвал 2103)
ВАЗ-21213: 1700, 82х80 (коленвал 21213, отличается от 2103-го тем, что противовесы у него на каждой щеке)
ВАЗ-2130: 1800, 82х84 (коленвал 2130).

drinks.gif Ваше здоровье, джентльмены!
Stirlitz
Так, а ну прекратить ТАЗговоры в строю!
Валентин В.В.
Штирлиц, это для саморазвития.


Мне иногда приходят мыли, а как уменьшить объем нашго двигателя.
И что это может дать? В смысле экономии.
Mayor
406?
Stirlitz
Цитата(Валентин В.В. @ 2007.04.03 9:41) *
Мне иногда приходят мыли, а как уменьшить объем нашго двигателя.
И что это может дать? В смысле экономии.
Уменьшить? Зачем? Ничего это не даст, кроме того что машине будет тяжело ездить, будет страдать одышкой и как гипертоник, взбираться на подъёмы очень неспеша. И ещё при этом придётся гораздо сильнее давить на газ, чтобы добиться тех же результатов, что и раньше. В итоге расход может возрасти.

Моё устоявшееся уже мнение — расход при прочих равных (общая масса автомобиля, ходовая, аэродинамика) не зависит от объёма мотора, а скорее от питания и (в большей степени) зажигания. Именно поэтому инжекторы с мозгами и датчиками могут дать лучшие результаты, чем игры с объёмом.

Считаю, что на ГАЗ-23 расход выше исключительно по причине значительно большей массы машины, а также искушения подавить на газ.

Мне даже кажется, что именно увеличение объёма поможет уменьшить расход (как ни странно).
Mayor
Цитата(Stirlitz @ 2007.04.03 10:30) *

Мне даже кажется, что именно увеличение объёма поможет уменьшить расход (как ни странно).


Припоминаю,что когда в ЗР представляли мотор 421, то проскочила интересная фраза. Дословно не припомню, но смысл был такой -что мотор увеличенного объема и повышенными характеристиками мощности и кр момента позволяет сократить время использования больших углов открытия дросселей и тем самым создает условия для снижения эксплуатационного расхода. И вроде испытания УАЗов это утверждение подтвердили.
Валентин В.В.
Противоречивая информация.
С одной стороны Майор и Штирлиц, согласен. В документации уазывается меньший удельный расход топлива. Но это теория.

ГАЗели… (я еще не задолбал ими?) У меня с 402 двиглом под 92 бензин. Есть одна с 24 двиглом под 76. У меня расход 15 литров.
У него 17. УАЗовские 3-х литровые 17-19 литров. (76-го бензина). Некоректно сравнивать двигателя под 76 и 92, но. 24-й двигатель под 76 если переделать под 92 будет иметь расход как и мой, 15 литров. УАЗовский если переделать под 92, то его 17 литров превратятся в 15. А куда превратятся его 19 литров? Почему у них верхняя граница так сильно поднимается? Именно или его "возможности"? Кстати, не замечал что кто-нить из этих водителей ездил активнее меня. Они не крутят двигатель до 3000-3500, они до 2500 максимум. Может низкие обороты двигателя наоборот вредят?
ADK-XXI С-Пб
Не очень понял вопрос, поэтому отвечу :о)
Обвес у двигателей одинаковый?
Обслуживают двигатели одни и те же мастера?
Нагрузка на машины одинаковая?

Известно, что режим езды очень сильно сказывается на расходе топлива.
Разгон на низких оборотах очень эффективно позволяет сливать топливо в выхлоп. А активный разгон на высоких оборотах и последующее равномерное движение на высшей передаче позволяет заметно экономить топливо.

ЗЫ 24-й двигатель на газельке, это самосбор?
Stirlitz
Цитата(ADK-XXI С-Пб @ 2007.04.03 12:33) *
Разгон на низких оборотах очень эффективно позволяет сливать топливо в выхлоп. А активный разгон на высоких оборотах и последующее равномерное движение на высшей передаче позволяет заметно экономить топливо.
Интересно. А мне казалось наоборот, кручение на второй до 60 — перерасход. Почему-то все стараются побыстрее щёлкать на высшие передачи. Выходит, зря? Как это — топливо в выхлоп?
Валентин В.В.
24 двигатель, да самосбор. Еще была одна ГАЗель с 21 двигателе. Увы водитель погиб, машина была куда-то продана.

Почему низкие обороты - бензин в трубу? Почему высокие обороты - бензин в трубу? Хотя предположить можно что на высоких оборотах большие потери на трение и так далее.

Мастера разные, каждый сам себе мастер. Обвес, нагрузка… один маршрут smile.gif В среднем одинаково.


А литература на это счет не попадалась?
Скиф
Цитата(Stirlitz @ 2007.04.03 20:15) *

Цитата(ADK-XXI С-Пб @ 2007.04.03 12:33) *
Разгон на низких оборотах очень эффективно позволяет сливать топливо в выхлоп. А активный разгон на высоких оборотах и последующее равномерное движение на высшей передаче позволяет заметно экономить топливо.
Интересно. А мне казалось наоборот, кручение на второй до 60 — перерасход. Почему-то все стараются побыстрее щёлкать на высшие передачи. Выходит, зря? Как это — топливо в выхлоп?

Вероятно, имеется в виду то обстоятельство, что наименьший удельный расход топлива двигатель имеет при числах оборотов 2000…2500 об/мин. Поэтому, нужно как можно скорее попасть в этот режим и дальше с помощью правильного выбора передач двигаться в этом режиме.
ADK-XXI С-Пб
Скиф правильно резюмировал мои путаные объяснения.

Я имел в виду, что если нужно ехать с определенной скоростью продолжительное время, то до этой скорости имеет смысл разогнаться, интенсивно переключая передачи и докручивая двигатель почти до редлайна, а для этой скорости выбрать максимальную передачу и средние обороты двигателя.

Цитата(Валентин В.В. @ 2007.04.03 22:17) *

Почему низкие обороты - бензин в трубу? Почему высокие обороты - бензин в трубу? Хотя предположить можно что на высоких оборотах большие потери на трение и так далее.

Мастера разные, каждый сам себе мастер. Обвес, нагрузка… один маршрут smile.gif В среднем одинаково.

А литература на это счет не попадалась?

Литература на этот счет например по устройству и настройке карбюратора. К-151 при небольшой разнице в настройке дает заметное различие в потреблении.

Про интенсивный разгон я что-то читал. А потом в одной из дальних поездок проверил. Разница вполне заметная и реальная. Да и безопасность при этом заметно выше, т.к. динамика и приемистость машины большую часть времен выше средней. При обгонах и маневрах на трассе это важно.
Stirlitz
Цитата(ADK-XXI С-Пб @ 2007.04.03 21:41) *
Я имел в виду, что если нужно ехать с определенной скоростью продолжительное время, то до этой скорости имеет смысл разогнаться, интенсивно переключая передачи и докручивая двигатель почти до редлайна, а для этой скорости выбрать максимальную передачу и средние обороты двигателя.
Трудно согласиться. Выходит, что это режим «тапка в пол». При этом у меня запросто выходило 17…18 литров на сотню. В то время как при менее агрессивных разгонах — 15.
ADK-XXI С-Пб
Это уже повторное обсуждение. Как-то в этот раз не прозвучало, что речь идет не о трехступенчатой, а о пятиступенчатой КПП.
Ну а от желания или нежелания соглашаться не так много зависит. Результат вполне реален.

Тапка в пол - это не тот вариант. Так легко можно назвать и режим "воткнул прямую на 30 км/ч и давишь тапку до предела". Этот режим не оптимален.
Stirlitz
Так расскажите всё-таки в деталях, как именно следует ездить в таком режиме. Первая — до 20 км/ч. Вторая — ?… Насколько сильно давить на тапку, грубо говоря?
ADK-XXI С-Пб
На каждой скорости оперативно разгоняться до 3,5-4 тысяч оборотов. Переключаться на следующую. Разгоняться снова до 3,5-5 тысяч.
Переходить на последнюю передачу и на ней ехать равномерно на скорости, соответствующей 2,5-3 тысячам оборотов. Или больших, если нужно :о)
Stirlitz
Насколько оперативно? Какой-то подозрительный термин. Его можно истолковать как «тапка в пол», но я не думаю, что это верный путь.
ADK-XXI С-Пб
Игорь, я повторяю, результат был получен на 3110.
Согласен, что слово "оперативно" ни о чем не говорит.
Эконометра нет, положение педали относительно открытия камер К-151 я не проверял. По ощущениям запас интенсивности разгона еще был, но не слишком большой. Т.е. разгонялся, относительно плавно, но интенсивно вдавливая педаль почти в пол.
Практически все время мощности двигателя хватало для интенсивного разгона. Очень похоже, да я к этому и стремился, что на внешней характеристике обороты все время находились в диапазоне от макс.момента до макс мощности.


Время разгона до сотни не замерял.
Илья
-да, так а если вернуться к теме - имеет смысл греть бензин через радиатор?!
ADK-XXI С-Пб
Имеет. Зимой и солярку.
Stirlitz
Итак, мои последние результаты радуют. Считаю, что во многом обязан снижению расхода БСЗ с АОК. Похоже, на трассе 1-2 литра, а в городе 2-3 экономится. Радиальные шины где-то поллитра и литр соответственно.

Думаю, что когда двигатель окончательно приработается (пока пробег 3 Мм), будет и лучше. Возлагаю надежды на ЭПХХ. Также надо будет сточить с ГБЦ ещё 2 мм. И попробую Плазмофор. В общем, хочу добиться не более 9 литров по трассе при 80-90 км/ч.
Мистер Слава243
Блин, я тут посмотрел ссылки, обобщил свои ощущения и пришёл к выводу, что главное чтобы карбюратор исправен был. А какой он- роли не играет. Ну или считанные проценты… Гораздо более, десятки процентов экономии могут дать "правильные" шины, зажигание и вес машины. Поэтому, из багажника хлам -вон!, резину с помойки- в топку! зажигание- делать. Это моя программа на ближайшее время.

Кстати о жиговском карбе. Стоит у меня такой. И первое время удивлял меня тем, что богатил смесь при стандартном ремкомплекте и нормальном ремонте. Прочел я ссылочку о карбах(http://www.auto37.ru/remont/articles/?idac=10&ida=22) и понял всё. Действительно, на Вазах нет площадки подогрева топлива под карбом ! И только когда я поставил самые обедненные жиклёры, найденные на рынке( каж, 8ка, не помню), смесеобразование вошло в норму. Так что, видимо, ставить буду новый К-151С. А расход карбом не сделаешь, читай выше.
Stirlitz
Цитата(Мистер Слава243 @ 2007.07.12 23:55) *
Блин, я тут посмотрел ссылки, обобщил свои ощущения и пришёл к выводу, что главное чтобы карбюратор исправен был. А какой он- роли не играет. Ну или считанные проценты…
В общем-то так оно и есть. Тут уже надо выбирать исходя из критериев, какой карбюратор наиболее капризен, потому что чем чаще он разбалтывается, тем хуже будет результирующий расход. Хотя мне кажется, что хороший двухкамерный карбюратор с ЭПХХ по сравнению с родным К-22 или К-124 может обеспечить снижение расхода до 20% и улучшение динамики при прочих равных. Я это ещё проверю: мне подарили недавно К-151С, а также обещали новый К-22И (родной).
Цитата(Мистер Слава243 @ 2007.07.12 23:55) *
Гораздо более, десятки процентов экономии могут дать "правильные" шины, зажигание
Однозначно. Но только все вместе. По отдельности каждая статья даёт небольшую экономию. При комплексном подходе можно добиться поразительных результатов. В частности, трансмиссия и ходовая имеют большое значение, вернее их смазка.
Цитата(Мистер Слава243 @ 2007.07.12 23:55) *
и вес машины. Поэтому, из багажника хлам -вон!
А вот тут не согласен. Вернее, не совсем согласен. Как показывает опыт, как раз вес и влияет на считанные проценты. Что пустой, что загруженный под завязку не замечал существенной разницы в расходе.
Мистер Слава243
О влиянии веса на расход.
Ехал 2 раза на 550 км- маршрут одинаковый. Первый раз пустой и расход был 10л/100км. Второй раз загружено около 300 кг барахла и багажник на крыше. Расход вырос на 3 литра.
6-String Samurai
Багажник на крыше взял львиную долю тих 3-х литров.
Misantrop
Эт точно, я у себя багажник снял - воет громче движка biggrin.gif . Значит - сопротивление соответствующее (расход в небеса). Очень сильно на расход влияет стиль вождения. Чем резче старт, тем дороже biggrin.gif . Верхний багажник тоже скушает пару лишних литров. А вот повозиться и отполировать впускной тракт изнутри для снижения сопротивления - это реальный выигрыш. Как и МС1000 в ступицах вместо литола. Размер вентилятора в соответствии с сезоном, а не максимально помещающийся в любое время года appl0000.gif (этот "Карлсон" жрет немало). Давление в шинах тоже очень сильно влияет на расход (чем оно ниже - тем жрет больше).

И не стоит бояться переходить на прямую передачу на небольшой скорости. Наш движок очень тяговит на низах, да и по "идеологии" он - низкооборотник. Если нет детонации при разгоне (при правильно выставленном зажигании), то он работает БЕЗ перегрузки. Когда дорога пустая и никому не мешаю, то часто после первой сразу перехожу на прямую передачу, у меня она от 25 тянет вполне прилично, а от 50 - вообще отлично. По крайней мере, при езде по Крыму, там, где не приходится останавливаться на светофорах, коробку вообще не трогаю - вполне хватает прямой передачи.

А ЭПХХ - дурилка для маленьких…

[Дальнейшая часть сообщения про ЭПХХ перенесена в соответствующую ветку в разделе «Питание». Там можно обсудить ЭПХХ и её реальность.]
Мистер Слава243
Я вот прочитал в какой то ссылке, что можно троекратно уменьшить площадь поверхности детали, отполировав её до зеркала по полной технологии. Тоесть не просто нулевкой шоркать, а сначала крупной наждачкой, мельче и мельче… и до зеркала. Написано было для теплоотдачи камеры сгорания и соответствующего КПД, но думаю, что для многого в моторе эта инфа может пригодится.
Stirlitz
Вот я себе и отполировал камеры сгорания. На сколько это позволил алюминий. Днища поршней, правда, пока не успел.
Цитата(Misantrop @ 2007.07.17 12:23) *
И не стоит бояться переходить на прямую передачу на небольшой скорости.
Не могу согласиться с таким подходом. Пусть это и позволяет сэкономить топливо, но нагрузка на детали КШМ и вероятность детонации слишком высоки, то есть сэкономленное на бензине скоро вбухаешь в капремонт.
Цитата(Misantrop @ 2007.07.17 12:23) *
А ЭПХХ - дурилка для маленьких…
Также несогласен, причём гораздо категоричнее. Сообщения перенёс в соответствующую ветку в разделе «Питание». Там и продолжим дискуссию про сей прибамбас и его полезность.
Цитата(Шурик @ 2007.03.21 23:41) *
Когдато читал что если заменить распыление испарением, то можно добится существенной экономии.
Но дальше теории дело не пошло
Теоретически — да. Практически на газу расход только больше. При том что у него ещё и ОЧ выше.
Mayor
.
Цитата(Шурик @ 2007.03.21 23:41) *
Когдато читал что если заменить распыление испарением, то можно добится существенной экономии.
А испарение при распылении никто не отменял. Именно испарение является одной из причин обмерзания впускного тракта в сырую и холодную погоду, так как на него (испарение) расходуется тепло. Я написал «одной из причин», так как снижение температуры на впуске ещё и в процессе дросселирования потока происходит. Потому и городим подогрев воздуха на впуске, подогрев впускного коллектора и зоны ХХ на карбе.
Stirlitz
Может, кто-то объяснит мне такой феномен. Почему, если, к примеру, у меня в баке закончился полностью бензин и я встал, вылил в бак из бутылки 3 литра бензина и заехал на заправку через 3 километра, они нальют мне полный бак на 59 с чем-то литров из 60 возможных. На трёх литрах я вообще-то могу в десять раз больше проехать.

Это я одно время экспериментировал с расходом топлива, заливал полный бак и выкатывал до пустого, чтобы посчитать точный реальный расход, а не примерно на глаз, и обнаружил такую странность, причём не один раз. Версия недолива возможна, но подобный эффект замечался и на тех заправках, которые ранее в недоливе замечены не были.

Или вот так: если я залил полный бак, то могу на нём по трассе ехать километров 640, скажем. Однако если буду ехать в одну сторону весь день. А если ехать 500 и остановиться на несколько дней, например, то потом я смогу проехать не больше 100.
6-String Samurai
По первому пункту: а топливопровод ? А заливной патрубок ? Туда ведь тоже какой-то объём помещается ?
Stirlitz
Ну не два же литра…
ManCar
Ну и бак наверно на 60 литров не под горлышко делали. А небольшой запасец накинули на расширение, пары и перелив. на мой взгляд.
Это текстовая версия — только основное содержимое. Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, нажмите сюда.
Русская версия Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.