Самая лучшая — родная стальная...

Самая лучшая — пластмассовая шестилопастная. Преимущества — лучше охлаждает, не разбивает подшипники помпы, не отнимает мощность мотора.

Есть два варианта.

1. Лето. ГАЗ-3307 (бывший ГАЗ-53). Становится как родная. Подрезать ничего не надо, лопасти ни за что не цепляют. Хотя больше родной по размаху. Создаёт сильный поток. Стоит около 6 долларов.

2. Зима. Газель. У неё значительно меньше лопасти, соответственно дует меньше. Есть смысл срезать 3 из 6 лопастей, чтобы не переохлаждать мотор. По книжке, со штатной крыльчатки на зиму рекомендуется снимать 2 лопасти из 4. Но они там больше.

Иногда встречается 6-лопастная стальная — это от ГАЗ-53 (а не от «южного варианта М-21»). Дует, конечно, лучше, чем штатная, но тяжёлая со всеми вытекающими последствиями. Не рекомендуется.

Кстати, хранить одну из крыльчаток можно между радиатором и его облицовкой. Она там не мешает, зато всегда с собой. Меня как-то очень выручила так газелевская крыльчатка. Когда основная разлетелась (судя по всему, на неё попала тряпка), дело было на трассе в десятках километров от ближайших городов ночью. Так бы я там и ночевал, если бы со собой не было зимней крыльчатки.

Интересно, что значит "не отнимает мощность мотора"?

Чтобы проще понять, представьте, что у вас вместо воздуха в шинах ртуть.

Представил. Ужас. Неимоверно тяжелые.
Так что с мощностью?

Купил 6-лопастную на лето .Не встает .Мешает переменный генератор,он вперед от оси ремня выдвинут буквально на сантиметр и крыльчатка упирается на него .

Ну так на то, чтобы их крутить, нужна дополнительная мощность? Или машина поедет как раньше?Подрежь аккуратно каждую лопасть, сделай на ней вырез на этот сантиметр, чтобы огибать генератор. Я видел такое.

Накрайняк можно попробовать крыльчатку от Газели.

А что, генератор сдвинуть назад никак?

В исходном сообщении было написано про то, что не отнимает мощность у мотора. А не про дополнительную мощность.

Чем эффективнее крыльчатка, тем больше мощности она забирает у мотора на обдув.
ПерехОдные режимы сказываются конечно, но не столь серьезно.

Лучше охлаждает - согласен.
Не разбивает подшипники помпы - не согласен. По сравнению с силой, с которой ремень оттягивает эти подшипники, массой лопастей думаю можно принебречь.
Не отнимает мощность мотора - не согласен. По сравнению с массой маховика, массой лопастей также можно принебречь)) И как верно подметил Александр, скорее немного отнимает.

Баловство все это. Игорь с крыльчатками заводится потому, что ему лень генератор нормальный поставить. И в дефиците тока электровентилятор не запитать.

Механический вентилятор все время отнимает заметную мощность у двигателя. Особенно бесполезно в прохладную погоду на трассе.
В таком режиме электрокулер не нужен, охлаждение обеспечивается набегающим потоком. Механическая же крыльчатка жрет постоянно и конкретно. Да и перехолаживает двигатель зимой зря.

Тааак. На сколько я понимаю, на генераторе стоит двухручьевой шкив? И генератор установлен таким образом, что работает ручей, тот что ближе к самому генератору, а тот что остался впереди как раз цепляет? Так вот в таком раскладе есть 2(два) варианта.
1й. Генератор можно перенести назад, переместив его лапу , за лапу кронштейна на блоке назад. Это перемещение как раз на размер, позволяющий перекинуть ремень на передний ручей. Соответственно вентилятор уже не задевает. Сам так проездил лет 25.
2й. В природе появились шкивы одинакового с двухручьевыми диаметра но с одним ручьем(раньше они были диаметром побольше). Недавно сам установил такой. Тогда генератор можно и не передвигать.

Ну и как подвариант, конечно токарь лишний ручей может удалить.

Кроме применения токаря лишний ручей легко удаляется обычной ножовкой по металлу.

Пилите Шура пилите…

Поздно. Я его отпилил лет 25 назад :о)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

У меня стояла газелевская крыльчатка с проставкой(таже проблема с генератором). А моторист как-то обратил на это внимание и поставил туда 24-ю крыльчатку с её шкивом. Крыльчатка 24-ки как бы выдается вперёд, и вопрос был снят.

Речь идёт про разность мощности, знак не важен. Либо для толкания более тяжёлой машины нужна дополнительная мощность (+), либо лишняя масса отбирает мощность (-). Конечно, величина незначительная, но всё же разница в массе есть. Пластмассовая крыльчатка весит, по моим ощущениям, грамм 300. Стальная — под кило. Впридачу она ещё и большого диаметра, то есть момент инерции у неё соответственно побольше, чем у втулки той же массы. И чтобы её крутить, требуется расходовать определённую мощность — точно так же, как и на генератор, трамблёр. В результате мощность нетто со стальной крыльчаткой будет меньше мощности с пластиковой при одинаковой брутто. Вот что я имел в виду. Пусть эта разница в мощности незначительная, но копейка рубль бережёт…Ну, как я сказал, можно пренебречь, а можно и в карман положить… За тысячи километров пробега что-то набегает ощутимое.Ну во-первых, я всё-таки блюду оригинал, а во-вторых стараюсь не переступать грань, отделяющую простоту, надёжность и ремонтопригодность Волги от супернавороченности иномарок, в которых всё держится на электронике, и не надо атомного взрыва, чтобы она накрылась. К тому же у меня с электрикой отношения не всегда нежные, поэтому стараюсь лишний раз с ней не связываться.

Но вообще есть планы поставить дополнительный электровентилятор. Только перед радиатором, а не позади. Штатную крыльчатку при этом сохранить в зимнем варианте урезанной до трёх лопастей газелевской.

Полностью отказываться от механической не хочется, потому что летом нужно охлаждение карбюратора и бензонасоса, что электровентилятор не сможет обеспечить в нужной мере.Как я уже описывал, на зиму ставлю маленькую крыльчатку с тремя лопастями.

Ну Вы, уважаемый герр, довольно специфически блюдете нравственность оригинальность :о)
Вот слева блюду, а справа не блюду :о). Не очень хочется спорить на тему необходимости охлаждения бензонасоса и карбюратора, но вот по поводу недостаточности электрокулера поспорить стоит.
Вариантов электрокулера достаточно.
Движок GPB 0130 303 204 и аналогичные ему отечественные зубилу с соседней плосы сдуть, не то, что карбюратор охладят. При чем он, в отличии от механического в пробке дует на полную мощность.

Переставлять крыльчатку перед зимой и летом, до чего полезное мероприятие :о)

Да, специфически, не спорю, но своя логика у меня при этом есть.

• Основные узлы остаются родные — двигатель, коробка, мосты, подвеска, диваны Волга должна оставаться сама собой, а не один лишь кузов…
• При этом важно внешнее соответствие оригиналу; внутренности допускается сколько угодно менять или дорабатывать (в том числе маслонасос от УАЗа, 100-мм гильзы, клапана увеличенного диаметра, кованые поршни, облегченный маховик, термостат от иномарки, хитрый распредвал, «люковское» или УАЗовское сцепление, другая главная пара в заднем мосту, усиленные поворотные кулаки, самоподводящиеся тормозные цилиндры, электростеклоподъёмники). Это всё без проблем и проволочек — имело бы смысл само по себе. Далеко не все переделки, на мой взгляд, имеют смысл, как для меня. Каждый вопрос изучается, но оригинальность при этом не имеет значения.
• Навесное оборудование (карбюратор, трамблёр, генератор и прочее, что видно без разборки машины) также допускается менять, но во-первых после долгого изучения вопроса с пристрастием и отсутствия разумного выхода (скажем так, «добро» на модернизации даётся с уже большим скрипом, когда припёрли к стенке — по-старому просто нельзя, а то будет сильно плохо, как например с ФГО/ФТО), и при этом обязательное условие — заменяемая деталь не должна принципиально отличаться от исходной, то есть если стоял трамблёр контактный, меняем на бесконтактный, но всё равно трамблёр, а не МПСЗ; карбюратор 1-камерный можем заменить на 2-камерный — но не на инжектор. В частности, 4-лопастную стальную крыльчатку можем поменять на 6-лопастную пластиковую, но не на электровентилятор. При этом приветствуется деятельность, направленная на сокрытие изменений, например родной воздушный фильтр на новый карбюратор через переходник, чтоб не видно было другого карбюратора или бесконтактный трамблёр в корпусе старого контактного. Поменять генератор-то и можно в принципе, но пока езжу на старом и ничего. «Можем» выше не значит, что обязаны. То есть хотя 2-камерный карбюратор и укладывается в мою философию, пока я на него не решился, и возможно что не скоро решусь. 1-камерный вполне устраивает. Расход маленький, тянет отлично… что ещё хотеть? Помню, долго колебался насчёт БСЗ — меня уговаривали, и трудно было поспорить на фоне моих мучений со штатной системой — но с карбюратором ситуация пока не в пользу замены. В принципе, как и с генератором. С дисками тоже… может и хороши кованые диски, но найти такие, чтобы стали на Волгу без проблем и смотрелись бы в стиле (про цену я уже и не заикаюсь) не получается, нужно долго и нудно рыться. Тем временем и на родных неплохо ездит и смотрится. Так зачем? Переходник на маслофильтр — ну тут однозначно за… В общем, смотрим по сути вопроса, а не лишь бы соблюсти оригинал. Скажем так, блюдём то, что хорошо и опускаем то, что нехорошо. Не ортодоксы мы подход гибкий.
• Дополнительное оборудование (не замещающее штатное) ставится без малейших сомнений, было бы куда и зачем. В частности, дополнительный электровентилятор перед радиатором. Видел такой у одного мужика. Правда, включается вручную, но это нюансы. Говорит, помогает в пробках.

В общем, у меня на столько оригинал, на сколько это возможно в современных условиях, при этом некоторая доводка под себя естественно присутствует. Но по мелочам. Живой оригинал, ездящая машина конкретного владельца (как ещё говорят, custom) — а не музейный экспонат. Но всё-таки оригинал, а не hot-rod! Во всяком случае, при поверхностном осмотре без разборки узлов.

15 минут занимает. Полчаса в год. Майор тоже этим занимается. По книжке требовалось на зиму 1 лопасть снимать.

Кстати, думаю и термостат начать менять — ставить на лето на 82°.

Я уже читал трактат об локальной модернизации.
Мне проще понять нежелание связываться с электрикой, чем хитрую подмену терминов ;о)
Про злобнобуратиновость я тоже писал. Имеете право.
А менять режимы проще и удобнее переключателями. Например переключая на летний или зимний датчик включения кулера.

Заменять термостат тоже можно. Можно на зиму в 402-м двигателе в малый круг дроссель ставить. Много чего можно делать, когда есть время и желание.
А можно и микропроцессорную систему стабилизации температуры заделать с несколькими термодатчиками и электроклапанами.

Признаюсь. Занимаюсь. Время не засекал, годы уже не те, но думаю, что можно и до канадской границы добежать. Хотя хочу признаться и в том, что мне это начинает надоедать. Причём не столько сам процесс, сколько разительный контраст в шумности. Потом привыкаешь, но …

А не далее как в прошедшую субботу , приурочив к очередной сезонной смене ещё и замену радиатора, черт меня дернул закруглить концы лопастей у крыльчатки 3307. Так теперь к шуму ещё и вой добавился Наверное придется переделывать… лопасти укоротятся правда слегка.

И если бы радиатор не стоял так близко к мотору… электровентилятор там уже давно прописался бы. А пересматривать крепления, резать панель итп, что-то пока желания нет.

Ну Адиль, как всегда, задвинул концептуально. :о)
Неудобство установки электровентилятора пока самое серьезное обоснование оставить механический.

А я стою на своём (новая пытка Мюллера ) — механика всегда надёжней электрики. По этой причине и электробензонасос не хочу.

Ну не знаю…- ВАЗ-овский пропеллер за 12 лет ток один раз забарахлил… и то из-за термодатчика…

Ага. Ну ка уважаемый Илья, расскажите ка по подробнее, ВАЗовский пропеллер на ВАЗе или на 21й Волге?

И если второе, то будет кучка вопросов.

Уважаемый Mayor!
Вы пользуете жалюзи?
Собственно, только они являются относительной помехой при установке электрокулера впереди радиатора. Такой вариант обеспечивает хороший обдув самого радиатора, но немного ухудшает обдув внутреннего подкапотного пространства. Может и наплевать на это и действительно поставить кулер спереди?

Нет. Жалюзи теперь нет. С термостатом ВАЗ необходимость в них отлетела полностью. А вот вентилятор спереди это да. Но только такой, что изначально предусматривает монтаж спереди. Вроде на Шеви Ниве такой , или ещё на чем.

Так как доводилось видеть умников, прилепивших спереди вентилятор от ВАЗ классики, и чтобы он правильно дул, менявших полярность и направление вращения. Так вот дуть то он дует, да вот только слабее раза в два. Изгиб лопастей не симметричен и на реверс не расчитан.

Есть вариант от 3110 для установки спереди. Но он 110 Вт и явно слабее, чем те, что на 406 идут (180 Вт).
Еще множество кулеров от иносов, в частности от BMW.

Но 110 Вт мне без жары на 402-м вполне хватало. Я механику там убирал при начале отрицательных температур.

Хм. Это интересно. Я бы тада оставил бы механику от 412го, что применяю зимой. Его не слыхать совсем. А электровентилятор помогал бы в жару.

Это вариант.
Летом, при родной крыльчатке от 402 электрокулер запускался в жару только в пробках жестоких или на трассе в форсированных режимах. Он очень выручал на кавказком серпантине.

А вот тем, кто ставил на 402 за радиатором кулер от 406 необходимости в механике не было. Единственно, для снижения нагрузки на электрику, народ сооружал пусковую схему, ограничивающую ток на момент раскрутки. Ну и шум не так резко возникает.

Даа. На 24ке и более поздних, между мотором и радиатором разве что я со своим животом не пролезу.

Да. Там, чтоб кулер сосал, пластиковая воронка здоровенная установлена. Без нее кулер малоэффективен

Мой двиг начал греться довольно сильно после установки карба2101.
А с К131 я проблем с охлаждением совсем не знал . Собственно после смены карба начал заморачиваться с кулерами.А резать его нельзя в домашних условиях,на мой взгляд,У него обороты повыше коленваловских, вибрация убивает подшипники гораздо быстрее чем натяжка ремня или масса кулера.

Я вот тоже склоняюсь к такому варианту. Лень менять крыльчатку, да и жалко терять мощность на кручение огромных лопастей. Единственное, что меня волнует при этом — вопрос охлаждения бензонасоса и коммутатора.

Вопрос целесообразности охлаждения этих узлов стоит переадресовать Т1974А. Может он, как один из главных местных аналитиков, сможет замерить реальные температуры этих узлов и оценить влияние вентилятора на работоспособность.
В конце концов, если очень хочется, то можно на них поставить корпусные компьютерные кулеры. При персональном обдуве эффективность будет вполне соизмерима с охлаждением подогретым от радиатора воздухом. А потребление у компутерных мизерное.

Тоже интересный вариант. А напряжение у этих вентиляторов тоже 12 В?

Естественно! Я ж знаю как Вы к электрическим проблемам относитесь :о)

Не напоминайте. В субботу еду из Крыма, всё хорошо, вдруг слышу — из-под приборки подозрительное пощёлкивание в такт с кочками. Залез под приборку. Визуально всё в порядке. Шевелю провода, они хитро молчат. Еду — опять потрескивают.

Потом включаю кнопку задней фары — с заглушенным мотором. Вдруг вместе с ней загорается аварийная лампочка масла и работает указатель бензина. Я в шоке. Через некоторое время проверяю эффект — он отсутствует.

Вчерась еду по трассе очень резво и вдруг вижу, что температура уже за 110°. Резко торможу, под капот — там никаких признаков перегрева. Потом до меня доходит, что показометр просто обесточен. Через некоторое время он снова показывает правильно…

Это к слову о моих отношениях с электрикой.

Эту тему уже мрачно обозначил МеханиК.
Именно такие неисправности могут привести к самовозгоранию автомобиля!

Рекомендую протянуть весь крепеж проводов под торпедой. Аккуратно, не рвя и не перекручивая провода.
Начать с гаек на амперметре.

Предварительно отключить АКБ.

Все достаточно серьезно!

Я там такое натяну, что самовозгорание произойдёт в процессе натяжки с отключенным аккумулятором У меня мозги закипят и от них воспламенится.

Однако найти приличного электрика в наше время нереально. Моториста и то менее критично, хотя я тоже на встречал. Придётся всё же самому. Не один закон Ома по пути открою…

Теорию флогистона. Про то, как в любой предмет залита огнеопасная жидкость. Если мне не изменяет память :о)

Кстати… Прибор который показывает температуру охлаждающей жидкости та еще штучка. Внутри спираль которая нагревает биметаллическую пластину и она отклоняеться и тянет стрелку. Так вот если датчик температуры климанет и он будет постоянно закорочен на массу то нагреться может так что либо на нем яичницу жарить либо спираль накроется. А с хорошими электриками - это действительно проблематично. Я когда себе сервисников на фирму ищу то это прямо эпопея. То что сейчас выпускают "Университеты" полный отстой. И КПИ в частности. Я там с преподавателями говорил так они просто деревянные.

Лично на своем опыте убедился, что 6-лопастная механическая крыльчатка — это хорошо! Летом без неё закипал бензонасос и карб, как только поставил её — проблема решилась. Электрическая тоже неплохо, но тогда придётся заморачиваться охлаждением того же бензонасоса и карба, а к чему это?! У меня стоит ГАЗоновская железная. На заводе её немного подрезали и отбалансировали, так что подшипники она не разбивает, т.к. вибраций нет. А зимой я закрываю жалюзи.

А крыльчатку, по-моему, перевернуть можно… Не помню точно !

Да вот только сегодня я имел возможность порадоваться, что крыльчатка у меня пластиковая. При торможении был слышен подозрительный шелест. На стоянке заглянул под капот и что вижу — часть лопастей покромсана о нижнюю кромку радиатора. Сам радиатор цел. Что бы было с железной, не надо объяснять. С точностью до наоборот…

Кстати, почему так вышло, я пока не разобрался. По предварительной версии обрыв подушек. Но подозрительно то, что в спокойном состоянии нижние лопасти почти касаются радиатора. При том, что между верхними и радиатором сантиметра четыре. Я знаю, что двигатель чуть-чуть приподнят, то есть его продольная ось не горизонтальна. Но что-то сильно уж это бросается в глаза. И на первый взгляд, хотя одна подушка явно надорвана, не видно, чтобы двигатель был смещён вперёд больше обычного. Отдельная тема…

Ну я интереса ради на доноре прицепил кулер от Ваз-06, прямо вместе с арматурой перед радиатором с помощью сварочника на 3 точках, за выпуклой панелью - типа, чтобы грязь с дороги впрямую не летела. Пол-часа на хх в внутри гаража с открытыми воротами летом в +25. Полет нормальный - чуть больше 80 градусов стабильно. Родная мясорубка в это время была закинута куда подальше в угол гаража - после того, как убила треть трубок в предыдущем радиаторе… В общем, мне понравилось На жалюзи места действительно нет…

Кулер крутился постоянно?
Это не идеальный тест, к сожалению. Пробка - вот мерИло! Если справится, то будет счастье. А на ходу кулер не обязателен, так что нужно автоматику делать.

Тапку в пол и вперед.
На скорости обдува набегающим потоком достаточно.

Игорь. Попытайся сделать следующее. Ослабь крепления наверху и внизу. Потом лежа под машиной, попытайся сдвинуть нижнюю часть радиатора за головки болтов вперед. Обычно удается что то в пределах сантиметра выгадать. Подвинув низ, затяни болты. Потом крепи верх.

Попробую… Собственно говоря, я его недавно снимал, так что может быть при установке задвинул назад.

Оно-то да тапку в пол, но до первого города. Закипеть всё-таки очень неинтересно. А это без крыльчатки летом, пусть и ночью, очень легко. Глазом моргнуть не успеешь.

Вот как это дело теперь смотрится…

Честно говоря, на фотках рассмотреть достаточно сложно. У меня вроде тоже так.
Кстати, ты заметил, что у тебя сломана планка натяжения ремня вентилятора? Лучше замени ее на изогнутую от новой Волги, она надежнее.
У меня в исходнике тоже вентилятор был очень близко к радиатору. Чтобы не рисковать, я установил промежуточные планки на верхние крепления радиатора, в результате чего его верхняя часть подвинулась вперед сантиметров на 5. Нижние крепления, конечно не перенесешь, но уже лучше чем ничего. Кстати, где-то читал, что в середине 60-х на Волге сместили вперед крепление радиатора, чтобы избежать повреждения радиатора при резких торможениях.
А я днем, летом до дому добирался без вентилятора вовсе, когда лопасть улетела - при ее обрыве сломался фланец крепления шкива (провернулся на оси и раскрошился прижимной буртик), поэтому пришлось, залепив радиатор хлебом, тянуть додому без вертушки.

Фотки чего то открываться не хочут. Но кое что узреть удалось.
Могу ещё один момент выложить. Я тоже внес некоторое изменение в крепеже верхней части. Правда я поступил проще. Я сделал прорези в этих гнутых кронштейнах. И благодаря этому, верх легко перемещается вперед. Ну а вот низ… В принципе то, о чем я написал выше меня устроило. Зазор внизу больше сантиметра.