Вынудило открыть тему закрытие предыдущей. Сразу оговорюсь: не хочу обсуждать нужность или рентабельность - просто идеи ремонта и всё.
Как оказалось, самое сложное - разборка. Стандартные сьёмники не годятся, как правило ломаются:Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла .
даже удалось найти новые резинки-сальники!
А теперь самое интересное - нашёл сальники, которыми можно заменить резинки. Самые обычные сальники с металлическими пружинками. Думаю, что поставив их, решаем проблему с подтеканием очень надолго и подтягивать не нужно.
Теперь просьба: одолжите во временное пользование сьёмник:Нажмите для просмотра прикрепленного файла
любой, только бы выдержал.

Ну пока сьёмник ищется возникла идея сделать электрическое управление жёсткостью этих амортизаторов. Кто что знает по этому поводу? Как это устроено на современных машинах?

Ну, насколько известно мне, то жесткость амортизатора не меняется. Можно только поменять жесткость всей подвески в целом. В частности, такое было на Мерседес 600 109 кузов (не при Штирлице будь помянут) 70-х годов. Там использовались в качестве элементов жесткости пневмобаллоны. Что-то вроде этого было и на автобусе Лиаз-677.

Или все-таки, имеется в виду именно изменяемая жесткость самого амортизатора?

Кони точно с настраиваемой жесткостью, но мануально.

Офигеть. На Порш-Кайенн адаптивные амортизаторы . Они заполнены специальной жидкостью, имеющей возможность поляризации под действием электромагнитного поля в соленоиде, намотанном в корпусе амортизатора (принцип жидких кристаллов). При этом меняется вязкозть жидкости и соответственно усилия ходов сжатия-отдачи амортизатора. Вы хотите внедрить такое на рычажных ?! Мягко говоря, амбициозный проект . Конечно, в качестве альтернативы можно было бы использовать электроуправляемые гидро-клапаны, однако применительно к С-Пб, их делало единственное предприятие "Гидросистема", приказавшее нам "жить и помнить" в 90-е… . В качестве альтернативы идёт на ум клапан ЭПХХ от Ваз-21099, который в теории можно завернуть в корпус амортизатора и включая-выключая его что-то там внутри менять, но думаю это более фантастический проект… Ну и в завершение картины, можно попытаться смоделировать естественный способ регулировки усилий в рычажном амортизаторе, который как известно, производится подкладкой шайб под головки заглушек пружин. Можно изобрести винтовой сервопривод для заглушки, который по мановению руки из салона будет подтягивать либо ослаблять пружину клапана в амортизаторе, меняя по ходу дела усилия сжатия-отдачи.
Если речь идёт об устранении температурных изменений обозначенных параметров (зимой масло в амортизаторе густеет и делает его более "дубовым", а летом наоборот, разжижается, делая излишне мягким), то вполне резонно изготовить биметаллические пружины вместо штатных для клапанов и таким образом получить автоматическую компенсацию дрейфа характеристик амортизатора.
Вот, первое, что идёт на ум .

Очень интересно, спасибо.

Масса идей. Все довольно трудно выполнимые в наших реалиях. Но предложу альтернативную идею на основе вышеозвученного. У идеи два недостатка. Повышенное энергопотребление и инерционность.
Так вот, суть идеи - регулировать и стабилизировать температуру "рабочего" тела, т.е. того самого масла. Греть его под сотню градусов цельсия . И вязкость его будет довольно ставильной, а работа амортизаторов реальная не будет сильно выбивать из теплового режима, только электричество будет экономить.

"Доработал" съёмники и разобрал полностью амортизаторы. Жуть! Не поверите в одном оказался … солидол! Сразу сам не поверил свом глазам.

А у меня левый течёт безбожно. Только успевай доливать в бачок. Вчера съездил в Симферополь — полбачка как не бывало. Вернее, половина той половины, которая питает левый (там перегородка).

Попробую описать проделанную работу. Оговорюсь сразу - WOLF-у ремонтирую отданные мне амортизаторы в первую очередь.
После разборки и шлифовки в ручную валов амортизаторов, а также исправления обратных клапанов поршней приступил к сборке (очистка, мойка, и тд. также выполнены). Так как люфт между валом и втулкой были не значительные (понятно, что это субъективно) а проточка валов из-за шлицевой части не возможна - решил оставить как есть. Собрал амортизаторы в обратном порядке, заменив резинки на обычные сальники (посадив на чёрный герметик), да снаружи добавив пыльники, вырезав из трубки противогаза (больше ни от чего не подошли). После сборки проверил рукой, прикрутив оба амортизатора к столу. Один амортизатор работал явно легче второго при приложенном усилии вниз. Пришлось его разобрать - не заметил дефект обратного клапана ( да до этого и не знал точно, что к чему). Исправил, собрал и повторил операцию проверки на столе - оба работали одинаково ( подвешивал 20кг груз к каждому). Установил на машину (регулировку передней подвески:угол наклона шкворня, развал и схождение - опускаю). Проехал 1000 км - корпуса амортизаторов начали ржаветь, не покрасил, так как на чугуне не было и признака ржавчины. Работают не плохо, даже на нынешних дорогах - на скорости выше 70 км. можно не обращать внимания на "лежачих" полицейских, вот только когда сам в автомобиле - явно подбрасывает заднюю не нагруженную часть, резина низкопрофильная 195/60/15. Я, понятное дело не рекомендую так ездить, да и сам всегда торможу, но ради эксперимента и чтобы получить удовольствие от выполненного ремонта. Да, залита веретёнка, не доливал ни разу, признаков течи нет - поджимные гайки тоже покрылись налётом ржавчины ( хотя это меня совсем не огорчило). Дальше хочу найти двойные сальники, зачем - не знаю, но думаю будет лучше. Описанные выше Т1974А возможности регулировки подвески на ходу - пока собираю информацию и идеи, за что все принявшим участие очень благодарен.

Теперь нужно решить следующий этап ремонта - пара вал-втулка. Так ка шлифовать вал нет возможности, а втулка с очень твёрдой бронзы - выход один наращивать вал с последующей шлифовкой и доводкой, под вал втулки. С втулками вроде всё понятно - используем развёртки, а вот с валом как поступить? Можно наплавить электросваркой, но после этого желательна трмообработка, да и слой наплава очень большой, есть ещё метал напыляют с последующей обработкой. Где такое можно сделать и бюджетно ли это?

Я постараюсь узнать на счет этих видов работ. единственный вопрос- если можно для оценки объема - нужны фото где и на сколько нужно нарастить.

Сегодня сделаю фото и замеры. Но это делать необходимо далеко не на всех, только на тех амортизаторах, в которых на валу каверны, или большая выработка, и другим способом не устранить дефект. Если каверн мало и люфт не значительный - их можно просто залудить и отполировать. Когда-то в журнале "За рулём" была статья, где в цилиндре Победы таким способом устранили глубокую царапину, сделанную лопнувшим кольцом, и двигатель дальше служил долго и испрано.

Я чегото не понял " Так ка шлифовать вал нет возможности, а втулка с очень твёрдой бронзы - выход один наращивать вал с последующей шлифовкой" Если шлифовать нельзя, то как можно шлифовать после наращивания? Одно знаю точно - шлифовать можно, нужен хороший токарь и нужный станок. Такие станки в СССР использовались на "летучках" Star с тэнтованной кабиной. Станок чешского производства (по сути токарный) но к нему прилагалось дополнительное оборудование с электромотором для шлифовки. А втулки вытачиваются по новой исходя из новых размеров вала после шлифовки. Подобные операции мне выполнял мой покойный друг детства, но его к сожалению уже два года нет в живых. Токарный станок стоит в целосности у меня по соседству, но жена друга к станку никого не допускает, наверное ждёт когда подростёт сын.(ему сейчас 14 лет)

Попробую вам растолковать "почему нельзя ": стоит втулка в которую нужно вставить вал, но перед местом постоянной дислокации вала есть шлицы - диаметр вала в этом месте такой как и в месте контакта с втулкой. Если уменьшить диаметр вала и соответственно - уменьшить диаметр отверстия втулки - вал, шлицевой частью, просто не войдёт. И ещё: вы думаете я не знаю о существовании шлифовальных станков?

фото деталей с размерами.
Летучки со станками конечно хорошо, но если есть завод ,который трудится на оборонку и аэрокосмическую отрасль…

О втулках: я когда-то пробовал выбить старую втулку. Выбил до середины, а потом (уже не помню почему, давно было) решил забить назад, притом варварским способом - молотком по втулке. И что-же вы думаете - втулка села на место не расплющив края, а на молотке остались приличные отметины, как будто он был сделан из алюминия, а бил я по стальной трубе. Вот по этой причине не хотелось-бы выбрасывать старые втулки: что это за материал, я точно не знаю, и тем более - где его искать. К тому-же посадить на место втулку - не такое простое дело, как кажется.

По ремонту блока читал…Там приводился и аналогичный ремонт в домашних условиях. А наплавка и напыление использовали и в авторемзаводах. Вполне реально.

Иван, рычаги потом сваривали?

У Сархошьяна хорошо расписаны технологии наращивания валов по диаметру, которые отработаны были для АРЗ. Кроме наплавки разных видов рекомендовалась также технология наращивания диаметра хромированием. Там уже не нужно было выполнять работы по термообработке деталей, только шлифовка-полировка.

Мне хромирование сегодня тоже предложили- но вопрос заключается сколько нужно наращивать материала…

пока я ответить не могу- т.к смутно представляю сами детали…

Stirlitz да, рычаги потом сваривали. У меня когда-то было сделано по другому - приварены два кусочка уголка и скручено карданным болтом. Но это "пережиток" так сказать, просто раньше было сложно со сварочными аппаратами, а теперь - в каждом гараже. УОНИ 13-55 и не хуже заводской сварки.
Михаил - хромирование и химическое никелирование не пойдёт - нужен слой в пол миллиметра, а то и больше, к тому-же каверны от ржавчины. Валы очень твёрдые снаружи - напильник не берёт.

Фото:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла

Цилиндры и поршни можно не менять, если выработка не критическая, можно подрегулировать клапанами. Вопрос еще в том какие характеристики изначально имеет этот амортизатор и как их проверить, чтобы отремонтированный подогнать под них.

Есть к Ивану два вопроса:
1. Как решился вопрос со съемником? Какой оказался работоспособный.
2. Как-то непонятно сначала были собраны 2 аммика, потом стал вопрос о реставрации валов? На собранных валы сработаны или были нормальные?

1. Обварил со всех сторон сломанный съёмник, он теперь похож на картинку с ужастика, правда придётся снова немного подправить - изгиб в месте резьбы. Но работать можно и безболезненно, для рычажника;
2. Выработка была но не больше чем на вале на фото, единственное - не отполировано место контакта вала и сальника на этом валу, что показано на фото. Этот вал можно установить и он будет истправно работать.
Дело в другом - хочется получить результат который бы приближался к новому изделию, а в некотором и превосходил. Есть у меня валы которые уже не поставишь.


Сначала была идея реанимировать, хоть как-то не совсем убитые рычажники - справился ( течи нет , ничего регулировать, подтягивать не нужно) , нужно двигаться дальше.

Понял, спасибо! Рычаги разрезались болгаркой? После первой сборки аммортизатора с дефектом обратного клапана сваривались рычаги или до окончательной сборки на проволке? Думаю, что не есть гуд часто их разрезать и варить, с другой стороны нужно понять, что ремонт достиг результата и тогда уже окончательно собрать рычаги вместе.

Да, болгаркой, тонкий 2 мм. диск. После того, как на прессованы рычаги, их можно установить на машину и так ездить,не сваривая, о какой проволоке речь? Да, только после сборки можно что либо понять, дефект был обнаружен случайно сначала, при сравнении работы двух амортизаторов.

Решился купить передние рычажники.
Продавец говорит, что новые, но меня смущает, что они два раза покрыты грунтовкой(черной и красной).

Кто подскажет, как определить новый рычажник или нет.
А то как-то не хочется просто так выкинуть 100 у.ё.

И не вздумайте! Нет никакой гарантии, что они новые. Проверить в наших условиях можно только двумя способами: полная разборка или установка на машинку с тестирование на ходу и не один километр. Видел я новые наши передние амортизаторы - нет никакого грунта и в помине. Грунтованные видел только задние старого УАЗа. Ну а если и в правду хочется забрать (сам такой при слове "новое", иногда делаю не совсем обдуманные покупки), то нужно попробовать покачать вниз вверх за рычаг один и второй амортизатор, установив их на край стола. Если движение рычагов обоих амортизаторов будет происходить в обоих направлениях приблизительно с одинаковой скоростью при одинаковом усилии - это хорошо, но это тоже не гарантия новизны. А нельзя ли сделать детальные фото амортизаторов? Если да то нужно фото строго сверху, поджимных гаек на их месте, и заливной пробки немного сбоку. Другими словами нужно посмотреть: много ли раз отвинчивали заливную горловину и какая там прокладка (у новых алюминиевая и естественно мало деформирована), стоят ли на гайках жестяные шайбы-шплинты, и в каком состоянии сами гайки. Ещё нужно посмотреть сварной шов рычагов - заводской сделан сверху с очень малым наплывом металла и без всякого шлака. Перевернув можно заметить, не всегда конечно, распиливали шов или нет.

Сам сомневался, у меня есть один б/у, так на нём ещё осталась черная краска, если покрыть грунтом, то можно продавать как НОВЫЙ
Ну а если без шуток, то большое спасибо за советы, бум смотреть что да как.
Жалко времени нет поехать лично на них взглянуть, т.к. в командировке

Небольшой отчет: установленные сальники, ещё советского производства) работают нормально, а вот новые - нет. После установки сальника на амортизатор - потёк ещё до установки , были заменены (не мной) на импортные . Буду пробовать импортные, двойные, а также попробую поискать на Лоске нормального качества. Поищу и полеуретановые.

Может кто знает "контору" по напылению металла с последующей шлифовкой?

Пробовали с Евгением ( WOLF) решить проблему с напылением но приемлемого результата пока не получили – на валах после напыления и полировки есть маленькие раковины, будем искать дальше. Раковины попытаюсь залудить и собрать амортизаторы – работать будут, но хочется идеальной поверхности.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Иван, а как ты вал снимал с кулачка?
Вот думаю, какой съёмник подприкупить для разборки рычажников.

Большие тиски и выточенная втулка для упора корпуса. Только внимательно смотрите выпресовывать в сторону где вал толще, 25 мм, а то будет капут или тискам, или корпусу рычажника (вал толщиной в 25 мм не пролазит в отверстие под вал в 23 мм. У меня когда-то "получилось" в спешке "сделать" то и другое.

Спасибо, понял.
Буду тренироваться на рычажнике с отломанным ухом в корпусе