"…Мы рассмотрим достаточно эффективный способ удаления ржавчины с поверхности стальных изделий химическими методами, то есть травлением, которое обычно используется тогда, когда механические методы удаления ржавчины с поверхности нецелесообразны по техническим или экономическим причинам. При массовом производстве стальных деталей травление применяется очень широко, поскольку процесс этот весьма производителен и позволяет обрабатывать изделия любой толщины и конфигурации…" подробности тут http://samodelki.org.ua/index.php?newsid=743
Может кому пригодится, особенно при ремонте кузова.

Всё бы хорошо но соляную кислоту зачислили в премиксы, уроды, надо бы и воду туда же. Нигде я так и не нашёл в фасовке по 20-30 литров.

Сейчас в продаже имеется довольно широкий выбор преобразователей ржавчины. Они довольно эффективны. Но с одной оговоркой. Они не расчитаны на обработку толстых рыхлых слоев пластов ржавчины. Детали обязательно должны быть подвергнуты механической очистке. Причем преобразователям желательна очистка не до блеска. То есть некоторый слой ржавчины ( порядка 50-100 микрон - выглядит как ржавая пыль) должен наличествовать. И именно он после травления превращается в защитный слой. Именно так работал преобразователь "Анкор" и "Консол".
При толстых же слоях, преобразовывается только поверхность, а под ним коррозия остается.

Есть и преобразователи работавшие не менее эффективно, но требующие очень тщательной промывки и немедленной окраски. Иначе уже наутро можно обнаружить ещё более активно заржавевшие обработанные поверхности.
А вот с теми что создают защитный слой, обработанные места даже не покрытые ничем вообще, не ржавеют месяцами и даже после нескольких моек кузова.

А вот с теми что создают защитный слой, обработанные места даже не покрытые ничем вообще, не ржавеют месяцами и даже после нескольких моек кузова.

А дальше?! Какие это такие?!Названия, явки…

Я указал. Из тех что попадались мне таких было два - "Анкор" из Санкт Питербурга и "Consol" не помню чей но тоже из России. Ну и не помешает предварительный тест не на машине, а на обрезке ржавой трубы скажем.
По правде сказать, в моей практике был ещё один экземплярчик. Но этот поистине фантастический препарат я пользовал 25 лет назад и он применялся у нас в для проведения работ по защите от коррозии морских сооружений. Ни названия ни каналов приобретения ни производства на сегодняшний день не сохранилось. А автор данного препарата - мой Отец, уже в ином мире.

Хотелось бы посоветовать преобразователь ржавчины ТАМАК 1,хорошая вещь.Смывать после применения не надо,по нему(после высыхания) можно красить…

Преобразователь "ВАМП" АНКОР -Украина, Черкассы. После обработки остается коричневый защитный слой, который потом не ржавеет и по нему можно красить. Но я всегда делаю так- сбиваю старое покрытие и рыхлую ржавчину металлической щеткой которую одеваю на дрель (болгаркой не пользуюсь потому что щетка быстро разваливается от больших оборотов, хоть щетка по надписям на это и расчитана но отлетающие щетинки могут поранить и щетки надолго не хватает), потом наношу кисточкой "ВАМП"- часа на 3-4 и смываю водой, потом можно либо грунтовать, либо покрывать чем угодно. Проверено- всё качественно.

http://kickstarter.org/index.php?ind=revie…iew&iden=19

Катодная алюминиевая защита стояла у меня на катере "Прогресс-2м" в Архангельске. Алюминиевые пластины около 4-5 см. толщины ставились через изоляторную пластинчатую резинку в места крепления колес к бортам катера, прикручивались болтами в корпусу катера. За 3 года эксплуатации на корпусе катера вообще не выявили следов окисления дюралевого корпуса. Алюминиевые пластины потеряли в своем размере почти половину своего первоначального объема.

А вот тут я нашел еще интересные предложения по защите кузовов авто от ржавления.
Рассмотрим работу устройства защиты на примере этой схемы:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Минусовая клемма аккумулятора соединена с корпусом автомобиля. Провод с плюсовой клеммы через устройство защиты (УЗ) подключается к заземлению. Таким образом, на корпусе автомобиля появляется относительно земли отрицательное напряжение – корпус становится катодом и перестает разрушаться.

Функции УЗ таковы:

1. Ограничение тока, а при необходимости и напряжения между кузовом автомобиля и заземлением.

2. Измерение и индикация тока защиты.

3. Регистрация критических режимов работы УЗ.

Откуда берется ток между кузовом и заземлением? Действительно, если предположить, что резина колес автомобиля – идеальный изолятор, и воздух абсолютно не проводит электричество, то цепь не будет замкнута. В разомкнутой цепи ток течь не может. Но в реальности резина колес, проехавших по луже или испачканных грязью, тем более соленой грязью, является проводником. И проводит ток тем лучше, чем больше она испачкана. То же можно сказать и о воздухе: чем выше влажность воздуха – тем лучше он проводит электрический ток. Так же необходимо учитывать состояние лакокрасочного покрытия кузова. В идеальном случае краска – изолятор. В реальности лакокрасочное покрытие имеет видимые глазу дефекты (на старом автомобиле) и множество невидимых микротрещин, которые начинают образовываться сразу после затвердевания краски и начала эксплуатации автомобиля. Все это огромное количество дефектов кузова контактирует с воздухом.

В простейшем случае схема УЗ выглядит так:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Сопротивление резистора выбираем с учетом падения напряжения на светодиоде, максимальный ток защиты нецелесообразно выбирать более 10 мА.

Критерием работоспособности УЗ является отрицательное напряжение на кузове автомобиля не менее -0,44В относительно окружающей среды (земля, воздух). В случае уменьшения отрицательного потенциала на кузове менее -0,44В или появления положительного потенциала, УЗ не работает.

На практике, при отсутствии УЗ, на кузове автомобиля имеется потенциал от 0В до некоторого значения положительного напряжения. Почему на кузове может образоваться положительный потенциал? Дело в том, что различные трубопроводы, находящиеся в земле, так же предохраняются от коррозии методом катодной защиты. Свою лепту вносят и трамвайные рельсы, различные мощные электроустановки, атмосферное электричество.

Подробности тут: http://elektropoleznosti.narod.ru/korroziya/uz.htm

Хорошая вещь.

"Ранвэй" намного лучше - вся малярка и рихтовщики именно о нем и говорят.

Ой, не знаю я робив тест з 5-6 перетворювачів іржі , пластину ділив на частини і покривав різними перетворювачами і ложив в ринву десь на місяць, найкраще себе показав ВАМП, перетворював всю іржі в білу міцну плівку, всі решта знімались пальцем або крізь них вже проступала свіжа іржа. Тамак в цьому наборі не було, багато де читав про нього хороші відгуки і вирішив купити. Недавно міняв морду , крила , пороги на ниві, відповідно очищав їх від чорного транспортного грунту, закінчив очищати вже пізно вечером і щоб не залишати чистий метал покрив ТАМАКОМ…
Культурних слів немає щоб описати мої емоції коли я на вечір наступного дня прийшов в гараж. Вся деталь була покрита тоненьким рівномірним шаром ржавчини. Після цього тамак викинув.