Постигаю тонкости установки… Есть вопросы, на которые нет ответов, а есть только предположения. У кого есть опыт поделитесь.
1, Развал-схождение по мануалу устанавливаются по шинам при давлении 1,7 атм. А если шины не родные и другого размера? И до какого давления их накачивать? Или устанавливать по барабанам?
2. Как я понял в мануале подразумевается "нагруженная или не нагруженная" - это есть или нет дополнительный груз в салоне. Но верхнюю эксцентриковую втулку невозможно достать и покрутить не сняв колеса. Вопрос на "пятерочку" - как действовать? Допустимо ли при регулировке угла наклона шкворня вывернуть рулем колеса до упора (вправо-влево?)? Можно ли в таком положении достать до верхней эксцентриковой втулки?
Приму любые советы с благодарностью .

На прямых колесах? Сам пробовал?

Я менял там резьбовые пальцы. Экцентрик удерживал ключем, чтобы не провернулся. Тяжеловато, но можно.

"Там", это в смысле на подвеске, а менял сам в родительском гараже(это когда ещё у меня было время, лет 10 назад ). Менял собственно пальцы, а втулки оставлял старые, сам бы не выпрессовал.

Так они не выпрессовываются вроде бы как. Замковой болт стяжной вывинтил - вынул эксцентрик.

Когда стяжной болт выкручиваешь, то половинки совсем не стремятся разомкнуться, ведь там железяка не тонкая, потому на СТО их выпрессовывают. Легкими ударами, тяжелого молотка , тоже можно попробовать, но опасно, можно что-то покалечить.

Вообще то в комплекте инструментов существовал ключ для поворота развальных втулок. Причем такого размера ключей было два. Один короткий ( рычаг порядка 20см - штампованный) а второй длинный кованный с оканчивающимся подобием монтажной лопатки рычагом. Так вот не сняв колес, к верхней втулке вторым ключем не подлезть. Первым можно.Трудновато, но можно. Второй ключ вообще то кажись нужен для затяжки гайки сошки. Там другим не подобраться. И наконец, что касается снятия и поворота колес. В природе существовал способ регулировки подвески по барабанам. Помню как это делали на СТО. Вместо колеса под его гайки крепилась хитрая загногулина с уровнями ( ватерпасс) и по ней ориентировались. Ну а с повернутыми колесами вообще то в теории наклон шкворня выставить можно. Но только в теории. Так как с поворотом колес происходит подъем передней оси благодаря наличию как продольного так ещё и поперечного наклона ( не подлежит регулировке) шкворня. И как результат произойдет увод от вертикали по отношению к отвесу. Да и вообще все регулировки должны быть приведены к режиму движения прямо, как наиболее часто употребляемому.

В ремнаборе для ГАЗ 21 я купил специальный ключ. Две стороны с разным углом относительно ручки. Вполне позволяет работать. Я его картинку в инструментах показывал.

Небольшое мое обобщение обсуждений и своей практики. Может быть кому-то будет полезно. Итак, делаем сами регулировку углов подвески…
1. Имеем гараж с ямой с относительно «ровным» полом. Первый вопрос, который нигде не обсуждался: «А насколько «горизонтальный» в цифрах должен быть пол?». Смотрим диапазон изменения углов, колесную базу, ширину колеи, прикидываем, что желательные отклонения хотелось бы иметь в пределах (ну очень хочется постараться сделать хорошо, плохо само получиться) +_ 10%, вспоминаем геометрию с тригонометрией и получаем: продольное отклонение от горизонтали по ступицам колес не должно превышать 5мм, а поперечное – 2 мм. А если учесть еще допустимую разницу в установке углов слева и справа, то и еще меньше, порядка 1 мм. О-па , вот почему придумали лазерные стенды! Но голова боится, а руки делают…
2. Лучше это делать вдвоем, но я работал один. Дополнительные приспособления, которые я использовал: строительный водяной уровень длиной 5м (12грн в хозмаге), отвес – нитка с гайкой на одном конце и магнитом (для удобства фиксации и перемещения на корпусе машины) на другом, компрессор вместо штатного насоса, колесный диск, крючки из проволоки (2+2) и 2 резинки для фиксации измерительных концов водяного уровня на дисках в центре ступиц.
3. Выясняем «насколько горизонтальный наш пол» с помощью водяного уровня взяв за базу середину ступицы одного из передних колес. У меня оказалось: родольное отклонение от горизонта 18 мм, поперечное 10 мм. А казался таким горизонтальным… При таком отклонении регулировки бесполезны, но масштаб беды выяснен. Измеряю расстояние от диска до пола, при моих нестандартных шинах и давлении в них 2,3 атм. – это 85 мм.
4. Снимаю колесо и ставлю на переднее правое колесо голый диск.
5. Кладу под диск деревянный чурбачок такой величины, чтобы в опущенном положении расстояние от диска до пола было от 90 до 60 мм.
6. Устанавливаю уровень с помощью крючков и резинок между ними на переднее правое и заднее правое колеса на уровне середины ступиц. Крючки входят в прорези диска, а резинка натягивается между ними, уровень –под резинку.
7. Медленно спускаю воздух из заднего колеса, следя за показаниями уровня устанавливаю ступицы горизонтально.
8. Сверху ищу контрольные площадки угла наклона шкворня и устанавливаю напротив них отвес, измеряю расстояния штангенциркулем расстояния А и Б , если надо – регулирую «кривым ключом с лопаткой» из комплекта инструментов. Небольшое замечание: не было бы этого геморра с установкой дополнительного диска, если бы можно было регулировать верхний эксцентрик из ямы и при этом с точностью менее 1 мм измерять расстояния А и Б: а) в моем комплекте других ключей на 32 нет и не было (специально смотрел упаковочную ведомость на мою машину 1960г.), а им это сделать невозможно из ямы; б) очень проблематично измерить расстояние от контрольной площадки до нитки отвеса штангенциркулем на вытянутой руке под углом вверх 300 при том же направлении освещения порядка 20-30мм с точностью менее 1 мм (или руки у меня дрожат, или глаза плохо видят). Поэтому наверно в мануале и аккуратно намекается, что угол наклона лучше не трогать при регулировке. Но при ремонте подвески или рычажных амортизаторов этой процедуры не избежать.
9. Накачиваю заднее колесо компрессором (или насосом) до необходимого давления, устанавливаю вместо диска переднее колесо. Отмечаю точки равного биения диска
10. Такие же процедуры проделываю с левым переднем колесом и углы наклона шкворней выставлены.
11. Устанавливаю уровень на ступицы передних колес и давлением в одной из шин регулирую горизонт. Нижними эксцентриками по отвесу и кромкам диска с равным биением регулирую развал. Накачиваю шину.
12. Обычным способом по мануалу регулирую схождение (по дискам).

Настоящий док

Док! Жму руку!

Вчера впервые за последние 20 лет произвел регулировку развала и схождения на стенде. Скажу сразу, меня ничто не беспокоило и вообще в плане этой операции небыло. Просто за компанию с друганом находился там. Ему делать не стали, по причине люфтов в шарнирах трапеции и вместо него напросился я. Хотелось проверить как оно вообще.
Так вот некоторые отклонения были. Причем если по развалу небольшие (слева +12 справа +42 мин) то по схождению было что то порядка 8мм. И при этом не рыскало не свистело и активно шин не ело. После регулировки ощутил некоторый рост устойчивости( хотя и было неплохо) и несколько отклонившийся за последенее время от среднего положения руль встал на место. Поглядим вобчем. В понедельник предстоит командировка, поглядим как поведет себя на прямой и на серпантине.

Кстати, а это как?
Цитата из мануала:
"Если до регулировки при езде по прямой рулевое колесо занимало неправильное положение (или в том случае, когда регулировка производится после разборки рулевых тяг с нарушением их длины), схождение колес устанавливать в следующем порядке:

повернуть рулевое колесо в положение езды по прямой;

при помощи шнура, натянутого от заднего левого колеса до переднего на высоте их центров, изменением длины левой рулевой тяги установить левое колесо в положение езды по прямой. Изменять длину левой тяги до тех пор, пока шнурок не будет касаться шины переднего колеса одновременно спереди и сзади;"
Оперение кузова мешает…

Борт поднимается домкратом и чурочкой)

Точно? И на какую высоту? Сам делал? Завтра проверю

На достаточную )) Сам не делал -соображение подсказало)

Вот еще: на машинке в талмуде высота кузова достаточна, чтобы совершить написаное, следовательно, если не хватает места- неисправность подвески)

На рисунке машинки на первой странице)

Хотя вру -делал, но у меня тоже низко кузов, поэтому я относил от колеса шнурку и мерял линейкой.

Тогда странная неточность в мануале: "Изменять длину левой тяги до тех пор, пока шнурок не будет касаться шины переднего колеса одновременно спереди и сзади;"
Кстати, если и поднимать, то сзади , шутка.
Попробую свделать в полколеса и проверить… Кстати, а как там это проделывается на остальных машинках, типа "Жигулей", корпус не мешает?

Чорт знает

Можно вместо шнурки приспособить лазерную указку -современно будет. Только не надо рассчитывать, что луч будет исходить параллельно корпусу излучателя)

Товарищи, помогите, не могу выставить развал правого колеса. Смотрит верхней своей частью во внутрь. Замерял по диску - на 15мм! ! ! И это при крайних положениях эксцентриков! С левым все путем. Подвеска второго выпуска с рычажниками. Нижние рычаги переделаны на резинки. Поменял рычажник, думал может что не так с ним - не помогло. Грешил на стойку - думал может согнута, пробовал с другой, результат тот же… Есть какие-нибудь идеи?

Смахивает на предельный износ… Подвеска давно менялась?

Износ чего, простите? Менялись шкворни, резьбовые и сайлентблоки, тобишь сейчас все новое…

В книжке говорится, что «на многих автомобилях раннего выпуска после большого пробега не удаётся отрегулировать развал в рекомендуемых пределах… Если эксцентриковыми втулками выравнить развал с правой и левой сторон не удаётся, рекомендуется поменять местами пружины подвески или заменить осевшую пружину новой». Почему не удаётся после большого пробега, не уточняется… но напрашивается ответ, что износ шкворней или резьбовых.

Может, проблема в переделанных нижних рычагах? Неродное часто вызывает нестандартные проблемы…

Ну может еще не так страшно все. Если высталялось в гараже. то там частенько кривой пол бывает.

Кроме как на ось нижних рычагов грешить мне более ненакого. Как было раньше не обращал внимание. До полной разборки я ездил недолго (прав тогда еще небыло) и не знаю, может так и было. Я поменял балку третьего выпуска на балку второго. Может в этом дело? Хотя, нет, наверное. Ведь слева все ок. Кстати еще, верхние рычаги лежат на отбойниках (точней лежали бы, если бы я их поставил)

Hellbomb , видно даже визуально, что колесо наклонено, а левое нет…

В книжках так же пишут, что балки, на которых монтируется сама подвеска, могут гнуться. Причем до такой степени, что обычной регулировкой это вылечить не удается. При переходе на новую конструкцию подвески (с амортизаторами-телескопами), помимо добавления еще одной точки регулировки развала, балку усилили, добавив внутрь еще железку дополнительную. В справочнике о капитальном ремонте в перечне операций имеются работы по проверке геометрии балки и ее правке.
Наверное, в данной ситуации мы имеем случай с "кривой" балкой. Видать, в прошлой жизни машина с этой балкой в какой-нибудь люк провалилась…

Что то мне совсем не хочется верить в то, что она согнута
Какой выход? Попробую, для начала, поменять местами пружины, как советовали выше…

Печально, что не понимаете, что пружины НЕ могут влиять на развал.

Ну почему не могут? Развал меняется в зависимости от положения рычагов. Если машина накренена, то и развал разный. Вот только вопрос в том, что это трудно не заметить.

Господа, а вот можете насчёт этой самой балки просветить: как именно нужно определить, деформированная она, или нет? (И вообще, можно ли это сделать в "домашних" условиях?) Какие-то "контрольные расстояния", или ещё какие способы?
Есть балка "2" б\у, в неизвестном состоянии, планирую на ней собрать целиком всю правильную "переднюю подвеску" на верстаке. И очень не хотелось бы вылавливать проблемы потом, после установки на машину.

Тьфу. Только вчера я читал книжку и цитировал её на форуме, но так и не понял, в чём может быть причина. А сегодня сам столкнулся с подобной проблемой. Только наоборот. У меня левое колесо верхней частью смотрит наружу немного. Т.е. положительный развал.

Передняя балка заменена на новую, подвеска также собрана заново.

Есть только одна у меня версия. Рессора по этому же (левому) борту ощутимо просела. Лечил это, но не смог вылечить. Может это влиять? Если нет, то что же делать?

У Сархошьяна написано, что балку рихтовали на специальной приспособе, изготовленной для этих целей, и установленной на 40-тонном прессе. Так что в гараже - никак не выйдет. Как контролируют и определяют факт изгиба балки - не написано. Может, на этой же штуке и проверка шла, т.к. балка в ней ставится на контрольные штифты.

Чёта я не очень понял Как можно установить уровень одновременно на обе ступицы передних колёс, что бы отрегулировать горизонт…?!
И еще один вопросик… пытался делать, но у меня так ничего и не вышло, видимо чёта я не совсем понимаю… , меня интересует вот этот момент:

разве при регулировке развала нижней втулкой продольный угол наклона шкворня уже не меняется?!





На счёт колёс я понял. Действительно, если стоят колёса то трудно что либо там сделать вообще… Но вопрос был по поводу того, что если установлены пыльники на осях верхних и нижних рычагов, те что одеваются между маятником и верхними и нижними рычагами, то трудно подлезть к центральным эксцентриковым втулкам потому, что пыльник некуда сдвигать, трудно даже сдвинуть его немного, что бы посмотреть, не то, что туда ключ вставить…

Я сдвигаю пыльники на рычаги. Если они мягкие и не рвутся при этой операции. В противном случае их необходимо заменить.

Потому что я стандартный ключ резал болгаркой на 2 части вдоль, т.е. сделал его тоньше. Заводской тонкий ключ из штатного набора давно уже нигде не встречал.

Да уж опять кто-то погорячился по поводу сдвигания - пыльник и всунуть не так просто.
Тонкий рожковый ключ вполне лезет безо всяких сдвигов и, кстати, без снятия колес.

На счёт стандартного ключа я и не говорил Он туда даже без пыльника не лезет…




Да, уж, что не просто, то не просто… Я с верхними пыльниками еле наживил резьбовый палец в дальнюю по ходу закручивания резбовую втулку в рычаге…
Может быть пыльники у всех разного качества… Может быть есть такие, что как воздушный шарик растягивается и их можно натянуть куда угодно, не только на рычаг…

Доброго времени, собственно вопрос в том, кто и как в гаражных условиях делает развал-схождение?
У себя в городе на какую станцию ТО не обращусь все отказывают…

Спроси у Антона(Т1974А)

Может понадобиться специальный ключ.

Я в гараже делал дома, отвес и линейку П образно, что бы снаружи колеса измерять расстояние, изнутри неудобно.
Делал и на Волге и на Мазде, и сейчас товарищу на Ауди делать будем.
Вряд-ли точность меньше чем на СТО (стенд то с лазером и т.д. а мастера какие?), а тут сделал сам, знаешь и как получилось, вошло ли все в допуски или оказалось что не хватает диапазона регулировки. Плюс удовольствие от проделанной работы, и экономия средств. Ничего сложного нет.

Можно и в поле и на асфальте, но меня интересует как ты кастор меряешь без стенда?

У сына есть еще Феррари и Ламборджини - их возят на гарантийку в Италию на стенд эвакуатором. Может к тебе можно подъехать?

Навеяло баян:


Я могу еще понять, когда внештатная ситуация с ремонтом передка и нужно доехать до развала или другого места, то можно и самому все сделать, а установка кастора должна делаться на стенде.

Виктор, не нагнетай. Волга не Феррари. В инструкции по уходу, которая прилагалась к Волгам, процедура регулировки описана без указаний, что это делается только на итальянском СТО

В данном случае, кстати, нештатная ситуация: никто же не берётся.

Понятно и Ауди тоже?

Читал и сам делал, но:
Может вспомнишь сколько можно было проехать после таких регулировок на резине? А я помню - 30 тык. и в наварку.

Тяжело с такой линейкой работать в смысле снятия показаний - относительная длина большая + погрешности на изгибы самой линейки, но изнутри у меня получается достаточно сносно:

В те времена, про которые ты пишешь, 30 тыс. - был очень хороший километраж для пробега на родной резине. Бакинская резина (с эмблемкой в виде "Волговского" оленя на фоне шестеренки), та и 25 выхаживала с трудом.

Верно, качество резины и технология изготовления, отсутствие динамической балансировки сжирало все на глазах, но в немалой степени этому способствовала и регулировка развала в гаражных условиях. Я очень хорошо помню, что после появления в городе нового стенда развала, машина управлялась значительно лучше и резина прошла на 10-15 тык больше.
З.Ы.

Да не нагнетаю - не пойму почему я должен объяснять очевидные вещи как-то установка кастора на ГАЗ-21?
Уже начали забывать, что эта величина существенно влияет на показатели управляемости именно для ГАЗ-21, т.к. имеет реально очень малую величину для регулировки - меньше градуса. Выставлять его необходимо на идеально ровной площадке, которой и является только стенд.

Виктор, цитировать все не буду… просто буду отвечать.

Регулировка кастора на Волге действительно описана в книге, и никаких трудностей не вызывает.
На Мазде и Ауди, кастор выставляется положением верхней опоры, которая имеет на Мазде 4 положения. На Ауди пока не скажу…
Так вот, из этих 4 положений только в одном удалось выставить развал примерно в ноль. А кастор уже какой получился. На СТО сделали бы то же самое, только за деньги. И самое интересное, когда хотел волгу свозить на СТО - при вопросе выставят ли кастор - скривились так, что либо это не входит в работу или просто не знают что это. Конечно, можно рассказывать про кривые СТО, и проверенные… Но на это СТО стоит ОЧЕРЕДЬ. Значит ВСЕ эти машины выедут с твердой уверенностью что у них все отлично… Блажен тот кто верует…

Вот поэтому и считаю что мне проще, надежнее сделать все линейкой.

Вы ведь тоже 3110 делали сами, а не отдавали на ближайшее СТО. Потому то МОЖЕТЕ и СДЕЛАЕТЕ лучше! Вот и я считаю что сделал если не лучше, то и не хуже. И денег сэкономил.

В свою защиту по ручной настройке у себя на волге:
- резина прошла 18 тыщ, никакого признака на износ неравномерный.
- руль не тянет.
- самовозврат руля есть, хороший.
- Устойчива на трассе.

У меня для этих целей есть раздвижная телескопическая штанга с линейкой и коническими окончаниями, которую я сделал сам лет 10 назад из водопроводных труб и фото её к сожалению прям щас нету.
Штанга позволяет замерять разницу в расстояниях между ободами колёсных дисков спереди и сзади, на яме.
Для оригинальной передней подвески по мануалу рекомендуется устанавливать схождение колёс от 1 до 3 миллиметров - то-есть расстояние между ободами дисков спереди должно быть на 1…3 миллиметра меньше, чем сзади.

Строго говоря в мануале рекомендуют мерять расстояние между шинами, но поскольку резина часто "играет", я считаю, что замеры по ободам дисков выходят более точными. Правда, это справедливо только для современного ровненького литья, потому, что оригинальные диски от Газ-21 "восьмеряют" ВСЕГДА. Вследствие чего пытаться по ним выставлять схождение - это просто авантюра. Если вопрос использования оригинальных дисков принципиален - лучше временно поставить вместо них современные литые ровные диски, сделать по ним схождение и потом опять установить родные.

Перед регулировкой схождения колёс на 21-й Волге следует сперва отрегулировать развал и угол наклона шкворня. Потому, что изменение этих углов влияет на схождение.

Развал регулируется легко. Для этого за один из верхних болтов крепления крыла под капотом цепляется нить с петлёй, за которую подвешен рыбацкий груз массой около 50 граммов. Нить должна свисать примерно пересекая ось вращения колеса.
Далее штангенциркулем с глубиномером замеряется расстояние от верхней точки обода диска колеса до нити и так же - от нижней. Эти замеры должны быть либо одинаковыми (то-есть колесо стоит строго вертикально), либо верхний замер должен быть больше нижнего на величину в 2…4 миллиметра - то-есть колесо немного "завалено" верхним краем к двигателю.
Регулируется развал нижней эксцентриковой втулкой специальным ключом для регулировки развала, процедура выполняется для правого и левого колёс, естественно.

Угол наклона шкворня (кастор).
Очень важный для Газ-21 параметр. По сути - угол наклона шкворня - это тот же угол наклона вертикальной стойки поворотной цапфы колеса, для которой мы только что регулировали развал.
Идея заключена в том, что эта вертикальная стойка по норме должна быть наклонена верхней головкой немного назад - в сторону заднего моста. В мануале это положение описано умной фразой "наклон нижнего конца шкворня вперёд" что не всегда доступно для понимания неопытными владельцами 21-х.
Для контроля наклона вертикальной стойки на ней есть приливы-площадки, выполненные спереди и сзади.
Наклон шкворня проверяется либо нитью с грузом, либо большим слесарным уголком, положенным на пол гаража, линейкой вверх.
Условие верного положения стойки (и шкворня, как следствие) - её верхняя контрольная площадка должна быть на 1…3 миллиметра дальше от передка машины, чем нижняя.
Для правого и левого колёс, разумеется, следует выставлять равные углы наклона шкворней, иначе при торможении машину будет уводить в сторону.

Регулировка кастора на оригинальной подвеске производится вращением верхней резьбовой втулки, которая по норме выполнена НЕ эксцентриковой, в отличие от нижней. Хотя в ряде случаев для регулировки углов на машинах с деформированной балкой (что характерно для Газ-21 первых двух выпусков после определённого пробега (на "тройках" подвеска была усилена дополнительным креплением, поэтому там такого не бывает)), мастера ставят верхнюю резьбовую втулку тоже эксцентриковой. Однако в этом случае всякое изменение её положения с целью регулировки угла наклона шкворня будет приводить к изменению развала. Это следует иметь ввиду.

Таким образом, для установки углов колёс на Газ-21 выполняется регулировка развала, угла наклона шкворня и схождения колёс в указанных выше пределах. Всё это доступно для самостоятельного исполнения, лазерные стенды не нужны. Во всяком случае я ни разу в жизни не пользовался никакими стендами, хотя уже 13 лет езжу на Газ-21 всесезонно.

Для сайлентблоковых подвесок Газ-21, переделанных по образу Газ-2410, требования к схождению колёс гораздо жёстче. Там нет люфтов, поэтому схождение, рекомендованное для стоковой Газ-21 здесь не подходит: колёса должны быть либо идеально параллельны друг другу (схождение 0), либо сходиться или расходиться в пределах 1 миллиметра при замере по ободам спереди и сзади. Иначе машина начинает есть резину.

О как.

ЗЫ: Игорь, а почему у меня фотки не вставляются в этой теме напрямую из моего автопортрета, а только как ссылки, м?

Я мастером доволен . Правда для остальных машинок я катаюсь на лазерный стенд

В отношении этого ты не совсем прав. Утверждение, что верхняя резьбовая втулка является НЕ эксцентриковой, является верным только для машин 1-2 выпусков (рычажные амортизаторы). Все машины 3-й серии, с модернизированной передней подвеской (под телескопические амортизаторы) имеет две эксцентриковых втулки на сторону - и в верхнем, и в нижнем рычагах. Это сделано для увеличения диапазона регулировок подвески. Соответственно, в мануалах указан жесткий порядок регулировки - ты его указал - наклон шкворня, развал, схождение.
Кроме того, есть дополнительное условие - регулировка должна делаться на нагруженной машине (нижние рычаги должны быть параллельны площадке).

Ну, просто эти втулки по факту взаимозаменяемы. Поэтому практически можно встретить какое угодно их сочетание. Я об этом.

Судя по твоему высказыванию, ты никогда этого не делал.
Как раз по дискам выставлять не нужно, т.к. будет большая погрешность ввиду малого плеча приложения точек упора линейки. Я в таких случаях обычным маркером делаю отметку на колесах для устойчивой фиксации линейки (бугорков и впадинок на любой резине предостаточно). Делаешь замеры спереди, а потом прокатываешь машину на полколеса и опять замер. При этом совершенно по барабану какая восьмерка на дисках - хоть пропеллер. Вот так и катаю по нескольку раз.

Никакой он не специальный - обычный рожковый ключ на 32, сточенный на обычном точиле наполовину по толщине.

С какого перепугу? Ничего не перепутал с тормозами?
Углы наклона влияют только на управляемость и особенно заметно при самовозврате руля из поворота.
Валентин писал:

это и есть показатели правильной регулировки.