Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия: Замена главной пары или заднего моста
Общесоюзный клуб волговодов GAZ-21.SU > Матчасть > Трансмиссия > Задний мост
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Stirlitz
Передаточное число главной пары в штатном варианте — 4.55 (41/9). С одной стороны, это хорошо, так как неплохой разгон и тяговитость (момент). С другой стороны, при отсутствии повышающей передачи приходится перекручивать мотор по трассе. В принципе, это некритично… Да вот только имея в планах сделать трёхлитровый мотор, понимаю, что с таким передаточным числом будет неинтересно ездить. Ведь основное преимущество в существенно большем крутящем моменте — грех его не использовать по назначению. К тому же, если первая передача вообще не будет востребована, то ездить на двух странно. Короче, надо задуматься об установке главной пары хотя бы на 4.10 (41/10) или, оптимально, на 3.9. Думаю, если при моменте 17 было 4.55, при повышении до 19 стало 4.1, то при 22 нужно максимум 3.9.

Возможно ли такое с родным мостом? Или придётся мост целиком ставить от ГАЗ-24-10? Порывшись в интернете, нахожу противоречивые свединия. Одни говорят «нельзя, там шестерня толще, не влезет». Другие говорят: «…но я же поставил…». Итак, вот что я, в частности, нарыл.
Цитата
Не подходит 24 и 2410 пары в наш ЗМ, чулки не сходятся и мост не собирается. Нужно менять коробку сателлитов на 24 или 2410, тогда возможно попрет
Цитата
Попробуйте мост от уаз 3160. Разгруженные полуоси. Можно поставить дисковые тормоза. Гравная пара 4.1
Цитата
почти все владельцы ГАЗ 31029, 3110, 31105 уверены, что у них "чайковские" мосты. "Чайковским" мостом называют неразрезной мост от 3110 из-за внешней его схожести с настоящим мостом от "Чайки". Но с ним он только похож, колея другая, и передаточное число.
Цитата("Надпоручик")
короче вкорячил я в родной мост главную пидорачу 4,1. Подробности выложу на сайте. Делал и регулировал сам, ЗАИПАТОРИЛСЯ ВУСМЕРТЬ! Но это того стоило. Если вкратце, то сделал в точности как описывал 21_Alex. Коробку саттелитов взял от 2410, в неё переставил саттелиты и шестерни полуосей с 21-й коробки саттелитов. Ведущая шестерня нигде ни за что не цепляет, мост собрался и отрегулировался нормально. Не гудит. Масло Castrol safx 75w140 GL-5/6. Я очень доволен. Тепрь в городе езжу 45-55, вместо 65-70, хотя по расчетам должно быть больше чем 45-55, но я и так доволен. Старт на 1-й оччень изменился. Рывок при резком старте изчез вместо него появился мощный разгон до 40 км/ч. Очень удобно со светофора, обогнав на старте всех можно перестроиться в нужный ряд. 2-я превратилась из альтернативы 1-й в разгонно-обгонную передачу. Это и плюс и минус. Плюс в том что обгонять на ней стало намного легче. Если я раскручиваю движок по моему показометру до 55 (это не предел, после 55 движок подхватывает еще сильнее, наверное 2-я камера открывается), то реальная скорость где-то 65, в принципе это есть гут. Раньше приходилось обгонять или насилуя движок на 2-й или вяло на 3-й. 3-я превратилась из разгонной в беговую. Т.е. после разгона на 2-й, на 3-й по городу уже разгоняться некуда. Просто я её включаю и качусь без разгона, просто качусь при 50-55 км/ч. Первую 1000 км более 70 низзя так что на трассе ещё не проверял. Но на городских подъемах я не заметил сильной разницы. На тех же где я пытался залезть внятяг с 50-60 с родным мостом, теперь я выскакиваю видимо за счет инерции, т.к.реально скорость на 2-й выше и на 3-ю я уже попадаю с большей скоростью и вытягиваю без напряга. На тот же подъем я пробовал забраться на 2-й, просто раскручивал посильнее. Получается так что на я резво разгоняюсь обгоняя всех, что даже нет нужды врубать 3-ю.
Вместо копирайта. ГЛАВНАЯ ПИДОРАЧА 4,1 НА 21-й ЕСТЬ ГУТ!!
И самое интересное:
Цитата
У меня 3,9 в родном мосту, бегает отлично, на родной резине.
Короче говоря, делаю вывод — такое возможно… Кстати, что меня ещё смущает. Родной мост, как известно, неубиваем. Чего не скажешь про последующие. Один человек в Одессе с завидной регулярностью чинит задний мост, который у него «чайковский». Если я себе поставлю главную пару и коробку сателлитов от 24-10, не получу ли я ту же проблему?
Т1974А
Думаю я нет смысла здесь РЫТЬ.
Если 4.1 в ГП Газ-21 действительно есть гут, то проще заменить мост всборе и не париться. Можно, конечно, вставлять-стыковать, я всегда вестерн "Хороший-плохой-злой" с К.Иствудом вспоминаю в таких случаях, как "злой" пистолет себе реальный из трёх нормальных в оружейном магазине собирал - классика!
Тем не менее, затрахаешься ты с этой сборкой: говорят ведь.
Про надёжность: перебранный по новому задний мост в надёжности точно не прибавит. Главная пара то - новая. Если и хряснет - так именно здесь.
С третьей стороны "родной" мост, возможно, действительно тракторный. "Волга" должна была проходить там, где проходила "Победа"(С). Это из репортажа об испытаниях новой модели Газ-21 конца 50-х годов. Если мы живём в более равнинной местности с развитой сетью дорог, то за счёт установки другой ГП действительно можно "вытащить" из машины больше. Может, поискать новый задний мост от ранней Газ-2401? Это было бы оптимальное решение.
А что ещё за 3-х литровый двигатель? Растачивать собрался? Гильзы или блок? Если блок под большие гильзы - то вот это зря. Говорят, недолго он жить будет с утончёнными стенками. Треснет.
Stirlitz
Ну насчёт замены главной пары вместо замены моста тут у меня действует всё тот же подход: тюнинг должен быть скрытым внутри механизмов, которые снаружи остаются родными. Мечта идиота — начинить родной трамблёр внутренностями от бесконтактного. Тогда отличия от оригинала в моей машине сведутся к различным мелким примочкам, которые не замещают оригинальные детали и могут/могли быть сняты/поставлены в любое время.

Про трёхлитровый мотор просто пройдись по ссылке. Она синим подсвечена.
Шурик
Скажем так - пробегала инфа, что у нас на одном заводе делают ГП на заказ.
Я знаю человека который к ним обращался, но это ничем не кончилось - почему я не выяснял.
Можно попробовать поспрашивать - мне это просто было не нужно.

Кстати теоретически можно ГП от уазовского портального моста поставить она там 2.7, хотя практически наверное это гиморно.
Stirlitz
А смысл в 2.7? Машина будет с места трогаться только под уклон.

А на заказ не вижу смысла, если есть от современной Волги подходящая пара.
Т1974А
Я на своей машине решил ничего не менять, раньше, чем в связи с истекшим ресурсом. Вот, по ночам думаю: урвать "родной" мост новенький или потом какой-то другой поставить. Потому что "потом" родной мост вообще не купишь, тому, что на машине ещё тыщ 100 осталось, не меньше (ещё 6 лет эксплуатации). А газелевский к нам не встанет?
napalm
На мой взгляд, Т1974А несколько неправ smile.gif

Если правильно поставить эту самую ГП от 24 и отрегулировать как положено, то все будет в шоколоде. Большинство историй про то, как кто-то что-то вкрячил и оно у него крякнуло, исходит от того, что ЗМ, несмотря на внешнюю чугуниевость, нуждается в очень точных регулировках. Посему, на мой взгляд, если взять правильную ГП от 24 и вкорячить её правильно + правильно отрегулировать, то всё будет прекрасно. Если же взять ГП, провалявшуюся в гаражной яме 20 лет, и вкрячить её на коленке, то конечно, всё загудит тут же smile.gif
Т1974А
napalm, а ты сам это делал wink.gif ? Начнём с того, что шестерни там при установке по пятну контакта регулировать нужно. Для человека, выполняющего это впервые операция та ещё. Нарушение оптимальности пятна контакта чревато заметным шумом моста а в крайнем случае поломкой зубьев. Я бы не взялся.
napalm
Цитата
Начнём с того, что шестерни там при установке по пятну контакта регулировать нужно. Для человека, выполняющего это впервые операция та ещё. Нарушение оптимальности пятна контакта чревато заметным шумом моста а в крайнем случае поломкой зубьев. Я бы не взялся.
Вот я как раз про это! smile.gif

Если такую операцию делать, то на мой взгляд стоит отвезти мост в тот же таксопарк чтоб там отрегулировали все как надо. Ну или по крайней мере консультироваться у опытного механика.

Если же делать на коленке… то вон даже при замене сальников хвостовика можно напортачить, а тут так вообще запросто smile.gif

На мой взгляд ГП с меньшим педораточным числом сильно нужна тем, кто юзает неродную резину меньшего диаметра. Вот например резина, которую еще не сложно найти — 205/70R15. С ней на скорости приходится сильно крутить двигло. ГП от 24 вполне себе помогла бы снизить нагрузки на двигло. Хотя, конечно, неплохо бы еще вкорячить овердрайв.
Т1974А
Тогда я не понимаю, в чём я был не прав. Я имел ввиду, что аффтор идеи будет делать всё самостоятельно и наступит на какие нибудь грабли, будь то некачественная ГП или ошибки при сборке. А если везти всё профессионалам - то да, конечно.
Stirlitz
Ну я пока что выяснял просто принципиальную возможность установки иной ГП в родной мост. А делать сам наверно не стану. Один знакомый делал. Так у него регулярно ломался мост. Не хочу наступать на те же грабли.
Надпоручик
Мост чугуниевый надежнее т.н. стального "чайковского-3110х". Жесткость корпуса никто не отменял и если этот мост отрегулирован нормально - ничего ему не будет. У Адиля он скоро миллион перескочит. Сами корпуса 21,24,2410 идентичны. Разница только в редукторах (коробках сателлитов) да главных парах, а также в шлицах самих сателлитов под полуоси. Все это обсуждалось в соотв теме на 21.ru На особенностях заострять внимание не буду. По крупному, "чайковский" проще регулировать, т.к. делается это не снимая моста с машины, вращая регулировочные гайки по обе стороны редуктора. Минус у него один - стальной. Но это как попадется. Если мост б/у не гудит, но значит с корпусом все нормально. А вот наш надо снимать, половинить и т.д. Я ЭТО ДЕЛАЛ ДА, но второй раз делать это я бы не стал даже за бабки. Ну очень тяжко. Процедура регулировки - гребля с пляской. Вобще на каждой паре есть надпись, где указаны размеры отклонений вверх или вниз ведомой шестерни, исходя из которых заранее подбираются шайбы, которые подкладывают под ее подшипники на коробке саттелитов. Вроде бы набрал их, установил собрал и все ок. НО! Все вносит свои погрешности, в т.ч. износ подшипников, их и напрессовка и как следствие, плотность посадки шаебочек. Идеально напрессовать в гараже не получится как ни крути и если хочешь точности - только к опытному агрегатчику со спецоборудованием (стенд, индикаторы и проч.). Я делал под руководством как раз такого агрегатчика, но из специнструмента был только съемник подшипников. Раз уж разобрал, решил еще и заменить все подшипниковое братство, кроме полуосевых (мост был новый, просто были в запасе заранее хорошие подшипники). И в этом случае агрегатчик посоветовал собрать мост так, чтобы хвостовик крутился с оч. большим усилием, т.к. в период обкатки происходит усадка подшипников в картере моста+усадка прокладок как металических регулировочных, так и паронитовой между половинками корпуса. Регулировалось это дело так. После замены редуктора мост он устанавливался в ту половинку что с хвостовиком (ее удобно установить на перевернутый барабан) и проверялся зазор между зубьями. Нужно чтобы был незаметный, ощутимый лишь при частом проворачивании туда-сюда за хвостовик в пределах зацепления. Установкой покладок (выпрессовывая каждый раз подшипники) добиваемся приемлемого зазора. Попутно проверяется пятно, для этого регулируется хвостовик по глубине (также прокладками под подшипниками). Если с пятном все ОК, то одеваем чулок и затягивая проворачиваем хвостовик. Если вращение затруднено (в моем случае первый раз даже при неполной затяжке), снова разбираем, выпрессовываем подшипники и пробуем поднять ведомую шестерню путем перекладывания прокладки из-под верхнего подшипника под нижний подшипник (если смотреть на половинку моста с хвостовиком сверху). Для этого их снова выпрессовываем и потом запрессовываем. При этом прокладочки бывают толстые и тонкие. В зависимости от того насколько надо (а я это определял чисто на ощупь) перекладываем толстую или тонкую - по обстановке. Снова собираем, затягиваем, проверяем и так до тех пор пока при полной затяжке за хвостовик можно провернуть со значиельным усилием (примерно как колено на собираемом движке) ПОВОТРЯЮ!! ЭТО ЕСЛИ МЕНЯЮТСЯ И ПОДШИПНИКИ!! Если подшипники не меняются то хвостовик должен вращаться без ощутимого усилия. В общем АКТ еще тот!! ЭТО Я ВКРАТЦЕ ВСЕ ОПИСЫВАЮ. Так 6 раз разбирал, выпрессовывал, перекладывал, запрессовывал, собирал. ДЖОППА!! В итоге когда добился приемлемого усилия все собрал на герметике и установил на авто. Первые 2000 км согласно инструкции к паре не стоит превышать скорость 60 км/ч. По обстановке и по камасутре, нагрев, гул и т.д. проверяется. СЛАВА БОГУ НЕ БЫЛО ЭТОГО. Может повезло, может угаал - хз. После обкатки пощупал за хвостовик, он уже вращался легко, показалось что даже чересчур. Гула не было, агрегатчик сказал, что если ощущается повышенный зазор между зубьями при вращении хвостовика, то значит усадка подшипников и прокладок завершена и мост еще раз надо протянуть. Если не поможет, то паронитовую прокладку надо заменить на бумажную. ЕПТЫТЬ ОПЯТЬ МОСТ СНИМАТЬ _ ПОЛОВИНИТЬ. В моем случае протяжки хватило. Так и езжу. Масло изначально было 75W140 castrol safx синтетика. Сальники рыжие.
НО ЧТОБЯ ЭТО СДЕЛАЛ ЕЩЕ РАЗ В ТАКИХ УСЛОВИЯХ - НИЗАЧТО!! Спина на следующий день болела и руки и ноги, в общем все болело. Одно радует, теперь я знаком с этой процедурой. ОДнако я уже забыл какой толщины прокладки, а следовательно и как определить отклонение ведомой шестерни, но кажись в камасутре написано. Помнил первые 2 недели на всяк случай, а потом навсегда выкинул из головы. В ОБЩЕМ ЕСЛИ ПОСЛЕ ЭТОГО ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ - ВПЕРЕД! Но по мне движок собрать проще. Там хоть деталей больше, но геморроя меньше.
Мост с парой 3,9 под резину КАМА-213 подойдет хорошо. Т.к. с 4,1 езжу на резние 235/75-15, чтобы получить овердрайв. Если ездить на 4,1 + КАМА-213, то показания спидометра и одометра верны родному мосту на родной же резине.
В принципе чайковский мост не исключаю, плохого сказать не могу ничего, а после регулировки родного я даже допускал что лучше бы поставил чайковский. Про постоянные поломки чайковских слышал, но не столько чтоб его записывать в лузеры. По идее он надежнее изначально благодаря большому количеству масла (3 л) и лучше будет себя вести на высоких скоростях. Я же с маслом на всякий случай перестраховался и выбрал самое "крепкое" smile.gif
Stirlitz
Ну я сам наверно не буду макаться, поеду к спецам (слава богу, ещё можно найти). Один вопрос: чтобы поставить в родной мост 3.9, какие нужно запчасти? Главная пара собственно от ГАЗ-3110, коробка сателлитов — и всё? Чтоб знать, что покупать.

Кстати, а самоблокирующимся его нельзя заодно сбацать?
Надпоручик
главная пара от 2410 или 31029 с разрезным мостом + корпус сателлитов или корпус дифференциала. Сами сателлиты 21-е, вместе с осью переставляются в новый дифф. Самоблок не рекомендую. На гололеде можешь при повороте улететь. Ездил у нас один мужик с таким на 24-ке. Тронуться конечно можно в гуане или снегу уверенно, но… нуего!!

к тому же самоблокируемый дифф стоит порядка 300$

оно тебе надо?

ну если только твоя стихия ДРИФТ!!! smile.gifsmile.gif
Stirlitz
Надо. Тогда получим машину, по проходимости не уступающую паркетникам и немного отстающую от сыночка smile.gif

А на гололёде надо тихонько ездить и всё smile.gif
Надпоручик
для этого лучшн завести отдельно УАЗ, такой, который будет не жалко об дерево приложить если что.
Stirlitz
Пока что у меня машина одна и на все случаи жизни.
napalm
Цитата
Тогда я не понимаю, в чём я был не прав. Я имел ввиду, что аффтор идеи будет делать всё самостоятельно и наступит на какие нибудь грабли, будь то некачественная ГП или ошибки при сборке. А если везти всё профессионалам - то да, конечно.

Тогда я изначально тебя не понял smile.gif
Сорри smile.gif
Kostik
Цитата(Надпоручик @ 2007.03.11 21:32) *

Самоблок не рекомендую. На гололеде можешь при повороте улететь. Ездил у нас один мужик с таким на 24-ке. Тронуться конечно можно в гуане или снегу уверенно, но… нуего!!
А можно с этого места поподробней и с аргументами (я вот тоже собираюсь ставить самоблокирующийся дифф). Пока ни одного аргументированного противоречия не нашёл.
Lev
Опыт эксплуатации Крузака пойдет?
При включенной блокировке моста, проходимось увеличивается, управляемость ухудшается. Машина, даже с вывернутыми колесами (перед) упрямо прет вперед, и это не смотря на то, что передние колеса тоже гребут. При отключении блокировки все приходит в норму.

Теоретику не готов рассказывать, это практика.
_ShvartZ_
Теория, по-моему, здесь проста. Дифференциал ведь для этого и сделан - чтоб повернуть. Без него можно ехать только по прямой. Ну нарисуйте на бамашке траекторию движения колес. Сразу станет видно, что при повороте направо, например, правые колеса пройдут путь меньший, чем левые. Дифференциал и обеспечивает эту самую разницу. Если одно колесо начинает сопротивляться движению, второе начинает крутиться быстрее. Дифференциал плох в двух случаях - болото и совсем не ровная поверхность. Когда одно колесо виснет в воздухе дифференциал (как и все мы) идет по пути наименьшего сопротивления - крутит именно это колесо. А второе, то, что стоит на земле, стоит и радуется жизни. Вот именно в этих случаях дифференциал и надо отключать. В других - не в коем случае. Это приведет к неуправляемости машины, или, если все-таки получиться повернуть - к лысым покрышкам.
Stirlitz
Если говорить про блокируемый дифференциал, то по идее, он должен быть рассчитан так, чтобы блокировка наступала, когда разность угловых скоростей превысит разумные значения, которые имеют место при обычном движении, например при крутом повороте. Типа как инерционные ремни безопасности фиксируются при достаточно резком рывке. Правда, как там на самом деле…
Mayor
Да. На самом деле возможны варианты. Не думаю чтобы там была жесткая ручная блокировка как в Ниве межосевой дифференциал.
Самоблокировка как раз и предусматривает некоторый порог срабатывания. Существуют в природе ещё вискомуфты. А ещё система с подтормаживанием пробуксовывающих колес, управляемая борт компом. И кто знает чего ещё напридумывают.
Kostik
Цитата(Stirlitz @ 2007.07.27 1:53) *

Если говорить про блокируемый дифференциал, то по идее, он должен быть рассчитан так, чтобы блокировка наступала, когда разность угловых скоростей превысит разумные значения, которые имеют место при обычном движении, например при крутом повороте. Типа как инерционные ремни безопасности фиксируются при достаточно резком рывке. Правда, как там на самом деле…

абсолютно верно!!! речь идет о самоблокирующемся!!! а не постоянно включенном!!!, вот такой девайс я себе собираюсь вклячить до зимы, а на скорости 100 км/ч в гололед я не собираюсь входить в крутые повороты
и вообще если ставить самоблок, естественно вы получаете автомобиль с другими ТТХ, который надо водить соответственно, необходимо некоторые навыки пересматривать. Когда на поджопный крузак перепрыгиваете, вы же меняете стиль вождения
Lev
Опять же из опыта.

на мой взгляд СМАОБЛОКИРУЮЩЕЕСЯ ( т.е. ПОДКЛЮЧАЮЩЕЕСЯ) не самое приятное, очень резко меняется схема движения машины. на ВДРУГ. Мне это не понравилось

Новый РАФик с автоподключением заднего моста при необходимосьти.
Мистер Слава243
На Перова торговец хвалит их. За тысячу продает. Колесо оборот делает- ьлок включается и оба дальше гребут
Ssseryj
Вернёмся к мостам.

Ну 4.55 явно мало. 4.1 или 3.9 — но это если только не смотреть глубже.

Есть более весёленький вариант 3.38 (правильно чайка), только не учитывается один факт — это не Чайка, а ГАЗ-23, поскольку только после появления ГАЗ-23 эта пара появилась в Чайкаx. А если пороемся в мануалаx по ГАЗ-23, то видим, что в этой паре стоит 21 дифференциал, то есть 3.38 должно подойти в 21 мост, поскольку у 23 мост как и в 21, только что пара другая.

Читал на каком-то форуме, кто реставрировал ГАЗ-23, но если xорошо подумать и если уже начали менять пары, то почему бы не засунуть туда и сразу дифференциал от БТР? По-моему, даже очень интересно получится.

А что главную пару от 24-10 можно всунуть без проблем в 21, то это точно, поскольку говорил с человеком, который в своё время это делал.
Aleks
Игорь (Sherman). Ты писал что у тебя стоит главная пара 3,9. Можеш поподробнее расказать? Какой мост? Если 21 - что делал для того чтоб ее туда имплантировать. Ну вобщем описать, так сказать, техпроцесс производства. Спасибо.
Пы.Сы. Вопрос весьма интересен, так как меня это уже давно ймет и не дает спокойно ездить dry.gif , хочется чтоб двигатель не так ревел когда 100 идеш.
Stirlitz
Меня напрягает, что при этом он может в свою очередь начать тупить, плюс спидометр будет врать.
Aleks
Да у меня с коробкой от 3102 и так врет безбожно, причем завышает скорость. Вот и надо менять главную пару чтоб ближе к реальности оказаться. А то идеш понимаеш ли 100 а он звиздит на все 115
Stirlitz
А, ну с коробкой такой сам бог велел. Более того, считаю вообще бессмысленным ставить коробку от другой Волги без замены главной пары.

Ещё одна причина, по которой очень не хочется расставаться с родной главной парой — её феноменальный ресурс и надёжность. Особенно на фоне 24-10 на 3.9, которые то и дело летят. И ещё клинят задний мост при этом.
Scherman
Данный мост достался с донором. Долго пылился себе в уголочке пока не захотел снять с него полуось. Тут то и выяснилось, что полуоси разные. После подсчета стало ясно, что пара стоит 3,9.
Подробностей не знаю, не разбирал, мосты перекинул и радуюсь.
Следов сварки вокруг рессорных площадок не обнаруженно.
Aleks
У меня мост вродебы с парой на 4,1 стоит, но всеровно врет. Не соответствует привод спидометра - мосту. Менять привод - резона не вижу, а вот с мостом думаю стоит. Всетаки малость экономичнее езда окажется. Родной мост лежит в гараже (в нем люфт неслабый) по оборотам сравнивал с тем что на машине стоит вроде бы так и есть. Родной - 4,55, на машине 4,1. Нужно на 3,9. Думаю тогда будет соответствие моста и спидометра. Тупить думаю не будет. Она у меня и так резво бегает, да при том что еще и двигатель делать надо. Маслецо рет нахал. Пора ему голову снимать smile.gif
Scherman
Цитата(Stirlitz @ 2007.10.30 9:53) *

А, ну с коробкой такой сам бог велел. Более того, считаю вообще бессмысленным ставить коробку от другой Волги без замены главной пары.

Ещё одна причина, по которой очень не хочется расставаться с родной главной парой — её феноменальный ресурс и надёжность. Особенно на фоне 24-10 на 3.9, которые то и дело летят. И ещё клинят задний мост при этом.


Должен заметить, что способ переключения передач, равно как и модель КПП не имеют прямого отношения к передаточному отношению г\п. Правда, иногда "играются" передаточными числами как КПП так и Г\П, но это очень высшая математика, и простому смертноиу ни к чему. В спорте - да, но там задачи другие, держать оптимальные обороты двигателя.
Stirlitz
Способ побоку, а вот модель КП как раз имеет. Вот к примеру коробка 24. У неё первая передача 3.5. У нас 3.1, и то тракторная и короткая, на 15 км/ч уже пора переключаться. На практике — едва воткнул и тронулся, сразу надо вторую. Многие даже со второй (1.7) и трогаются, хотя это не совсем хорошо. А что получается, если поставить при родной ГП КП-24? Первая передача вообще не будет применяться, трогаться придётся исключительно со второй (2.2 — потянет). Так стоит ли ставить 4ступку, если она будет использоваться как та же трёхступка? При том что последняя передача останется прямой, только две первые удлиннятся (2.2 против 3.1 и 1.4 против 1.7). Сразу видно, почему у ГАЗ-24 ГП была 4.1. Так что если ставить четырёхступку, то только в сочетании с ГП от той же 24. Аналогично с пятиступкой. Наоборот ещё можно, менять ГП на 4.1 или 3.9 при родной коробке, мотор тяговитый, первая, как я сказал, тракторная, вытянет.

Высшая математика — согласен, и ИМЕННО ПОЭТОМУ не стоит мудрить, состыковывая главные пары и коробки, не предназначенные друг к другу. Если менять трансмиссию, то только в сборе коробка + главная пара, во всяком случае начинать именно с главной пары, а не коробки, как у нас любят это делать. Или подбирать как можно более близкие аналоги в нетривиальном случае. У тебя, Игорь, автомат и 3.9 — это нормально, я думаю, ведь с завода М-21 с автоматом шли на 3.4, кажется, но я не знаю характеристики родного автомата и мерсовского-124, тем более в связи с двигателем.

А вообще, передаточные числа трансмиссии находятся в тесной взаимосвязи с ВСХ двигателя и рассчитываются конструкторами в применении к конкретной машине, и придумать лучше трудно. Это к слову о высшей математике и простых смертных, я только поддерживаю такую точку зрения (с оговорками выше). Именно поэтому те, кто втыкают V8, имеют потом проблемы с трансмиссией — надо ударяться в вышеупомянутую высшую математику, причём исходя не из того, чтобы спроектировать трансмиссию, а подобрать доступную на разборках.
Aleks
Цитата
Должен заметить, что способ переключения передач, равно как и модель КПП не имеют прямого отношения к передаточному отношению г\п.
Согласен, но хочу добавить.
  1. Привод спидометра имеет настройку под другой мост sad.gif
  2. Ну не нравится мне напрягать очень сильно двигатель. Специально тахометр вкрячил на время для проверки. При скорости 80 км/ч. двигатель крутит по-моему 2500 (уже подзабыл), на 100 еще выше (уже за 3000-3500 зашкалит), а это все ресурс двигателя. Да и к тому же очень сильный шум образовывается. Вот и мучаюсь (пока мысленно) над тем, что надо поменять г/п.
  3. Первая передача — ещё то. С такой г/п она похоже нужна для того чтоб только с места сдвинуться на 1 метр и сразу втыкать 2-ю. А стартовать с второй — уже двигатель подпрягать надо. Короче, короткая она очень, да и когда в гору поднимаюсь в потоке, на четвертой двигатель скидывает скорость (ну кто ж на таких под горку поднимается), а на третьей — тоже выжимать все из двигателя не охота, ревёт просто. Вот и приходится либо скромно уйти вправо и ползти на третьей, не особо нажимая на педаль, либо… Посему думаю, что если поставить г/п на 3,9 (стоит, по-моему, на 4,1) то сразу и третья в гору будет нормально в потоке, и 100 км/ч не такая напрягающая будет для двигателя. Тем более что видно, запас мощности у двигателя есть. При том что у меня двигатель 402, карб К-151, да ещё и жиклеры во второй камере стоят меньшего рамера ( в целях экономии горючего — по наследству так досталось, ковырять не стал пока что). Надо менять пару для комфортности езды.
ADK-XXI С-Пб
Александр, простите, а Вы уверены, что именно редуктор спидометра врет?

Что показывает одометр? Его показания по километровым столбам или ГПСу коррелируют с показанием скорости?
Lev
Надпоручик, с 21ру воткнул себе другую ГП. Меня это не интересует, подробностей поэтому не знаю.
Aleks
Одометр тоже врет (( сравнивал с GPSными данными, по столбам не смотрел (да и нету их там куда я ездил — в деревне).
Stirlitz
Shtabs,

На первый вопрос ответ очевиден: будет занижать реальный пробег и скорость в 4.(5)/3.9=1.17 раз, то есть на 17%. То есть 100 км по счётчику будут соответствовать примерно 117 км пробега. Но это при штатных шинах 6.70—15. Если же шины меньше, например 205/75R15, то они компенсируют это, но не полностью. А вот на шинах 195/65R15 погрешность будет значительно меньше, буквально 3-4 процента.

А второй вопрос меня самого мучит!! Никто не колется. Похоже, никто не лечил это. Теоретически, надо разбирать привод спидометра в коробке и что-то с ним делать…

Как вариант — сбацать переходник, в котором будут маленький редуктор и свои шестерни с передаточным отношением, близким к тому, что выше — 1.17. Например, 14 и 12 зубьев. Исходя из размера шин, который планируется применять на машине.
FS A-119
Врут практически все спидометры, скорость показывают с разной степенью погрешности. Это можно регулировать подобно регулировке часов. Проверено. Было 3 спидометра :1-новый "нулевой из упаковки" и из двух Б/У делался -1. После ревизии, смазки и "обнуления" все 3 крутились дрелью и при постоянных оборотах рззброс показаний 2-х б/у от "нулевого" принятого за "идеал" составили +5 и - 8 км/ч при показканиях "нулевого" 65. Далее все просто,подогнал с помошью заложенной в конструкцию системы регулировки.
С одометром сложней, только передаточным числом.Проще вычислить погрешность и периодически самому пересчитывать реальный пробег если он так важен. Для особо дотошных можно хоть каждую тысячу км. подгонять показания одометра "внешним приводом" - дрелью через щтатный привод, из ямы или из салона. Когда с другом ездили тайком и без прав на 21 его отца мы так "скрывали" наши покатущки. это было еще в институте, мы таким образом проходили "практические занятия по ТО и эксплуатации авто. "
Mayor
Штабс. Расскажи потом как ведет себя машина в целом. Как динамика и эластичность.Как с расходом горючего. И конечно же какая комплектация. Имеется ввиду, что за мотор и какие в нем навороты (если есть) и какой размер шин.
Stirlitz
92 бензин, как я понимаю? 3.9 будет нормально…

Но лажа со спидометром — это то, что останавливает меня от замены ГП. Ненавижу, когда одометр врёт, если со спидометром я смирился и смотрю только на GPS, то счётчик меня убивает.
Gerasim
Мужики! Я не много понимаю в технических терминах, описаных выше, но у меня есть в наличии задний мост от 24-ки. Если я его поставлю на свою ГАЗ-21 3 серии, что из этого выйдет? Обьясните по-народному. blink.gif
Stirlitz
Машина станет задумчивее разгоняться, зато обороты при той же скорости станут чуть меньше. Впрочем, на спидометре будет та же скорость при тех же оборотах, что и раньше, хотя реальная скорость будет выше. И счётчик пути будет занижать.
Gerasim
Значит нет смысла? То, что будет врать прибор я уже понял.
Stirlitz
Смысл есть, если в основном ездишь по трассе — там сильная динамика не нужна, зато будет экономия топлива и двигатель будет меньше перекручиваться.

Однако если двигатель не сильно резвый, то наверно, будет тяжко.

Кстати, весь мост менять в сборе бессмысленно — меняется одна лишь главная пара.
Gerasim
В том все и дело, что езжу я в основном по городу, при частых стартах и торможениях. Получается, что если я на Волге захочу далеко поехать, например в Одессу, кину мост от 24 и будет движку и мне счастье? А при городском цикле лучше ездить на родном? Пральна? huh.gif
Stirlitz
Примерно так, разве что замучаешься перекидывать мост перед каждой поездкой smile.gif
Gerasim
Все понял. Спасибо за доходчивое обьяснение. smile.gif
Это текстовая версия — только основное содержимое. Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, нажмите сюда.
Русская версия Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.