Аварийный датчик низкого давления масла — очень полезная вещь. Начнём с того, что он надёжнее обычного. Штатный датчик часто показывает погоду на Марсе. Но если есть аварийный датчик, то пока его лампочка не горит, по крайней мере можно спать спокойно.

Штатно аварийный датчик на ГАЗ-21 не предусмотрен. Но его очень легко добавить. Для этого достаточно сделать переходник вместо технологической пробки на главной магистрали, где-то за выпускной трубой (резьба пробки коническая 1/8", а у датчика метрическая М14х1.5, аналог конической 1/4", используемой в штатном датчике давления Волги); заказать у токаря за 5 гривен. Далее провод от датчика ведём на лампочку и дальше на замок зажигания (чтобы напряжение подавалось лишь при работающем моторе, а то она гореть будет всё время, когда он выключен).

В качестве лампочки очень удобно использовать штатную сигнальную лампу стояночного тормоза (ручника), которая почти всегда не работает по назначению.

Сам датчик берётся от «Жигулей», его порог срабатывания — 0.4 бара, когда действительно проблемы.

Одним из преимуществ наличия такого датчика является сигнализация о неработающем двигателе при включенном зажигании. Например, когда двигатель заглох, а из-за шумности не слышно этого. Или же если забыли выключить зажигание, включенное для каких-то целей помимо работы двигателя (проверка работы поворотников или дворников) — если забыть его выключить, то может сесть аккумулятор и/или сгореть бобина (катушка зажигания).

С необходимостью установки аварийного датчика - согласен, но у меня там (после переделки маслофильтра на Жигулевский) уже рабочий датчик стоит… так, что придется при желании ставить тройник "Магистраль" - "Рабочий_Датчик" - "Аварийный_Датчик" и еще следить, чтоб эта тройная конструкция за нижний край радиатора не цеплялась!


Датчик, место его установки на радиаторе и переходник: Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Зачем нужен тройник?!!
После установки жигулевского фильтра я посупил так:
- датчик на прибор вкрутил в магистраль с передней стороны блока, под генератором, он смотрит вперед.
- авариный датчик вкрутил через переходник вместо одной из заглушек магистрали сбоку, на блоке (в самую ближнюю к перегородке моторного отсека, чтобы провод далеко не тянуть).

Вспомнил… какая-то из этих заглушек не выкрутилась при разборке блока, а высверливать и потом нарезать резьбу мы не отважились… Поэтому для посадки двух датчиков в одно отверстие и нужен был тройник!

Также, при капиталке блока не удалось выпрессовать гильзы - их так и растачивали - прямо на блоке.

Superfragl говорит то же, что и я. Да, эти пробки печально известны тем, что плохо выкручиваются. Мне мотористы говорили: «и не пытайся». Но я смог. Вначале тонким диском на болгарке восстановил шлиц под отвёртку до нормальных размеров. Потом можно ударной отвёрткой. Я использовал свою большую Г-образную отвёртку. Не без труда, но выкрутилось. Кстати, заглушки две подходят, одна за выпускной трубой, другая уже почти рядом с колоколом (картером сцепления).

А тройник я тоже пытался приделать сперва, но отказался от этой затеи.

Насчёт гильз — в книге по ГАЗ-21 есть специальный съёмник, им должно было получиться в любом случае.

Идут товарищи за гробом преферансиста. Сосредоточенно молчат, как приличествует на похоронах.
После долгого молчания один говорит другому:
- А знаете, Петр Иванович, если бы вы тогда в бубну прорезали то он бы все восемь взял.
- Та ладно, Владимир Петрович… и так неплохо получилось!…

Понятно. Ну так, для полноты вопроса На будущее.

Собственно говоря, совсем забыл. Если заказать переходник под масляный фильтр с резьбой под датчик, то не надо выкручивать никаких пробок и даже мотор снимать.

Следующий вопрос — механический манометр. Эту опцию в своё время мне порекомендовал Майор. Я давно с этим езжу (уже скоро год), и очень доволен.

Зачем это нужно? Штатный электрический датчик ММ9 очень ненадёжен. Если один раз у него прогнулась мембрана (например, при неисправном редукционном клапане при пуске двигателя), то он уже никогда не будет показывать верно. Да и вообще он часто выходит из строя, заставляя понервничать. Неизвестно, сколько седых волос стоил волговодам этот датчик (представьте себе, невзначай глянул на датчик — а давление на нуле или близко к тому), и не знаю точно, сколько моторов перебрали лишь потому что датчик показывал низкое давление, но знаю одно — это сплошная лажа. Добавьте сюда то, что он очень дорогой (25-30 гривен, около $5), менять его не очень интересно (его нужно сориентировать в одном положении для правильных показаний), и показания очень приблизительные (по большому счёту, можно лишь судить, есть давление или нет, и большое или маленькое, и то с оглядкой) — и получается не очень интересная картина. Аварийный датчик давления, в принципе, помогает частично решить проблему — по крайней мере, знаешь, что давление выше 0.5 бар — но приятнее знать давление с точностью до 0.2 бар. Ещё чем он хорош — с его помощью можно отследить нюансы. Например, когда стрелка сильно дёргается, это может свидетельствовать о подсосе воздуха (при банальном понижении уровня масла). Электрический на такое не способен — сильно инерционен.

Оптимальный вариант — КамАЗ. Датчик вместе с трубкой стоил около $13 год назад; не думаю, что сейчас цена сильно изменилась. С трубкой, правда, проблема — она сильно длинная. Однако чем её укорачивать, лучше свернуть кольцами. Куда подключать? Вначале я воткнул на штатное место под генератором; но потом использовал одно из технологических отверстий в главной магистрали на правом боку двигателя, напротив выпускной трубы.

Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла

Пришлось заказать переходник с резьбы 1/4" (на штуцере) на 1/8" (на блоке). Обе резьбы дюймовые конические. В переходник я ввернул краник. Во-первых, он служит как уголок для изменения направления шланга (перегибать его сильно не стоит, и вообще перегибать на угол больше 15° лучше не надо — пойдут трещины, не дай бог); а во-вторых, случилось что со шлангом, всегда можно краник завернуть и ехать дальше. Ну а в краник уже ввернул шланг (было неудобно, так как штуцер сплошной, и чтобы ввернуть, надо было вращать весь шланг). На всякий случай шланг был обмотан изолентой. Пропущен над рулевой колонкой в салон (правда, пропихнуть его было нелегко), свёрнут кольцами под торпедо и присоединён к прибору.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Одна проблема — есть некоторая опасность пробоя шланга. Риск не высок, тем более что в штатном варианте есть подобные шланги на ФТО, а на других машинах есть маслорадиаторы, и всё же. Есть планы выточить соответствующие переходники и заменить резиновый шланг на алюминиевую тормозную трубку. А также есть мысль выточить тройник, который надевался бы на сам манометр, а в него уже трубка и аварийный датчик. Тогда пробой трубки фиксировался бы моментально.

Сам прибор установлен в торпедо слева от приборки над рукоятками печки и воздухозаборника. Просто плотно вставлен в отверстие. На мой взгляд, вписался весьма органично. (Жалко только, что на вольтметр места не осталось).

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

А на место штатного показометра я имплантировал эконометр.

Как я понял, у VOVика такая же система?

Ну чтож. Оч даже симпатично и аккуратно. Самое главное чтобы под ноги не потекло. Но вот ты не написал какова разница в показаниях штатного и механического манометров. Причем механический наверное реагирует более резво на все изменения работы мотора? Напиши, если конечно штатный ещё жив.

Хочу как всегда замутить безумную систему какую-нибудь.
А претензия у меня следующая. Некоторое время назад у меня потёк по вальцовке штатный датчик давления масла ММ9. Решив сделать всё как надо, поРЫЛся в погребах и наРЫЛ ещё два датчика. Взял паяльник по-мощнее (100 Ватт) и ну пытать им один из них . Пропаял вальцовку, шоб не пробивало впредь, завернул - при включённом зажигании и неработающем двигателе давление масла показывает аж 2 атм . Тьфу, чёрт, думаю - зараза! Предпринятые изыскания показали, что в датчиках типа ММ9 присутствует некое разрежение. Когда я паял датчик, оно видимо нарушилось и он стал давать кривые показания.
Хорошо-с… Ставлю второй датчик не паяя. Та-же картина . Видимо он окривел уже от старости, ибо был новый, но долго лежал (с 1969 года).
Гипертония в двигателе исключена, ибо с подтекающим датчиком он показывал адекватные значения. Словом - озаботился я проблемой снятия предметных показаний с датчиков давления масла. Убоявшись покупать датчик на М412 (тоже, поди штук 20 брать надо и РЫТЬ) и не желая тащить в салон масляную магистраль с манометром (я более электронные примочки люблю), решил я проинсталить на ЗМЗ-21 какой/либо датчик давления масла из новых реостатных.
Проблему согласования реостатного датчика с импульсным прибором штатного блока планирую решить за счёт включения в провод датчика аналого-импульсного преобразователя (суть - простой мультивибратор, одно из сопротивлений подстройки частоты которого и будет сопротивлением датчика).
Какие будут мнения?

А что, круто!


ММ9 действительно кака порядочная и сильно нервы портят. Я как то на 412-м с ними долго и неприятно маялся.

ММ9 в топку Редкая гадость.

Попробуй ММ358 в сочетании с УАЗовским прибором.

Хотя я всё-таки за механический прибор. Непревзойдённая точность и реакция Особенно если поставить от ЗИЛа — вместо штатного непосредственно в приборку, отличий не будет видно.Штатного у меня нет. Вместо него на приборке стоит эконометр. Насчёт разницы не могу сказать уверенно, но у меня зарождаются подозрения, что рассказы о постоянно высоком давлении во многом обусловлены неточностью показаний (как я уже писал, мембрана деформируется, и прибор начинает завышать — особенно при густом масле, при старте давление очень высокое). Если бы все, у кого высокое (на ходу) давление могли себе приделать такой прибор (не обязательно врезать в торпедо, можно привязать к рулевой колонке) и поездить с ним немного, то была статистика. А так… когда я себе поставил механический, электрический я сразу выкинул. Покупать новый датчик, чтобы сравнить показания, желания не было (они мне обошлись в кучу денег, наверно штук шесть за последние годы, не говоря уже про нервы, когда давление неожиданно «падает» почти до нуля)…

А реагирует действительно чутче.

Кстати, есть сведения, что ЗИЛовский датчик можно вставить непосредственно в приборную панель, типа как я вставил эконометр. Это любителям оригинальности, чтоб внешне всё было без отличий.

Но вообще мне нравится вариант у фольксвагенов. По кр.мере у второго Гольфа и третьего Паси. Два пороговых датчика давления и светодиод с пищалкой. Реакция на «меньше» и на «больше». Но для ЗМЗ нужно следить подробнее несомненно.

Думаю, мысля правильная. Необходимо будет только добавить мультивибратору мощный выходной каскад, так как наши термовибрационные датчики потребляют относительно большой ток. Ну и конечно же, будет дообрая возьня с градуировкой. Наверняка, приборку с машины придётся снять. Подавать на новый датчик воздух, контролировать его давление контрольным манометром и, сравнивая показания, производить подборку параметров мультивибратора.

Все проще. градуировка датчиков имеется в доступных мануалах. Можно датчик имитировать резистором. А найти отдельный щиток для стенда тоже не проблема - можно на столе все собрать и настроить.

2Антон. 290-330 Ом без давления
170-200 Ом - полторы атмосферы
50-80 Ом 4,5 атм.

О! Значит, делаем! Применение мультивибратора, кстати, даст нам возможность подстройки показаний прибора переменными резисторами с учётом разброса параметров реостатных датчиков давления: преобразователь можно будет подстраивать под конкретный датчик.

Теперь следующий вопрос: какую версию датчика из современных следует предпочесть ?

В ММ9 никакого разрежения нет. Датчик калибруется элементарно - собираем схэму ММ9+Указатель+АКБ. Калибровочной пластинкой выставляем стрэлку на нуль. Промазываем шов герметиком, ставим на машинко, радуемся.

Не совсем ясно. Датчик в смысле вскрываем? Несколько рисковано однако.

Нет, калибровочная пластинка, видимо, находится в приборе. Интересно. Может, поРЫТЬ?

Т1974А, ну как успехи с состыковкой датчика с Волгой ?

Начинаю понимать, почему штатный датчик ругают.
После установки переходника под полнопоточный фильтр датчик стал показывать освещённость Луны, а точнее его зашкаливает за максимальное давление. Манометр при этом показывает 3 бара. Датчик установлен правильно. Единственно, я ничтоже сумяшеся крутил винтик, пытаясь отвернуть клемму. Думал, может это какая-то хитрая регулировка и я её сбил ? Подтвердите или опровергните…

Есть ещё какие-то хитрости, которых я не знаю ?

Наверное ты его скрутил внутри что-то.
От перемены места положения он не должен такое показывать.
на всякий случай, он стоит после фильтрующего элемента?

Перемена влияет «ВЕРХ» не зря.

Слабый контакт?

Стоит после фильтра, с ним на одном тройнике стоит манометр.

Слово «ВЕРХ» действительно смотрит вверх. Наверное, сломал

А крутил винт крепления провода или ту втулку, в которую винт вкручивается?

Начал крутить винт, а провернулась и пластмассовая втулка. Я жопой понял, что не надо было, но потом уже

Доктор, можно его спасти?

Сегодня менял себе этот датчик.Старый, при установке не стал «вверх», а не дотянул градусов на 25. Показывал на холостых 0. А механический 0.7. Новый показывает 1-цу. А когда снимал старый — пластмаска развалилась. То есть, его спасать не стоит. Лучше купить новый (цена 34 грн.), в любом автомагазине москвичовский.

Как приятно, что меня это всё не касается Я на штатные датчики забил ещё год назад и счастлив.

И чем же пользуешься?

А кстати механические закрутил пока… думаю, может его и оставить.

Поставил под капотом, завернув прямо в блок. Неудобное место, показания плохо видно. Но в необходимом случае можно увидеть.

Игорь пользуется механическим, а вместо штатного, стоит эконометр. А у меня и штатный и механический. Механический установлен и у меня и у Игоря в торпедо, над ручками управления воздухозаборником и отопления кузова.

Сегодня утром завёлся с новым датчиком, так на холодную стало показывать почти пятерку, а с предыдущим до тройки с трудом добиралось. На горячую и холостых кажет 1.1. Есть надежда, что стоит датчик уже правильно, и давление тоже правильное показывает А механический в это время показывал 0.7-0.8. Но они в разных точках. Основной на правильном месте, а механический на месте контрольной лампочки.

Ну, насчет механики тоже не все гладко бывает…

У моего хорошего знакомого по работе на его бывшем «Москвиче» такая штука была уже лет 15 установлена. Так весной из-за этого устройства движок издох — у него трубка протерлась масляная (медная!), что к торпеде шла… Пока доглядел, подшипники тю-тю сказали. А перед этим (года два назад) посреди дороги в манометре датчик лопнул… Хорошо, стекло выдержало и масло на штаны ему плюнуло, а не в физию куда-нибудь…

Вот так. Поэтому мне как-то стрёмно масло с давлением куда-то из движка выпускать по шлангам. Если и буду манометр механический подключать — то только как контрольный для проверки штатного прибора.

Кстати, что-то я помню, на моем старом родном датчике вроде была приспособа для тарировки (дырочка с винтиком, залитая чем-то для блокировки). Или я путаю? Если есть, то вполне можно подогнать показания под контрольный манометр и не мучиться с уродованием торпеды.

Шо вы говорите, в штатном варианте шланги висят к ФТО и ничего. А на 24-ке масляный радиатор. И ничего.

Естественно захотелось узнать в какое место у тебя лампочка вкручена?

Вернее, если без прикола, то в каком месте магистрали нн датчик установлен, что там давление меньше, чем на штатном месте перед перепускным клапаном?

Хха! Так они там не цепляются ни за что, аккуратненько так зажимчиком прихвачены, чтоб гену не достать. А тут ты через полмашины тянешь, через моторный щит…

Под каким давлением шланги ФТО и шланги радиатора никогда не задумывался? А второй недостаток радиатора после просадки давления масла, это течи.

Ага, не цепляются, зажимчиком прихвачены. А то, что мясорубка рядом, роли не играет? А мимо раскалённой выхлопной трубы они протянуты? А снизу камешки летят и ветки, не говоря уже про болтики и прочие железки? Уж лучше я протяну (кстати, не полмашины, а не намного длиннее) назад, если уж на то пошло. Кстати, если на медную трубку натянуть кусок шланга, то она вряд ли когда-то протрётся.

Да нет, я не против, мой дружок, так и оставил, тоже любитель НАСТОЯЩИХ манометров, хотя и проблемы вылазят…
А где та мясорубка? У тебя что, шланги по всему отсеку пляшут? Они до вента и не доползут, даже если подтягивать будешь… Да и какие болты-гайки-ветки-камни в том месте? Где раскаленная труба? Далеко она, это не довод…
Я просто говорю, что мне этот вариант не ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ (хотя , конечно, и родной - не мед…).
В общем, в других конструкциях этот религиозный спор ликвидировали на корню - удалили манометр и всех делов…

Да ладно — это я в ответ на «А тут ты через полмашины тянешь, через моторный щит…». Уж если моторный щит чем-то опасен, то ФТО ничем не безопаснее.

Между тем я придумал, как уменьшить опасность потери масла при разрыве шланга. Себе, наверно, так и сделаю, когда буду резиновую трубку менять на алюминиевую. Просто требуется выточить тройничок, который будет присоединяться непосредственно к манометру в салоне, а в него уже трубка и ещё один аварийный датчик, соединённый, помимо лампочки, с зуммером. Тогда при пробое шланга вы об этом услышите первым. Тот аварийный датчик, что в главной магистрали, может сработать с некоторым запозданием в силу остаточного давления и инерционности системы. А этот сразу просечёт.

Кстати, у меня валяется механический манометр без корпуса, у которого предусмотрен контакт для лампочки, помимо шкалы. Если бы не эконометр, я бы его встроил вместо штатного электрического датчика в панель приборов.

Хотя все эти предосторожности на самом деле ни к чему. Не так часто такое бывает на самом деле. Скорее для самоуспокоения.

TO ADK-XXI С-Пб

У меня движок 2401 и датчик и лампочка подключаются в корпус маслянного фильтра. В верхней части стоит рабочий датчик, а внизу(возле сливной пробки) должен стоять датчик на контрольку и вот туда вкручен шланг мех. манометра.

Мнээ…
Почти понятно ;о)
У 2401 редукционный клапан в насосе, как у 402 или в блоке, как у 21?
С датчиками тоже непонятки. Что за фильтр и в каком месте у него врезки датчиков?
Если манометр подключен "до" фильтра, а "контролька" после фильтра, то разница в давлениях определяется состоянием фильтрующего элемента и перепускным клапаном. И разница в давлениях имеет право на существование и даже весьма информативна для водителя. Если они рядом в одной части контура, то это просто глюк и его стоит победить, по крайней мере с ним разобраться.


ФТО старое наследие. Единственно оправдывающее его схему обстоятельство в том, что шланги работают на сток масла в картер под относительно небольшим давлением.
Опять-таки, известно, что "профаны" (с) стараются от ФТО избавиться чуть-ли не в первую очередь.

Где у него редукционный клапан, не знаю.
Фильтр стандартный как для 24-го двигателя, так и для 402-го. Стоит слева по ходу, под бензиновым фильтром. И в этой "кастрюле" сверху и снизу два отверствия под датчики, соответственно одно выше фильтрующего элемента, а второе - ниже. Вот все что знаю

На сток работает один.И правильно делают.

Второй шланг работает не все время под полным давлением насоса. Практически изредка.

"Кстати, что-то я помню, на моем старом родном датчике вроде была приспособа для тарировки (дырочка с винитком, залитая чем-то для блокировки). Или я путаю? Если есть, то вполне можно подогнать показания под контрольный манометр и не мучиться с уродованием торпеды."

Коллеги, поясните:
1. Где находится эта "калибровочная пластинка"? Внутри Указателя? Можно ли вскрыть Указатель, а затем беспроблемно (проблемно? ) собрать или есть ньюансы (засады?)? Кто-то уже делал -калибровал так Указатель? Поделитесь опытом?
2. Действительно ли есть приспособа на Датчике или на Указателе.для калибровки показаний?

Просто пытаюсь решить проблему: при включении питания стрелка указателя стоит существенно левее нуля. А хочется откалибровать показания во всем диапазоне с помощью компрессора.

Есть способ попроще, если есть возмозность, то едите на ближайшую свалку где разбирают Хонды, и от любого мотора 1.5-1.6 (1987-1995 это точно, а может и более поздниx) покупаете датчик давления масла, он давление не показывает, а работает как концевик который приревается при наличие давления, при каком срабатывает не знаю.

Резьба у него очень мелкая 10 ммX(фиг его знает сколько), но очень xорошо вкручивается в масленую заглушку, что наxодится в головке, где стоит крышечка тосола на 4 болтикаx у четвертого цилиндра.

Датчик авар. давления масла с резьбой 10х1.0 подходит от того же болгарского погрузчика(у меня такой и стоит) и красная лампочка на торпедо.А фильтр с переходником стоит жигулевский(выкинул и забыл)

Надыбал механический указатель давления масла. После примерок обнаружил, что его можно вживить в родную приборку. Дальше вопросы:
1- что за проводок на приборе и куда его подключать
2- как лучше подключить, через трубку или гибкий шланг
3- стоит ли вообще его ставить ( может г… редкое).

Может, это вывод на контрольку?

У меня есть такой (или похожий), но я его не использовал. Проводок — на лампочку (не нужен аварийный датчик) — при крайнем левом положении стрелки она замыкает контакт вроде. Подключать только через гибкий шланг, поскольку трубка будет жёстко соединяться с двигателем, которые играет на подушках и в конце концов она лопнет.

А может и электромеханический…
попробуй подключить только трубу,
будет видно.

Не, там даже видно, что привод стрелки механический от кончика кольца манометра.

От чего датчик давления мм100,очень похож на мм9 подойдет ли на "ласточку"